Добрые советы.

[Мамай]

"Язык зверей"

Спойлер

Многие с большим интересом читали замечательную фантастическую повесть Редьярда Киплинга - "Книга джунглей" или "Маугли" и смотрели фильм "В джунглях", поставленный по мотивам этого произведения.

Совсем маленький индийский мальчик затерялся в джунглях и случайно приполз к логову волков с волчатами. Взрослые волки не тронули ребенка и волчица его выкормила вместе со своими детенышами. Мальчик вырос и со временем стал вожаком волчьей стаи, причем он знал "язык" не только волков, но под руководством "мудрого" медведя Балу изучил голоса и повадки других животных джунглей и мог с ними свободно "разговаривать".

Есть ли в действительности язык у зверей? На этот вопрос современная наука отвечает отрицательно. Экспериментальными работами многих исследователей доказано, что звуки, издаваемые животными даже такими высокоорганизованными, как человекообразные обезьяны, явившись генетической предпосылкой начальных ступеней человеческой речи, сами по себе не являются ею ни по своей функции, ни по структуре. Зверь издает те или иные крики не потому, что он преднамеренно желает предупредить другую особь или сообщить ей о чем-либо, а, наоборот, предупреждает или сообщает определенную "весть" потому, что издает соответствующие звуки, возникновение которых обусловлено не внутренними соображениями, а внешними воздействиями, на которые животное реагирует криками. Так, Иеркс и Леренд, изучая звуки, издаваемые обезьянами, выделили среди них 32 комплекса криков и определили, что они связаны с определенной ситуацией - приемом корма, водопоем, появлением опасности и т. д.. В течение 8 месяцев они пытались научить молодую обезьяну - шимпанзе произносить осмысленно некоторые слова человеческой речи, но ничего не добились и вынуждены были признать, что речь у нее в нашем понимании отсутствует. Орангутанг и шимпанзе, научившиеся произносить звуки "па-па", собаки в опытах В. Дурова, "говорившие" "ма-ма", "говорящие" попугаи, вороны, скворцы, майны и другие, как правило, издают звуки, не связывая их с каким-либо определенным предметом или действием.

Звери, лишенные осмысленного языка в той мере, в какой они свойственны человеку, в то же время часто вынуждены общаться друг с другом, так как многие из них ведут стадный или колониальный образ жизни, совместно добывают корм, обороняются от врагов и т. п. При большой необходимости у зверей поддерживать связь с себе подобными и в результате взаимодействия их организма с окружающей средой у них в процессе эволюции развилась сложная система взаимной сигнализации, которой они пользуются инстинктивно. Эту систему сигналов образно можно назвать "языком" животных.

Средства сигнализации зверей можно разделить на пять типов: обонятельные, или химические; звуковые, или акустические; мимические; двигательные и цветовые. Последние три типа сигналов можно объединять под общим названием оптических.

Животное редко воспроизводит лишь один из перечисленных типов сигналов. Как правило, сигналы возникают комплексно и дополняют друг друга.

У зверей наиболее распространенным способом общения друг с другом и окружающей средой является обоняние.

Наличием хорошо развитого обоняния звери существенно отличаются от птиц, у которых "чутье" почти полностью отсутствует. Что звери в основном руководствуются своим чутьем, легко убедиться, наблюдая за их поведением. Охотники хорошо знают, что как бы тщательно ни был замаскирован капкан, но если он имеет посторонний запах даже от прикосновения рук человека, волка или лисицу им не поймаешь. Осторожного зверя (оленя, косулю, кабана, волка и других) невозможно скрасть, подходя к ним по ветру. Косуля, бегущая с большой скоростью, попав в струю воздуха, идущего от охотника по ветру, затаившегося от тропы в 80-100 шагах, моментально останавливается и бросается в сторону. Кабан чует человека или собаку по ветру за 500-600 шагов.

Весьма показательно, что собака, потеряв в толпе своего хозяина, ищет его не оглядываясь по сторонам, а обнюхивая ноги прохожих. Собаки способны распознавать даже очень слабые запахи. Например, человек вовсе не ощущает запаха поваренной соли или хинина, а собака чует их даже при концентрации 1 часть химиката на 10 000 частей воды. Если смешать несколько запахов, собака часто может найти среди них нужный, следовательно, для нее один запах не заглушает другие.

Хорошо так же известно, что большинство видов зверей, разыскивая себе подобных или добычу, пользуется обонянием, а не зрением или слухом.

Чтобы звери могли с помощью обоняния опознавать особей своего вида и при необходимости разыскивать их, они должны иметь специфические запахи и такие у них действительно имеются.

У большинства видов млекопитающих известны разнообразные, хорошо развитые, кожные железы, которые постоянно или только в период гона выделяют своеобразно пахнущие вещества, называемые секретами. Чаще всего секрет имеет запах мускуса (выхухоль, бобр, ондатра, кабарга), чеснока (землеройка, куньи, благородный олень) и т. д. Секреты пахучих желез, попадая на шерсть и кожу зверей, а также на почву и предметы, с которыми они соприкасались, сообщают им свой особый запах, характерный только для данного вида животного. Особенно сильно пахучие железы развиты у насекомоядных (землеройки, кроты), летучих мышей, затем у зверей, ведущих полуводный образ жизни (утконос, выхухоль, бобр, ондатра), куньих (скунс, хорек, горностай) и копытных (олени, антилопы, козлы и другие). Некоторые из видов зверей имеют настолько сильный, обычно неприятный запах, что их не едят хищники или ловят лишь при сильном голоде (землеройки, кроты, горностаи).

