Строительство бомбаря для чайника.

[Zmeygorynych]

Своё мнение уже высказал - монолитное сооружение,

Монолитное не есть гут, деформация от температур, подземных толчков, просто усадки почвы, и все - треснет.

 

[Митя]

Монолитное не есть гут, деформация от температур, подземных толчков, просто усадки почвы, и все - треснет.

В ровности да наоборот. Только монолит на подбетонке (см. описанное выше).

 

[vovani89]

Привет! Но у бетонов есть кроме марки еще и класс бетона. Какие думаете применить бетоны для стен и покрытия? Какой для подбетонки (нужная вещь)? Если делаем руководство для чайников то это надо указать и указать как можно в случае необходимости делать дренаж.

Марка и класс это практически сходные характеристики. Раньше использовались марки (М100, М200, М300 ....) теперь классификация идет по другому (В10, В15, В20 ....) точнее можно посмотреть в соответствующей литературе. Также есть таблица соответствия марок и классов, типа В15 соответствует М200 (могу соврать) Есть еще дополнительные характеристики, такие как морозостойкость, водостойкость и другие.

 

[ЁФФ]

ЗмейГорыныч, густоармированный монолит прочнее всего!
Поизучайте тему спец.сооружений на досуге( бункера, метрострой, саркофаги, мосты, тунелли, АЭС , градирни, силосы итд итп).

---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:24 ----------

и все - треснет.

а немонолит просто развалится!!!

 

[vovani89]

В ровности да наоборот. Только монолит на подбетонке (см. описанное выше).

Подбетонка используется для выравнивания, укрепления поверхности бетонирования, распределения нагрузки и для избежания утечки цементного молока из бетона. Она ни в коем случае не является несущей конструкцией. По идее её можно заменить полиэтиленом или другими рулонными материалами по подсыпке из щебня или ПГС (если конечно конструктивно не предусмотрены другие функции).

густоармированный монолит прочнее всего!

Количество арматуры должно быть строго расчетным, принцип "чем больше, тем лучше" здесь не работает. При слишком большом количестве арматуры, под нагрузкой бетон начинает работать не как единый кусок камня, а как несколько кусков, разъединенных арматурой. В результате конструкция просто расслоится по арматуре и будет разрушена.

 

[Митя]

Подбетонка используется для выравнивания, укрепления поверхности бетонирования, распределения нагрузки и для избежания утечки цементного молока из бетона. Она ни в коем случае не является несущей конструкцией. По идее её можно заменить полиэтиленом или другими рулонными материалами по подсыпке из щебня или ПГС (если конечно конструктивно не предусмотрены другие функции).

Количество арматуры должно быть строго расчетным, принцип "чем больше, тем лучше" здесь не работает. При слишком большом количестве арматуры, под нагрузкой бетон начинает работать не как единый кусок камня, а как несколько кусков, разъединенных арматурой. В результате конструкция просто расслоится по арматуре и будет разрушена.

Так никто и не говорил, что подбетонка является несущей конструкцией. Здесь и обсуждаем и хотим узнать какой бетон лучше применить, нюансы при заливке, ну и схемы армирования (сечение, шаг, ячейка, и.т.п.) у людей кто с этим работает.

 

[vovani89]

Я строитель, но не проектировщик, хотя могу заложить одного проектировщика (правда металиста) из выживальщиков (Darkstar на http://survivalist.ru/). Из своего опыта (рабочим на стройке) могу сказать, что подбетонка никогда не армировалась, колоны армировались арматурой 25 мм., перекрытия от 10 до 16 мм. (в разных местах по разному) В два слоя (пространственный каркас) с промежутком сантиметров 15 (плюс толщина арматуры, плюс защитный слой бетона снизу и сверху = 20-22 см) Стены армировались тоже в два слоя, арматура вроде 12 с усилением tukjd над проемами и углов (поворотов) стен, шаг тоже был 10-15 см. Здание было 5-этажное, соответственно это было усредненное армирование. Для меньшей этажности соответственно и диаметр арматуры стен и колон уменьшится и наоборот (для перекрытий ничего не изменится). Шаг арматуры меняться сильно не должен, т.к. он конструктивен.

