Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
[MOD="Скржитек"] xxx: Печка имеет свои недостатки – неравномерность прогрева дома, продукты сгорания в воздухе (минимально при хорошей печке, но все же они есть), некоторое количество физических упражнений (две сумки дров в день и грузовик дров раз в год) и тренированный автоматизм помнить о том, что дрова надо подбрасывать. Но она имеет и свои достоинства – вам могут отключить воду, электричество или газ, но ни одна падла не отключит вам печку![/MOD]
Что то не нашел куда это приткнуть)) Просто понравилось видео, мож кто у себя на даче сложить что то подобное захочет
Про похожие вещи дед рассказывал - в отечественную на Кольском полуострове конвои разгружали, так в казармах печи были - три раза в неделю топили, дров не много надо было и жарко в морозы было. как говорил - жар от стен шёл.
В саду стоит 3-х коленка + поставил буржуйку для быстрого прогрева помещения ну и так гораздо приятней находится возле горячего металла чем у холодного кирпича ..пока кирпич нагреется .
Наткнулся на видео из области фантастики - Сверхэкономичная пиролизная печь
...
Не вериться, что на двух ведрах угля она работает трое суток. Ваше мнение?
Возможно используют принцип газогенераторного режима типа бренеранов/буллерьянов..
там 1 закладка дров на 4-6часов(в зависимости от мощности).. и так же практически полное сгорание (нет углей и золы).. почему - бы на угле такой-же принцип не использовать???
Тоже низкая температура (70град), легкий парок из трубы (при тлении выделяется газ, а он уже сгорает разлагаясь на воду и углекислый газ).. но если уголь не чистый (антрацит), то какая-то грязь в виде сажи все равно должна выделяться..
Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.
При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить длительное время. Для кладки печи необходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно подобрав состав так, как это было описано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м3 раствора. Перемешивают раствор очень тщательно. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлетворительное (79, а). Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбованном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него нарезают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину нарезают полосами шириной 200...250 мм, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной 300...400 мм. Концы брусков срезают на ус или на половину их толщины, т. е. так, как выполняют сопряжение древесины вполдерева (79, б).
Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валиком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары по верху и боковым сторонам (79, в). Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи, и наоборот.
После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю глину, а стенки проверяют на вертикальность и горизонтальность.
Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 200 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.
При укладке следующего ряда брусков нижележащие бруски водой не смачивают. Если их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смоченными в воде и отжатыми тряпками.
Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревянным, но на расстоянии от уровня пода 450...500 мм. Сперва на деревянный настил насыпают 250...300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю — песок или смесь из песка и гравия слоем 150...180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет древесину от сильного нагревания и просыпания засыпки.
До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или варочной камеры и установить их на месте (79, г). В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие — устье. Форма устья может быть полуциркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.
Желательно в устье вставить металлическую раму, изготовленную из полосовой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае сталь изгибают по форме заслонки. Изготовив три — пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для закрепления в уложенной массе (79, д). Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.
Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить деревянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщательно уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.
Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть очень прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя: это облегчит снятие ее с глины. Глиняным брускам перед укладкой на опалубку придают необходимую форму, срезая излишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 79, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Укладываемые бруски хорошо уплотняют.
Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.
Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.
Выполнив чело и перекрыв его глиняными брусками в два-три слоя, тщательно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.
Готовую печь следует просушить не менее пяти — семи дней с открытыми приборами. Затем печь протапливают сухим топливом, закладывая сначала небольшие порции, а затем постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки оставляют открытыми. Нагреваясь, глина выделяет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6...8 ч, топку повторяют. Сушат печь пять-шесть суток или больше, до тех пор, пока она полностью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторяют. Правильные сушка и обжиг обеспечивают прочность и монолитность печи.
Необходимо напомнить, что под также можно выполнять из сырцового кирпича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.
Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают глиняным или известково-глиняным раствором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведенной на снятом молоке, получая прочную, непачкающуюся краску
Русские печи Общие сведения о печах
Простая печь
Печь с плитой и обогревательным щитком
Улучшенная печь "Теплушка"
Глинобитная печь
Строительство русской печи на Камчатке
Вдохновившись работами Павла Круглова и Александра Бацулина, форумчанин решил построить русскую двухконтурную печь размером 6х8 кирпичей
Строительство русской печи под открытым небом
или Как во поле печка стояла...
Строительство русской печи на улице (и дальнейшее житие при ней) на фестивале свободного творчества "Пустые холмы 2011". Работа по созданию печи заняла примерно неделю.
Русская печка.
Продолжаю рассказ о путешествии по Спировскому району, Тверской области и увиденном нашей экспедицией в избе Нины Петровны - жительницы деревни Малое Козлово. Нина Петровна поведала нам о технологии строительства русских печей в их местности.
