Форум выживальщиков
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
-
Для мобилизованных! Читать!
Нож выживальщика
- Автор темы Дядька
- Дата начала
- Статус
он для этого и предназначен или резать, а колоть им - одноразово получится.
SkorpIzora
Выживальщик
Dicdoc, 100% согласен!!!
и с серейтором нож застрянет!!! а уж с такой пилкой...так 100%!!!
и с серейтором нож застрянет!!! а уж с такой пилкой...так 100%!!!
Vassaby
Выживальщик
И опять извините за вмешательство. Моё личное мнение : самый лутший нож, это нож сделанный своими руками.
«Нож своими руками»
«Нож своими руками»
Прежде чем начать, хочу предупредить, что я новичок, ответов на все вопросы не имею, зато могу подсказать, как превратить процесс изготовления ножа в удовольствие.
Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться. Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку.
Кусок рессорной стали 5160 из магазина, примерно 1.80 фунта весом, или около этого. Отмерьте 7-8 дюймов длины от куска, или сколько решите, и берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору.
Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите за 4 доллара дубовый брусок размером 1.4 х 2 х 3 дюйма
Затем в сварочном отделе купите медный пруток толщиной 1/8 дюйма за 1.50 доллара
2 сверла 1/8 дюйма за 2 доллара
2 напильника, один плоский, и один полукруглый - 7.50 доллара
2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар
2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар
Итого, вы потратили 19 долларов...
Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом .212 толщиной и 1 1/2 шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится. Для своего первого ножа выбирайте дизайн попроще. 3 - 3 1/2 дюйма будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия. Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости. Ручку для ножа тоже выбирайте несложную, без большого количества причудливых углублений под пальцы, и без гарды. Я забыл добавить к списку необходимых предметов еще пару вещей: дешевое зубило, и достаточно большую струбцину, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье. Впрочем, если струбцины или скамьи нет, можно обойтись и без них. Эти покупки добавят еще примерно 10 долларов к общей сумме, но готов поспорить, что у вас уже есть некоторые из инструментов.
Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, т.к. с ней ничего не случится - вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.
Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 1/4 дюйма насверлил вокруг рисунка кучу дырок. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.
Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.
ОК, я забыл добавить 1/4 дюймовое сверло к списку инструментов - допишите его тоже.
Итак, я обсверлил весь силуэт ножа - это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его обпиливании. Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти. Сверлом 1/8 были сделаны отверстия в рукояти под медные прутки, а сверлом 1/4 - чтобы ее можно было крепить к скамье, когда обрабатывается какая-то часть лезвия. Потом я обпилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и обпилил скос - будьте терпеливы, т.к. работа напильником требует времени.
Нож своими руками. Часть 2-я
Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу, и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.
Я отметил режущий край с помощью моего 1/4 дюймового сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно .025 к .030 друг от друга. Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером, возьмите сверло, и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.
Затем, с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи. Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка. Цель в том, чтобы соединить процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа в одно и то же время. Это потребует много тяжелой упорной работы и терпения. И, может быть, несколько перерывов по дороге.
Чтобы помочь себе в обработке плоскости, я использовал маркер, и обтачивал очень медленно, пытаясь удержать напильник плоско. Маркер покажет вам неровности, которые надо сточить.
Нож своими руками. Часть 3-я
Попробуйте закрепить полоску наждачной бумаги на какой-нибудь недорогой основе, например, на шпателе для нанесения краски. Вначале я зачищал наждаком область, которую мы назвали углубление, с помощью плоской дощечки и бумаги номер 120. Потом я стал обрабатывать плоскость продольными движениями к концу клинка, пока все грубые царапины от напильника не исчезли. Это так же выравнивает плоскость. Используйте немного мыла и воды, чтобы уберечь наждачную бумагу от загрязнения, а когда закончите работу, убедитесь, что вытерли нож насухо, иначе до завтра он поржавеет.
Начните обрабатывать наждачкой плоскость клинка и рукоять. Не удаляйте все огрехи, а только излишки, пока не получите немного голого металла - такая "суровость" придаст характер уже готовому ножу.
ОК, огонь зажжен. Я занялся этим на заднем дворе, в специально огороженном месте. Огонь пылает за оградой, и дует несильный ветерок, который помогает нашей работе. Нужно будет еще несколько вещей, чтобы работать с ножом дальше. Магнит я достал из игрушечной коробки моих мальчишек, а после борьбы с проблемой надежно/дешево пришел к следующему. Взяв два куска 1/2 дюймовой квадратной трубы 3 фута длиной, я вставил в них концы рукояток старых плоскогубцев и сплющил металл по краю, чтобы закрепить соединение. И еще одна важная, необычайно секретная вещь, на которую я вам намекну: старые масляные фильтры, остающиеся после замены масла в автомобилях.
Суньте клинок в горячие угли. Ножу следует находиться там примерно 10 - 15 мин, в зависимости от того, как сильно разгорелись угли. Это ваш первый раз, поэтому вытаскивайте нож из огня на пару секунд каждые 2 - 3 минуты, смотрите на его цвет, и проверяйте режущий край магнитом. Если сталь притягивается, значит нож еще не готов, суйте его обратно в огонь и грейте до вишнево-красного цвета. Постарайтесь не перегревать нож дольше, чем необходимо, поэтому проверяйте клинок каждую минуту - две, когда решите, что момент готовности уже близок.
Пришло время опустить нож в секретное масло. Магнит не притягивается, цвет стали хорош, и слюни текут от предвкушения.
Я закалял сталь, опуская в масло только 2/3 ножа. 2/3 клинка со стороны режущей кромки я держал в масле, пока не погасло пламя - около минуты - а потом медленно погрузил остальную часть ножа, пока он не погрузился полностью, и не перестал идти дым.
Нож своими руками. Часть 4-я.
Когда мы вытаскиваем нож, он выглядит черным и противным. Я опустил его в сосуд с водой, пока он не остыл настолько, чтобы можно было взять его в руки.
Теперь вы спросите - этот нож действительно твердый? Ну что ж, давайте проверим. Возьмите напильник, и пройдитесь им по клинку, прикладывая под углом 30 градусов и прижимая деликатно, а не жестко. Напильник будет скользить по режущей кромке, пытаясь за нее зацепиться. Если клинок слишком скользкий, вытрите его тряпкой, удаляя масло. Чтобы лучше очистить металл, можно использовать так же мыло и воду. Если напильник цепляется за нож, значит закалка не удалась, возвращайтесь к огню, и повторяйте все сначала.
Предположим, что клинок прошел пробу напильником, и закалился как следует. Теперь надо его отпустить, так как мы не хотим, чтобы лезвие или его кончик крошились. Напильники очень хрупкие, и наш нож сейчас тоже очень твердый и ломкий. Разогрейте кухонную духовку до температуры 375 - 400 градусов. "Пеките" нож в духовке 45 минут, позвольте ему остыть до комнатной температуры, и снова суньте в духовку на 45 минут при той же температуре. Кстати, не забудьте смыть предварительно с ножа все масло, если не хотите закоптить весь дом. После отпуска стали можно очистить клинок. Беритесь снова за наждачную бумагу, и готовьтесь накладывать деревянные рукоятки на этого малыша.
Я поместил нож в тиски, и обрезал два куска для накладок на будущую рукоять. Положите нож ближе к верхнему краю бруска, тогда будет проще "привязаться" хотя бы к одному его краю.
У меня есть медные прутки, и я готов сделать следующий шаг. Просверлите для них отверстия в рукояти.
