ЮГ-123
Живой я
Вот ,друг сделал стол . Фундаментальный такой стол! В этот погребок .
Форум выживальщиков
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
-
Для мобилизованных! Читать!
Оборудование мастерской выживальщика.
- Автор темы Dicdoc
- Дата начала
Satir
Готовящийся
В такой винный погребок именно такой стол и нужон! Кружкой по столу хоясь... :rofl:
Скржитек
Команда форума
Парни кто нибудь пользовался подобной вещью Краскораспылители электрические . Имеется в виду не конкретно, а в общем. Причём нагнетатель именно отдельный. Читал отзывы - сложно понять для каких задач это приемлемо. Видел на ю-тубе как красили жигуль - качеств приемлемое. Но всё же кто подобное в руках держал?
goblin1965
Выживальщик
неделю назад таким пытался красить ворота.не понравилось.покрасил кистью
Другу респект. Обожаю такую мебель. За такой посидеть одно удовольствие, это не хрень пластиковая..
Кровать такую покажи, он должен оценить.
Чуть добавил и купил компрессор,
комрессором работать будешь, а этой фигней раз покрасишь и выкинешь или на полке будет валятся и место занимать,
vitalin
Banned
По моему на станке не хватает колеса, и рычага. Колесо на 6 цифр.
Должно находится где квадратное отверстие правее рычага переключения аверс-реверс. И ниже в вертикальном пустом длинном проёме должен находится рычаг доводки нижнего редуктора на переключение. Как то так, может и криво сказал. Был бы ближе, чего нибудь бы подобрали-слясили по месту.
И не хватает масляного бака с насосом. На его месте пустота. В бабке шпиндель быстро из строя выйдет. На нём подшипники высокоточные с возможностью поджима (это я своими словами) дорогие шибко, к тому же редкие.
Последнее редактирование:
Рычаг с масляным бачком снят был, а колеса действительно не хватает буду что нибудь выдумывать. Станок когда-то давно падал у кривых стропалей, вырвало колесо и вдавило ручки переключения скоростей, родную крышку заменил на железный лист ручки переключения сейчас на нем. Станок уже в мастерской но еще не подключал думаю там еще с электрикой придется повозится.По моему на станке не хватает колеса, и рычага. Колесо на 6 цифр.
Должно находится где квадратное отверстие правее рычага переключения аверс-реверс. И ниже в вертикальном пустом длинном проёме должен находится рычаг доводки нижнего редуктора на переключение. Как то так, может и криво сказал. Был бы ближе, чего нибудь бы подобрали-слясили по месту.
И не хватает масляного бака с насосом. На его месте пустота. В бабке шпиндель быстро из строя выйдет. На нём подшипники высокоточные с возможностью поджима (это я своими словами) дорогие шибко, к тому же редкие.
кровать прекрасная
и типа таких делают
если кому нужно в перми могу свести с изготовителем
разница лишь в том, что на картинке компьютерная графика "облизанная"
и воплощать такую картинку трудоёмко
и дома цилиндрованные когда внутри вижу, то первая мысль: "-этож какой геморрой"
есть знакомый, богатый дядька, всегда мечтал насмотревшись картинок цилиндрованный дом, так вот сколько ему строили, какие сложности вопложения
по деньгам и времени, он бы пять брусовых домов нафаршировал
vitalin
Banned
Там в принципе ничего сложного нет колесо на 6 делений. И пластина с направляющей под углом. Хорошо что маслобак с насосом есть. Колесо типа руля сантимов 20 в диаметре. Точно не вспомню подобрать шлицевую чтобы входила, или на крайняк простой шестигранник подходящий болгаркой прорезать (чтобы шлицы получились) Неплохо было бы карданчик типа как на ключах, только размером побольше. Чтобы не маяться с совмещением.
По поводу крышки если на коробке подач, то худо. Там настроек много. А если на бабке, то не шибко страшно что самодельная. Там перебор на подачу 4 положения влево простая влево повышеная вправо простая вправо повышеная , и на обороты 2 положения повышеная пониженая.
Satir
Готовящийся
Самодельные ножовки
https://www.youtube.com/watch?v=hJgMG4_6vVA...https://www.youtube.com/watch?v=RCFdkPWyjmY
https://www.youtube.com/watch?v=hJgMG4_6vVA...https://www.youtube.com/watch?v=RCFdkPWyjmY
Последнее редактирование модератором:
Satir
Готовящийся
Мини коловорот из сломанной рыболовной без инерционной катушки
Идею разместил: arbuzny
Предлагаю небольшой и удобный мини коловорот сделанный из разбитой или не нужной старой рыболовной катушки. Я просто без ума от него. Маленький со складывающей ручкой и легкий.
Идею разместил: arbuzny
Предлагаю небольшой и удобный мини коловорот сделанный из разбитой или не нужной старой рыболовной катушки. Я просто без ума от него. Маленький со складывающей ручкой и легкий.
И так, возьмем старую катушку.