 

[Артемиус]

все зависит от того где строить.

Зависит не от того, где строить, а от того, какие опасности подстерегают в данном районе. В глухом лесу нет смысла строить бомбарь на глубине 10 м, также как в городе бессмысленно строить землянку. Сначала определитесь с местом, потом с возможными опасностями, а уж потом из этих факторов и начинайте плясать. А не то, что вы просто захотели заглубленный бомбарь построить и неважно нужно это или нет.

Копать много, может удастся раздобыть технику недорого.

Не знаю такую технику, которая сможет выкопать яму на 10 метров не вырыв апупительный котлован.

Если решать из чего строить бункер то это монолитное непрерывное бетонирование. Да не спорю, очень дорого. Но, это сооружение должно будет Вам жизнь спасти, и экономить на этом не вижу смыла.

Я тему создал для тех, кто своими ручками хочет сделать в 1-2 хари, без толстых кошельков. ) А если уж брать такие характеристики что денег куры не клюют, то лучше заказать постройку специализированным организациям. Возможно, кому-то лучше монолит построить, но в моём варианте просто нет в этом надобности.

Подбетонка используется для выравнивания, укрепления поверхности бетонирования, распределения нагрузки и для избежания утечки цементного молока из бетона.

Вобще-то немного для другого. ЁФФ писал уже.

По идее её можно заменить полиэтиленом или другими рулонными материалами по подсыпке из щебня или ПГС (если конечно конструктивно не предусмотрены другие функции).

Так же читай ранее...

Здесь и обсуждаем и хотим узнать какой бетон лучше применить, нюансы при заливке, ну и схемы армирования (сечение, шаг, ячейка, и.т.п.) у людей кто с этим работает.

Мы здесь обсуждаем ВСЁ. Начиная от котлована, заканчивая какую плитку положить в уборную.


А теперь по марке бетона. Есть такая задумка... сделать ступенчатый выбор бетона.
Примерно так:
Крыша здания (2 этажа) - Бетон М100 Класса В7.5

в основном используется для укладки фундамента, при строительстве малоэтажных зданий, для бетонной подготовки перед заливкой монолитных плит

Перекрытие (пол) 2 этажа - Бетон М200 Класса В15

используется как на строительных площадках, так и на заводах железобетонных изделий (ЖБИ). Самое известное изделие из бетона М 200 – это фундаментные блоки, которые кроме прямого назначения: возведения фундамента и цокольных этажей, часто используются в качестве заградительных конструкций на дорогах. Бетон М200 – это так же бетонные лестницы, стяжки, перемычные плиты, плитные фундаменты. Прочность бетона М200 достаточна практически для любых работ в малоэтажном и индивидуальном строительстве.

Стены 1 этажа - Бетон М300 Класса В22.5

используется и для возведения монолитных стен и фундаментов в многоэтажном строительстве. МЗ00 основной материал для изготовления железобетонных изделий (ЖБИ). Из бетона М300 – изготовляют бетонные лестницы, железобетонные плиты перекрытий, отмостки.

Перекрытие 1 этажа и стены подвала. - Бетон М350 Класса В25

используется для монолитного строительства для заливки фундамента, стен, колон, балок и перекрытий. Прочность бетона М 350 позволяет изготавливать аэродномные и дорожные покрытия с высокой нагрузкой.

Фундамент - Бетон М400 Класса В30

строят промышленные объекты с особыми требованиями к прочности бетона: гидротехнические сооружения, мосты, взлетные полосы аэродромов для приема самолетов высокой тонажности, банковские хранилища, военные объекты.

http://betonps.ru/cena-na-beton.html

 

[Zmeygorynych]

густоармированный монолит прочнее всего!

