Бункер реальная стройка

[shelterbuild]

В ожидании осадков накрываю стройку. В остатке как раз оставалось несколько брусьев 100 на 50 , к сожалению это единственный лес, который был под рукой в тот момент. Я понимаю верхние доски должны быть продольными , что бы не задерживать стекающую по целлофану воду, но на тот момент у меня не было возможности съездить за материалом. Брусья между собой стянул на саморезах Держится вся конструкция на двух столбах вкопанных в землю ближе к прилегающему строению и на стопке кирпичей по середине, для поддержания 6 метрового пролета. Конструкция получилась достаточно прочной, снеговую нагрузку должна выдержать, при своевременной очистке. В качестве укрывного материала использовал армированный целлофан, который с сеткой внутри. Швы промазывал мастикой и крепил степлером с подкладками из плотного картона. Армированный целлофан в два слоя, вдоль и поперек - дополнительно будет служить барьером для морозного воздуха. Думаю в дальнейшем можно прикрепить еще один слой , под брусьями что бы была воздушная подушка сантиметров 10 - будет как теплица. По бокам сделал спуски и присыпал землей что бы не задувал ветер. В целом получилась добротная временная крыша. В двух местах конечно была течь , но уже все устранил.
Посмотреть вложение 26077

Посмотреть вложение 26078

Посмотреть вложение 26079

Посмотреть вложение 26080

Посмотреть вложение 26081

 

[shelterbuild]

На самом деле меня серьезно беспокоит вопрос с дверью.
Я планирую изготовить ее так же самостоятельно. Дверь будет небольшой, это однозначно, Скорее всего заходить нужно будет пригибаясь. Я думаю по высоте не больше 150 см, ширина сантиметров 60 будет достаточно. По сути не такая уж большая.

Короб будет из уголков сваренных. Как на фото. Эта рамка только из более массивных уголков будет выполнять роль короба. Рамка приваривается к армокоркасу стен и пола. Таким образом она будет очень крепко держаться в проеме. Далее привариваем навесные петли из кругляка с выпуском штыря как на фото, только штырь подобный будет и на верхней и нижней части петли. Три - четыре подобных петли с штырями сваренными к арматурному каркасу и к самой рамке "по идее дилетанта" должны выдержать дверь во время открытия и закрытия. Далее изготавливается коробка двери из листов железа и рамки с встроенным механизмом затвора по всем сторонам. После чего пустая коробка вешается на петли и проверяется, как она ходит и все ли в порядке. Если все ок - подготавливается раствор и заполняется дверь уже бетонным сердечником. Далее раствор затвердевает и дверь готова.

Однозначно можно сказать что вопрос уперся в петли, они должны выдержать вес двери и в то же время не доступны для среза.
Так же нужно окончательно определиться с направлением открывания двери.
Открывание внутрь - даст мне скрытые петли, но будет более уязвимо от взрыва и тарана (Таран можно исключить неудобным подступом, например узким или изогнутым входом) Так же открывание двери внутрь снизит риск выдергивания двери тросом.

Открывание наружу - делает уязвимым местом петли и риск завала с внешней стороны. Но дает плюс от взрывной волны (крайне маловероятный сценарий, который я в принципе не россматривал)

Для меня выбор очевиден в пользу открывания во внутрь. Если придут в голову плюсы и минусы каких то из этих двух вариантов - пишите, добавим в список.

 

[Satir]

shelterbuild, рассмотри вот такие нюансы:

1. Скруглённые углы коробки и двери


2. Дверь утоплена внутрь коробки


3. Запирание двери штифтами в 4 стороны поможет устранить проблему срезание наружных петель. На фото есть и необычный вариант петель https://www.behance.net/gallery/1192579/Detailed-3d-Model-of-a-Vault-Door


4. Ручка только изнутри двери, снаружи только голый лист железа.

5. Если не жалко металла, то сделай наружную часть стены из металла в котором аккуратно вырезана дверь с минимальными зазорами. Металл заармируй в стену штырями с заливанием бетона (без воздушного зазора между металлом и бетоном!!!). Жалко мне того кто будет резать металл с такой подножкой.

6. Насчет добавления мелкого боя стекла в бетон не уверен, но это как вариант пассивной защиты, если будут резать дверь или стены кругами, то наглотаются и стеклянной пыли.