Мини коловорот из сломанной рыболовной без инерционной катушки
Разбираем ее, только верхнею часть, снимаем шпулю и укладчик.
Шпуля снимается двумя способами:
Сверху есть большая кнопка,нажимаем на нее и поднимаем шпулю вверх.
Или закручивающийся барашек, выкручиваем и снимаем.
Затем снимаем укладчик, просто раскручиваем гайку (внимательно, гайка идет с правой резьбой).
Винтики в крученые в корпус трогать не надо,они держат подшипник.
Теперь поворачивая ручку, можно увидеть как поднимается и опускается центральный штырек.
Нам надо самое верхнее положение.
Когда штырек выдвинут на максимум,делаем отметку и ножовкой по металлу обрезаем его.
Возьмем патрон (у меня маленький завалялся, первый номер от 1 до 6 мм.). В принципе больше и не надо для такой крохи.
Обезжириваем патрон и вал катушки. Я обошелся 646 растворителем.
На вал катушки я намотал немного нитки, когда надеваешь патрон на вал, патрон должен немного заходить на нить (так потом легче центровать патрон.
Возьмем клеевой пистолет и пока он нагревается, я немного нагрел патрон на газу (чтоб клей не очень быстро схватывался).
Заполняем горячим клеем полностью полость патрона и надеваем патрон, заходя немного на нитку.
Аккуратно проворачивая ручку катушки, центруем патрон. Надо добиться минимального колебания. Даем клею остыть пол часика.
Срезаем излишки клея канцелярским ножом
Для удобства сверления я примотал коловороты к полой трубке (тоже от сломанной удочки). В ней можно также и сверла хранить.
Длина трубки должна примерно доходить до локтя, она служит упором.
Я себе сделал две штуки, просто есть кое какие мысли.
Опишу когда созреет план.
Мини коловорот из сломанной рыболовной без инерционной катушки
Разбираем ее, только верхнею часть, снимаем шпулю и укладчик.
Шпуля снимается двумя способами:
Сверху есть большая кнопка,нажимаем на нее и поднимаем шпулю вверх.
Или закручивающийся барашек, выкручиваем и снимаем.
Затем снимаем укладчик, просто раскручиваем гайку (внимательно, гайка идет с правой резьбой).
Винтики в крученые в корпус трогать не надо,они держат подшипник.
Теперь поворачивая ручку, можно увидеть как поднимается и опускается центральный штырек.
Нам надо самое верхнее положение.
Когда штырек выдвинут на максимум,делаем отметку и ножовкой по металлу обрезаем его.
Возьмем патрон (у меня маленький завалялся, первый номер от 1 до 6 мм.). В принципе больше и не надо для такой крохи.
Обезжириваем патрон и вал катушки. Я обошелся 646 растворителем.
На вал катушки я намотал немного нитки, когда надеваешь патрон на вал, патрон должен немного заходить на нить (так потом легче центровать патрон.
Возьмем клеевой пистолет и пока он нагревается, я немного нагрел патрон на газу (чтоб клей не очень быстро схватывался).
Заполняем горячим клеем полностью полость патрона и надеваем патрон, заходя немного на нитку.
Аккуратно проворачивая ручку катушки, центруем патрон. Надо добиться минимального колебания. Даем клею остыть пол часика.
Срезаем излишки клея канцелярским ножом
Для удобства сверления я примотал коловороты к полой трубке (тоже от сломанной удочки). В ней можно также и сверла хранить.
Длина трубки должна примерно доходить до локтя, она служит упором.
Я себе сделал две штуки, просто есть кое какие мысли.
Опишу когда созреет план.
Последнее редактирование:
Satir
Готовящийся
Тиски из пассатиж
http://www.instrument-mastera.ru/2014/09/ruchnye-tiski-samodelnye.html
Комбинированные слесарные тиски со шлифовальным приспосблением ,combination.
Взято от сюда: http://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=931
На эти тиски можно установить и сверлильное приспособление аналогичные вышеприведенным об этом говорят установочные места на концах выступающих осей шестеренок. В зависимости от диаметра отверстия выбирается соотношение шестеренчатой передачи.
Быстро-сменные губки для зажима труб на переднем плане. И подсечка резки металла установленная сверху для кузнечных работ.
вот аналогичные тиски не только со шлифовальным камнем но и с кузнечным мангалом и воздухдувкой.
https://www.youtube.com/watch?v=qJ4lZsBk2gc https://www.youtube.com/watch?v=5IlFK-D-BaM
https://www.youtube.com/watch?v=JrLRM6wPKV8 https://www.youtube.com/watch?v=966xJqrWIXI
http://www.instrument-mastera.ru/2014/09/ruchnye-tiski-samodelnye.html
Комбинированные слесарные тиски со шлифовальным приспосблением ,combination.
Взято от сюда: http://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=931
На эти тиски можно установить и сверлильное приспособление аналогичные вышеприведенным об этом говорят установочные места на концах выступающих осей шестеренок. В зависимости от диаметра отверстия выбирается соотношение шестеренчатой передачи.