Я вставил все три стержня, и очертил контур ножа на дубовой плашке, определившись, где будет "лицо" бруска, когда я прикреплю эпоксидкой и медными прутьями дерево к стали. Это фото не очень хорошее, но, думаю, вы сможете увидеть нужный вид с черной полосой на ноже. Я отметил на древесине начало и конец этой линии, а потом соединил их дугой.
Левая щечка рукояти будет обработана и прикреплена, когда мы не сможем нарушить форму после того, как дерево приклеится к ножу.
Теперь карандашом надо сформировать левую часть рукояти, в основном ее перед.
Проверьте, достаточно ли хорошо подготовлена накладка, как она прилегает к металлу, и если надо, выгладьте ее на наждачной бумаге, чтобы плоскость была совершенной.
Соедините оба куска медными прутками, обпилите их и обработайте наждачной бумагой, пока накладки не станут зеркально подобными. Еще раз напоминаю о переднем крае! Потом проверьте их на ноже.
Теперь, если обе накладки достаточно хороши, и нет пустоты между ними и ножом, можно обрезать лишнюю длину прутьев, так, чтобы они были заподлицо с деревом. Тщательно очистите нож - там, где будет прилегать дерево. Мыло, горячая вода и старая зубная щетка, потом тщательно ополосните его и вытрите досуха. Если хотите, чтобы он был совершенно сухим, воспользуйтесь сушилкой для волос.
Я обрезал прутки, и зачистил наждачкой грани, чтобы потом не откалывались щепки. Потом эпоксидной смолой смазал внутренние части деревянных накладок, рукоять ножа и стержни, и соединил все вместе. Обернув все это четырьмя жирными резиновыми полосами (жирными - чтобы не прилипли), я оставил нож до высыхания, а потом удалил излишки выступившей смолы, и получил готовый нож.
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:47 ----------
А по поводу " Кровостёков" это всё зековский баян, так же как и "паханская" распальцовка. Настоящий боевой нож должен иметь: массу, толщину не менее 3-5мм, и гарду для того чтобы палец ненароком не соскользнул с рукояти и вы себе не перерезали сухожилия. Обьясняю почему " кровосток" это баян : кровосток в пиле когда либо видели? А между тем она прекрасно пилит
Как сам по себе " кровосток" нужен в ножах, шашках, мечах :для снятия внутренних напряжений в метале и для увеличения упругости. Ибо переломить закруглённую деталь труднее чем прямоугольной формы. И плюс вибрация отсекается, что способствует большей долгосрочности ножа, шашки, меча. Гарда может быть изготовленна и контурным обпиливанием- кованием режущей кромки ножа, по такому принципу делаются преймушественно скиннеры. Настоящей особенностью боевого ножа является : серейтор. Который не только не даёт зажимать нож но и пилит прекрасно ( с учётом поддержания заточки его) металические пруты толщиной до 2 мм. В принципе серейтор является простым ножовочным полотном, сделанным на обухе ножа с "разводом зубчиков". А как точить ножовки я вас учить не буду
Кстати добалю ещё немного про Русские ножи... Дорогие вы мои вы имеете мастеров которые изготавливают ножи из ХВ5 (алмазная сталь). Какого бабая себе головы ломать по поводу ножа? Бегом в магазин спрашивать про такой нож!!! Для заметки добалю твёрдость ножей из такой стали 62-64 по дяде Роквеллу. Что теоретически позволяет "шинковать" стекло А вот если вас интересуют дамасские стали я вас немного позже просвящу и по ним
«SAVEYOU.RU» © 2009. Cсылка на источник информации: http://saveyou.ru/forum/showthread.php?p=180411#post180411#ixzz1pAI4k3Qx
Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться. Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку.
Кусок рессорной стали 5160 из магазина, примерно 1.80 фунта весом, или около этого. Отмерьте 7-8 дюймов длины от куска, или сколько решите, и берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору.
Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите за 4 доллара дубовый брусок размером 1.4 х 2 х 3 дюйма
Затем в сварочном отделе купите медный пруток толщиной 1/8 дюйма за 1.50 доллара
2 сверла 1/8 дюйма за 2 доллара
2 напильника, один плоский, и один полукруглый - 7.50 доллара
2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар
2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар
Итого, вы потратили 19 долларов...
Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом .212 толщиной и 1 1/2 шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится. Для своего первого ножа выбирайте дизайн попроще. 3 - 3 1/2 дюйма будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия. Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости. Ручку для ножа тоже выбирайте несложную, без большого количества причудливых углублений под пальцы, и без гарды. Я забыл добавить к списку необходимых предметов еще пару вещей: дешевое зубило, и достаточно большую струбцину, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье. Впрочем, если струбцины или скамьи нет, можно обойтись и без них. Эти покупки добавят еще примерно 10 долларов к общей сумме, но готов поспорить, что у вас уже есть некоторые из инструментов.
Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, т.к. с ней ничего не случится - вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.
Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 1/4 дюйма насверлил вокруг рисунка кучу дырок. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.
Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.
ОК, я забыл добавить 1/4 дюймовое сверло к списку инструментов - допишите его тоже.
Итак, я обсверлил весь силуэт ножа - это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его обпиливании. Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти. Сверлом 1/8 были сделаны отверстия в рукояти под медные прутки, а сверлом 1/4 - чтобы ее можно было крепить к скамье, когда обрабатывается какая-то часть лезвия. Потом я обпилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и обпилил скос - будьте терпеливы, т.к. работа напильником требует времени.
Нож своими руками. Часть 2-я
Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу, и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.
Я отметил режущий край с помощью моего 1/4 дюймового сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно .025 к .030 друг от друга. Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером, возьмите сверло, и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.
Затем, с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи. Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка. Цель в том, чтобы соединить процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа в одно и то же время. Это потребует много тяжелой упорной работы и терпения. И, может быть, несколько перерывов по дороге.
Чтобы помочь себе в обработке плоскости, я использовал маркер, и обтачивал очень медленно, пытаясь удержать напильник плоско. Маркер покажет вам неровности, которые надо сточить.
Нож своими руками. Часть 3-я
Попробуйте закрепить полоску наждачной бумаги на какой-нибудь недорогой основе, например, на шпателе для нанесения краски. Вначале я зачищал наждаком область, которую мы назвали углубление, с помощью плоской дощечки и бумаги номер 120. Потом я стал обрабатывать плоскость продольными движениями к концу клинка, пока все грубые царапины от напильника не исчезли. Это так же выравнивает плоскость. Используйте немного мыла и воды, чтобы уберечь наждачную бумагу от загрязнения, а когда закончите работу, убедитесь, что вытерли нож насухо, иначе до завтра он поржавеет.
Начните обрабатывать наждачкой плоскость клинка и рукоять. Не удаляйте все огрехи, а только излишки, пока не получите немного голого металла - такая "суровость" придаст характер уже готовому ножу.
ОК, огонь зажжен. Я занялся этим на заднем дворе, в специально огороженном месте. Огонь пылает за оградой, и дует несильный ветерок, который помогает нашей работе. Нужно будет еще несколько вещей, чтобы работать с ножом дальше. Магнит я достал из игрушечной коробки моих мальчишек, а после борьбы с проблемой надежно/дешево пришел к следующему. Взяв два куска 1/2 дюймовой квадратной трубы 3 фута длиной, я вставил в них концы рукояток старых плоскогубцев и сплющил металл по краю, чтобы закрепить соединение. И еще одна важная, необычайно секретная вещь, на которую я вам намекну: старые масляные фильтры, остающиеся после замены масла в автомобилях.