7. Легкая металическая дверь открывающаяся наружу и бункерная дверь открывающаяся внутрь выполненные с учетом вышеприведенного. Наружней дверью с обычным замком пользуешься в повседневной жизни, бункерной при БП. Кто не обладает желанием и интересом увидев наружную остановятся, более упёртых будет ждать внутренняя.

8. Продумай ценник за хранение ценных вещей выживальщиков в таком сейфе))

 

[СЕРЖ66]

В старых бомбарях все двери квадратные из уголка сотки , распоры штырями от коробки до полотна или "засовы " из швелера по типу накидных как на воротине решат любые по выбиванию , в бетон деньгохранилищ добавляют стружку медную , ну или вообще стружку , при замесе , в миксер . вроде как это решает проблему вскрытия , сверлением и пилением . Просто доводилось делать .

 

[shelterbuild]

После высыхания чернового пола приступил к штукатурке стен.
В первую очередь нужно было набить сетку из нержавейки для фиксирования раствора на стене и для препятствия доступа грызунам к гидроизоляции. Мыши если очень постараются могут прогрызть штукатурку, а вот стальную проволоку уже не перекусят. От Крыс конечно и проволока не защитит - но их у нас вроде не водится.
Сетка нержавеющая с ячейкой 1- на 10 мм, набивал с помощью все тех же скоб изготовленных из проволоки 2 мм. Раскатывал сетку горизонтально вдоль стены и фиксировал. В некоторых местах требовалось разрезать сетку, что бы максимально прижать к поверхности. На эту операцию у меня ушло дня два или три, не помню точно. Самое сложное было набивать сетку на высоте, нужно было одновременно поддерживать ее на нужном уровне и прибивать, этих кадров нет на моих записях, к сожалению - не до съемки было.

После того как набил сетку - я прошелся по стенам грунтовкой. Распылял с через краскопульт электрический. После двух слоев грунтовки - земля не осыпалась и можно было штукатурить.

Штукатурил песчано-цементным раствором, делал это впервые, и по началу накидывал мастерком раствор на стену, а затем разравнивал другим инструментом, не помню как называется. В результате много раствора разлеталось и падало на пол. Я начал наносить раствор сразу на стену при помощи "ровнятеля" на фото будет видно. То есть я просто намазывал раствор на стену. Таким образом я еще пару дней штукатурил стены по кругу, оставляя "на потом" нижнюю часть с нишей и верхнюю часть, где не мог достать руками с пола.
Посмотреть вложение 26051

Посмотреть вложение 26052

Посмотреть вложение 26053

Посмотреть вложение 26054

Посмотреть вложение 26055

Посмотреть вложение 26056

Посмотреть вложение 26057

Посмотреть вложение 26058

Всем доброго времени суток!
Видео по этому процессу залил
https://www.youtube.com/watch?v=pzhtvO1HJFk

 

[Варвар259]

Легкая металическая дверь открывающаяся наружу

очень удобно ее забаррикадировать снаружи, что "кролики" сдохли от голода.

 

[shelterbuild]

очень удобно ее забаррикадировать снаружи, что "кролики" сдохли от голода.

А смысл )) Если кролики сдохли от голода - значит все съели. Если все съели - то чего там ловить ? Разве что самому в норку залезть что бы потом привалили там. А второе, если в бункере будет запас еды на несколько месяцев - то ждать устанешь пока запас кончится. А несколько месяцев это совсем не много , достаточно на месяц 6 банок трехлитровых крупы любой, что бы "ни в чем себе не отказывать" целый месяц - условно.
На самом деле дверь наружу точно не вариант!

 

[ionuchin]

Если кролики сдохли от голода - значит все съели

А что с водой?

А также, со всеми другими коммунальными удобствами...

Ещё раз пересмотрел всю тему, - не увидел унитаза и т.п...

Насчет текущего временного укрытия, - мне показалось, что слишком большие расстояния между досками и зря они лежат на широкой стороне. Для увеличения жесткости надо их вертикально ставить. Высота 50мм у балки (любой ширины) предполагает опирание через метр (900мм). Это без расчета нагрузок. 100мм можно опирать через 1,8м. Иначе вся конструкция будет колыхаться даже от ветра. Шутка, конечно, но жесткости маловато. По полиэтилену, - даже в 10см щель он провалится. Надо чуть-ли не вплотную закрывать. Лучше всего профнастил бы подошел. Класть вдоль по уклону на поперечные бруски через 50-80см. Бруски ставить вертикально, тогда опорные лаги можно кинуть через 2 метра, но они, перекрывая диаметр бункера (4-5 метров?), должны быть сечением, не меньше, 50х200мм (200 по высоте).

