Мой боевой конь и его взросление.

[Артемиус]

Повышенное должно быть!
Для уточнения по поводу ни чиха не пыха- стартер вращает двигатель? Втягивающее реле срабатывает?
Радиатор должен быть холоднее при правильно работающем термостате

Вобще ноль, даже стартер не вращается. Судя по звукам даже не пытается...

 

[whitemoon]

Вариант контактная группа замка зажигания - если там все впорядке то неисправность втягивающего реле стартера
А вообще нужно устанавливать дополнительное реле на управление стартером

 

[Артемиус]

whitemoon, а как на это влияет температура движка, он же у меня не постоянно глохнет. Если я выключаю зажигание например при 80-90 градусах, то заводится без проблем.
Но чаще всего такой казус бывает когда движок на ходу глохнет, например в яму колесо попало, а сцепление не успел нажать или в горку газку не добавил при старте...
А вот на заправках такой проблемы не возникает... Не зависит ли что нибудь от перепадов напряжения во время старта. Работает свет + печка на полную.
Может это быть в мозгах инжектора или какая нибудь релюшка управлением обдува на вентеляторе радиатора?

 

[whitemoon]

Тогда поиск в другом направлении - проверка всех напряжений на замке зажигания, проверка блока предохранителей ( он на ниве говняненький) Проверка подключения PCM а также его температуру ( но это вряд-ли) Обязательно проверь датчик коленвала

 

[Ёсик]

Есть тема, которая меня нервировать начинает...
В перегретом состоянии мотор не заводится. Т.е. сутра с полтырчка, прогреваю, еду останавливаюсь около ларька по температуре показывает чтото рядом со ста градусами, покупаю сигареты сажусь, поворачиваю ключь - ноль внимания ни чиха ни пыха.
Приходится ждать пока остынет, а зачастую приходится даже клемники снимать, чтоб быстрее запустилась.
Из странностей: когда панель показывет 90 градусов, а радиатор на ощупь ну дай бог 50...
Еще, может конечно туплю, но должно ли быть повышенное давление в горловине радиатора после остановки двигателя?
Кто что может посоветовать?

http://www.autoprospect.ru/vaz/2121...ya-dvigatelem-vaz-21214-s-raspredelennym.html

если приборка нее загорается посмотри реле 19

 

[Valday]

при нагрева металл (и не только) расширяется и возможно контактная группа отходит.Предохранители, замок зажигани, реле, втягивающее реле... пока в этом плане порыться. Надеюсь проводку не переделывали, а то реле вентилятора как бы не обрубало стартёр. Попробуй, когда не заводится, скинь фишку с датчика температуры.

 

[Артемиус]

реле вентилятора как бы не обрубало стартёр

А можно на пальцах объяснить как это происходит...

 

[Valday]

знаешь, когда у меня был ваз 2109, то каких только глюков я не наблюдал по электрике. В основном доставал меня блок предохранителей, пластилиновые зажимы предохранителей то и дело теряли контакт с предами. Где и как конкретно у тебя закоммутирована схема мне пока не известно, но способ проверки я привёл.
Могли посадить питание стартёра и вентилятора на цепь одного предохранителя или реле с обратной связью поставили на нестандартный датчик, типа питание пропадает, реле замыкается, но и так его может зажигание вырубить.
Если честно, то в тонкости проводки вазов не вдавался. Попробуй, кода не заводится - долбани через древяшку по стартёру, мож щётки отходят уже?

 

[sly]

Артемиус, у тебя пока машинка раскидана не подскажешь где разъём-колодка передних фонарей габаритов и поворотов находится, ну ни кайф опять искать с разборкой салона

 

[sly]

Вопрос снят, всё таки пришлось курочить панель.

 

[Артемиус]

sly, звиняй не увидел... Со своей проблемой вроде разобрался, дело в мозгах. Вот ссылочка на подсказку. www.chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=142

 

[Valday]

так что за проблем был конкретно? мозги глючат или датчики? или масса отваливается?
Вот думаю на своём уазке мож термостат поменять? рабочая Т примерно 78 градусов, а судя по отзывам даж двиг более экономно работает при 85 примерно. Да и бортовой комп вроде это подтверждает. Зимой так вообще критично на обогреве салона и расходе с дополнительной нагрузкой и недогретом двигателе. Тож бош стоит. п.с. патриот 12.10 г.в.