Суньте клинок в горячие угли. Ножу следует находиться там примерно 10 - 15 мин, в зависимости от того, как сильно разгорелись угли. Это ваш первый раз, поэтому вытаскивайте нож из огня на пару секунд каждые 2 - 3 минуты, смотрите на его цвет, и проверяйте режущий край магнитом. Если сталь притягивается, значит нож еще не готов, суйте его обратно в огонь и грейте до вишнево-красного цвета. Постарайтесь не перегревать нож дольше, чем необходимо, поэтому проверяйте клинок каждую минуту - две, когда решите, что момент готовности уже близок.
Пришло время опустить нож в секретное масло. Магнит не притягивается, цвет стали хорош, и слюни текут от предвкушения.
Я закалял сталь, опуская в масло только 2/3 ножа. 2/3 клинка со стороны режущей кромки я держал в масле, пока не погасло пламя - около минуты - а потом медленно погрузил остальную часть ножа, пока он не погрузился полностью, и не перестал идти дым.
Нож своими руками. Часть 4-я.
Когда мы вытаскиваем нож, он выглядит черным и противным. Я опустил его в сосуд с водой, пока он не остыл настолько, чтобы можно было взять его в руки.
Теперь вы спросите - этот нож действительно твердый? Ну что ж, давайте проверим. Возьмите напильник, и пройдитесь им по клинку, прикладывая под углом 30 градусов и прижимая деликатно, а не жестко. Напильник будет скользить по режущей кромке, пытаясь за нее зацепиться. Если клинок слишком скользкий, вытрите его тряпкой, удаляя масло. Чтобы лучше очистить металл, можно использовать так же мыло и воду. Если напильник цепляется за нож, значит закалка не удалась, возвращайтесь к огню, и повторяйте все сначала.
Предположим, что клинок прошел пробу напильником, и закалился как следует. Теперь надо его отпустить, так как мы не хотим, чтобы лезвие или его кончик крошились. Напильники очень хрупкие, и наш нож сейчас тоже очень твердый и ломкий. Разогрейте кухонную духовку до температуры 375 - 400 градусов. "Пеките" нож в духовке 45 минут, позвольте ему остыть до комнатной температуры, и снова суньте в духовку на 45 минут при той же температуре. Кстати, не забудьте смыть предварительно с ножа все масло, если не хотите закоптить весь дом. После отпуска стали можно очистить клинок. Беритесь снова за наждачную бумагу, и готовьтесь накладывать деревянные рукоятки на этого малыша.
Я поместил нож в тиски, и обрезал два куска для накладок на будущую рукоять. Положите нож ближе к верхнему краю бруска, тогда будет проще "привязаться" хотя бы к одному его краю.
У меня есть медные прутки, и я готов сделать следующий шаг. Просверлите для них отверстия в рукояти.
Я вставил все три стержня, и очертил контур ножа на дубовой плашке, определившись, где будет "лицо" бруска, когда я прикреплю эпоксидкой и медными прутьями дерево к стали. Это фото не очень хорошее, но, думаю, вы сможете увидеть нужный вид с черной полосой на ноже. Я отметил на древесине начало и конец этой линии, а потом соединил их дугой.
Левая щечка рукояти будет обработана и прикреплена, когда мы не сможем нарушить форму после того, как дерево приклеится к ножу.
Теперь карандашом надо сформировать левую часть рукояти, в основном ее перед.
Проверьте, достаточно ли хорошо подготовлена накладка, как она прилегает к металлу, и если надо, выгладьте ее на наждачной бумаге, чтобы плоскость была совершенной.
Соедините оба куска медными прутками, обпилите их и обработайте наждачной бумагой, пока накладки не станут зеркально подобными. Еще раз напоминаю о переднем крае! Потом проверьте их на ноже.
Теперь, если обе накладки достаточно хороши, и нет пустоты между ними и ножом, можно обрезать лишнюю длину прутьев, так, чтобы они были заподлицо с деревом. Тщательно очистите нож - там, где будет прилегать дерево. Мыло, горячая вода и старая зубная щетка, потом тщательно ополосните его и вытрите досуха. Если хотите, чтобы он был совершенно сухим, воспользуйтесь сушилкой для волос.
Я обрезал прутки, и зачистил наждачкой грани, чтобы потом не откалывались щепки. Потом эпоксидной смолой смазал внутренние части деревянных накладок, рукоять ножа и стержни, и соединил все вместе. Обернув все это четырьмя жирными резиновыми полосами (жирными - чтобы не прилипли), я оставил нож до высыхания, а потом удалил излишки выступившей смолы, и получил готовый нож.
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:47 ----------
А по поводу " Кровостёков" это всё зековский баян, так же как и "паханская" распальцовка. Настоящий боевой нож должен иметь: массу, толщину не менее 3-5мм, и гарду для того чтобы палец ненароком не соскользнул с рукояти и вы себе не перерезали сухожилия. Обьясняю почему " кровосток" это баян : кровосток в пиле когда либо видели? А между тем она прекрасно пилит
Как сам по себе " кровосток" нужен в ножах, шашках, мечах :для снятия внутренних напряжений в метале и для увеличения упругости. Ибо переломить закруглённую деталь труднее чем прямоугольной формы. И плюс вибрация отсекается, что способствует большей долгосрочности ножа, шашки, меча. Гарда может быть изготовленна и контурным обпиливанием- кованием режущей кромки ножа, по такому принципу делаются преймушественно скиннеры. Настоящей особенностью боевого ножа является : серейтор. Который не только не даёт зажимать нож но и пилит прекрасно ( с учётом поддержания заточки его) металические пруты толщиной до 2 мм. В принципе серейтор является простым ножовочным полотном, сделанным на обухе ножа с "разводом зубчиков". А как точить ножовки я вас учить не буду Кстати добалю ещё немного про Русские ножи... Дорогие вы мои вы имеете мастеров которые изготавливают ножи из ХВ5 (алмазная сталь). Какого бабая себе головы ломать по поводу ножа? Бегом в магазин спрашивать про такой нож!!! Для заметки добалю твёрдость ножей из такой стали 62-64 по дяде Роквеллу. Что теоретически позволяет "шинковать" стекло А вот если вас интересуют дамасские стали я вас немного позже просвящу и по ним
«SAVEYOU.RU» © 2009. Cсылка на источник информации: http://saveyou.ru/forum/showthread.php?p=180411#post180411#ixzz1pAI4k3Qx
Последнее редактирование модератором:
Ёсик
Выживальщик
HOTSMILE1
Я не выживальщик, мне просто интересно
Типа, "я тоже чёткий пацан, в натуре"?? )))
Дон Санчес
Выживальщик
Звиняй камрад....но ты иногда дело говоришь, а иной раз ахинею несешь. Какого ты года ежли не секрет??? Нож с элементом пистолета равен запору с элементами поноса. Нехочу обидеть, тем паче была приписка ИМХО....НРС в коллекции пригодится ...как диковинка. Но на деле ни о чем. Я не буду переписывать что он из себя представляет не буду спрашивать где достать сп-3.....просто скажу . Довелось мне подержать в руках его, два раза даже выстрелил.........ни о чем. Еще раз извини, и не забивай себе голову всякой хней.
carver
Куртуазный маньерист
Верно говоришь, Санчес! Нож специфический и для определённых задач. Не слишком удобен для решения повседневных задач и некриворуким в руки. Но! Панты рулят. Трезвомысляших мало.....даже в армии.
Vassaby
Выживальщик
Года такого что уже "Антиквариатом" считаюсь. Кстати про стрельбу он у нас в комплект входил, патроны от туда же... Стрелять пришлось не 2 и не 100 патронов.