У некоторых видов зверей секрет кожных желез имеет такой сильный и неприятный запах, что животные стали им пользоваться для обороны при нападении врагов. Например, различные виды скунсов при встрече с волком или собакой принимают своеобразную позу и выбрызгивают из подхвостовой железы вонючий секрет с таким сильным запахом, что у собаки наступает временное отравление и она впадает в обморочное состояние.

Интересно также отметить, что секрет мускусных желез зверей, ведущих полуводный образ жизни, а также секрет предглазничных желез антилоп и оленей обладает замечательными свойствами - они быстро твердеют на воздухе и стойко сохраняют свой специфический запах. Не будь у описываемых секретов указанных свойств, они быстро бы смывались водой или стирались проходящими животными. Большая стойкость запаха мускуса делает его желательным компонентом при изготовлении пахучих приманок для различных видов зверей. Например, мускус бобра широко используется в приманках североамериканскими охотниками.

В зависимости от образа жизни зверя и типа угодий, в которых они обитают, пахучие железы располагаются на самых разнообразных частях тела. Так, у выхухоли мускусная железа находится на нижней половине хвоста близ его корня, у зайцев и кроликов на губах, у сурков и пищух на щеках. Железы, дающие "бобровую струю" у бобра, мускусные железы ондатры и прианальные железы нутрии находятся возле половых органов и анального отверстия. У полевок, у водяной крысы они расположены на боках тела, а у леммингов около ушей. Пахучие железы известны у всех хищных зверей. У волков и собак они имеются между пальцами и в области анального отверстия. У лисицы и ее ближайших родственников, кроме желез, свойственных другим собачьим, на верхней ^части корня хвоста расположена оригинальная "фиалковая" железа.

Очень много пахучих желез у оленей и антилоп. Например, у самца благородного оленя (рис. 1) имеется пара предглазничных желез, две пары межпальцевых, или копытных, пара скакательно-суставных, подхвостовая и препуциальная, расположенная на брюхе, кроме того, у самки этого оленя пахучая железа "течковая складка" есть на темени. У наших антилоп - сайгака и джейрана - имеются предглазничные, предплюсневые, паховые и межпальцевые железы.

Благодаря наличию у зверей межпальцевых, предплюсневых, скакательно-суставных и паховых желез, где бы животное ни проходило или ложилось, на его следах и лежках остается специфический запах секретов указанных пахучих желез. Этот запах помогает зверям опознавать и разыскивать друг друга. Часто можно наблюдать, как олень, кабан или сайгак, идя по тропе следом за подобным себе животным, все время ее обнюхивает.

В южной Америке живет небольшая дикая свинья - мускусный пекари. У нее пахучая железа, выделяющая мускус, находится на спине. Такое необычное ее расположение объясняется довольно просто. Пекари держатся в сырых местах, часто ходят по мелкой воде, где обычные следовые метки бесполезны. Зато, пробираясь через густые заросли, животные стирают секрет спинной железы о ветки над тропой и они становятся хорошим пахучим ориентиром для других особей данного вида.

Многие виды зверей постоянно, чаще же перед гоном и во время него, оставляют в обитаемых ими угодьях пахучие метки. Так, ондатра и речной бобр со дна водоема достают комки перегноя и, смазав их секретом пахучих желез, раскладывают в различных местах обитаемого ими участка. Соболь, куницы, другие куньи трутся железой, имеющейся у них на брюхе, о ветки и камни, оставляя на них характерный маслянистый и сильно пахнущий след. Барсук на своих тропах устраивает целую систему постоянных "уборных". Бурый медведь, став на задние лапы, дерет кору с деревьев когтями передних лап или трется мордой и спиной о ствол (рис. 2), оставляя на нем таким способом метку.

Волки и собаки свои экскременты, смазанные секретом прианальных желез, навешивают на кусты в приметных местах на высоте в 20-30 см от земли. В степи и пустыне экскременты, висящие на кустах, легче учуять, кроме того, они быстро выгорают на солнце и становятся белыми, превращаясь из пахучих меток в цветовые, которые видны на большое расстояние. В местах таких меток волки и собаки также регулярно мочатся и скребут почву когтями, разгребая большие участки площадью до двух квадратных метров. Ни один волк не пройдет мимо такой метки, чтобы не обследовать ее и, в свою очередь, не оставить на ней свои следы. Найдя метку и исследуя ее обонянием, волк точно "читает" книгу посетителей. Иногда, узнав, что тут раньше был другой волк, он рычит, вздыбливает на загривке шерсть и приподнимает хвост, одним словом ведет себя так, точно видит перед собой этого зверя. Олени и некоторые антилопы стирают о кусты и стволы деревьев секрет предглазничных желез (рис. 1), спокойно обтирая о них морду. В предгонный же период и во время гона эти копытные яростно бодают кусты и деревья и роют копытами и рогами землю, выбивая своеобразные "гонные точки". Серна, североамериканская снежная коза и косуля бодают различные предметы, оставляя на них пахучие метки секретом особой зароговой железы. Южноамериканская лама "метит" обитаемую ею территорию большими, весьма заметными, кучами экскрементов, которые имеют свыше метра в диаметре и 30-40 см в высоту. Экскрементами же метят свои "гонные точки" олени, джейраны и некоторые другие антилопы, зубры и бизоны.

