Большинство маленьких флюоресцентных светодиодов малого размера (SMD-тexнoлoгия), что применяются в лампах и прожекторах на 220 вольт в виде пайки на плате их по много штук, питаются от блока питания, который мало того на выходе дает постоянное напряжение, так ещё и удерживает его нужным для сборки светодиодов. Сама же сборка светодиодов может быть разная, от одной линии в 5 диодов с питанием вольт 10-20, так и сборками по 10 и более диодов в несколько параллельно запитанных линий. Главное понимать, что напряжение питания одного такого светодиода колеблится в пределах 3-4 вольта, в зависимости от качества, а светоотдача в люменах выше у более холодных оттенков белого, но он менее приятен нашему сознанию, хотя и глаза и мозг адаптируется к белому каким бы он небыл примерно от 2 до 7 тысяч кельвинов. Есть диодные трубки или диодные полоски без защиты или с силиконовой защитой сверху - в общем питающиеся от 12 вольт. Вроде удобно подцепить к аккуму, но дело в том, что заряженный аккум даст на них от 13 и выше вольт, а по задумке светодиоды запитываются от стабилизированного источника питания. Плюс из-за брака рано или аоздно 1-2 диода в сборке выгорают раньше других и если их убрать восстановив цепь, то остальные ещё долго служат при повышенном напряжении на каждом, да и греются сильнее. Следовательно в сборку на 12 вольт желательно добавить 1-2 светодиода и спокойно запитываться от аккумулятора без дополнительных преобразований и радиошума в эфире от импульсных преобразователей напряжения. с потерей КПД как минимум на 5 %, а чаще на 10-15%.
А в понижающе-повышающем так сразу умножайте процент потери КПД в 2 раза.
С падением напряжения на аккумуляторе светодиоды естественно будут уменьшать яркость и более резко, нежели например лампа накаливания. Зато разрядить аккумуляторы в хлам не удастся, если не оставлять без контроля на долго. По недостатку света будет хорошо видно, что пора зарядить и вольтаж будет ещё далекий от глубокого разряда.
Часто в диодных фонариках с литьевыми аккумуляторами применяют те же диоды на 3,3 - 3,5 вольта примерно. На заряженном аккумуляторе замерьте напряжение на контактах светодиода. Там будет скажем 3,3 вольта. Так вот когда ограничитель напряжения (обычно зовут драйвер) сделает свою работу и напряжение аккумулятора станет около 3,4 вольта - начинает диод тускнеть, т.к. с потерей КПД этот драйвер выдает на диод уже 3,2-3,3 вольта и так со снижением напряжения дальше. Где-то на 2,8 вольта уже светят в половину своего, а то и в 1/3 (тут зависит от восприятия)
))