У самого лежит 1 такой "списанный". Да для работы не годится и по "хозяйству" тоже. А вот как "на всякий пожарный" самое то.
Дон Санчес
Выживальщик
НРС не есть инструмент выживальщика,,,,,наш выбор обрэз 12 калибра, и безкалиберный топор с напайкой ))).......(камрады не обессудьте что один за всех отвечаю). В реале , патронов СП-3 не было у нас, а ножей пяток валялось в складе,,,,и когда прапор отрыл пачку спэшек, все офицеры по быренькому двинули за казарму(открытый тир) тупо попробовать. Стреляли с 20 шагов в грудную мишень.....из 14 выстрелов 2 попадания(и те скорее случайность), один порез на руке( адиет за лезвие держал, ножны снял)....и трындюлей от командира. С тех самых пор больше не пересекался с данным оружием. Наверное если практика есть можно и более толково стрелять, но только один раз,,,,,при любом раскладе на перезаряд времени не будет.........
))).......(камрады не обессудьте что один за всех отвечаю). В реале , патронов СП-3 не было у нас, а ножей пяток валялось в складе,,,,и когда прапор отрыл пачку спэшек, все офицеры по быренькому двинули за казарму(открытый тир) тупо попробовать. Стреляли с 20 шагов в грудную мишень.....из 14 выстрелов 2 попадания(и те скорее случайность), один порез на руке( адиет за лезвие держал, ножны снял)....и трындюлей от командира. С тех самых пор больше не пересекался с данным оружием. Наверное если практика есть можно и более толково стрелять, но только один раз,,,,,при любом раскладе на перезаряд времени не будет.........
cotomord
Выживальщик
НРС не есть инструмент выживальщика,,,,,наш выбор обрэз 12 калибра, и безкалиберный топор с напайкой
Так он и есть оружие последнего шанса. НО, только ради этого таскать с собой бесполезную и тяжелую железку не вижу смысла, т.к. оно и не нож и не пистолет (ИМХО)
По моему, безпонтовая железка. И не нож, и не пистолет. Может быть, проволоку хорошо режет, я фиг знает... Вообще, отечественные короткие клинки для армии не впечатляют. Даже выскажу крамольную мысль: их специально такими убогими делают, чтоб бойцы не тырили.
А я насколько помню НРС-2 имеет эффективную дальность выстрела до 10 метров и то это для того чтобы не вступать с противником в ножевой бой,а не для дуэли НРС против СВД)))Я не сторонник этого ножа,но слышал от некоторых людей,что он их реально выручал.
Дон Санчес
Выживальщик
А заявленная прицельная дальность 25метров......на 10 метров кирпич рулит.....
Дон Санчес, ну заявленная всегда выше фактической,я в курсе что это 25 метров,но если реально то метров 10,больше это уже сложно.а кирпич не всегда под рукой.да и наклоняясь за кирпичем перед противником с ножом или редко вышедшим из за укрытия автоматчика ты рискуешь оказаться с дополнительной дыркой в тушке,а это довольно часто сопровождается летальным исходом)))кстати,слыхал о других стреляющих ножах,но не пулей,а лезвием.там вроде как в рукояти пружина(очень жесткая) и она довольно точно метает лезвия.кто о таком знает?название,реальная эффективность,возможность купить,цена?
carver
Куртуазный маньерист
Был такой нож в Советской Армии. Встречал у товарищёй с КГБ, держал в руках и стрелял в дерево метров с 5. Лезвие засаживалось глубоко, заряжалось очень туго, надобно было использовать массу тела. Сейчас только отголоски про этот нож на форумах и литературе встречаю.
Но вот есть интересная статья.......там и схемки имеются, интересна тем, что представлен гражданский вариант, который не попадает под "Закон об оружии" http://bodyguardsonline.com/weapons/ognestrelnoe/766-strelyayushhij-nozh-barrakuda.html
Пусть результата эффективности не высоки, но это как концепция, для понимания что и как.
carver
Куртуазный маньерист
Всем любящим ножевые изыски, как то: твёрдую сталь, охренительный вид,гвоздерубные функции, рекомендую к прочтению статью М. Кречмара....кто курит Ганзу знают его, как грамотного товарища.
http://piterhunt.ru/library/articles/krechmar_m/okhotnichi_nozy.htm
Всякий раз, заходя в крупнейший оружейный магазин Владивостока, ножевой ассортимент которого, выставленный на продажу, насчитывает более трёхсот изделий (я считал, но сбился), я от души удивляюсь - при таком изобилии не находится буквально ни одной модели, которая бы соответствовала вкусам и привычкам рядового таёжного или тундрового охотника. И это же не я один такой эстет... Сколько охотников, живущих «с леса» приезжали ко мне из таёжных посёлков, и, когда речь заходила о ножах, говорили - «Бред какой-то. В магазине этих ножей - как хвои на дереве. А присмотришься - и нет ничего».
Когда предлагаемый ассортимент не совпадает с ожидаемым на десять процентов - это нормально. Когда на тридцать - это маркетинговый провал. Но вот когда так - практически на девяносто... Это отдаёт неким чудом, но ведь мы и живём в Стране Чудес, не правда ли?
Итак, зададим себе вопрос - что среднестатистический охотник обычно делает с помощью ножа?
Это - очень важный вопрос, принципиальный, я бы даже так сказал.
Он режет хлеб, колбасу, огурцы. Иногда строгает какую-то деревяшку, или щепит лучину для розжига печи или костра (чаще всего, он, всё-таки, в наше время, пользуется для этого керосином). Чистит и потрошит рыбу. Рубит крылья, ноги и шеи уткам, гусям и фазанам. Раз пять в году участвует в разделке убитых зверей (предположим, что он хороший охотник!).
Выйдем немного за рамки деятельности хорошего городского охотника, чьи потребности в охотничьем ноже мы описали выше.
Охотник промысловый значительно больше работает с деревом - он практически всё время что-то строгает. Он обдирает мелкого пушного зверя - обычно у промысловика есть для этого специальный ножик, но он может делать это и основным. Он разделывает до тридцати больших зверей за сезон (а если заготавливает на мясо северных оленей - то и сотню-другую). Из этих тридцати зверей несколько могут оказаться медведями или кабанами, а у шкуры этих животных к ножам особые требования.
Теперь попробуем уточнить, что человек, работающий и живущий на природе долгое время делает своим основным ножом ИНОГДА - порой, очень и очень редко.
Иногда он заворачивает кончиком лезвия мелкие винты и шурупы. Иногда он обрезает верёвки (если он не морской охотник, то есть, не морзверобой. Тогда он верёвки обрезает довольно часто). Иногда ножом он может раскроить ткань или шкуру. Иногда он может нарезать веток или травы для бивака или привала. Иногда концом ножа он может провертеть дыру в какой-нибудь стойке. Иногда он рукояткой может попытаться заколотить вылезший откуда-то гвоздь (Не обязательно, что это ему удастся). Иногда он ножом добивает (дорезает) зверя. Очень редко он может открыть ножом консервную банку1(профессиональные промысловые охотники ненавидят резать ножом железо. В отличие от охотников городских, где это умение считается особым шиком). Совсем редко он использует нож как упор (в моей охотничье-полевой практике таких случаев было всего два, и оба они были связаны с крайними ситуациями).
1 Для выполнения всяких вспомогательных работ, требующих острого, но небольшого лезвия, шила, открывания консервных банок, существует карманный перочинный нож, который сегодня и является самым общеупотребительным у путешествующей братии. Чаще всего, это швейцарский, так называемый «армейский» нож - Victorinox или Wenger.