Охотники должны тщательно следить за поведением зверей и знать, где и как они делают свои "метки". Места нахождения пахучих меток большинства видов зверей обычно являются лучшими пунктами для установки различных ловушек. Пахучие метки можно с успехом делать и искусственно, используя для этого секреты пахучих желез, экскременты и мочу зверей.

"Язык" пахучих меток весьма выразителен и разнообразен. Часть из них, как и обычные следы от ног, служат для опознавания и розыска себе подобных. Метки, оставляемые перед гоном и во время него, иногда помогают животным различных полов быстрее находить друг друга, кроме того, они указывают на то, что у самки скоро начнется или уже началась течка. Такие метки особенно важны для животных, живущих большую часть года в одиночку.

У зверей полигамных, т. е. таких, у которых один самец ходит с несколькими самками и, покрыв их, не участвует в воспитании детенышей (кабан, благородный олень, северный олень, сайгак, джейран, архар и многие другие), пахучие метки имеют другое назначение. Тщательные наблюдения в предгонный период и во время гона за кабанами, благородными оленями, сайгаками, джейранами и другими копытными показали, что у полигамных зверей самок всегда разыскивают, преследуют и сгоняют в гаремы самцы, самки же обычно ведут себя пассивно и самцов не разыскивают. Характерно, что там, где имеются маральники, парки пятнистых оленей или загоны для лосей, во время гона в них постоянно запрыгивают или вламываются дикие быки, привлеченные матками, находящимися в загонах, самки же попыток проникнуть к быкам не делают. Очевидно, метки, инстинктивно оставляемые самцами во время гона, служат в основном не для привлечения самок, а для предупреждения других самцов - соперников, что в гареме или на "точке" уже имеется самец, а также возможно для отпугивания последних. Таким образом, частично сокращается конкуренция самцов из-за самок и снижается число драк. Весьма показательно, что многие пахучие железы у самцов начинают усиленно функционировать лишь в предгонный период и во время гона, когда взаимоотношения между самцами обычно становятся враждебными. Например, у самцов благородных и северных оленей, сайгаков, джейранов и других в указанный период сильно увеличиваются предглазничные железы и из них обильно выделяется пахучий секрет, получивший у немецких охотников меткое название "оленьи слезы". У серн и косуль во время гона увеличивается зароговая железа.

В период размножения сильно увеличиваются мускусные железы у самцов бобра, ондатры, виверр и других. Секретом этих желез они также делают пахучие метки для отпугивания себе подобных на занятом ими участке.

У копытных зверей - полигамов на одного самца-производителя всегда приходится по нескольку самок (например, у сайгака в гареме на одного рогача 10-20 маток). Обычно самец должен покрыть их в весьма сжатый срок, так как они все приходят в охоту в течение 1 - 3 дней, и этот период у отдельной самки длится всего несколько часов (до 17). Не исключено, что одна из самок гарема в период охоты будет покрыта несколько раз, а другие могут оказаться непокрытыми совершенно и прохолостают. Чтобы этого не случилось, на помощь опять приходит "язык" зверей - пахучие секреты.

Выше было показано, что во время гона многие кожные железы самцов начинают усиленно функционировать, обильно выделяя сильно пахнущий секрет, которым пропитывается шерстный покров и смазывается кожа. В результате активной деятельности описанных желез гоняющийся самец начинает настолько сильно специфически пахнуть, что его запах за несколько метров улавливает даже человек. Например, за десятки метров можно почувствовать мускусный запах гоняющихся африканских антилоп - "водяных козлов", а также запах чеснока "ревущего" благородного оленя. Идя по тропе, где недавно прошел гоняющийся кабан, улавливаешь запах секрета его препуциальной железы. Во время гона мускусом сильно пахнет мех самцов бобра, ондатры и других зверей.

Специфических запахов, свойственных гоняющемуся самцу, самка первоначально не имеет, но как только она будет покрыта, ее меху сообщается "самцовый" запах. Самец во время акта копуляции (покрытия) пачкает заднюю часть тела самки секретом своей препуциальной железы ("кабарожья струя" у кабарги, препуциальные железы у благородного оленя, кабана, дзэрена и других) или своим мехом, смазанным или смоченным секретами других желез, а иногда простой мочой. Например, самцы сайгака и сибирского козерога (тау-тэке) во время гона часто своеобразно приседают и изгибают туловище, после чего мочутся себе на шею. У этих зверей в период гона длинная шерсть на морде ("борода"), нижней части шеи, на груди, а также на передних ногах все время бывает мокрой, покрытой желтыми сосульками и сильно неприятно пахнет. По-видимому, у последних двух видов копытных моча выполняет функции секрета препуциальных желез.

Самка, "помеченная" самцом вышеописанными способами во время покрытия, уже не привлекает к себе внимания самцов. Так, шкурка самки ондатры, после копуляции, приобретает "самцовый" мускусный запах. Такой самкой самцы обычно уже не интересуются.

Секрет пахучих желез, по-видимому, частично служит зверям для сохранения своей добычи от поедания ее другими особями. В основном же пахучие метки отпугивают других зверей, что сокращает их концентрацию в районе охот зверя, оставляющего эти метки. Так, тигр, волк, лисица и другие хищники, убив крупное животное, которое они сразу не могут съесть или хотя бы спрятать, оставляют около него и прямо на ней свои экскременты и мочу.

Специфический запах особых выделений половых органов и мочи самки, пришедшей в течку, привлекает к ней самцов и возбуждает их. Возможно этой же цели служит секрет особой железы ("течковой"), имеющейся у самок благородного оленя на голове и увеличивающейся в период течки.

