Бюджетный аварийный светильник для хозяйственный нужд

[Корвет]

очень по времени мало светят эти малютки, аккум там по емкости совсем печаль. Если на полчасика - так вполне. А скажем на всю ночь - тут надо покрупнее.

на всю ночь - это хорошие кемпинговые фонари.
в другой теме.
а этот мелкий фонарь как раз для того что бы посветить полчаса пока не решится проблема.
это же супер-бюджетник. дешевле сложно придумать.

но и он просветит всю ночь если подключить его в повербанку)

ЗЫ. конечно это очень бюджетный и нисколько не поисковый фонарь, но как раз одного такого фонаря хватало, что бы разделать двух косуль.

 

[ionuchin]

с одной стороны, бюджетный, - это дешевый, который нужен, чтобы, максимум, замочную скважину подсветить. А это означает, что именно его вы будете таскать с собой, вместе с ключами, и есть вероятность, что кроме этого фонарика (в случае чего) у вас не будет больше НИЧЕГО! Если, при этом, есть возможность пересобрать в аналогичном корпусе, без особых затрат, что-либо более совершенное, то путь лучше оно будет висеть на ключах в самый неподходящий момент (и пусть в кармане всегда заваляется кусочек "лембаса")

 

[Рей]

это же супер-бюджетник. дешевле сложно придумать.но и он просветит всю ночь если подключить его в повербанку)

Ну, это очень дорогой фонарик с точки зрения использования его с повербанкой. Ведь есть же и в виде "флешки", которая просто вставляется в повербанк. И есть на гибкой ножке. Вставляешь в "банк" и направляешь куда надо свет.

конечно это очень бюджетный и нисколько не поисковый фонарь, но как раз одного такого фонаря хватало, что бы разделать двух косуль.

Хм.. что-то я удивлен весьма. А косули откуда? Если Вы просто шли по лесу с фонариком таким и тут опа! Две косули.. Разделали голыми руками? При свете этого фонарика? - Ну, Вы и монстр, извините..
Ну а если Вы охотились с ружьем, то почему же кроме него не взяли хотя бы налобник?

Если, при этом, есть возможность пересобрать в аналогичном корпусе, без особых затрат, что-либо более совершенное, то путь лучше оно будет висеть на ключах в самый неподходящий момент (и пусть в кармане всегда заваляется кусочек "лембаса")

В аналогичном корпусе можно пересобрать конечно.. Но что это даст? Если по времени свечения -- то нужен более мощный и соответственно более габаритный аккум. Повысить яркость? -- будет раскаляться корпус и перегреваться кроме самого светодиода еще и аккумулятор. А это чревато, так сказать.. Убрать стробоскоп (а ну очень много людей аж стонут от такой "прелести") -- ну, может быть.. Но -сложно. И не факт, что получится. Там специальные готовые микросхемы применяют..

 

[Корвет]

Тема про: Бюджетный (с минимальной стоимостью)
аварийный ( не для постоянного использования, а лежащий на всякий случай. НЕ ЕДС и даже не кемпинговый) светильник ( не поисковый фонарь, не тактический фонарь. даже не фонарь с автономной динамо-зарядкой) для технических нужд ( чисто подсветить) это же тема не про фонарь выживания бьющий на 200 метров и работающий от одного заряда сутки. примерно так я понял название темы

Ну а если Вы охотились с ружьем, то почему же кроме него не взяли хотя бы налобник?

да, налобник, конечно, тоже есть. и подствольный фонарь есть. и поисковый.

 

[Рей]

это же тема не про фонарь выживания бьющий на 200 метров и работающий от одного заряда сутки.

Конечно, про 200метров речь не идет. А вот что сутки работы -- так почему бы и нет? Ведь перебои с электричеством бывают разные. Судя по тому же Киеву и другим городам, там люди бывало в подвалах и сутки сидят. Да и раньше помню жил в частном секторе, а меняли столбы на новые. Пока переподлючали - точно сутки заняло.
Да и просто бывают ураганы и деревни сутки сидели и более без электричнства.
Относительно названия "бюджетный.." я может и погорячился, но ведь понятие "бюджет" очень даже "резиновое".
С одной стороны можно купить недорого хороший по яркости фонарь, но по мере разряда аккума яркость будет падать . И время работы еще зависит от аккумуляторов, а тут уж в дешевом сейчас обычно стОит дрянь в 75% .. Тенденция такая пошла, увы! Раньше смотришь -- "1200 ma/h". Хотя после замера оказалось 600. А теперь вот читаю на коробке - "400". Всего!
Так что иногда если исходить из соотношения "цена- качество-- надежность" -- то вопрос сложный.