Все о русской печи: история и устройствоВ данной статье вы узнаете много интересного о русской печи. Прочтете, почему печь являлась излюбленным предметом обихода русского народа, а также узнаете, почему сейчас русская печь не потеряла своей популярности. Мы расскажем, как человеку современности самостоятельно сделать русскую печку. Укажем ее основные плюсы и возможные минусы.
Пороюсь в закладках, там у меня была торговля печками типа буржуйки, литые из чугуния)) Это которыми палатки армейские комплектовались.... Заипательская штука, да и чугун хрен прогорит. Боится только кривых рук снимаюших кастрюльку с варевом))
железная печь для дома на урале с зимовкои очень не разумныи вариант
*****а которыи будет топить ее все 24 часа не жалко мудрыми не сразу становиться это так сказать процесс постепенныи а вот состояние жены и детеи не приведи господи
а печи из глины хороши для домов из глины в азии по русски землянка
русская печь илюзия идилии не далеко от нее и голандка причины маленкие плюсы большие и жирные минусы
любое творение хороша хорошо продуманными деталями
без серезных затрат не обоитись кирпич шб5 от 20 до 35руб всем хорош минус в качестве раствора иползуется мертель или жаропрочная смесь на основе шамота из за разницы коэфицента расширения простои раствор глина песок не годиться
1килограм от 6 до 20 и более руб срок службы такои печи даи бог правнукам достанется без ремонта
кирпич полнотелыи керамическии без трещин без дырок должен раскалыватся с звоном строго на крупные куски из за удешевления проссеца обжига производителями редкость на сегодняшнии день находим только опытным путем
каминные кирпичи в вашем случае не рассматриваем цена заоблачная а качество отменное
методы футеровки топок совмещение дорогои топки с дешевым кирпичем наидете в инете давать ссылки еще не научилься я уже старыи пень а посему 50процентов скидки на мозговую деятельность
требования к печи выщивальщика особенно на урале
1 быстрыи прогрев помещения
2 равномерность прогрева по высоте от пола очень значимо
3 наличие плиты
4 наличие духовки желательно из кирпича
5 устроиство тепловых камер низ печи должен отдавать тепло не менее 10 часов после окончания топки
вверх не менее 12 часов и это только минимум
6 сеисмоустоичевость
7 сохранение целостности дымохода при плавующем фундаменте дома или отсуствии того фундамента
8 устроиство температурнои камеры для стабилизации процесов горения
9 устроиство камеры дожига отходящих газов
10 предоотвращение отравления угарным газом особенно это касается пожилых и детеи
а метод газовои вьюшки
б доработка механических вьюшек
11 простои и понятныи режим эксплуатации
12 простата режимов чисток
13 экономичность в идеале в среднии и сильныи мороз 2 топки в сутки каждая топка 2 закладки в каждои закладке от 4 до 6 мелких польенев до 40 см длинои
и это только сравнение различных печеи
могу лиш предположит причину популярности русских печеи
из за простаты строительство вед основная масса печи это глина сырец
самостоятельно обоженные кирпички составляют лишь обод печи плюс огромная теплоемкость из за размеров которую протапливали не слабо огромными поленьями в результате не менее 15 часов остывания пища приготавливалась в горшках сама по себе заложенная с утра и сохранялас теплои до вечера то ест к приходу хозяев с работы
печь опт 3 в своем классе эталон если вдумчиво изучит ее станет горазда проще
понят плюсы и минусы более сложных печеи а для выбора печи в вашем случае нужны внутренние параметры дома вернее чертеж с лагами балками перекрытии
тема это обширная с множеством нюансов
Я так понимаю, "русская печь", это когда огромная топка является еще и плитой после выгребания углей? Там, типа, на ней можно спать и валенки сушить, а внутри мыться и Иванушек тушить...
Оно вам надо? Конечно, если совмещать все в одном, тогда лучше её и использовать.
Надо для начала понять, для чего именно в конкретном случае нужна печь.
Мне почему-то, кажется, что у кочевника спать на ней не предполагается. Она нужна, в общем-то для двух вещей:
1. Прогревать помещение (и держать тепло).
2. Готовить пищу.
Если это на самом деле так, то под эти функции и стоит искать конструкцию. Очень большая вероятность, что удастся найти дешевле и проще в исполнении.
Нет смысла, например, увеличивать размер печи для обогрева актового зала. Лучше жилые комнаты вокруг печи делать достаточно маленькими, а в остальных помещениях не должно быть требования поддержания высокой температуры. Южную сторону дома делать с окнами, а вдоль северной располагать второстепенные помещения, которые будут дополнительно защищать от холода и ветра. Ну и т.д. То есть, сначала определиться ЧТО нужно, а потом искать информацию и продумывать КАК это наиболее эффективно реализовать.