Самки различных видов зверей, находящиеся в течке, мочатся особенно часто. Самцы, встретив следы самки в этот период, начинают ее настойчиво преследовать. Обычно около самки ближе других держатся наиболее сильные и смелые особи.

Сурок-байбак и желтый суслик весной на своих "бутанах" и ближайших проталинах оставляют отпечатки своего носа, как бы ставя своеобразные "печати". По-видимому, это тоже пахучие метки, так как известно, что у этих грызунов пахучие железы расположены лишь на морде.

Таково многообразное значение секретов кожных желез и других пахучих веществ в жизни зверей. Многочисленные пахучие следы и специальные метки, оставляемые зверями, дают им возможность легко "изъясняться" друг с другом.

О наличии пахучих желез у зверей нужно всегда помнить на охоте за копытными. Убив во время гона зверя, необходимо в первую очередь аккуратно вырезать пахучие железы и при этом тщательно следить за тем, чтобы их секрет не попал на тушу. Мясо можно также испортить, выпачкав его о шкуру, имеющую сильный неприятный запах.

Моча самки, находящейся в течке, как было показано выше, хорошая приманка для самцов. Убив во время гона волчицу или лисицу, их мочу следует использовать для пахучих потасков и приманок.

А. Слудский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 8 - 1960 г."

 

[Мамай]

Советы начинающему сокольнику

Спойлер

Соколы теперь редки, и речь в статье пойдет в основном о ястребах. Я все больше убеждаюсь в преимуществе ястребов как ловчих птиц. Они сочетают в себе лучшие качества орла и сокола с сорочьей маневренностью. Ястреб работает "накоротке", что весьма удобно, так как затянувшаяся погоня если и принесет удачу, то получить добычу у питомца уже не удается.

Поговорим о необходимых для содержания птицы условиях. Прежде всего должна быть надежная кормовая база. Летом я отлавливаю сусликов и молодь врановых, зимой - голубей-сизарей. Замораживаю излишки и впрок, но периодически даю питомцам свежину, хорошо осмотрев тушку, чтобы не занести болезнь. Грубую говядину избегаю (кроме сердца и в меньшей степени - печени), так как она часто вызывает расстройство пищеварения. Чем меньше хищник, тем нежелательнее изменение его естественного питания.

Птенцы должны поедать косточки, а для облегчения их отрыгивания и перышки с пухом. Количество, частота кормления зависят от возраста птицы, ее активности, времени года. Например, тетеревятнику и соколу летом хватает голубя на два-три дня, а в морозы - лишь на день. Летом можно кормить через день, зимой - каждый день. Однажды я пренебрег этим правилом и застал ястреба полуживым, с обмороженной лапой. Пришлось до весны держать его в квартире.

Перепелятника зимой кормят дважды в сутки либо раз, но чистым мясом и "до отвала". Летняя его норма - пара воробьев, зимняя - вдвое больше. Зимой переполненный зоб хищника может промерзнуть, поэтому домик его должен быть непродуваем. Летом же - напротив, прохладным, особенно при содержании на перекладине, исключающей слет на пол.

Перекладину я закрепляю так, чтобы взлетающий ястреб ни за что не задевал крыльями. Посередине ее вырезаю круговой желоб и надеваю кольцо. К кольцу пристегиваю шнур с поперечиной на конце, продеваемой в прорези ножных ремешков. Взлетая, хищник проворачивается на кольце и садится на обитую войлоком перекладину словно на перчатку при вынашивании. Но надо постоянно следить, чтобы во время посадки привязанная птица не повисла и не вытянула сухожилия. У перепелятника лапки хрупкие, поэтому к шнуру хорошо добавить резинку для амортизации. Отвязанная птица может повредиться о стены, а затем плохо работать в поле, где часто дело решает зацеп коготка за жертву хотя бы вскользь. Острый он - и жертва вмиг перехвачена всеми когтями, тупой - оставит лишь облачко выбитых перьев. Еще важнее состояние когтей при охоте на зайцев. Разумеется, больных птиц и юнцов привязывать нельзя. Этот способ хорош и тем, что не обязывает к ежедневной уборке - я подкладываю на пол свежее сено.

Заболевает птица, как правило, при истощении, сочетающимся с антисанитарией. После выздоровления нельзя допускать, чтобы птица похудела, надо исключить доступ к нечистотам. Залог долголетия - свежий корм, движение, чистое сухое помещение и исключение резких температурных перепадов.

Что касается повреждений, то обломанные перья я обрезаю у основания, а в пустоты вклеиваю целые перья. Помятые перья распариваю водой и выправляю. Все операции провожу перед сном птицы. Однако ни подтачиванием когтей, ни протезированием перьев не восполнить их природную идеальность. Уж лучше уберечь птицу от неприятных случайностей, особенно при линьке, чем лечить.

Перед приобретением птицы, продумайте, как, кому ее доверить при отъездах, где заниматься и охотиться с ней, где содержать. Можно, конечно, соорудить на балконе брезентовую палаточку с отдушниками внизу, вмонтировать в нее дугу со смещающимся кольцом и привязать ястреба так, чтобы он мог прогуливаться по полу. Но где взять время для загородных тренажей? Мои птицы живут в 5 минутах ходьбы от угодий, да и то я едва управляюсь засветло. Без усиленной тренировки промысловую дичь хищнику не взять - это в давние времена при непуганой птице создавали ловчим птицам максимум преимуществ при напусках.