---------- Сообщение добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:42 ----------

Если по-простому, предполагая, что нагрузок сверху не будет, то для деревянных балок принимается коэффициент 18. то есть, делишь длину пролета на 18, получаешь вертикальный размер сечения бруска. И, наоборот, умножаешь высоту бруска на 18 получаешь расстояние между опорами.

 

[V22Rus]

Ещё раз пересмотрел всю тему, - не увидел унитаза и т.п...

И не увидишь. Там еды всего то на шесть месяцев. Можно и потерпеть. Ну или запас полторашек. Для крупных нужд- пятилитровые, там горлышко широкое. Потом это можно использовать как боезапас)).

есть нюансы и для помещений из вкопанных цистерн.
когда они пустые, это хорошие поплавки.))

Нюансы всегда есть. И всплывают они обычно после строительства. У меня пока не всплыло и ничего не выдавило. Использую три года. Видимо место удачное. Цистерна кстати не герметичная, есть два отверстия.

 

[Корвет]

Дверь однозначно с открытием вовнутрь.
важный момент против открытия зомби - ее должно быть неудобно выбивать плечом или ногой.
от выбивания плечом достаточно предусмотреть выступающий уголок, от выбивания ногой - неудобство этого упражнения стоя на ступеньках.
следующая попытка - вскрытие двери при помощи лома. старайтесь сделать щели уже, что бы невозможно было вставить лом.
засов лучше делать элементарный - две доски поперек двери.
возможно это покажется слишком просто, но очень надежно и эффективно.
и главное, ничего не может заклинить или сломаться.
попробуйте, все же, сделать дверь герметичной.
я больше склонен к варианту не выбивания, а выкуривания.

второй момент.
вы обсуждаете вариант штурма мародерами желающими поживиться вашей гречкой и тушенкой. и предполагаете длительную вялую осаду.

я думаю, что наиболее вероятный вариант - штурм пехотой, бандой или полицией.
хоть, это может быть одним и тем же.
и им не так важен ваш склад полторашек с вареньем, как то, что пройдя и зачистив село, они понимают, что в их тылу находится неведомая яма с вооруженным психом внутри.
или несколькими.
такие вещи зачищают обязательно и непременно.
просто что бы не было сюрпризов.
так что бункер не годится для длительной осады.
если, конечно, речь не идет об обороне от соседских мальчишек.

---------- Сообщение добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:42 ----------

Лучше всего профнастил бы подошел.

абсолютно согласен.
профнастил с высокой волной. сантиметров по 20
его можно не боясь заливать сверху бетоном., получается достаточно прочная бетонная плита.
ну и арматуры в нее сунуть нужно обязательно.

 

[shelterbuild]

А что с водой?

А также, со всеми другими коммунальными удобствами...

Ещё раз пересмотрел всю тему, - не увидел унитаза и т.п...

Насчет текущего временного укрытия, - мне показалось, что слишком большие расстояния между досками и зря они лежат на широкой стороне. Для увеличения жесткости надо их вертикально ставить. Высота 50мм у балки (любой ширины) предполагает опирание через метр (900мм). Это без расчета нагрузок. 100мм можно опирать через 1,8м. Иначе вся конструкция будет колыхаться даже от ветра. Шутка, конечно, но жесткости маловато. По полиэтилену, - даже в 10см щель он провалится. Надо чуть-ли не вплотную закрывать. Лучше всего профнастил бы подошел. Класть вдоль по уклону на поперечные бруски через 50-80см. Бруски ставить вертикально, тогда опорные лаги можно кинуть через 2 метра, но они, перекрывая диаметр бункера (4-5 метров?), должны быть сечением, не меньше, 50х200мм (200 по высоте).

---------- Сообщение добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:42 ----------

Если по-простому, предполагая, что нагрузок сверху не будет, то для деревянных балок принимается коэффициент 18. то есть, делишь длину пролета на 18, получаешь вертикальный размер сечения бруска. И, наоборот, умножаешь высоту бруска на 18 получаешь расстояние между опорами.

