"...
Под рукой может оказаться самый разный материал - растущий, сухой, доска. Но самым честным будет делать лук из ствола или стволика - это будет самый настоящий лук, а не новомодная и технологичная имитация (оставим этот путь эльфам ). Поэтому пойдем в лес, и срубим заготовку для лука/луков. Как вполне подходящий для луков, легкий в обработке и быстрый в сушке, советую начинающему лукоделу взять лещину (орешник). Для хорошего лука понадобится стволик диаметром не менее 60мм, а из 70-80мм ствола получится и два лука. Ствол должен быть по возможности прямой, и без крупных сучков. Длина - на 20+ сантиметров длиннее будущего лука, время заготовки (зима, лето) значения не имеет. Принесенные заготовки можно сразу окорить, либо расколоть пополам (при большом диаметре), или распилить...
Заготовку стоит оторцевать (отпилить поврежденные рубкой торцы), замазать торцы краской или лаком, и оставить в тени недели на две для удаления части влаги.
Заготовка имеет ширину в середине около 35мм, толщину-20мм, достаточно корявая и сучковатая, что не помешает сделать из неё великолепный лук. Лицо лука должно быть плоским или слабовыпуклым (для этого нужен больший диаметр заготовки, чтобы не перерезать годичные кольца). Перед разметкой я зачищу неровности под корой ножом, используя его как циклю, несколько уплощив поверхность.
Для разметки натянем нить, вдавив её в зарубки, и отметим карандашом ряд точек на оси. Можно и не делать лук прямым, надо только, чтобы линия, соединяющая концы, проходила через центр рукояти. Отметим середину лука, выше на 4см и ниже на 6см поставим риски - это будет рукоять, нижнее плечо - чуть короче и жестче. По ширине разметим участок рукояти и по 25 см по обе стороны от нее - шириной 25мм, на концах - по14мм. Соединим точки линиями, и удалим лишнюю древесину. О соотношении ширины, толщины и длины лука, их влиянии на силу и растяжение и материалах - чуть позже.
---------- Сообщение добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:59 ----------
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:02 ----------
Сверху на нижнем сборном фото - разметка по толщине. В роли рейсмуса - карандаш и ноготь, скользящий по кромке заготовки, откладываем линию в 12-13мм от кромки по всей длине с обоих сторон. Для грубой обработки живота удалим древесину, оставив на рукояти 20мм, плавно утоньшая плечи к концам до 12мм. Линия позволит контролировать равномерность утоньшения.
После острожки живота (стругом, ножом, рубанком) надо сделать неглубокие зарубки для временной тетивы. Пусть вчерне обработанный лук полежит на печке денек - для тиллера надо его подсушить, а на чердаке, где я занимаюсь, как и на улице нонче - сыровато...
Для придания луку правильной формы свяжем концы по зарубкам крепким шпагатом, и натянем на доску с зарубками. Контролируя равномерность прогиба, и удаляя лишний материал на животе в жестких местах буде увеличивать растяжение.
Постепенно увеличиваем растяжение, устраняя локальные участки жесткости (удаляется тонкая стружка дерева!) и выравнивая жесткость плечей, и, наконец, наступает момент, когда можно натянуть на лук тетиву короткую. Древесина должна быть сухой - если эти операции производить над свежесрезанным прутом, получится коромысло, для стрельбы непригодное. Базу (расстояние от внутренней части рукояти до тетивы установим чуть меньше, чем рабочая - пока 12-14см. Проверим тиллер растяжением (от спинки до тетивы) 24" (надолго оставлять лук в таком положении нельзя), и замерим силу лука при растяжении близком к рабочему. Наша цель - лук 35-40# при 26" растяжения (при максимуме 27-28"), безмен показывает 35# на 25" (тянуть и снимать в одно лицо неудобно...).
---------- Сообщение добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:03 ----------
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:05 ----------
Промерил еще раз орешниковый лук перед шлифовкой. При базе 5" (125мм) на 26" растяжения - 41#, на 27" - 43#. Вес лука - 330граммов, размеры (ширина*толщина) рукоять 25х21, середина плеча 23х15, в 50мм от зарубок - 15х10. Сечение - прямоугольное со слабо выпуклыми животом и спинкой.