Быстро-сменные губки для зажима труб на переднем плане. И подсечка резки металла установленная сверху для кузнечных работ.
вот аналогичные тиски не только со шлифовальным камнем но и с кузнечным мангалом и воздухдувкой.
https://www.youtube.com/watch?v=qJ4lZsBk2gc https://www.youtube.com/watch?v=5IlFK-D-BaM
https://www.youtube.com/watch?v=JrLRM6wPKV8 https://www.youtube.com/watch?v=966xJqrWIXI
Последнее редактирование:
Satir
Готовящийся
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛГАРКИ СВОИМИ РУКАМИ ЧЕРТЕЖ
http://hangkai-samara.ru/prisposobleniya-dlya-bolgarki-svoimi-rukami-chertezh.html
---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
Тали
http://seaspirit.ru/shipbuilding/ustrojstvo-sudna/tali.html
Тали — это подъемные устройства, состоящие из блоков и проходящего в их шкивах троса (лопарей и ходового конца). Часто используются тали с двумя блоками. Однако встречаются тали, состоящие из трех и более блоков. В зависимости от числа шкивов в блоках, через которые проходят лопари, различают (рис. 7): а — простой гордень, проходящий через неподвижный блок; б — двойной гордень, проходящий через неподвижный и подвижный блоки; в — простые или двухшкивные тали; г — двойные или трехшкивные тали; д — четырехшкивные тали.
.
Большие тали называются гинями или полиспастами. Они имеют пять, шесть и более шкивов и предназначены для подъема тяжелых грузов. На рис. 9, б показаны гини с двухи трехшкивными блоками. Тали дают различный выигрыш в силе в зависимости от их конструкции.
Обычные простые тали дают, например, двойной и тройной выигрыш прилагаемого усилия. Если тали устроены так, как показано на рис. 7, а, то они дадут двойной выигрыш в силе, но если груз крепить к верхнему блоку, то выигрыш в силе утроится. На рис. 8 показаны некоторые специальные тали — сложные блоки — полиспасты. На рис. 8, а показан блок с горденем, на ходовом конце которого имеется подвижный блок. Приспособление дает двойной выигрыш в силе. Используется в бегучем такелаже на парусниках для фалов, брасов, бык-горденей и т. п. На рис. 8,б показан так называемый простой испанский полиспаст. На древнешведском языке этот полиспаст называется карнат (karnat)—легкий разгрузочный полиспаст. Он применяется повсеместно для подъема и выгрузки соли и зерна в длинных мешках, смолы, а также грузов в мешках и тюках, вес которых не слишком большой. Использование полиспаста дает трехкратный выигрыш в силе с помощью всего лишь двух простых блоков. На рис. 8, в и г показаны так называемые двойные испанские полиспасты. Они дают пятикратный выигрыш в силе. Их использовали повсюду при погрузочно-разгрузочных работах для тяжелых штучных грузов и прежде всего огромных ящиков с сахаром в те далекие времена, когда .сахар экспортировался в Европу из Вест-Индии. Этот полиспаст назывался раньше «сахарным» полиспастом. Иногда он был устроен несколько иначе. Сверху размещали два простых или один двойной блоки, но выигрыш в силе был всегда пятикратным. Полиспаст становился более удобным, трение уменьшалось, если полиспаст состоял всего из трех простых блоков, как показано на рис. 8, г.
В обычных талях лопарь проходит через блок по направлению часовой стрелки, рис. 9, а. Однако пятии шестишкивные гини иногда устроены таким образом, что лопарь закрепляется над средним шкивом. В этом случае оба блока располагают так, чтобы шкивы находились под прямым углом друг к другу и лопари проходили, как показано на рис. 9, б. Для расчета талей надо разделить вес груза на число шкивов, через которые он проходит. Но так как на шкивах действует сила трения, то перед началом вычислений необходимо учесть, что вес груза увеличивается на 5—10% на каждом шкиве, через который проходят лопари. Трение уменьшается, если тали крупноблочные с высококачественными шкивами большего диаметра, тонким лопарем; трение увеличивается в талях с небольшими шкивами, толстым лопарем из т-роса низкого качества. Сила трения действует не только при вращении шкивов, но и при преодолении сопротивления на изгибе лопаря при прохождении его через каждый шкив, а также при последующем движении. Поэтому при работе с жестким , смоленым пеньковым тросом требуется приложить большую силу, чем с мягким манильским. Когда груз опускают при помощи талей, то сила трения действует в обратном направлении, а следовательно, при расчетах следует вычитать 5—10 % от веса груза на каждый шкив, через который проходит лопарь.