А теперь подумаем о том, что этот же охотник, турист, путешественник не делает ножом никогда.
Он никогда не использует его как метательное оружие. Он, кстати, обычно вообще не рассматривает его как оружие, но держит возможность такого его использования постоянно в уме. Он не рубит им гвозди и другие ножи. Он не режет и не запугивает ножом людей. Он не ищет в ноже компас и рыболовные крючки - они лежат у него в отдельном месте. Он не пытается зазубренным обухом ножа перегрызть какую-нибудь жлыгу - он пользуется для этого ножовкой, которую носит у спинки рюкзака.
Итак, охотничий нож - это столово-разделочный инструмент с небольшим элементом столярного.
Далее, нож состоит из трёх частей - клинка, рукоятки и ножен.
Размеры клинка.
Половина ножей, изготавливаемых современными мастерскими имеет длину клинка свыше 13-ти сантиметров, а около двадцати процентов (это очень много!) - свыше 18-ти.
Попробуем задуматься, для чего нужны длинные ножи?
Длинные (и, соответственно, тяжёлые) ножи на территории Северной Евразии имеют практическое применение в очень небольшом спектре случаев - при работе с тушами ну очень больших животных - колымский лось, морж; и в случае, когда большой нож является паллиативом небольшого плохого топорика.
С моей точки зрения, у сегодняшнего ножа охотника, ходока, туриста есть оптимальная длина. И длина эта не объясняется при помощи какой-нибудь сложной вампуки - де, должна она быть в 1,2 раза длиннее рукояти, и кратна диаметру большого пальца руки владельца... И такое приходилось слышать. А должна она, с моей точки зрения, соответствовать по длине самой распространённой операции, которую выполняет человек ножом.
Операция эта очень тривиальна - резка хлеба.
Длина клинка должна соответствовать по ширине большой хлебной буханке. Так-то вот. То есть, нормальная длина лезвия ножа, который «за всё про всё» - 110 - 125 мм. С моей, обывательской, точки зрения, разумеется.
На практике длинные ножи - это, в придачу, огромные ножи с очень тяжёлым лезвием.
Замечу я, что вес ножа очень важен для походного человека. Для много работающего ножом походного человека он ещё важнее. Попробуйте помахать на разделке сохатого или пяти - восьми оленей обрубком сабелюки весом в полкилограмма! Поэтому промышленники чаще всего предпочитают для работы тонкий нож, с небольшой толщиной обуха. Такое изделие и режет лучше, чем толстенная железяка, пусть даже с бритвенной заточкой. Должен сказать, что есть вариант профиля клинка, когда хорошие режущие свойства сочетаются с широким обухом, который, что греха таить, иногда бывает нужен. Это - клиновидный профиль, но он, почему-то не в почёте у отечественного производителя. Что, скорее всего, обуславливается особенностями его оборудования.
Качество клинка.
Материал клинка у большинства промышленников, в отличие от профессионалов-ножеделов никаких дискуссий не вызывает. Он ДОЛЖЕН БЫТЬ нержавеющим и не очень твёрдым. По крайней мере, пригодным к быстрой заточке. Я вспоминаю моего приятеля, одного из квалифицированнейших проводников Восточной Сибири, которому клиент в порыве сильных чувств подарил нож работы одного из самых известных российских мастеров. Мы вдвоём обдирали огромного сохатого на Омолоне, и он не уставал нахваливать обнову. Через три года я снова повстречал его в тех же местах. К удивлению, он во время сборов сунул в вещи две новенькие «Моры», прикупленные по случаю за полторы тысячи рублей каждая. (Торговля на Севере ещё со времён Свенсона является бизнесом с цинично повышенной рентабельностью).
- А где твой булатный? - спросил я его, можно сказать, для проформы, ибо ответ знал наперёд. - Потерял?
- Да нет, дома лежит, - ответил равнодушный Коля.
- А почему не берёшь?
- Точить надо, а как - не знаю. Он будто каменный. Вот с того самого лося я его и не беру никуда. Эти - отличные, ими о любой булыжник вжик-вжик - и готово.
Тут продвинутые ножеделы обычно хмыкают и произносят что-то вроде того, что, дескать, «техника в руках дикаря - кусок железа».
Но ведь нож - он и есть-то как раз кусок железа! Причём, практически, в чистом виде! Задумавшись несколько раз над тем, почему подавляющее большинство так называемых «авторских» ножей точится, мягко говоря, с очень большими сложностями, я вдруг предположил довольно простую вещь - скорее всего, творцы этих изделий и не думают всерьёз, что эти клинки будут когда-нибудь точить.
Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев владельцы раритетных авторских или хай-тек ножей не пользуются ими по назначению - всю ножевую работу делают за них егеря. Поэтому российский мастер и может себе позволить выпускать сувенирные изделия, называя их словами «Таёжный», «Медведь», «Тигр», и т.д. Он наверняка знает, что истинному лесному человеку такой нож может попасть разве что случайно - когда состоятельный трофейный охотник сунет проводнику, пластающему дичь свой дамасковый или булатный клинок - «на-ка, попробуй, как хорошие вещи работают!»
Мне приходилось в такой ситуации пользоваться ножами восьми именитых российских мастеров, и, должен сказать, что после десятка резов я в любом случае возвращался к собственным рабочим ножам, или ножам своих коллег.
Должен заметить, что у охотника, регулярно занимающегося сопровождением трофейщиков, обычно, через несколько лет скапливается некоторое количество самых разнообразных, и иногда очень дорогих ножей - подарки клиентов. Есть среди них и «Buck» и «SOG», и «Russell», и «Boker»... Но вот в руках его видишь обычно что-нибудь из дешёвого скандинавского ширпотреба - ту же «Мору», «Фискарс» или «Викинг».
По качеству клинка в совокупности (то есть, учитывая твёрдость и вязкость металла, форму лезвия и его размер) эти ножи из самой низкой ценовой ниши практически полностью удовлетворяют всем требованиям лесного или тундрового охотника. Из ножей подороже и помассивнее мы, безусловно, можем назвать Marttini или армейский нож Пелтонена. И всё это будут ножи шведского, финского или норвежского производителя.
Рукоять.
Рукоять, точнее, её материал, также не вызывает у лесного и тундрового народа никаких сомнений. Это - дерево, дерево, и только дерево, во всех его видах. На заре массового свободного выпуска ножей вроде увлеклись люди приобретением изделий с берестяными и кожаными рукоятками. Но быстро выяснилось, что береста крошится, а кожа слишком гигроскопична, и поэтому рассыхается. Кроме того, ручки из кожи и бересты имеют один общий недостаток - они требуют металлического навершия, что очень неудобно на холоде. Вот, в частности, у меня есть привычка постоянно незаметным движением проверять наличие ножа на поясе, поглаживая его по грибку рукояти. В одном случае вы встречаете ладонью теплое отполированное дерево, в другом - холодный металл, который, в придачу, добавляет веса ножу. Сегодня многие люди, которые по работе не связаны с промыслом на температурах ниже двадцати градусов, уже пришли к мысли о большой рациональности резиновых и пластиковых рукоятей. Да, нет в них души и теплоты дерева, но они и прочны, и легки, и не гигроскопичны. Но деревянные рукоятки у таёжников сегодня, как и двести лет назад, безусловно, находятся в лидерах.
Ограничитель небольшого размера обычно вырезается на такой рукояти в том же куске дерева. Часто его делают из пластика, иногда - из доступной кости или рога. Иногда, в месте насадки, перед самым лезвием ставится небольшой металлический диск - он защищает дерево от растрескивания. Но пальцами, даже при самой интенсивной работе, промысловик его не касается.