Азы вынашивания советую постигать с перепелятником. Он обучается за неделю. Если не получится, браться за хищника другого вида бессмысленно. Самке перепелятника под силу куропатки, чирки, рябчики, а по ловкости ей нет равных.

Тетеревятник втрое крупнее и упрямее перепелятника. Обычно у тетеревятников младший птенец не доживает до вылета. Его и следует брать, желательно, когда самка начнет отлучаться и, следовательно, исключен фактор беспокойства. Птенец-последыш жаден, а это нужно начинающему охотнику. Но помните, что, часто посещая гнездо, вы обречете выводок на голод - обеспокоенная самка перестанет охотиться.

Итак, у вас крепкий, желтоглазый красавец - ястреб! Прежде всего наденьте ему ремешки и, зацепив их карабинчиком собачьего поводка, усадите на перчатку. Ястреб рванется и, возможно, повиснет, опасаясь руки. Тогда осторожно подхватите его ладонью за спину и водрузите на место. И так, пока он не станет залетать на перчатку сам. Теперь можно плавно пройтись по комнате, стараясь не смотреть на птицу. Я много слышал о ястребиных припадках и считаю, что вина тому невыдержанность дрессировщика. Подавляющее большинство издержек в обучении на совести сокольников, хотя встречаются и пернатые упрямцы, нуждающиеся в особом подходе, в том числе в пеленании и насильственном кормлении. Обычно таких птиц выпускают. Но кто знает, может, они-то и есть лучшие охотники.

Утомив тетеревятника двух-трехдневным вынашиванием (перепелятника скорее), вложите в перчатку голубиную грудинку и замрите, когда он скосит на лакомство глаз. Если начнет есть, незаметно утяните остатки пищи вниз и покажите их на другой перчатке, словно приглашая к новой грудинке. Ястреб робко перешагнет и продолжит трапезу. Тогда верните подачку на прежнее место, чуть отдалив ее. Хищник перескочит за ней. Затем перелетит уже со стула - и дело пойдет. Только не забудьте подзывать его, а поводок замените нитью, чтобы он ощутил свободу. Дозу поклевок определите по поведению птицы, но не преступите грань, за которой капризы от зажирения либо полное равнодушие от отощания. Надежнее взвешивать питомца, выясняя нужные для работы граммы веса, ибо аппетит его предопределяется и предчувствием ненастья, и прочими неуловимыми причинами. При проглатывании ястребом мяса с костями и перьями, не возобновляйте занятий, пока он не сбросит погадку.
Перед выходом за город чуть поморите его голодом и начинайте первый экзамен вечером, когда хищник торопится насытиться. Хождение на руку усваивается примерно за 10 дней. После этого приступайте к притравке. Помимо голубей и кроликов, я применяю резиновое чучело тетерева, обтянутое шкуркой. Вращая его на удилище, постепенно усложняю поимку, что вырабатывает у тетеревятника вязкость и бесстрашие к крупной дичи. На охоту беру карманное вабило, предварительно вызвав у хищника азарт к нему путем поклевок привязанного мяса.

Перепелятника притравливаю к голубям, подрезая им перья. Кстати, запущенный на нитке голубь ускоряет поиски сбежавшего ястреба, который первое время держится недалеко от места выпуска. В дальнейшем беглец дичает, отличаясь от собратьев лишь ремешками на лапах.

И счастье его, если длинные обножки, намокнув, не захлестнутся за ветку в чаще. Так случалось с моими ястребами. Я даже орлу предельно укоротил ремни, компенсировав это крупными кольцами, облегчающими продевание шнура от подставки. Шнур для удержания беркута толстый, для ястреба - тонкий (бельевой), с гладким покрытием и нитью внутри. Он скользкий и не вытягивается.

Не все угодья пригодны для напусков. Поэтому важна бережная транспортировка птицы. Я отказался от громоздких "европейских" коробов и перевожу орла укутанным в маскхалат, а ястреба в накидочке с капюшоном. Естественно, сидящая птица спокойна, если не менять наклон руки или подставочки (например, при снятии орла с плеча). В общественном транспорте накрываю голову хищника капюшоном. Даже при тряске "одетая" птица сидит крепко и лишь "ныряет" в такт ухабам. Добравшись на место, надеваю халат и приступаю к охоте.

Учитывая, что в наших угодьях взять за выход два трофея почти невозможно, досыта поощряю птицу при удаче. Хищник усваивает это и охотно отдает жертву или даже подтаскивает ее к охотнику вопреки утвердившемуся мнению, что ловчие птицы это не делают. Щедрость хозяина стимулирует у птицы стремление к содружеству. Это я хочу подчеркнуть особо.

В поле, на тренажах главное добиться от питомца взаимопонимания. Конечно, ястребу далеко до собаки. Он может улететь, перечеркнув тем достигнутые успехи. Поэтому взаимопонимание и есть залог надежности. Один мой тетеревятник мог целый день следовать за мной, выбирая выгодную для атак позицию. По его поведению можно было угадать, не только где в крепях затаилась дичь, но и какая. Умный ястреб не ударится в бесполезное преследование вылетевшего тетерева, а займет "высотку" и, терпеливо дождавшись хозяина, срежет на взлете второго, запоздавшего с вылетом черныша. Это и есть венец совместной спортивной победы, вдохновляющий сокольника с его птицей на новые, еще более трепетные поиски.