Вода будет у меня прямо в бункере из скважины, я уже пробурил ее и опробовал. Есть видео на ютубе по бурению.
Что касается унитаза - тоже есть в проекте , скидывал чертежи ( конечно очень примитивные ) но там он есть. Бункер подразумевает сбор и отвод продуктов жизнедеятельности в отдельный септик. Об этом тоже писал тут, знаю что не много этому внимания уделил - возможно по этому вы не нашли.
По перекрытию - балки поставил не на ребро не потому что не знаю как они должны лежать , а по тому что из материалов были только эти балки. Если бы ставил на ребро - то глубина провиса целлофана была бы больше вдвое.

---------- Сообщение добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:25 ----------

По полиэтилену, - даже в 10см щель он провалится.

Этот не провалится - он армирован пластиковыми нитями в виде сетки с ячейкой 10 мм. Достаточно прочная штука, на ней можно лежать как на гамаке.

---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:29 ----------

Дверь однозначно с открытием вовнутрь.
важный момент против открытия зомби - ее должно быть неудобно выбивать плечом или ногой.
от выбивания плечом достаточно предусмотреть выступающий уголок, от выбивания ногой - неудобство этого упражнения стоя на ступеньках.
следующая попытка - вскрытие двери при помощи лома. старайтесь сделать щели уже, что бы невозможно было вставить лом.
засов лучше делать элементарный - две доски поперек двери.
возможно это покажется слишком просто, но очень надежно и эффективно.
и главное, ничего не может заклинить или сломаться.
попробуйте, все же, сделать дверь герметичной.
я больше склонен к варианту не выбивания, а выкуривания.

второй момент.
вы обсуждаете вариант штурма мародерами желающими поживиться вашей гречкой и тушенкой. и предполагаете длительную вялую осаду.

я думаю, что наиболее вероятный вариант - штурм пехотой, бандой или полицией.
хоть, это может быть одним и тем же.
и им не так важен ваш склад полторашек с вареньем, как то, что пройдя и зачистив село, они понимают, что в их тылу находится неведомая яма с вооруженным психом внутри.
или несколькими.
такие вещи зачищают обязательно и непременно.
просто что бы не было сюрпризов.
так что бункер не годится для длительной осады.
если, конечно, речь не идет об обороне от соседских мальчишек.

---------- Сообщение добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:42 ----------


абсолютно согласен.
профнастил с высокой волной. сантиметров по 20
его можно не боясь заливать сверху бетоном., получается достаточно прочная бетонная плита.
ну и арматуры в нее сунуть нужно обязательно.

Благодарю в за советы про противостоянию выбивания двери. Насчет засовов - думаю что лишними они не будут, можно реализовать как дублирующую систему. А основную тоже разместить на внутренней поверхности двери что бы можно было ремонтировать при необходимости.
Сделать дверь герметичной можно если добавить какой то прижимной элемент. В этом случае нужно будет прикрепить там резиновую прокладку, которая будет закрывать щель - но нужно что-то , что прижмет дверь как следует. На базе засовов можно сделать винтовой пресс, который будет вдавливать дверь и тем самым герметизировать ее. Так же с внешней стороны нужно закрыть доступ к этой самой резиновой прокладке. В общем дверь нужно детально проработать, посмотрев готовые изделия.

Насчет штурма полностью согласен , тут вся надежда на маскировку.

А вот насчет бетона по проф настилу - надеюсь вы пошутили. Там комментировали мое временное перекрытие от осадков. И предложили мне вместо целлофана профнастил, возможно вы думали что речь идет об основном перекрытии и предложили его еще и заармировать. Может я не понял юмора ?)))

---------- Сообщение добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:52 ----------

Всем доброго времени суток! Я тут накидал макет будущего строения с планировкой, очень примитивно, так как работал в бесплатном редакторе, которые первым нашел в сети. Там конечно только базовые предметы и большого труда стоило отрисовать более менее ровный круг стен) Так что сильно не ругайтесь!
В целом можно понять примерное расположение, опять же это все еще будет уточняться и редактироваться.
Буду благодарен если посоветуете нормальный редактор, с большими вариантами различных бытовых приборов и других элементов.