Поэтому рукояти из рога и металла, из дерева и металла, текстолита, модифицированного пластика с латунью и сталью не пользуются популярностью у таёжных и тундровых умельцев. Гораздо лучше они отзываются о чисто пластмассовых и резиновых рукоятках. Хотя и эти при малейшей возможности пытаются заменить на деревянные.
Ножны.
Ножны - хоть и отъемлемая, но всё же обязательная деталь ножа. Конечно, нож можно носить с собой, завёрнутый в рукавицу-верхонку, а то и в драный шерстяной носок. Но в большинстве случаев, нож у бродячего человека висит на поясе, на месте, откуда его можно в любой момент достать. Ножны промышленников обычно цельнокожанные или деревянные, и нож входит в них втугую - в отличие от большинства ножен отечественных производителей, где лезвие входит свободно, а рукоять крепится специальной застёжкой. Той самой, которую охотники, чаще всего, называют «расстёжкой» - именно ей они обязаны девяностами процентов потерянных ножей.
Интересно, что такие ножны традиционного типа, где нож удерживается за рукоятку двумя пружинящими пластинами, были модернизированы и изготавливаются современными заводами по производству бытовых ножей в Скандинавии. Ножны же боевого финского ножа Пелтонена сами по себе представляют очень оригинальную и, главное - очень простую конструкцию, из которой нож не выпадает ни при каком положении. Так что и здесь скандинавские конструкторы и призводители на мой взгляд оказываются практичнее германских, американских, испанских и итальянских ножеделов.
Ту мы подошли к главному.
Получается, что ниша «самых любимых» ножей профессионалов занята отнюдь не изделиями ворсминских, московских, златоустовских и кизлярских мастерских. Их вытеснила недорогая скандинавская штамповка - ножи Viking, Mora, Helle и прочие абсолютно незатейливые массовые произведения шведских и норвежских заводов. А изделия тульских, московских и петербургских левшей уверенно ложатся в категорию ножей коллекционных и каминных. То есть, на нашем рынке практически отсутствует качественная и недорогая отечественная продукция. Те же изделия компании «Южный Крест», продающиеся во Владивостоке за сто евро не выдерживают конкуренции с финскими изделиями аналогичные по цене (тем же «Пелтоненом»), а «Викингов» по цене одного «Креста» можно купить и вовсе десяток.
Что может быть?
Нож, как ни один другой предмет быта охотника находится на виду - он постоянно висит на поясе, лежит на столе, находится в руках... Его берут, о нём расспрашивают, ему завидуют... Или не завидуют.
Но таёжный человек - он ведь, по сути, человек творческий. Иногда времени у него нет совсем, а иногда - через край как много. Особенно, пресловутыми долгими зимними вечерами. И ему отнюдь не безразлично, что у него в руках - отполированная поделка мастеров кубачинского кича, или принятый в его родных местах рабочий инструмент. Поэтому таёжный человек традиционно привносит в нож что-то своё.
Чаще - меняет рукоять.
А иногда дело доходит до полного сюрреализма. Когда заработавший на соболях некоторую сумму удэгеец или эвен, выбравшись второй раз за год в город, приходит в магазин раз, два, три, ничего не находит, плюётся, в итоге выбирает какой-нибудь здоровенный живорез, который особенно хвалит продавец за качество стали, а потом... Дома, в посёлке, он с матом разбивает рукоять, срезает с неё красивый металлический грибок, выкидывает бронзовый упор для пальцев, идёт к наждаку, стачивает пилы и крюки, укорачивает и сужает лезвие по своему вкусу. Затем насаживает новую рукоять из дерева и втыкает чудом преобразившийся ножик в старенькие ножны, подвязанные на двух ремешках. Ну, и время от времени металл поругивает - сильно твёрдый, однако, кузнец Мирон не так ковал - у него мягкий был, точить легко... Да вот помер Мирон двадцать лет назад, когда Горбачёв перестройку начинал...
Для этой прослойки (отнюдь не малочисленной) творческих деревенских, таёжных и окололесных людей уже давно за рубежом выпускаются наборы по типу «сделай сам». Отдельно продаётся клинок, деревяшка на рукоять, материал для ограничителя, плюс флакон эпоксидной смолы.
Так вот, массовые российские производители ножей на рынке профессионалов-пользователей занимают нишу зарубежных мастерских по производству заготовок и полуфабрикатов. Только за десятикратно завышенную цену.
Но все эти мои рассуждения о ножах, их размерах и качестве, имеют, увы, очень и очень ограниченную ценность. Потому что «Главное в ножике - это удача», как говорит известный дальневосточный охотник Павел Фоменко.
Когда предлагаемый ассортимент не совпадает с ожидаемым на десять процентов - это нормально. Когда на тридцать - это маркетинговый провал. Но вот когда так - практически на девяносто... Это отдаёт неким чудом, но ведь мы и живём в Стране Чудес, не правда ли?
Итак, зададим себе вопрос - что среднестатистический охотник обычно делает с помощью ножа?
Это - очень важный вопрос, принципиальный, я бы даже так сказал.
Он режет хлеб, колбасу, огурцы. Иногда строгает какую-то деревяшку, или щепит лучину для розжига печи или костра (чаще всего, он, всё-таки, в наше время, пользуется для этого керосином). Чистит и потрошит рыбу. Рубит крылья, ноги и шеи уткам, гусям и фазанам. Раз пять в году участвует в разделке убитых зверей (предположим, что он хороший охотник!).
Выйдем немного за рамки деятельности хорошего городского охотника, чьи потребности в охотничьем ноже мы описали выше.
Охотник промысловый значительно больше работает с деревом - он практически всё время что-то строгает. Он обдирает мелкого пушного зверя - обычно у промысловика есть для этого специальный ножик, но он может делать это и основным. Он разделывает до тридцати больших зверей за сезон (а если заготавливает на мясо северных оленей - то и сотню-другую). Из этих тридцати зверей несколько могут оказаться медведями или кабанами, а у шкуры этих животных к ножам особые требования.
Теперь попробуем уточнить, что человек, работающий и живущий на природе долгое время делает своим основным ножом ИНОГДА - порой, очень и очень редко.
Иногда он заворачивает кончиком лезвия мелкие винты и шурупы. Иногда он обрезает верёвки (если он не морской охотник, то есть, не морзверобой. Тогда он верёвки обрезает довольно часто). Иногда ножом он может раскроить ткань или шкуру. Иногда он может нарезать веток или травы для бивака или привала. Иногда концом ножа он может провертеть дыру в какой-нибудь стойке. Иногда он рукояткой может попытаться заколотить вылезший откуда-то гвоздь (Не обязательно, что это ему удастся). Иногда он ножом добивает (дорезает) зверя. Очень редко он может открыть ножом консервную банку1(профессиональные промысловые охотники ненавидят резать ножом железо. В отличие от охотников городских, где это умение считается особым шиком). Совсем редко он использует нож как упор (в моей охотничье-полевой практике таких случаев было всего два, и оба они были связаны с крайними ситуациями).
1 Для выполнения всяких вспомогательных работ, требующих острого, но небольшого лезвия, шила, открывания консервных банок, существует карманный перочинный нож, который сегодня и является самым общеупотребительным у путешествующей братии. Чаще всего, это швейцарский, так называемый «армейский» нож - Victorinox или Wenger.
А теперь подумаем о том, что этот же охотник, турист, путешественник не делает ножом никогда.