Чтобы опустить груз весом 500 кг с помощью трехшкивных талей, необходимо приложить силу 117 кг, т. е. (500 — 3*50) : 3 = 117 кг. Чтобы опустить груз весом 2 т с помощью талей, описанных во втором примере, необходимо приложить силу (25*0,1) :4 = 0,375 т. Если сила трения превышает вес груза, то результат в скобках и даже ответ будет отрицательным. Это значит, что груз не опустится под собственной тяжестью, следовательно, необходимо приложить дополнительную силу или переделать тали. Необходимо принимать в расчет не только вес груза и прилагаемое усилие, но и нагрузку на блок и скобу. Чтобы поднять груз весом 2 т на простом стальном тросе, необходимо (без учета трения) закрепить груз весом 2 т на другом конце троса. Результат получается такой же, как если бы на каждом конце стального троса прикрепить груз весом 2 т, а нагрузку на подъемном блоке сделать равной 4 т. Чтобы поднять те же 2 т с помощью четырехшкивных талей, необходимо всего лишь подвесить груз весом 0,5 т к ходовому концу, вся нагрузка на подъемный блок и скобу станет равной 2,5 т. Из этого следует, что использование талей разгружает лебедку и дает возможность поднимать на ноке стрелы более тяжелые грузы, при учете общей прочности грузового устройства. На рис. 12 показаны силы трения. Цифры, написанные вдоль лопаря, показывают преодолеваемые силы трения при подъеме и опускании груза. Величина А показывает силу на блоке при подъеме, величина В — при опускании груза. Из приведенных данных ясно, что больший выигрыш при подъеме получается, если лопари проходят через большее число шкивов. Данные приведены без учета веса самих талей. Системы блоков, лопари и стропы имеют значительный вес, которые в действительности следует прибавлять к величинам Л и В. Канифас-блоки и металлические блоки измеряют по диаметру шкива. Деревянные блоки подбирают с учетом величины лопаря. Ширина деревянного блока должна быть в три раза больше длины окружности лопаря, т. е. для лопаря с длиной окружности 50,8 мм необходим блок шириной 152,4 мм, для лопаря с длиной окружности 76,2 мм — блок шириной 228,6 мм.
http://hangkai-samara.ru/prisposobleniya-dlya-bolgarki-svoimi-rukami-chertezh.html
---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
Тали
http://seaspirit.ru/shipbuilding/ustrojstvo-sudna/tali.html
Тали — это подъемные устройства, состоящие из блоков и проходящего в их шкивах троса (лопарей и ходового конца). Часто используются тали с двумя блоками. Однако встречаются тали, состоящие из трех и более блоков. В зависимости от числа шкивов в блоках, через которые проходят лопари, различают (рис. 7): а — простой гордень, проходящий через неподвижный блок; б — двойной гордень, проходящий через неподвижный и подвижный блоки; в — простые или двухшкивные тали; г — двойные или трехшкивные тали; д — четырехшкивные тали.
.
Большие тали называются гинями или полиспастами. Они имеют пять, шесть и более шкивов и предназначены для подъема тяжелых грузов. На рис. 9, б показаны гини с двухи трехшкивными блоками. Тали дают различный выигрыш в силе в зависимости от их конструкции.
Обычные простые тали дают, например, двойной и тройной выигрыш прилагаемого усилия. Если тали устроены так, как показано на рис. 7, а, то они дадут двойной выигрыш в силе, но если груз крепить к верхнему блоку, то выигрыш в силе утроится. На рис. 8 показаны некоторые специальные тали — сложные блоки — полиспасты. На рис. 8, а показан блок с горденем, на ходовом конце которого имеется подвижный блок. Приспособление дает двойной выигрыш в силе. Используется в бегучем такелаже на парусниках для фалов, брасов, бык-горденей и т. п. На рис. 8,б показан так называемый простой испанский полиспаст. На древнешведском языке этот полиспаст называется карнат (karnat)—легкий разгрузочный полиспаст. Он применяется повсеместно для подъема и выгрузки соли и зерна в длинных мешках, смолы, а также грузов в мешках и тюках, вес которых не слишком большой. Использование полиспаста дает трехкратный выигрыш в силе с помощью всего лишь двух простых блоков. На рис. 8, в и г показаны так называемые двойные испанские полиспасты. Они дают пятикратный выигрыш в силе. Их использовали повсюду при погрузочно-разгрузочных работах для тяжелых штучных грузов и прежде всего огромных ящиков с сахаром в те далекие времена, когда .сахар экспортировался в Европу из Вест-Индии. Этот полиспаст назывался раньше «сахарным» полиспастом. Иногда он был устроен несколько иначе. Сверху размещали два простых или один двойной блоки, но выигрыш в силе был всегда пятикратным. Полиспаст становился более удобным, трение уменьшалось, если полиспаст состоял всего из трех простых блоков, как показано на рис. 8, г.