 

[Корвет]

Конечно, про 200метров речь не идет. А вот что сутки работы -- так почему бы и нет? Ведь перебои с электричеством бывают разные. Судя по тому же Киеву и другим городам, там люди бывало в подвалах и сутки сидят. Да и раньше помню жил в частном секторе, а меняли столбы на новые. Пока переподлючали - точно сутки заняло.

тогда нужно убрать слово БЮДЖЕТНЫЙ.

это скорее подойдет к теме АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

 

[Рей]

тогда нужно убрать слово БЮДЖЕТНЫЙ.

это скорее подойдет к теме АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Ну, вообще это как бы "корпус бюджетный" по сравнению с тем, что при заданных параметрах понадобилось бы на покупку. А потом еще надо было бы все равно закупать и менять аккумы. Так как принято сейчас очень часто продавать с т.н. "пробниками". Там емкость "400" или "600", и они не для работы - а просто проверить при покупке. Это как бы "машина идет в комплекте с бензином, но там на 10 грамм для проверки заводится ли вообще". Образно говоря.
Причем смотрите сами: еали фонарь по цене скажем 15 ре, то аккум туда сменный надо еще за 10 ре покупать. В отзывах на том же "Валберисе" многие пишут, что "налобник хороший, но аккум сразу в помойку и поставил 3000 и гуд! "

 

[Рей]

Однако, продолжим "добивать" наш фонарь . Осталось спаять драйвер D1 для питания дальнего света (будем использовать штатный светодиод на 3,2 вольта и мощностью 1 Вт. Примем ток через светодиод не 350, а 300 миллиампер ( дабы не нагружать до упора). Считаем резистор R2.
Как мы уже говорили, опорное напряжение для микросхемы равно 0,6 вольта. Соответственно R2 = 0,6/0,3= 2 Oма.

 

[Рей]

Как и прежде, выпаиваем подстроечный резистор из плату, в отверстие его среднего вывода и к контактному "пятачку " OUT" подпаиваем стабилитрон. Наклеиваем кусочек изоленты и подпаиваем резистор R1 (у меня 51 Ом). Этот резистор при обрыве светодиода будет ограничивать ток через стабилитрон.

 

[Рей]

Теперь пропаиваем резистор R2 опротивлением 2 Ома (я надел на него желтую трубочку термоусадки).Резистор подпаивается слева к "GND" площадке, а справа скручивается с выводом резистора R1.
Затем к месту скрутки подпаивается минус светодиода, плюс светодиода подключается к "ОUT" (куда и стабилитрон) и слева подключаем провода. Синий (минус) к " GND" , a красный (плюс) к "U IN". Подаем напряжение от блока питания или аккумулятора и убеждаемся, что светодиод светится, а на резисторе R2 напряжение равно около 0,6 вольта.
Ток через светодиод будет сотавлять 0,3 ампера (300 миллиампер) при входном напряжении от аккумулятора от 2,8 до 4,2 вольта.
Тут хорошо бы прогнать полчасика в рабочем режиме эту схему и убедиться, что радиатор светодиода не слишком нагревается. Если горячий -- значит, недо добавить дополнительный.

 

[Рей]

Относительно картинок -учту.
Относительно драйвера D1 могу добавить, что если лень паять еще один для направленного света - его можно просто заменить резистором сопротивлением 3 Ома и мощностью не менее 1 Вт.
Дело в том, что с одним диодом на 1 Вт и напряжением 3,2 вольта такой драйвер на микросхеме не очень экономичен. То есть постоянную яркость свечения он конечно даст при разряде аккума, но сам КПД не очень. Слишком много энергии падает на резисторе R2.
А учитывая, что сам светильник больше как именно не "дальнобой", а рассеянный свет .. То можно упростить конструкцию и довольствоваться падением яркости светодиода в фаре по мере разряда аккума. Или впоследствии заменить D1 на другой драйвер. Но об этом потом..