Я не строитель, поэтому спорить не буду. Однако пост я написал не ради красного словца, имею на глазах живой пример. У нас в городе уже лет 20 радует глаз "долгострой". Еще при Советах начали строить монолитную 9-ти, или хрен знает скольки этажку. Вот она и треснула от 1 до какого они там построили. Почему, я не знаю. Периодически пытаются ее достроить, но чето не получается. Кстати, верхние этажи стали делать из кирпича. После этого я ни одного монолитного сооружения в городе не видел. ))

 

[Артемиус]

У нас в городе уже лет 20 радует глаз "долгострой"

Это разве "Советы"... Вот у моих родителей дом уже 40 лет стоит с деревянными перекрытиями. Вот это Советы строили. Или в городе у нас есть пятиэтажка 1896 г. Вот это Строили. А 20 лет назад всем было просто пох. Скорее всего сэкономили на геодезии участка.
Причём довольно таки странно. Монолитные строения - монолитные опоры и перекрытия. Стены делаются всё равно из кирпича. Если там что-то треснуло, почему до сих пор не снесли. В нём всё равно жить нельзя...

 

[Zmeygorynych]

Я к "Советам" сам хорошо отношусь. Имел ввиду что не при нынешнем распиздяйстве строить начали.

Монолитные строения - монолитные опоры и перекрытия

Там несущие внешние стены делались так: выставлялась опалубка, заливался бетон. Застыло, выше опалубку.

Скорее всего сэкономили на геодезии участка.

Может быть. А можь руки у проектировщика из жопы росли. Или прораб все попиздил.

Если там что-то треснуло, почему до сих пор не снесли. В нём всё равно жить нельзя...

Так никто и не живет. А снести жаба душит. Надеются похоже, что смогут достроить и дом у них примут(кто там их принимает) Уже года три никакого шевеления на объекте

 

[Квертин]

Артемиус, не используй 100-й бетон, не надо. Много не выиграешь, а конструкцию ослабишь. да и вообше вот так мешать классы не гуд- выбери 300-й и не парься.

 

[vovani89]

Это разве "Советы"... Вот у моих родителей дом уже 40 лет стоит с деревянными перекрытиями. Вот это Советы строили. Или в городе у нас есть пятиэтажка 1896 г. Вот это Строили.

Конечно отходим от темы, но тем не менее приведу такие примеры. Наблюдал за реконструкцией здания в Красноярске и слышал подобный рассказ про здание в Ачинске. Короче оба здания стоят более ста лет, оба памятники архитектуры. При реконструкции были вскрыты деревянные балки перекрытия (сами здания каменные), осмотрены и снова закрыты с диагнозом: Сто лет простояли и еще столько же простоят. При правильной гидроизоляции и вентиляции деревянные конструкции вполне можно использовать при строительстве даже подземных сооружений (если, конечно, не расчитывать выдержать прямое попадание ЯО:rofl

---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:41 ----------

Там несущие внешние стены делались так: выставлялась опалубка, заливался бетон. Застыло, выше опалубку.

Устройство монолитных зданий можно описать так: Перекрытия собирают всю нагрузку (люди, мебель, стены, перегородки, короче всё что есть в квартире) и передают на колоны (места соединения колон и перекрытий усиленно армируются, причем эта арматура одним куском заходит на пару метров и в колону и в перекрытие) Колоны воспринимают всю вертикальную нагрузку от перекрытий и кровли (со всем, что на них есть) и передают на фундамент. Кроме того предусматриваются еще такие вещи как связи или ядро жесткости - они воспринимают боковые нагрузки т.е. не дают зданию сложиться как карточному домику. Пример тому простая табуретка (доска и четыре ножки), если садиться на неё строго вертикально, то она будет вечной, но мы на ней елозим, двигаем её (т.е. придаем горизонтальные нагрузки) и она ломается. В табуретке предусмотрены специальные распорки между ножками, которые не дают ножкам разъехаться) Это и есть связи, только их эффективность будет выше если они будут представлять из себя крест или лист фанеры. Кто был в промышленных зданиях (цехах) тот видел металлические конструкции между колоннами в виде креста или нескольких треугольников - это и есть связи. В жилых зданиях обычно делают ядро жесткости - монолитную или сборную лестничную клетку, которая воспринимает все горизонтальные нагрузки. Если стены здания будут монолитными, то они сами будут являться ядром жесткости и дополнительные конструкции не нужны.