Посмотреть вложение 26044...Посмотреть вложение 26045...Посмотреть вложение 26046...Посмотреть вложение 26047

Вот пост с чертежами, предварительными

 

[Корвет]

Там комментировали мое временное перекрытие от осадков. И предложили мне вместо целлофана профнастил, возможно вы думали что речь идет об основном перекрытии и предложили его еще и заармировать

в вашем временном перекрытии, несомненно есть смысл.
это солнечное освещение.
я как раз говорил про капитальное перекрытие.
это не на сейчас.
вы все правильно делаете. всему свое время.

 

[Satir]

shelterbuild, перед тем как будешь заниматься вентиляцией подумай над вопросом звукоизоляции бункера/элементов/оборудования. При природной тишине, любой работающий в бункере механизм/действия возможно будут слышны снаружи через вентиляцию.

 

[Корвет]

возможно будут слышны снаружи через вентиляцию.

только если прямо непосредственно слушать саму вентиляцию.
пример: человек упал в колодец и орал изо всех сил.
в 10 метрах от колодца проходили люди и не слышали его.
да и чего там шумного может быть в погребе, дискотека?))
достаточно поднять тубы выше человеческого роста, что бы туда неудобно было бросать зажженную резину или наливать бензин.
дверь вот, да, нужно изолировать, иначе будет некомфортно читать книжки, в то время когда зомби будут долбить по ней ломом.)

 

[shelterbuild]

shelterbuild, перед тем как будешь заниматься вентиляцией подумай над вопросом звукоизоляции бункера/элементов/оборудования. При природной тишине, любой работающий в бункере механизм/действия возможно будут слышны снаружи через вентиляцию.

Согласен с комментарием выше, поднятые к верху трубы с вытяжкой придадут направление звуковой волне выходящей из трубы вертикально вверх. К тому же думаю можно использовать механизм глушения, который используется в транспорте. Банально что в голову пришло, повесить глушитель от авто на выхлоп от генератора - уже снижение шума.

 

[Корвет]

в самой вентиляции постарайтесь не делать много углов и сужений.
сильно снижается эффективность.
очень значительно.
для генератора делайте отдельный дымоход, это точно

 

[shelterbuild]

Подготовил следующее видео - завершение штукатурных работ. Дальнейшие материалы будут очень близки к актуальным.

https://www.youtube.com/watch?v=Ru0Y1tBMP2k

---------- Сообщение добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:32 ----------

в самой вентиляции постарайтесь не делать много углов и сужений.
сильно снижается эффективность.
очень значительно.
для генератора делайте отдельный дымоход, это точно

Обязательно будет отдельный дымоход, но где то ближе к выходу он будет соединяться с вытяжной вентиляцией. Что бы меньше труб торчало снаружи.

 

[Корвет]

не очень хорошая идея - соединять вытяжку с дымоходом.
лучше подумайте как замаскировать вертикальные трубы.

нахрена вам эта тарахтелка внутри.
света вам хватит и от аккумуляторов.

 

[V22Rus]

Дверь однозначно с открытием вовнутрь.
важный момент против открытия зомби - ее должно быть неудобно выбивать плечом или ногой.
от выбивания плечом достаточно предусмотреть выступающий уголок, от выбивания ногой - неудобство этого упражнения стоя на ступеньках.

Благодарю в за советы про противостоянию выбивания двери...Может я не понял юмора ?)))

Скорее всего не понял.
Граждане юмористы, давайте посерьезнее.


."..необходимо следовать достаточно простым и негласным, но эффективным правилам. Они гласят, что в большинстве случаев следует устанавливать конструкцию так, чтобы створка распахивалась наружу. Благодаря такому расположению, владелец жилья получает ряд существенных преимуществ:...
Важным преимуществом открывания стальной двери наружу выступает то,
что при таком расположении повышается взломоустойчивость конструкции,
которую становится сложнее выбить."

 

[shelterbuild]

при таком расположении повышается взломоустойчивость конструкции,
которую становится сложнее выбить."

Применяется ли это к помещениям расположенным под землей ? думаю там другие нормы, в отличии от надземных построек. Если только от выбивания - то лучше дверь с поворотом сделать, что бы выбивать не удобно было в принципе. Возможность выбивания на мой взгляд куда сложнее чем возможность завала входа снаружи.