Раньше вся стройка плясалась от печки (очень часто такое высказывание проскакивает). Это именно из-за того, что деревянный (бревенчатый/брусовой) дом, в принципе, "дышит", а печь в таких пределах перемещаться не может из-за более жесткой конструкции. Поэтому сначала продумывают на общем приблизительном эскизе дома где должна располагаться печь исходя из её выполняемых функций. В данном варианте, она должна стоять по центру дома. Пространство вокруг печи распределяется между помещениями или зонами (для экономии материала и сил на внутренние перегородки): передняя часть печи с плитой, должна смотреть на место приготовления пищи. Там же, обычно делается вход, чтобы и дрова не далеко нести (меньше мусора), и обогрев от лицевой стороны именно на входную дверь идет. В принципе, на кухне жарче, чем в других помещениях, значит, стоит уравнять это входной дверью. Спальня располагается с обратной стороны печи. Там в печи сделаны каналы, прогревающие все помещение снизу доверху. Прорисовав картинку, можно определиться с несущими конструкциями. Дымовую трубу (на момент проектирования печи) возможно располагать в различных местах печи. Нужно разместить её там, где от неё до основных несущих конструкций (конек, балки перекрытия, кровли) будет максимальное расстояние.
Для примера. Хочу отопить помещения общей площадью в 30 м2 (5х6м), в центре печь). Мощность отопления должна быть около 5-7 кВт.
Размеры дымовой трубы :
- дымоход - 140х270;
- наружный обвод трубы - 380х510;
- "разделка" (место прохода через перекрытия/кровлю) - 900х1030 ((380+140+380)х(380+270+380), при защите сгораемых конструкций асбестовой прокладкой толщиной 1см).
Несущие балки в этом окне располагаться не должны.
Балки перекрытий.
На пролет 5 м балки сложно найти и в монтаже тяжеловато, т.к. надо сечение 150х250 минимум и их будет 5-6 штук, поэтому разбиваем помещение на две части 3х5м. Это можно сделать как с помощью усиленной балки - "матицы" (расчитывать отдельно, это будет составной брус 250х350(h) минимум, или бревно аналогичного диаметра), так и выполнив среднюю стену из бревна/бруса, оставив только проемы для прохода и печи. Получаем:
- пролет балок - 3м;
- шаг - не меньше 900мм (см. выше, - разделка, шириной 900мм), для прикидки можно принять 1,0м;
- сечение балок перекрытия (прикидку можно сделать на калькуляторе)- 100х200 (с запасом)
- количество балок - по 7 шт на обе части дома, т.е. 14 шт.
Аналогично будет на чердачном перекрытии (если делать) и на кровле. Особо обратить внимание на конек. После того, как нарисовать балки, стены, конек на одном плане, можно увидеть, что в центре (там где должна быть печь и дымовая труба) остается не так уж много возможностей. Поэтому уточняем расположение трубы и ближайших балок/конька/матицы. После этого можно разместить в соответствии с этим остальные балки и стены. Вот теперь, можно, судя по получившимся размерам помещений, наложить саму печь (пусть это будет 1140х1290). В одном из её углов (не обязательно по углам, но, скорее всего так и будет) должен будет находится дымоход, месторасположение которого уже определно выше. Дальше еще раз проверяем получающиеся размеры комнат, при необходимости, корректируем расположение и перепроверяем все расчеты еще раз. Возожно, придется только для одного варианта сделать несколько итераций, пока не придет понимание, что этот вариант не годен, и придется то же самое делать с другим вариантом устройства жилья. Но лучше это сделать на бумаге, потратив даже пару недель, чем потом перерубать весь дом или перекладывать печь.
Ну вот, пытался про печь написать, а вышло про планировку дома Ну тут уж ничего не поделать. Все очень взаимосвязано.
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:33 ----------
Пока писал свое сочинение, кочевник уже запросы обозначил
1. Готовить и обжигать - совершенно различное назначение. Сделайте одну конструкцию на всю компанию или даже на несколько деревень для обжига посуды, а для жизни ставьте нормальную печь, просчитанную именно для обогрева/готовки.
2. По поводу отопления длинного подсобного помещения - на мой взгляд, лучше всего подойдет железная печка с трубой, протянутой вдоль помещения.
3. Для зимовья - "буржуйка"
Вообще, все что нужно быстро или не надолго, тут же отметает варианты кирпичных печей, потому что под них нужно делать фундаменты. Поэтому - металлические печурки.
Ну что велосипед изобретать то.Ведь печь веками топили русскую а вы хотите шамот и всякую хню. Щас печи комбинированные подтопок и руская в одном лице.Для тепла подтопок ,для сушки или варки каш ну и других потребностей топишь русскую.Стоит печь посреди дома в моем случае обогревает 4 комнаты.Работает как аккум,протопил закрыл вьюшку и до следующего дня.
.