 

[Zmeygorynych]

Я думал монолитное эта как раз та фигня, че у нас строили. Если ошибался, звиняюся, был ни праф, бисграматный йа.

 

[vovani89]

Варианты строительства разные бывают, иногда используют блочную опалубку - сразу на целую комнату (стены, перекрытие). Я описывал самый распространенный вариант у нас. У нас наружные стены проще делать кирпичными - теплоизоляция лучше, легче и дешевле.

 

[ЁФФ]

Артемиус, не используй 100-й бетон, не надо. Много не выиграешь, а конструкцию ослабишь. да и вообше вот так мешать классы не гуд- выбери 300-й и не парься.

согласен, хотя "честного" 200 - тоже вполне хватит. Экономия однако.

---------- Сообщение добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:06 ----------

стены лопаются от неправильно расчитанного основания фундамента и самого фундамента.

 

[Артемиус]

Артемиус, не используй 100-й бетон, не надо. Много не выиграешь, а конструкцию ослабишь. да и вообше вот так мешать классы не гуд- выбери 300-й и не парься

Согласен. Планы немного меняются.
Фундамент - 400
Стены и потолок подвала - 350
--\\-- 1 эт. - 300
--\\-- 2 эт. - 200
Всё армированное.

ps:
Поспрашивал у парочки знакомых, цена на раскопки 500-700 р куб земли. Цены реальные или есть смысл поспрашивать у местных? Для начала нужно будет раскопать примерно кубов 70 - 75 земли...

 

[Шурик]

Поспрашивал у парочки знакомых, цена на раскопки 500-700 р куб земли. Цены реальные или есть смысл поспрашивать у местных? Для начала нужно будет раскопать примерно кубов 70 - 75 земли...

Цена реальная, можешь даже сэкономить вынув грунт на 1-1,5 м самостоятельно, в охотку. А цемент бери 400 - бодяжат, гады. До гидроизоляции прожелезни всю поверхность раствором 1:3 (песок + цемент с добавками, 50 кг около 1000 р...). А вообще, такая норка, готовая к заселению и проживанию тянет на 5 лямов.

 

[Darkstar]

Я строитель, но не проектировщик, хотя могу заложить одного проектировщика (правда металиста) из выживальщиков Darkstar ...

Вай-вай-вай, заложили !
Народ, как страшно жить теперь стало. Расчётных программ полон рынок, а пользоваться ими не все умеют, но тем не менее строят!
Принесли вчера проект (металлический, правда) - перенапряжение от расчётных нагрузок в ферме в 6 (шесть !!!) раз. А здание уже построено...

Про бетон мало что скажу.
Видел чуреков, которые заливали зимой без прогрева "Зимой мороз схватит - к весне бетон крепче будет!". Полный атас.
Кстати, народ в курсе, что считая с момента производства, каждый месяц хранения цемента снижает его марку на один класс?
Выпустили сначала 400, через месяц лежания на складе (заметим, в абсолютно сухих условиях) он волшебным образом превращается в 300
Про монолит тут правильно говорят - лучше монолита только стальные конструкции
Но в некоторых случаях есть смысл взять сборный ж/б - быстрее собирать (особенно если кран под рукой есть).

Про деревянные конструкции.
Можете спрашивать. Даже посчитаю, если что
Дерево - прекрасный материал. Химически более стоек, чем сталь. Но проветривать надо.
Мост через Енисей (ровесник Эйфелевой башни, кстати, на той же выставке наравне с ей медальку завоевал) 70 лет не красили - сечения стальных ферм ржа съела вполовину (тем не менее поезда ездили). Но тот мост уже демонтирован.
А вот, к примеру, деревянные окна вагоноремонтного завода - уж 100 с лишком лет стоЯт и замены не требуют

 

[ЁФФ]

Кстати, народ в курсе, что считая с момента производства, каждый месяц хранения цемента снижает его марку на один класс?
Выпустили сначала 400, через месяц лежания на складе (заметим, в абсолютно сухих условиях) он волшебным образом превращается в 300

+10000.Спсб. об этом да забыли сказать. Срок хранения 3 месяца.