 

[Рей]

Если есть вопросы - спрашивайте. Ну, а монтаж и количество драйверов, светодиодов конечно зависит от личных потребностей.
Единственное дополнение по схемам: при подборе резисторов R2 следует учитывать их мощность и брать с запасом! Пример: напряжение известно, оно всегда 0,6 вольта. Если ток через светодиод и соответственно резистор R2 составляет скажем 0,3 ампера, то мощность выделяется на R2 0,6×0,3=0,18 Вт. Ближайший номинал по мощности в сторону увеличения - это 0,25 Вт. Больше можно, меньше - нет.
Надеюсь, что общий принцип построения драйверов я объяснил.
Готовый фонарь будет собран в ближайшее время. Но по сути это малозначительно, так как каждый может применить изложенный мною принцип к конкретной своей конструкции. Если интересно кому- то, то потом могу показать уже собранный в целом. Да, если драйвер D2 будет сильно греться - надо через термоскотч приклеить к радиатору. Саму плату, а не черный пластик.

 

[ionuchin]

из механических "жужжалок" есть пару экспериментов на базе шагового движка от принтера..

Поднакопились ли силы для борьбы с "жужжалкой"?

 

[Рей]

Поднакопились ли силы для борьбы с "жужжалкой"?

Проводил несколько экспериментов с старыми шаговыми моторчиками от принтеров. Смотрел что советуют в интернете. И скажу сразу: проблемы есть серьезные. В принципе даже не сильно быстрое вращение без всякого редуктора повышающего позволяло заставить светиться белый светодиод. Но конечно хотелось спаять блок, позволяющий получить более- менее ровное свечение. В подобных шаговиках ( японского производства) имеются 4 обмотки, соединенные по две штуки последовательно.
Почему именно "шаговики"‽ Ну, я пробовал именно с ними по причине отсутствия внутри щеточного узла, который рано или поздно изнашивается . Да ии использование обычного моторчика постоянного тока с большим передаточным редуктором (который сам изнашивается и именно громко шумит) не интересно. А так получается всего одна ось на двух подшипниках и вся механика.
Так вот, советуют обычно использовать две такие обмотки ( 2×2)шагового двигателя , снабдив каждую своим выпрямителем по стандартной "мостовой" схеме.
А уж потом выходы выпрямителей ( положительные и отрицательные) соответственно объединять и далее на конденсатор и так далее. Получается, что надо использовать 8 выпрямительных отдельных диодов или соответственно два готовых модуля. Проверял осциллографом сигналы, соединял обмотки разными способами. Увы, результат "средненький". Проблема в том, что при вращении ротора на каждой обмотке ток вырабатывается, а вот соеденить обмотки так, что бы обе работали в нужной "синхронности" - с этим пока ну никак. Проблема в том, что эти двигатели рассчитаны на работу от внешних импульсов тока определеной формы и подаются эти импульсы в определенной последовательности, заставляя поворачиваться ротор на строго определенным угол (шаг). После поступления определенной пары . А вот если и попытаться использовать этот двигатель как генератор, то картина следующая: при вращении сначала на обной обмотке появляется импульс, потом пауза. Потом на второй импульс, и опять пауза. И заставить переключением обмоток появляться эти импульсы последовательно, друг за другом с целью получения непрерывного тока -с этим пока напряг. Так сказать, специфической системы граната.
Я перерыл много сайтов, и там каждый советует свое. И потом столько же критики. Так что приходилось самому опытным путем пробовать . Но увы, тут я пока отбросил свои опыты. В начале сам болел, а теперь вот пошел в отпуск и на следующий день ..
В общем, мужики, тут у меня недавно.. умер очень близкий человек. Так что сейчас вот весь отпуск как бы не до экспериментов. Извините, хотел еще пару самоделок показать потом.. но пока все отложил на неделю еще минимум.

 

[Рей]

И вообще! Что вы ко мне прицепились с этими генераторами?! Это не ко мне, это к .. маханику!

 

[Zet]

В общем, мужики, тут у меня недавно.. умер очень близкий человек.