Для расчета скорости стрелял за огородом (там есть размеренная трасса), при 45град. возвышения и растяжении 27" стрела весом 405гран (26граммов) 5/16" (8мм диаметром) с тремя перьями 4" улетела на 156 метров, что соответствует начальной скорости 46м/с ( 150fps). Если не тянуть дальше 27", набор (сет) составляет 6-7см. Можно увеличить базу, но при той же растяжке увеличится набор.
Лук прошлифован грубой и средней шкуркой, зарубки под тетиву заглажены надфилем и шкуркой. Форма и размер могут быть любыми, лишь бы без перерезания волокон на спинке. И лишний вес на концах ни к чему.
---------- Сообщение добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:06 ----------
Теперь надо сделать луку жену - тетиву. Можно использовать кожу, луб и прочие натурпродукты, я и сам сплел немало чудных ниток изо всего подручного, но лучше использовать тетивный дакрон (уверен: индейцы тоже не отказались бы). Сплетем т.н. фламандскую тетиву. Понадобится доска для намотки двух пучков, воск и моталка. Подробности много где описаны, ограничусь иллюстрациями.
Если все промазано воском хорошо - дело идет быстро.
******
Теперь осталось пропитать и украсить лук. Рисунок необязателен, это или художество лукодела, или пожелание заказчика, или - что на трофее было...
Я нарисую несколько пятен тушью, и пропитаю чем бог послал - от сырости. Можно жиром медвежьим, можно маслом нерафинированным. Тунговое тоже хорошо.
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:07 ----------
У вас, рукодельников, наверняка найдется и чем обмотать рукоять, и что привесить к плечам для яркости. Я поступлю, как дикарь - обмотаю рукоять куском шерстяной ткани, и оставлю, как есть.
На примере этого лука рассмотрены основные операции, одинаковые для любого типа деревянных луков. Если что непонятно, спрашивайте.
Как влияет длина лука на его силу при одинаковом сечении? Пропорционально кубу длины. Т е лук длиной 2 м будет в 8 раз слабее лука 1 м длины. Для подгонки силы обрезанием лука удобнее пользоваться другой формулой: уменьшение длины на 1% увеличит силу на 5%.
Удвоение ширины даст удвоение силы при той же толщине, удвоение толщины увеличит силу в 8 раз...
---------- Сообщение добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:09 ----------
и ещё несколько ответов на вопросы:
Если в чехле не лежит лук, а в колчане - стрелы, никакой бисер не поможет. Если есть желающие сделать луки, соответствующие арсеналу своего племени, давайте сделаем их. Причем, не только для украшения, но и для стрельбы. И времени, и материалов потребуется немного, а инструменты понадобятся простейшие - нож и шкурка для шлифовки.
++++++++++++++++++++++
Лук равнинный появился в том виде, каким его использовали до 1900 года (как и сами равнинные индейцы) лишь с появлением лошадей, и предназначен был для стрельбы с коня на небольшое расстояние. Длина его 40-46" (до 1170мм), отдельные деревянные луки команчей имели до 50-52" (до 1320мм). Такая длина цельнодеревянного лука при небольшой ширине (25-32мм) допускает растяжение (расстояние от тетивы до передней части рукояти, "спины") лишь 22-24", что делает такой лук малопригодным для точной стрельбы на большое расстояние (для этого нужно большее растяжение, и прикладка (фиксация пальцев со стрелой на какой-либо точке лица, скулы)). Оклейка сухожилиями спины лука позволяет растянуть короткий лук чуть дальше при сохранении им упругости, но древесина на животе при большей растяжке все равно сомнется, лук имеет слишком большую толщину плеча. При использовании для лука маклюры (осейдж оранж) сухожилия почти не применялись, настолько упругой была древесина. Так что если и делать такую реплику, пригодную для целевой стрельбы, длину надо будет выбирать большей, чем в сохранившихся образцах. При росте стрелка 165-170см - не меньше 145см, при росте 180см - 150-152см.