В обычных талях лопарь проходит через блок по направлению часовой стрелки, рис. 9, а. Однако пятии шестишкивные гини иногда устроены таким образом, что лопарь закрепляется над средним шкивом. В этом случае оба блока располагают так, чтобы шкивы находились под прямым углом друг к другу и лопари проходили, как показано на рис. 9, б. Для расчета талей надо разделить вес груза на число шкивов, через которые он проходит. Но так как на шкивах действует сила трения, то перед началом вычислений необходимо учесть, что вес груза увеличивается на 5—10% на каждом шкиве, через который проходят лопари. Трение уменьшается, если тали крупноблочные с высококачественными шкивами большего диаметра, тонким лопарем; трение увеличивается в талях с небольшими шкивами, толстым лопарем из т-роса низкого качества. Сила трения действует не только при вращении шкивов, но и при преодолении сопротивления на изгибе лопаря при прохождении его через каждый шкив, а также при последующем движении. Поэтому при работе с жестким , смоленым пеньковым тросом требуется приложить большую силу, чем с мягким манильским. Когда груз опускают при помощи талей, то сила трения действует в обратном направлении, а следовательно, при расчетах следует вычитать 5—10 % от веса груза на каждый шкив, через который проходит лопарь.
Чтобы опустить груз весом 500 кг с помощью трехшкивных талей, необходимо приложить силу 117 кг, т. е. (500 — 3*50) : 3 = 117 кг. Чтобы опустить груз весом 2 т с помощью талей, описанных во втором примере, необходимо приложить силу (25*0,1) :4 = 0,375 т. Если сила трения превышает вес груза, то результат в скобках и даже ответ будет отрицательным. Это значит, что груз не опустится под собственной тяжестью, следовательно, необходимо приложить дополнительную силу или переделать тали. Необходимо принимать в расчет не только вес груза и прилагаемое усилие, но и нагрузку на блок и скобу. Чтобы поднять груз весом 2 т на простом стальном тросе, необходимо (без учета трения) закрепить груз весом 2 т на другом конце троса. Результат получается такой же, как если бы на каждом конце стального троса прикрепить груз весом 2 т, а нагрузку на подъемном блоке сделать равной 4 т. Чтобы поднять те же 2 т с помощью четырехшкивных талей, необходимо всего лишь подвесить груз весом 0,5 т к ходовому концу, вся нагрузка на подъемный блок и скобу станет равной 2,5 т. Из этого следует, что использование талей разгружает лебедку и дает возможность поднимать на ноке стрелы более тяжелые грузы, при учете общей прочности грузового устройства. На рис. 12 показаны силы трения. Цифры, написанные вдоль лопаря, показывают преодолеваемые силы трения при подъеме и опускании груза. Величина А показывает силу на блоке при подъеме, величина В — при опускании груза. Из приведенных данных ясно, что больший выигрыш при подъеме получается, если лопари проходят через большее число шкивов. Данные приведены без учета веса самих талей. Системы блоков, лопари и стропы имеют значительный вес, которые в действительности следует прибавлять к величинам Л и В. Канифас-блоки и металлические блоки измеряют по диаметру шкива. Деревянные блоки подбирают с учетом величины лопаря. Ширина деревянного блока должна быть в три раза больше длины окружности лопаря, т. е. для лопаря с длиной окружности 50,8 мм необходим блок шириной 152,4 мм, для лопаря с длиной окружности 76,2 мм — блок шириной 228,6 мм.
Последнее редактирование:
Satir
Готовящийся
Инструменты для работы с кожей
Продолжение вольного перевода второй главы из книги Valerie Michael - The Leatherworking Handboo
В начале Вам хватит нескольких основных инструментов, но с ростом профессиональных навыков Вы обнаружите широкий диапазон инструментов, которые сохранят время и дадут лучшие результаты. Ниже приведён список инструментов с кратким описанием. Звездочкой обозначены основные инструменты - они Вам будут необходимы перед тем как начать работу с кожей.
Шило*
Лезвие шила используется для прокалывания дырок перед ручной сшивкой. Шила бывают следующих размеров от 32 до 90мм. Для большинства работ подойдёт шило с 57мм лезвием. Лезвие у шила в форме ромба и суживается к концу, поэтому легко проникает сквозь кожу.
Разметочное шило имеет закруглённую цилидрическую форму и используется для разметки кожи перед раскроем.
Рукоятки для шила обычно продаются отдельно, лучшие сделаны из твёрдых сортов дерева. Подбирайте форму, которая удобно лежит в руке.
Косточка*
Гладкий, полированный кусок кости между 12,5 и 20 см длиной, такую используют переплётчики (давно уже пластиковые делают прим. переводчика)
Зажимы*
Их можно приобрести в канцелярских магазинах. Оберните края тонкой кожей и используйте для удержания краёв вместе в процессе склеивания.
Гладилка (в оригинале Burnisher)
Гладкий брусок самшита - гладилка используется для окончательной обработки внешней стороны кожи (краёв, например)
Шорник* (в оригинале Clam)
Используется для ручного шитья. Лучшие сделаны из твердых пород дерева: ясень, бук, дуб. Когда шьёте, шорник оставляет руки свободными для шила и иголок. Шорник держат между ног.