Мои соболезнования...

 

[Рей]

В общем, тут такое вот дело.. "радиолюбительского расследования". О "вечной свечке" и некотором.. "потребмаразме".
Еще несколько месяцев тому назкд в интернете стали появлять статейки и видео по теме "светит месяц, хоть неярко и спасает в случае энергоаварии". Речь шла о питании одного- единственного маломощного белого светодиода всего от пары "пальчиков" типоразмера "АА". Вот типа "я взял две батарейки, скрепку, резинку от (скизми) трусов (шутка) , просто скотч, изоленту, все скрутил и подключил к белому светодиоду. И вот этот простейший фонарик светит уже (неделю, месяц, два) непрерывно!" Так что теперь в случае энергоаварии я хоть и в полумраке, но - лоб в подвале (погребе, квартире) не расшибаю. "
Признаться, я был весьма удивлен - как так? Параметры светодиодов белого свечения известны, это не секреты КГБ и ЦРУ. Тут Штирлицу особо делать нечего, Исаев может спать спокойно.
А потому как человек я весьма ленивый и натурный эксперимент длительностью ну скажем месяц меня не впечатлил, решил для начала начать с теории. И - простых измерений. А для начала еще раз посмотрел несколько видео, и приготовил пару разных белвх светодиодов и приборов. В том числе и блок питания лабораторный. Вот что у нас получилось.

 

[Рей]

Как известно, маломощный светодиод потребляет максимальный ток 20 миллиампер. Больше через него пропускать нельзя -сгорит! А вот меньше - можно.
Результат измерений: слева - напряжение, подаваемое от лабораторного блока питания, справа - ток через светодиод, в миллиамперах .
U I
3.0 11
2,8 5,3
2,6 0,8
2,4 0,06
Как мы видим, прямое подключение светодиода к истрчнику напряжения 3 вольта (две последовательно соединенных батарейки по 1,5 вольта каждая)
вполне допустимо: ток силой 11 миллиампер абсолютно безопасен для светодиода. Но далее начинается резкое падение тока (светодиод имеет очень нелинейную характеристику!) И если при полностью "свежих" батарейках светодиод работает хотя бы "вполнакала", то по мере разряда ток через него стремительно падает, и при напряжении 2,4 свечение его можно будет увидеть только в полной темноте. Соответственно смысла в такой конструкции особо нет. Так как вообще-то элементы с начальным напряжением 1,5 вольта принято разряжать хотя бы до 1,0 а то и до 0,9 вольта. То есть физику тут не обманешь, и такие вот простые трехвольтовые фонарики просто физически не могут выкачать из батарейки более ну скажем (навскидку) процентов 25 энергии от имеющейся в каждой. Согласитесь, это уже просто смех и грех! Да, светодиод будет слегка подсвечивать "под носом", но -- недолго. А потом просто "тлеть".
Потом я решил проверить вариант питания светодиода от трех последовательно соединенных батареек, в общей сумме - 4,5 вольта. Однако, напрямую светодиод подключать нельзя -- сгорит очень быстро. Как я указывал ранее, для долговременной работы принято нагружать радиодетали процентов на 75 от максимума. Примем ток через светодиод не 20, а 15 миллиампер. И подключим его через резистор, сопротивление которого легко полсчитать по закону Ома. Так как на самом белом светодиоде при нормальном токе падает 3,0 вольта (проверено прибором) , а на батарее у нас 4,5 вольта, то нам надо ограничить ток . Считаем: отнимает от 4,5 вольта 3 и получаем 1,5 вольта должно падать на резисторе. Так как ток через светодиод мы решили задать в 15 миллиампер (это 0,015А), считаем сопротивление резистора: 1,5 вольта делим на 0,015 А = 100 Ом.
Подключаем светодиод через резистор 100 Ом к источнику питания и смотрим ток, постепенно понижая напряжение (имитация разряда батареек)
U I
4,5 14,3
4,1 11,1
3,9 9,6
3,5 6,6
3,3 5,0
2,9 2,1
2,7 0,8
Как видите, если использовать ее 2, а три последовательно соединенных батарейки -- то по мере их разряда падение тока через светодиод происходит
значительно медленнее, и если в первом случае ток до 0,8 миллиампера (светодиод чуть светит) был когда на кадой батарее было еще 2,6/2 = 1,3 вольта (она практически и половины энергии не отдала,), то при более грамотном подходе (напряжение батареи не 3,0 а 4,5 вольта) падение тока до 0,8 миллиампера произойдет когда каждая из трех батарей разрядится до 2,7 /3 =0,9 вольта. Что считается вполне нормальным.
Хотя конечно же свет при этом от одного светодиода будет очень слабым, это по сути просто "маячок" в полной тьме .. Найти в какой стороне дверь .. бункера, когда внутри полный мрак, а выйти -- надо.
Вот и возникает вопрос: зачем извращаться с двумя батарейками и собирать практически бесполезный фонарик, если добавив хотя бы еще одну батарейку -- можно получить уже "хоть что- то съедобное"..