Лук ирокезский (а чем вам делавары, сенеки и чероки не угодили?) имеет несколько модификаций, почти всегда деревянный и заметно длиннее равнинного собрата, 56-72" (1420-1830мм), причем для охоты использовались луки меньшей длины и силы (40-50# = 18-23кг), для войны - большей (до 80# = 37кг). Такого типа лук долговечнее и проще в изготовлении, чем равнинный, и идеально подходит для целевой стрельбы. Если у вас нет опыта практической стрельбы, и средние физические кондиции, стоит начать с лука силой 40-45#. Такой лук позволяет вести прицельную стрельбу на расстояние до 20-25 метров по цели размером с кролика, и до 55-60 метров - по ростовой цели. Заужение в районе рукояти делает стрельбу комфортнее, но оно непринципиально - при правильном выборе жесткости стрел попадать можно и с 35-мм ширины рукоятью...
Ну, какой?
++++++++++++++++++++++++++++++++
Если внимательно прочесть строку о разметке, можно заметить, что плечо нижнее короче верхнего на 2 см. На доске для тиллера лук стоит серединой, т.е.точкой упора.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
По поводу положения стрелы. Конечно, она может лежать и по центру лука. Может и много ниже (кюдо). Но обычное положение - на 2,5-4см выше геометрического центра лука. Если позволите - теорию - чуть позже. Сейчас мы делаем просто охотничий лук восточных индейцев.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Можжевельник можно использовать любой, но для изготовления лука из него нужно потренироваться на более простом в обработке материале, без такого изобилия сучков. Растяжение плоского цельнодеревянного лука не следует делать больше L/2, и то при качественном тиллере. Другое дело, что прямой лук при таком растяжении очень некомфортен в растяжении - начинает "дубить" - вместо сгибания плеча появляется элемент его растягивания .
Осейдж хорош для плоских луков, но не использовался алгонкинами, даже равнинные индейцы познакомились с ним относительно позже - с трофейными луками, в частности. Для лука пригодно ЛЮБОЕ дерево, вопрос только в грамотном дизайне. Береза, дуб, вяз, клен - отличный материал.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Разница есть при сушке плотной древесины: при летней-осенней заготовке уже есть толстый годичный слой, это плюс, но ствол/заготовки надо убирать в прохладное место и сразу замазывать торцы, т.к. даже в тени в жаркую погоду заготовку из плотной древесины может разорвать при скручивании. Самые опасные в этом отношении - ирга, рябина. Кроме сушки - разницы в свойствах никакой не заметил... Альтернатива для начинающего лукодела - мягкая древесина орешника, достаточно 2 недель сушки в тени, и 2-3 недель - в помещении с досушиванием в теплом месте.
Твердую древесину разделываю на заготовки с небольшим припуском на обработку - около 1см по толщине и ширине, и сушу в тени 3-4 месяца, потом выдерживаю около месяца в бане . После черновой обработки перед гнутьем опять досушиваю. Если есть сухая выдержанная доска ясеня, вяза, дуба - пользуюсь ей.
Когда лук почти готов, надо произвести несколько десятков выстрелов с неполным растяжением - если есть слабый или жесткий участок, после такой нагрузки он лучше выявится для доработки... Иду стрелять .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Если хранить лук в помещении (нормальная влажность в комнате/оффисе 40-50%), влажность древесины будет поддерживаться в нормальных пределах 8-10%. После стрельбы просто занести и всё. Если лук не защищен, древесина будет набирать влагу, сырой лук гнуть нельзя - надо просушить. Я пропитываю многократным промазыванием маслом, можно греть древесину и масло для лучшего проникновения, но необязательно при мягкой древесине. Достаточно 8-10 повторов.
Ломается лук от пересушивания в нашей местности крайне редко - тут не Аризона, все-таки. Вот от косослоя на спинке, срезанного сучка или неправильного тиллера с ослабленным местом он сломается гораздо скорее. Ну и пара лет без стрельбы - это непорядок, такой лук надо растягивать, постепенно увеличивая растяжение.
Досушиваю в бане потому, что на чердаке ниже 12-13% влажность древесины не опустится (Псковская область), а в бане температура 50-60С и сухо, и дерево сохнет быстро. Для этого же используется сушильная коробка с подогревом, но пока нет необходимости в ней...
Плечо лука испытывает деформации сжатия и растяжения, на сжатие дерево работает вдвое хуже (сначала сминается живот, потом рвется спина). Чем толще плечо, тем больше по значению напряжения в древесине, поэтому плоское плечо живет гораздо дольше квадратного или круглого.