Беркут Алтай находил добычу и стерег ее, а не получив поддержки, взмывал и искал уже хозяина. Как-то морозным январским днем затерявшийся где-то Алтай вдруг вынырнул из-за сопки, спикировав, спешно проглотил брошенное на снег мясо и вновь улетел, как бы приглашая двуногого тихохода за собой. И так повторялось трижды, пока я не пробился сквозь сугробы к мышкующему за увалом лисовину и не помог орлу одолеть его. Снег мне тогда казался горячим, одежда промокла, у Алтая с лапы струилась кровь, но мы, уверяю вас, были самыми счастливыми на свете охотниками. Ведь в рюкзаке лежал огромный таежный лис "полупудовик".

Мой Алтай взлетает на подставочку не за подачкой, а как на удобную присаду (на плече его носить страшновато). Однако любое новаторство для птицы должно быть понятным и желанным. Не следует злоупотреблять и атрибутами, мешающими хищнику в работе. В моей подставке есть и "тормоз" для птицы, и шнур для правой руки (когда "приседа" ставится на плечо), и карабинчик для пристегивания полевого вабила (орлу - лисий хвост, прочим птицам - крылья голубя). Подставка легко втыкается в наст, в землю, или крепится в развилке ветвей на случай привала. Без нее с крупными хищниками пешком охотиться невозможно, да и с мелкими утомительно.

Ю. Носков

"Охота и охотничье хозяйство № 10 - 1984 г."

 

[Мамай]

Охота на лисиц

Спойлер

Ловля лисиц капканами - один из самых эффективных способов добычи этого зверя. В отличие от других способов охоты - с флажками, с гончими, загоном, где удаче способствуют умение и согласованные действия нескольких человек, при капканном лове успех охоты зависит от индивидуального мастерства охотника: знания им повадок зверя, умения выбрать место для установки капкана и замаскировать его. Опыт капканного лова приобретается только практикой. Однако знание необходимых теоретических основ помогает охотнику быстрее овладеть навыками промысла. В настоящей статье мы хотим поделиться с читателями опытом ловли лисиц и будем рады, если наши рекомендации помогут овладеть этим, наиболее производительным способом охоты.

центральных и северо-западных районах европейской части России приступать к капканному промыслу лучше всего со второй половины зимы. В это время прекращаются частые оттепели, после которых образуется снежная корка, мешающая установке и маскировке капкана, а глубокий снежный покров вынуждает лисиц пользоваться старыми переходами (лазами).

Основной корм лисиц - мышевидные грызуны, в поисках которых эти хищники посещают поля, луга, сенокосные поляны вдоль лесных ручьев и речек, заброшенные селения, а на дневку ложатся в лесу. Промысловый путик для установки капканов на лазах лучше всего проложить поэтому по непроезжей лесной дороге, проходящей по лесу в полукилометре от поля или других мест, посещаемых лисицами.

Лазом считается след, которым зверь прошел не один раз. Установить это не трудно даже недостаточно опытному охотнику. На постоянном переходе ямка следа "растоптана", тверда, без осыпей снега. Часто бывают отпечатки коготков в ту и другую сторону. На тропе вокруг свежего отпечатка следа даже после порядочного снегопада заметны контуры старой ямки, отпечаток следа четче, нежели зверь прошел бы здесь первый раз.

В местности, где по лесу ходит много лыжников и зверь не боится лыжни, устанавливать капкан можно не сходя с лыж, под четвертую-пятую (в четвертую-пятую) ямку следа. В местах, где люди зимой в лесу бывают редко, лисица к человеческому следу, в том числе к лыжне, относится очень настороженно. Она обычно сворачивает в сторону в нескольких шагах от лыжни, идет вдоль нее и пересекает в том месте, где она меньше заметна (например, на поляне, где лыжня занесена снегом). В таких случаях, не дойдя до лисьего нарыска или перейдя его, надо сойти с лыж и, пользуясь каким-либо прикрытием (кустами, порослью елок, стволами деревьев), подойти к тропе в том месте, где зверь еще не может видеть лыжню, и здесь установить капкан. Дело в том, что лисица, следуя по тропе, чутко реагирует на малейшие изменения окружающей обстановки. Скрытые подходы к лазу значительно облегчают охотнику маскировку своего следа, что немаловажно при дефиците времени в короткий зимний день. Подходить к месту установки капкана надо осторожно, стараясь не обломить сучок, не сбить с кустов и деревьев висящую на ветках кухту, сор. Соблюдать это требование надо неукоснительно при установке капкана в любом месте.

Хорошие результаты дает установка капканов на переходах лисиц через неширокие лесные речки, особенно если берега обрывисты и круты, а речка долгое время не замерзает. Для перехода через такие водоемы зверь часто пользуется стволами упавших с берега на берег деревьев, наносами скопившегося где-нибудь в излучине валежника. Капкан ставится перед заходом зверя на бревно или в месте соскока с него. Особенно удобно ставить капкан, если речка еще не замерзла: при подходе к месту установки самолова по воде не требуется маскировка своего следа. Удобным переходом через речку пользуются нередко несколько зверей. Ставить капканы здесь можно даже по чернотропу.

Вспоминаю, как во время лова норок в Костромской области мое внимание привлек сильный запах лисьей мочи. Осмотрев внимательно берег, я заметил лисий переход: пользуясь торчащей посреди речушки кочкой, зверь перепрыгивал с берега на берег. Этим лазом рыжая кумушка, видимо, пользовалась постоянно, так как осока на кочке была хорошо утоптана. Крупный лисовин попался в капкан на следующий же день и хотя был грязен и мокр, его шкурка вовсе не потеряла своих пушных достоинств.