 

[Рей]

Собственно говоря, по правой схеме и собирают китайцы свои маленькие фонарики, только вот обычно используют не батарейки формата "АА" ("пальчики"), а предпочитают пихать везде "ААА" ("мизинчики"), которые имеют мешьшие габариты и меньшую емкость. Да и редко они используют 1 светодиод, обычно ставят несколько .. синюшного "белого" цвета. И кроме того, часто вообще не ставят токоограничительный резистор! "А Зачем он?! Ведь так светить будет ярче, а что сгорит быстрее -- ну, так и купят новый быстрее! ". Запланированное старение !

 

[Рей]

Возможно, я немного уже "достал" читающих скучной математикой .. но теория тут важна. И потому предлагаю еще немного потерпеть и .. Рассмотрим еще немного особенности подключения светодиодов, а уж потом будем что- то делать практически. Поставлена задача: спаять фонарик из n- светодиодов. Для простоты пусть их будет 2 штуки. И вот.. подключим сразу три фонарика (1.2.3) к одной батарейки скажем 9 вольт. В варианте "1" ток от верхнего провода идет через токоограничивающий резистор R и затем последовательно через два светодиода. Он имеют шанс дожить до глубокой старости и потому довольны. Правее расположилась парочка светодиодов "2". Тут тоже каждый питается через свой личный резистор и проблем с долгожительством нет. Хотя следует заметить, что в данном варианте каждый резистор потребляет энергию и конечно в этом варианте в тепло переводится вдвое больше энергии. А вот в варианте "3" дела с долгожительством уже хуже. Проблема в том, что каждый светодиод может немножко отличаться по своим параметрам. Конечно, по мере развития технологий сходство между двумя светодиодами уменьшается, но.. идеала не бывает. Это как одно дело, если хлеб был испечен из одной партии муки с соблюдением всех технологий и рецептов, но на практике сама мука может быть немножко разной. Соответственно и хлеб по вкусу может отличаться.
Если светодиоды из одной партии - это еще хорошо, а если из разных? Тут возможен вариант, что один проводит ток немножко лучше, чем второй. Между тем общий ток через два диода задается одним общим резистором, и представьте себе, что это поток воды, который течет через две трубы, диаметр которых и прочность стенок немножко разная. В этом случае одна труба пропускает воду немножко лучше, а вторая будет испытывать бОльшую нагрузку. Если она лопнет, то все давление воды может разорвать и вторую. Так как регулирующий вентиль "R" открыт так, что бы потом шел через обе. В результате все пойдет наперекосяк и вся система может выйти из строя . В нашем же светодиодном случае если один диод перегреется или просто будет в обрыве, то через второй пойдет весь ток и это вызовет перегорание второго. В дешевых же фонариках китайцы зачастую по десятку светодиодов так подключают параллельно друг другу. И по мере выхода одного начинается прямо таки цепная реакция! Каждый перегоревший светодиод увеличивает общий ток через другие, и чем больше светодиодов сгорело -- тем быстрее выходят остальные. Это важно учитывать при самодельном "ваянии" и очень важно, если Вы решили сами починить фонарик. Вы не имеете точно таких светодиодов для замены и потому без долгих "танцев с бубном " (ряда экспериментов с измерительными приборами) невозможно быть уверенным, что после ремонта опять не начнется выгорание светодиодов по простой причине: они немного отличаются от "старожилов"..