Циркуль* (не обычый чертёжный конечно же)
Используется для создания ровных линий и канавок.
Creaser* (не знаю как перевести, если есть варианты - предлагайте)
В нагретом состоянии creaser оставляет на коже красивую декоративную линии. В большинстве случаев используется у краёв и в местах соединений внахлёст для маскировки шва. Одиночный creaser более полезен.
Доска для раскроя* (в оригинале Cutting-board)
Профессиональные раскроечные доски делают из деревянных блоков, склеенных вместе таким образом чтобы не повредить лезвие ножа при раскрое.
Edge beveller* (инструмент для снятия кромок)
Используются для скругления краёв толстой кожи перед финальной обработкой (заглаживанием торца) Бывают с ровной или изогнутой режущей частью. Размеры бывают 1-8. Вполне можно обойтись номерами 1-3.
Струбцина
Полезна при формовке.
Мотолок*
Хорошо использовать деревянные, резиновые, пластиковые молотки, так как они не развальцовывают инструменты. Сапожные молотки с большой плоской головкой хорошо использовать при обработке швов и краёв.
Нож*
Выбор ножа зависит от толщины разрезаемой кожи, формы вырезаемого фрагмента и размера руки. Для большинства работ отлично подойдёт сапожный нож. Если же необходимо вырезать изогнутый кусок то берём изогнутый нож (clicking knife).
Нож можно сделать самим из высокоуглеродистой инструментальной стали. В качестве заготовки годится обломок ножовочного полотна, который затачивают с обеих сторон. Угол заточки — 2—2,5°. Необходимы удобные ножницы с широкими лезвиями (их кольца лучше обтянуть толстой мягкой тканью, чтобы не натереть мозолей на пальцах
Иглы*
Без них никак. Английские размеры игл описывать не буду - можно посмотреть в книжке, кому интересно.
Если сшивать кожу по заранее намеченным и проколотым шилом отверстиям, удобнее пользоваться иголкой с затупленным концом. Для этого кончик иглы надо осторожно обломить и обработать на точильном бруске. Тогда вы не собьетесь с намеченных отверстий и не проколете нечаянно новые.
В этой ситуации пригодится и такой вспомогательный инструмент, как использованная игла от шприца. Она вставляется в отверстие с одной стороны, а швейная игла с другой упирается своим кончиком в скос иглы шприца и выдавливает ее сквозь отверстие, легко протаскивая нитку.
Шерфовочный нож*
Нож с односторонней заточкой для шерфования (утончения) краёв кожи.
Skiver для утончения кожи
бюджетного варианта - "Педикюрный скребок
Шерфовачная машинка
Довольно простая по своей сути машинка. Была изобретена переплётчиками для шерфования кожи или обработки краёв. В ней используется лезвие от обычной бритвы. Можно регулировать толщину реза.
Камень для шерфования
Прямоугольная плита из мягкого камня используемого в литографической печати оптимальный вариант, так как не будет портить заточку. Если этот камень достать не удаётся, то используйте толстую стеклянную пластину или мраморную плиту.
Плоскогубцы*
Необходимы плоскогубцы с тонким носиком, чтобы протягивать иглу в трудных местах и держать конец кожи при работе с plough gauge и машинами для утончения кожи.
Plough gauge
Инструмент для нарезания ремней и шнурков.
Пресс
Вилка* (в оригинале pricking iron)
Инструмент для разметки стежков. Не предназначен, чтобы полностью пробивать кожу. Каждый зубец повернут на 45 градусов к горизонтали и имеет форму ромба.
Разметочное колесо
Зубчатое колесо на ручке - служит для разметки будущего шва.
Для разметки швов и выполнения простейших элементов декоративной отделки кожи применяются накатки с зубчатыми колесиками разных размеров. Для этого годятся портновские резаки, какими переводят выкройки: можно сделать их и из зубчатых шестеренок разных размеров от сломанных часов. Они облегчат разметку швов с разной длиной стежка и обеспечат нанесение рельефных пунктирных линий. Перед работой их слегка нагревают на огне. Колесико без зубцов поможет накатывать сплошные линии при обработке срезов кожи
Пробойники
Заточенные стальные трубки для проделывания дырок. Бывают круглые, овальные и других форм.
Race*
Инструмент для проделывания канавок U- или V-формы. Используются на внутренней стороне кожи для облегчения придания формы или на внешней для утопления шва в кожу.
Револьверный пробойник*
Пробойник с шестью размерами дырок.
Ножницы* (тут всё ясно)
Точильные бруски* (тоже понятно, каждый точит чем он хочет)
Спиртовка
Используется для нагрева creaser'ов
Распиловочная машина
Горизонтально закрепленное лезвие, используемое для утончения кожи (распила кожи на несколько листов).
Линейка*
Стальная линейка, минимум 2мм толщиной.
Strop* (Устройство для заточки/полировки)
Доска с наклеенной кожей бахтармой вверх, пропитанной полировочной пастой.