Эффективна постановка капканов в лесополосах, состоящих из небольших елок, вдоль железнодорожного полотна. В Подмосковье лисицы регулярно ходят вдоль железных дорог в поисках выброшенных из вагонов остатков пищи. Зверь обычно идет по своей тропе серединой лесополосы, сворачивает с нее, завидя или причуяв что-нибудь съестное у железной дороги, а потом снова возвращается на тропу в лесопосадку. Заходить для установки капкана в лесопосадку лучше не со стороны железнодорожного полотна, а с поля: легче маскировать свои следы, которые к вечеру заносит снегом.

Лисиц-мусорщиков можно ловить у бытовых свалок, скотомогильников. Капканы ставятся на подходах зверей к этим местам.

Нередко для отлова лисиц охотники используют приваду, которую выкладывают в местах, часто посещаемых зверьками. В качестве привады употребляют ободранные тушки ондатр, трупы павших овец, поросят, телят, а также внутренности выпотрошенных на месте отстрела лосей и кабанов. Приваду кладут на земле с таким расчетом, чтобы для зверя к ней было не больше двух-трех удобных подходов. На зимнем лове ондатры я обычно складываю в мешок ободранные тушки зверьков, предварительно вспоров им брюхо, несколько километров волоку этот груз по снегу в местах переходов лисиц, вываливаю содержимое где-нибудь в густых зарослях тростника, а на проделанном проходе и других возможных подходах ставлю капканы (два-три).

Лосиные потроха можно подвесить на стволе дерева, метрах в полутора от земли. Капкан ставится прямо под тушкой, в 15-20 см от основания ствола. Лисицы быстро находят выложенную падаль, однако берут ее не сразу. Не один раз зверь пройдет от привады в пяти - десяти шагах, словно проверяя, лежит ли на месте даровое угощение. Поскольку капкан у привады может простоять долгое время, надо позаботиться, чтобы его не занесло сильно снегом. В тростнике, например, делается укрытие в виде шалашика из заломленных с боков прохода стеблей, в еловом подросте - из согнутых и связанных проволокой макушек стоящих рядом елочек. В густонаселенных человеком районах, где лисицы не только не боятся лыжни, а даже пользуются ею в глубокоснежье для переходов, можно ставить капканы под лыжню. Неудобство такой ловли заключается лишь в том, что по вашему следу могут пройти лыжники и случайно рассторожить капкан, либо в самолов попадет какая-нибудь разжиревшая на городских харчах собака. Ручаюсь, что и в том и в другом случае капкана вы больше не увидите...

В феврале, во время гона, лисицы любят посещать и мочиться у торчащих из-под снега на поляне, просеке или в поле предметов: квартальных и межевых столбов, кочек, бревен. Постановка капканов у таких мест в разгар гона всегда бывает удачной. Однажды я поймал лисицу на мочевой точке у брошенной в поле бороны. Причем капкан ставил прямо с проходившей мимо лыжни.

При наличии снежного покрова капканы на лисиц ставят "в след" и "под след". В первом случае на месте ямки следа деревянной лопаточкой делается углубление, соответствующее величине взведенного капкана, в углубление ставится капкан и засыпается снегом. Поверхность разравнивается, "заподлицо" с окружающей поверхностью снега, а на месте старой ямки засушенной лапкой лисицы (точно над центром тарелочки капкана) устраивается углубление искусственного следа. Искусственная ямка должна как можно точнее походить на настоящий след и по глубине и по форме. Как и у настоящего следа, у нее воспроизводится даже "поволока" и "выволока". Иногда снег, попавший при маскировке под тарелочку, смерзается, и капкан не срабатывает. Чтобы этого не случилось, я либо закрываю края тарелочки комочками (пластинками) снега, либо накрываю тарелочку капкана листом тонкой белой бумаги, а затем уже засыпаю самолов снегом.

При установке капкана "под след" сбоку от ямки следа и под него делается углубление (пещерка) по величине настороженного капкана, в которое и устанавливается самолов с таким расчетом, чтобы тарелочка находилась точно под следом. "Потолок" под основанием следа должен быть минимальной толщины. Достигается это осторожным подрезанием снега лезвием ножа. Если "потолок" настолько тонок, что тарелочка просвечивает, на нее кладут лист тонкой белой бумаги. Пещерка закладывается пластом снега, ямка засыпается, поверхность разравнивается "заподлицо" с окружающей поверхностью снега. Тщательно маскируется не только то место, где поставлен капкан, но и следы охотника. Первый от капкана след засыпается снегом из заднего и так далее. Поверхность разравнивается. Более крупные комочки снега разбиваются тонким прутиком, мелкие - кисточкой; ей же окончательно заравнивается поверхность. Маскировку можно считать хорошей, если, отойдя от поставленного капкана на несколько шагов, вы не можете отличить это место от окружающего.

Ловят лисиц обычно тарелочными капканами № 2 и № 3. (О капканах см. статью О. Жарова в журнале "Охота и охотничье хозяйство", 1984, № 5.) Некоторые охотники применяют более мелкий капкан (№1), на котором или закрепляют вторую пружину, или с помощью надеваемых на концы заплечиков металлических шайб усиливают прочность соединения дуг капкана со стойками основания. Хороши для лова лисиц крупные капканы (№ 5 и № 7), которые практически исключают случаи отмола лап и ухода зверей. Однако эти капканы не транспортабельны.