 

[Артемиус]

так что за проблем был конкретно? мозги глючат или датчики?

Проблема в этом

ЕЩЕ РАЗ ПРО "МАССЫ"
«Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-3. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако "шаловливая" мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа - массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) - силовая масса.
В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый.
Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.
Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТОЖ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не "звонятся". Надо снять разъём с контроллера и, например ДТОЖ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода "прозваниваем" на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление - обрыв. Если КЗ - снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!
Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика, однако.
При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.
Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт - не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.
При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно - на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.
Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше.
Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за "ноль", поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.
А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к "нулю". От этого "нуля" до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле - напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно "нуля" и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на "нуле", и контроллер "увидит", обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТОЖ... ну уменьшилось, с кем не бывает... Там вон, какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого "напряжения закрытого состояния", то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали. Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию... Короче говоря, обороты "зависли".
Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.»

http://www.chevy-niva29.ru/forum/showpost.php?p=9528&postcount=2

Правда еще не разобирал коня, но как я понял, необходимо отделить массу мозгов от массы датчиков и реле, в первую очередь реле вентиляторов радиаторов...

 

[Артемиус]

Подскажите, какой примерно объем масла в нивовском движке? И объем охладительной жидкости?..

 

[Valday]

http://lada-4x4.narod.ru/niva/24-9.html

---------- Сообщение добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:37 ----------

http://www.avtocar.su/dir/skolko_masla_v_dvigatele/vaz/2121_niva/4-1-0-654

 

[Артемиус]

В связи с моей безолаберностью и пох$изму пришлось делать глобальную чистку коня.
Сначала залил в масло очищающую добавку. Слил масло, поменял фильтр. Залил промывочное масло, слил, поменял фильтр. Залил новое.
Поменял фоздушный фильтр.
Поменял топливный фильтр и прочистил топливную систему: налил в баклажку 3 литра бензина, добавил промывку инжектора, вынул насос (забыл поменять ситечко) засунул в баклажку и прогнал литра два (замучался ждать).

Но проблема осталась (неделю назад начал жестко троить) хотя общее впечатление по звучанию двигателя только положительные.

Сейчас взял фигню для раскоксовки колец. Если не поможет, придется учиться на моториста в гараже.

 

[HOTSMILE1]

Компрессию мерил??

 

[Артемиус]

Компрессию мерил??

Нет. Самый дешевый монометр приличного качества в районе 700 рубрей. Жидкость для раскоксовки 350 если не поможет, то по любому разбирать и смотреть состояние клапанов и поршней...

 

[HOTSMILE1]

Вот не поверю что ни у кого из соседей по гаражу нет манометра.

Померить компрессию в любом случае проще чем перебрать двигатель.
Проверяем регулировку зазоров клапанов, потом меряем компрессию по цилиндрам.
Результатов может быть три:
1. Компрессия норм. - разборка двигателя ничего не даст.
2. Компрессия одинаковая, но низкая - запали кольца, можно попробовать промыть и поездить еще без переборки.
3. Компрессия сильно разная - торба кольцам или клапанам. Капиталим.

 

[Артемиус]

Вот не поверю что ни у кого из соседей по гаражу нет манометра.

Померить компрессию в любом случае проще чем перебрать двигатель.
Проверяем регулировку зазоров клапанов, потом меряем компрессию по цилиндрам.
Результатов может быть три:
1. Компрессия норм. - разборка двигателя ничего не даст.
2. Компрессия одинаковая, но низкая - запали кольца, можно попробовать промыть и поездить еще без переборки.
3. Компрессия сильно разная - торба кольцам или клапанам. Капиталим.

В гараже раз в году бываю. У знакомых нет... Разбирать движок сейчас конечно не буду. Просто сначала нужно купить новый акум, потом бортовой компьютер что бы ошибки можно было бы прочитать, потом уже и монометр можно взять для проверки и там уже разбирать. А сейчас попробую эту жидкость как для профилактики. Поможет - хорошо, не поможет - с месяцок еще проездиет без проблем. А так у меня ощущение что что то связонное либо с компенсаторами клапанов, либо с гидронатяжителем цепи. Уж больно резко похорошело после смены масла и оставшаяся проблема не постояна. Т.е. Вроде едешь и нормально через км 5 вдруг разово идет прострел, до чистки еле еле доехал до запаравки и гаража...