Базовые инструменты
1. Шорник
2. Спиртовка
3. Шерфовочный нож
4. Револьверный пробойник
5. Пластиковый молоток
6. Стальная линейка
7. Разметочное шило
8. Плоскогубцы с длинным носом
9. Вилки
10. Воск
11. Нить
12. Косточка
13. Циркуль
14. Тупые шорные иглы
15. Шило для шитья
16. Edge beveller
17. Creaser
18. Compass race (инструмент в виде циркуля то с возможностью выбирать фаску)
19. Нож
20. Изогнутый нож
21. Запасные лезвия к изогнутому ножу
22. Ножницы
23. Strop
Полезные инструменты
1. Тяжелая стальная линейка
2. Вилки
3. Plough gauge
4. Тяжелый деревянный молоток
5. Сапожный молоток
6. Овальные пробойники
7. Овальные и круглые пробойники
8. Камень для литографии
9. Loop clamp (без понятия)
10. Самшитовые гладилки
11. Пробковая плита
12. Зажимы, облеенные кожей
13. Набор круглых пробойников
14. Маленький двойной creaser
15. Портновское разметочное колесо
P.S. Слабо как-то получилось. Если кто-то знает русскую терминологию - поправляйте, а то я как-то лучше ориентируюсь в английской. Так уж вышло =)
http://forum.remesla.by/78-kozha-shkury-meh/1300-instrumenty-dlya-raboty-s-kozhei.html?langid=3
Продолжение вольного перевода второй главы из книги Valerie Michael - The Leatherworking Handboo
В начале Вам хватит нескольких основных инструментов, но с ростом профессиональных навыков Вы обнаружите широкий диапазон инструментов, которые сохранят время и дадут лучшие результаты. Ниже приведён список инструментов с кратким описанием. Звездочкой обозначены основные инструменты - они Вам будут необходимы перед тем как начать работу с кожей.
Шило*
Лезвие шила используется для прокалывания дырок перед ручной сшивкой. Шила бывают следующих размеров от 32 до 90мм. Для большинства работ подойдёт шило с 57мм лезвием. Лезвие у шила в форме ромба и суживается к концу, поэтому легко проникает сквозь кожу.
Разметочное шило имеет закруглённую цилидрическую форму и используется для разметки кожи перед раскроем.
Рукоятки для шила обычно продаются отдельно, лучшие сделаны из твёрдых сортов дерева. Подбирайте форму, которая удобно лежит в руке.
Косточка*
Гладкий, полированный кусок кости между 12,5 и 20 см длиной, такую используют переплётчики (давно уже пластиковые делают прим. переводчика)
Зажимы*
Их можно приобрести в канцелярских магазинах. Оберните края тонкой кожей и используйте для удержания краёв вместе в процессе склеивания.
Гладилка (в оригинале Burnisher)
Гладкий брусок самшита - гладилка используется для окончательной обработки внешней стороны кожи (краёв, например)
Шорник* (в оригинале Clam)
Используется для ручного шитья. Лучшие сделаны из твердых пород дерева: ясень, бук, дуб. Когда шьёте, шорник оставляет руки свободными для шила и иголок. Шорник держат между ног.
Циркуль* (не обычый чертёжный конечно же)
Используется для создания ровных линий и канавок.
Creaser* (не знаю как перевести, если есть варианты - предлагайте)
В нагретом состоянии creaser оставляет на коже красивую декоративную линии. В большинстве случаев используется у краёв и в местах соединений внахлёст для маскировки шва. Одиночный creaser более полезен.
Доска для раскроя* (в оригинале Cutting-board)
Профессиональные раскроечные доски делают из деревянных блоков, склеенных вместе таким образом чтобы не повредить лезвие ножа при раскрое.
Edge beveller* (инструмент для снятия кромок)
Используются для скругления краёв толстой кожи перед финальной обработкой (заглаживанием торца) Бывают с ровной или изогнутой режущей частью. Размеры бывают 1-8. Вполне можно обойтись номерами 1-3.
Струбцина
Полезна при формовке.
Мотолок*
Хорошо использовать деревянные, резиновые, пластиковые молотки, так как они не развальцовывают инструменты. Сапожные молотки с большой плоской головкой хорошо использовать при обработке швов и краёв.
Нож*
Выбор ножа зависит от толщины разрезаемой кожи, формы вырезаемого фрагмента и размера руки. Для большинства работ отлично подойдёт сапожный нож. Если же необходимо вырезать изогнутый кусок то берём изогнутый нож (clicking knife).
Нож можно сделать самим из высокоуглеродистой инструментальной стали. В качестве заготовки годится обломок ножовочного полотна, который затачивают с обеих сторон. Угол заточки — 2—2,5°. Необходимы удобные ножницы с широкими лезвиями (их кольца лучше обтянуть толстой мягкой тканью, чтобы не натереть мозолей на пальцах
Иглы*
Без них никак. Английские размеры игл описывать не буду - можно посмотреть в книжке, кому интересно.