Он никогда не использует его как метательное оружие. Он, кстати, обычно вообще не рассматривает его как оружие, но держит возможность такого его использования постоянно в уме. Он не рубит им гвозди и другие ножи. Он не режет и не запугивает ножом людей. Он не ищет в ноже компас и рыболовные крючки - они лежат у него в отдельном месте. Он не пытается зазубренным обухом ножа перегрызть какую-нибудь жлыгу - он пользуется для этого ножовкой, которую носит у спинки рюкзака.
Итак, охотничий нож - это столово-разделочный инструмент с небольшим элементом столярного.
Далее, нож состоит из трёх частей - клинка, рукоятки и ножен.
Размеры клинка.
Половина ножей, изготавливаемых современными мастерскими имеет длину клинка свыше 13-ти сантиметров, а около двадцати процентов (это очень много!) - свыше 18-ти.
Попробуем задуматься, для чего нужны длинные ножи?
Длинные (и, соответственно, тяжёлые) ножи на территории Северной Евразии имеют практическое применение в очень небольшом спектре случаев - при работе с тушами ну очень больших животных - колымский лось, морж; и в случае, когда большой нож является паллиативом небольшого плохого топорика.
С моей точки зрения, у сегодняшнего ножа охотника, ходока, туриста есть оптимальная длина. И длина эта не объясняется при помощи какой-нибудь сложной вампуки - де, должна она быть в 1,2 раза длиннее рукояти, и кратна диаметру большого пальца руки владельца... И такое приходилось слышать. А должна она, с моей точки зрения, соответствовать по длине самой распространённой операции, которую выполняет человек ножом.
Операция эта очень тривиальна - резка хлеба.
Длина клинка должна соответствовать по ширине большой хлебной буханке. Так-то вот. То есть, нормальная длина лезвия ножа, который «за всё про всё» - 110 - 125 мм. С моей, обывательской, точки зрения, разумеется.
На практике длинные ножи - это, в придачу, огромные ножи с очень тяжёлым лезвием.
Замечу я, что вес ножа очень важен для походного человека. Для много работающего ножом походного человека он ещё важнее. Попробуйте помахать на разделке сохатого или пяти - восьми оленей обрубком сабелюки весом в полкилограмма! Поэтому промышленники чаще всего предпочитают для работы тонкий нож, с небольшой толщиной обуха. Такое изделие и режет лучше, чем толстенная железяка, пусть даже с бритвенной заточкой. Должен сказать, что есть вариант профиля клинка, когда хорошие режущие свойства сочетаются с широким обухом, который, что греха таить, иногда бывает нужен. Это - клиновидный профиль, но он, почему-то не в почёте у отечественного производителя. Что, скорее всего, обуславливается особенностями его оборудования.
Качество клинка.
Материал клинка у большинства промышленников, в отличие от профессионалов-ножеделов никаких дискуссий не вызывает. Он ДОЛЖЕН БЫТЬ нержавеющим и не очень твёрдым. По крайней мере, пригодным к быстрой заточке. Я вспоминаю моего приятеля, одного из квалифицированнейших проводников Восточной Сибири, которому клиент в порыве сильных чувств подарил нож работы одного из самых известных российских мастеров. Мы вдвоём обдирали огромного сохатого на Омолоне, и он не уставал нахваливать обнову. Через три года я снова повстречал его в тех же местах. К удивлению, он во время сборов сунул в вещи две новенькие «Моры», прикупленные по случаю за полторы тысячи рублей каждая. (Торговля на Севере ещё со времён Свенсона является бизнесом с цинично повышенной рентабельностью).
- А где твой булатный? - спросил я его, можно сказать, для проформы, ибо ответ знал наперёд. - Потерял?
- Да нет, дома лежит, - ответил равнодушный Коля.
- А почему не берёшь?
- Точить надо, а как - не знаю. Он будто каменный. Вот с того самого лося я его и не беру никуда. Эти - отличные, ими о любой булыжник вжик-вжик - и готово.
Тут продвинутые ножеделы обычно хмыкают и произносят что-то вроде того, что, дескать, «техника в руках дикаря - кусок железа».
Но ведь нож - он и есть-то как раз кусок железа! Причём, практически, в чистом виде! Задумавшись несколько раз над тем, почему подавляющее большинство так называемых «авторских» ножей точится, мягко говоря, с очень большими сложностями, я вдруг предположил довольно простую вещь - скорее всего, творцы этих изделий и не думают всерьёз, что эти клинки будут когда-нибудь точить.
Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев владельцы раритетных авторских или хай-тек ножей не пользуются ими по назначению - всю ножевую работу делают за них егеря. Поэтому российский мастер и может себе позволить выпускать сувенирные изделия, называя их словами «Таёжный», «Медведь», «Тигр», и т.д. Он наверняка знает, что истинному лесному человеку такой нож может попасть разве что случайно - когда состоятельный трофейный охотник сунет проводнику, пластающему дичь свой дамасковый или булатный клинок - «на-ка, попробуй, как хорошие вещи работают!»
Мне приходилось в такой ситуации пользоваться ножами восьми именитых российских мастеров, и, должен сказать, что после десятка резов я в любом случае возвращался к собственным рабочим ножам, или ножам своих коллег.
Должен заметить, что у охотника, регулярно занимающегося сопровождением трофейщиков, обычно, через несколько лет скапливается некоторое количество самых разнообразных, и иногда очень дорогих ножей - подарки клиентов. Есть среди них и «Buck» и «SOG», и «Russell», и «Boker»... Но вот в руках его видишь обычно что-нибудь из дешёвого скандинавского ширпотреба - ту же «Мору», «Фискарс» или «Викинг».
По качеству клинка в совокупности (то есть, учитывая твёрдость и вязкость металла, форму лезвия и его размер) эти ножи из самой низкой ценовой ниши практически полностью удовлетворяют всем требованиям лесного или тундрового охотника. Из ножей подороже и помассивнее мы, безусловно, можем назвать Marttini или армейский нож Пелтонена. И всё это будут ножи шведского, финского или норвежского производителя.
Рукоять.
Рукоять, точнее, её материал, также не вызывает у лесного и тундрового народа никаких сомнений. Это - дерево, дерево, и только дерево, во всех его видах. На заре массового свободного выпуска ножей вроде увлеклись люди приобретением изделий с берестяными и кожаными рукоятками. Но быстро выяснилось, что береста крошится, а кожа слишком гигроскопична, и поэтому рассыхается. Кроме того, ручки из кожи и бересты имеют один общий недостаток - они требуют металлического навершия, что очень неудобно на холоде. Вот, в частности, у меня есть привычка постоянно незаметным движением проверять наличие ножа на поясе, поглаживая его по грибку рукояти. В одном случае вы встречаете ладонью теплое отполированное дерево, в другом - холодный металл, который, в придачу, добавляет веса ножу. Сегодня многие люди, которые по работе не связаны с промыслом на температурах ниже двадцати градусов, уже пришли к мысли о большой рациональности резиновых и пластиковых рукоятей. Да, нет в них души и теплоты дерева, но они и прочны, и легки, и не гигроскопичны. Но деревянные рукоятки у таёжников сегодня, как и двести лет назад, безусловно, находятся в лидерах.
Ограничитель небольшого размера обычно вырезается на такой рукояти в том же куске дерева. Часто его делают из пластика, иногда - из доступной кости или рога. Иногда, в месте насадки, перед самым лезвием ставится небольшой металлический диск - он защищает дерево от растрескивания. Но пальцами, даже при самой интенсивной работе, промысловик его не касается.