Если сшивать кожу по заранее намеченным и проколотым шилом отверстиям, удобнее пользоваться иголкой с затупленным концом. Для этого кончик иглы надо осторожно обломить и обработать на точильном бруске. Тогда вы не собьетесь с намеченных отверстий и не проколете нечаянно новые.
В этой ситуации пригодится и такой вспомогательный инструмент, как использованная игла от шприца. Она вставляется в отверстие с одной стороны, а швейная игла с другой упирается своим кончиком в скос иглы шприца и выдавливает ее сквозь отверстие, легко протаскивая нитку.
Шерфовочный нож*
Нож с односторонней заточкой для шерфования (утончения) краёв кожи.
Skiver для утончения кожи
бюджетного варианта - "Педикюрный скребок
Довольно простая по своей сути машинка. Была изобретена переплётчиками для шерфования кожи или обработки краёв. В ней используется лезвие от обычной бритвы. Можно регулировать толщину реза.
Камень для шерфования
Прямоугольная плита из мягкого камня используемого в литографической печати оптимальный вариант, так как не будет портить заточку. Если этот камень достать не удаётся, то используйте толстую стеклянную пластину или мраморную плиту.
Плоскогубцы*
Необходимы плоскогубцы с тонким носиком, чтобы протягивать иглу в трудных местах и держать конец кожи при работе с plough gauge и машинами для утончения кожи.
Plough gauge
Инструмент для нарезания ремней и шнурков.
Пресс
Вилка* (в оригинале pricking iron)
Инструмент для разметки стежков. Не предназначен, чтобы полностью пробивать кожу. Каждый зубец повернут на 45 градусов к горизонтали и имеет форму ромба.
Разметочное колесо
Зубчатое колесо на ручке - служит для разметки будущего шва.
Для разметки швов и выполнения простейших элементов декоративной отделки кожи применяются накатки с зубчатыми колесиками разных размеров. Для этого годятся портновские резаки, какими переводят выкройки: можно сделать их и из зубчатых шестеренок разных размеров от сломанных часов. Они облегчат разметку швов с разной длиной стежка и обеспечат нанесение рельефных пунктирных линий. Перед работой их слегка нагревают на огне. Колесико без зубцов поможет накатывать сплошные линии при обработке срезов кожи
Пробойники
Заточенные стальные трубки для проделывания дырок. Бывают круглые, овальные и других форм.
Race*
Инструмент для проделывания канавок U- или V-формы. Используются на внутренней стороне кожи для облегчения придания формы или на внешней для утопления шва в кожу.
Револьверный пробойник*
Пробойник с шестью размерами дырок.
Ножницы* (тут всё ясно)
Точильные бруски* (тоже понятно, каждый точит чем он хочет)
Спиртовка
Используется для нагрева creaser'ов
Распиловочная машина
Горизонтально закрепленное лезвие, используемое для утончения кожи (распила кожи на несколько листов).
Линейка*
Стальная линейка, минимум 2мм толщиной.
Strop* (Устройство для заточки/полировки)
Доска с наклеенной кожей бахтармой вверх, пропитанной полировочной пастой.
Базовые инструменты
1. Шорник
2. Спиртовка
3. Шерфовочный нож
4. Револьверный пробойник
5. Пластиковый молоток
6. Стальная линейка
7. Разметочное шило
8. Плоскогубцы с длинным носом
9. Вилки
10. Воск
11. Нить
12. Косточка
13. Циркуль
14. Тупые шорные иглы
15. Шило для шитья
16. Edge beveller
17. Creaser
18. Compass race (инструмент в виде циркуля то с возможностью выбирать фаску)
19. Нож
20. Изогнутый нож
21. Запасные лезвия к изогнутому ножу
22. Ножницы
23. Strop
Полезные инструменты
1. Тяжелая стальная линейка
2. Вилки
3. Plough gauge
4. Тяжелый деревянный молоток
5. Сапожный молоток
6. Овальные пробойники
7. Овальные и круглые пробойники
8. Камень для литографии
9. Loop clamp (без понятия)
10. Самшитовые гладилки
11. Пробковая плита
12. Зажимы, облеенные кожей
13. Набор круглых пробойников
14. Маленький двойной creaser
15. Портновское разметочное колесо
P.S. Слабо как-то получилось. Если кто-то знает русскую терминологию - поправляйте, а то я как-то лучше ориентируюсь в английской. Так уж вышло =)
http://forum.remesla.by/78-kozha-shkury-meh/1300-instrumenty-dlya-raboty-s-kozhei.html?langid=3
Последнее редактирование:
Satir
Готовящийся
Последнее редактирование:
Satir
Готовящийся
Satir
Готовящийся
Satir
Готовящийся
[youtube]a4jm389l5uo[/youtube]
Похожие темы
-
-
-
Электрогазовая сварка и резка. Оборудование. Использование.- Автор: Satir
- Ответы: 87
-
-