Поэтому рукояти из рога и металла, из дерева и металла, текстолита, модифицированного пластика с латунью и сталью не пользуются популярностью у таёжных и тундровых умельцев. Гораздо лучше они отзываются о чисто пластмассовых и резиновых рукоятках. Хотя и эти при малейшей возможности пытаются заменить на деревянные.
Ножны.
Ножны - хоть и отъемлемая, но всё же обязательная деталь ножа. Конечно, нож можно носить с собой, завёрнутый в рукавицу-верхонку, а то и в драный шерстяной носок. Но в большинстве случаев, нож у бродячего человека висит на поясе, на месте, откуда его можно в любой момент достать. Ножны промышленников обычно цельнокожанные или деревянные, и нож входит в них втугую - в отличие от большинства ножен отечественных производителей, где лезвие входит свободно, а рукоять крепится специальной застёжкой. Той самой, которую охотники, чаще всего, называют «расстёжкой» - именно ей они обязаны девяностами процентов потерянных ножей.
Интересно, что такие ножны традиционного типа, где нож удерживается за рукоятку двумя пружинящими пластинами, были модернизированы и изготавливаются современными заводами по производству бытовых ножей в Скандинавии. Ножны же боевого финского ножа Пелтонена сами по себе представляют очень оригинальную и, главное - очень простую конструкцию, из которой нож не выпадает ни при каком положении. Так что и здесь скандинавские конструкторы и призводители на мой взгляд оказываются практичнее германских, американских, испанских и итальянских ножеделов.
Ту мы подошли к главному.
Получается, что ниша «самых любимых» ножей профессионалов занята отнюдь не изделиями ворсминских, московских, златоустовских и кизлярских мастерских. Их вытеснила недорогая скандинавская штамповка - ножи Viking, Mora, Helle и прочие абсолютно незатейливые массовые произведения шведских и норвежских заводов. А изделия тульских, московских и петербургских левшей уверенно ложатся в категорию ножей коллекционных и каминных. То есть, на нашем рынке практически отсутствует качественная и недорогая отечественная продукция. Те же изделия компании «Южный Крест», продающиеся во Владивостоке за сто евро не выдерживают конкуренции с финскими изделиями аналогичные по цене (тем же «Пелтоненом»), а «Викингов» по цене одного «Креста» можно купить и вовсе десяток.
Что может быть?
Нож, как ни один другой предмет быта охотника находится на виду - он постоянно висит на поясе, лежит на столе, находится в руках... Его берут, о нём расспрашивают, ему завидуют... Или не завидуют.
Но таёжный человек - он ведь, по сути, человек творческий. Иногда времени у него нет совсем, а иногда - через край как много. Особенно, пресловутыми долгими зимними вечерами. И ему отнюдь не безразлично, что у него в руках - отполированная поделка мастеров кубачинского кича, или принятый в его родных местах рабочий инструмент. Поэтому таёжный человек традиционно привносит в нож что-то своё.
Чаще - меняет рукоять.
А иногда дело доходит до полного сюрреализма. Когда заработавший на соболях некоторую сумму удэгеец или эвен, выбравшись второй раз за год в город, приходит в магазин раз, два, три, ничего не находит, плюётся, в итоге выбирает какой-нибудь здоровенный живорез, который особенно хвалит продавец за качество стали, а потом... Дома, в посёлке, он с матом разбивает рукоять, срезает с неё красивый металлический грибок, выкидывает бронзовый упор для пальцев, идёт к наждаку, стачивает пилы и крюки, укорачивает и сужает лезвие по своему вкусу. Затем насаживает новую рукоять из дерева и втыкает чудом преобразившийся ножик в старенькие ножны, подвязанные на двух ремешках. Ну, и время от времени металл поругивает - сильно твёрдый, однако, кузнец Мирон не так ковал - у него мягкий был, точить легко... Да вот помер Мирон двадцать лет назад, когда Горбачёв перестройку начинал...
Для этой прослойки (отнюдь не малочисленной) творческих деревенских, таёжных и окололесных людей уже давно за рубежом выпускаются наборы по типу «сделай сам». Отдельно продаётся клинок, деревяшка на рукоять, материал для ограничителя, плюс флакон эпоксидной смолы.
Так вот, массовые российские производители ножей на рынке профессионалов-пользователей занимают нишу зарубежных мастерских по производству заготовок и полуфабрикатов. Только за десятикратно завышенную цену.
Но все эти мои рассуждения о ножах, их размерах и качестве, имеют, увы, очень и очень ограниченную ценность. Потому что «Главное в ножике - это удача», как говорит известный дальневосточный охотник Павел Фоменко.
http://piterhunt.ru/library/articles/krechmar_m/okhotnichi_nozy.htm
Отличная статья, которая подтверждает мое сложившееся давно мнение о том, что лучшие ножи- это ножи северных народов - шведские, саамские, финские... А лучший материал - дерево, причем из его разновидностей - кап березы (или кап другого дерева, не очень мягкого) - который чрезвычайно прочен и не расколется в каком-либо направлении.
Вот только насчет мягкости или твердости металла - это, думается, индивидуальные предпочтения. Есть у меня ножи с клинком из мягкой нержавеющей стали - затачивается очень легко, но и тупится тоже скоро. Есть у меня нож с клинком из чрезвычайно твердой углеродистой стали (сталь У8 - бывший напильник по металлу) - точится очень трудно, но заточку держит дольше гораздо, и по дереву им работать - одно удовольствие. В разных ситуациях я предпочел бы разные ножи. Скажем, когда мою реплику шведского ножа с мягким клинком ненадолго взял в руки сын и нанес им несколько неровных ударов по дереву - лезвие немного на острие загнулось. Молоточком я подправил в две секунды - и не отличишь от нового. Был бы это другой мой нож из углеродки - от такого небрежного обращения, возможно, острие бы выкрошилось - а может, выстояло бы вообще.
Еще момент. Если в лесу у меня нож из углеродки, который может ржаветь от влажности - это плохо, да, но при частой им работе по дереву оксидная пленка все время зачищается (углеродка полируется лучше нержавейки) - и нож чист. А вот в городе, для постоянно носимого с собой ножа для самообороны я предпочитаю нержу - так как нож используется редко - и ржа была бы замечена не вовремя, если бы это была углеродка, да и часто полировать напрягает.
Согласен насчет описания рукояти, набранной из кожи - что она вбирает влагу. Еще хуже, когда охотник таким ножом разделывает добычу - и кожаная рукоять напитывается кровью - что потом происходит с такой рукоятью - думаю, объяснять не нужно. И этот рассадник гнилостных бактерий охотнику придется потом держать в руке.
Берестяную рукоять - если уж такой нож у вас - советовал бы пропитать льняным маслом - оно сделает бересту прочнее, защитит от рассыхания или наоборот - воздействия влаги, которая приводит к хрупкости бересты.
Раз уж заговорили о том, что лучшая рукоять - это дерево - то я бы не советовал использовать дуб для рукояти, за исключением того случая, когда на рукоять насажено металлическое кольцо по обеим сторонам. Все дело в свойствах дуба. Да, дуб - это чрезвычайно плотное и прочное дерево, очень долговечное (находили дубовые окаменевшие ладьи викингов - прекрасно сохранившихся в разрушительной морской или речной воде) - но он легко колется - прямослойная древесина. Думаю, неприятно будет охотнику осознать, что его дубовая рукоять раскололась в месте клепок при накладном монтаже или по хвостовику клинка при всадном. С капом такого не случится.
- Статус
Похожие темы
-
-
-
-
Какие стили рукопашного или ножевого боя предпочтительнее для выживальщика?- Автор: кочевник
- Ответы: 1K
-