Приобретенные в магазине капканы требуют предварительной проверки и обработки. Прежде всего их очищают от заводской смазки. Для этого все части капкана сначала протирают тряпками, паклей, промывают бензином, а потом кипятят в воде с примесью сена, полыни, хвои, коры и веток деревьев. Со сторожка и рычага настораживающего механизма напильником снимают заусеницы, чтобы повысить чувствительность самолова. Особое внимание уделяют устройству приспособления для крепления потаска. Дело в том, что вертлюг у капканов заводской изготовки слаб, он разгибается даже при не столь уж значительном усилии. Новый ветлюг изготавливают из гвоздя или железной проволоки сечением 4-5 мм. Поводок для крепления потаска лучше делать из цепочки длиной 40 см, а если цепочки нет - из стального тросика толщиной 2-3 мм. Потаск устраивают из обрубка дерева, металлического якоря. В качестве последнего хорошо применять двух-трехкилограммовую гирю. В глубоком рыхлом снегу гиря глубоко проваливается и, не лишая зверя возможности двигаться, в то же время быстро утомляет его. В сильные морозы, пройдя с таким потаском полкилометра, а то и меньше, зверь выдыхается, ложится и замерзает.

К деревянному потаску цепочку крепят на месте установки капкана железным клином, который забивают в обрубок обухом топора. Если в качестве поводка употребляют тросик, вертлюг не нужен. Тросик крепят прямо к кольцу: конец тросика пропускают в него, загибают, на трос и его загнутый конец надевают латунную или железную трубочку, которую сплющивают, и тем самым делают петельку, необходимую для крепления поводка к деревянному потаску. К последнему тросик крепят следующим образом: делают петлю, которую надевают на сделанный в потаске паз, и затягивают. Чтобы петля не разошлась, тросик в двух местах намертво крепят двумя скобками, сделанными из 100-мм гвоздей.

Капканы хранят в подвешенном состоянии (в мешке) не улице: под навесом, на балконе, в сарае, но отнюдь не в гараже, где пахнет бензином. Перед охотой капканы проверяют, счищают с них наждачной бумагой ржавчину и проваривают в воде с добавлениями хвои и коры деревьев. Носят капканы в рюкзаке, в том же мешке, в котором их хранят. Перед установкой самолов можно натереть хвоей пихты, ели, сосны, корой осины или метелками полыни, то есть тем подручным средством, которое имеется недалеко от места установки капкана. Не рекомендуется натирать капкан полынью в лесу, в ельнике и, наоборот, хвоей деревьев в поле.

Ставят капканы в холщовых руковицах или шерстяных перчатках, которые постоянно хранят на улице вместе с капканами.

Чтобы не таскать с собой лишний груз, шкурку с пойманной лисицы снимают тут же на месте, а мездрят и обезжиривают дома или в охотничьей избушке.

В заключение хочу напомнить читателю, что при капканном лове лисиц залогом успеха являются наблюдательность, аккуратность и терпение. Начинающему охотнику лучше поставить за день, как говорится, "по уму" три капкана, нежели десять.

 

[Мамай]

продолжение

Спойлер

Стрельба из засидки

Охота на лисиц из засидки распространена среди охотников значительно меньше, чем другие способы добычи этого зверя. Может быть, многим не нравится пассивный характер этой охоты или не хватает терпения сидеть часами на морозе в долгую зимнюю ночь, пребывая в неизвестности, когда к тебе выйдет зверь и выйдет ли вообще. Я люблю эту охоту за своеобразную красоту и неповторимость.

редставьте себе, уважаемый читатель, ясную, морозную ночь где-нибудь среди просторов Вятского края. Полная луна светит над вашей головой так ярко, что видно каждую веточку растущих вблизи засидки кустиков ивняка, шмыгающих по соломе омета мышей, разбегающиеся вокруг по полю синие строчки лисьих следов.

Над крышами изб недалекой деревни поднимаются прямые столбы дыма. Там еще не спят. Временами доносится лай собак, звуки гармошки и обрывки веселой частушки. Но постепенно все затихает, и лишь со стороны темной стены соснового бора слышится гулкое щелканье деревьев. Порой кажется, что где-то там, у края поля, движется темный предмет. Всматриваешься в серебрящуюся даль, глаза от холода и напряжения застилают слезы. Нет, это не зверь, а, наверное, метелка конского щавеля или полыни чуть колышется под порывами налетающего ветерка.

Вот быстро катится через поле синее пятнышко - белячишка. Самого зайца не видно. Это двигается за ним его тень. Зверек забежал в ивняковые кусты, слышен хруст обгрызаемых веток.

Откуда-то появилась сова. Хотела сесть рядом на стог, но заметив вас, резко свернула в сторону, нырнула вниз и быстро растворилась в ночном сумраке.

А мороз тем временем забирается под полушубок все глубже и глубже. Холод начинает пощипывать концы пальцев затекших ног, обутых в деревенские шерстяные носки, суконные портянки и валенки. Все больше и больше съеживаешься, а в голове все чаще мелькает мысль о преимуществах теплой избы с горячим самоваром...

Обернувшись в сторону бора, внезапно вздрагиваешь от неожиданной радости - вдоль кромки леса, то сжимаясь в комок, то растягиваясь, перемещается темное пятно. Лисица! Опустив хвост почти до снега, пригнув голову, она приближается к омету неторопливой трусцой - и вдруг останавливается. "Неужели причуяла?" - мелькает тревожная мысль, но, слава Богу, после нескольких мгновений, кажущихся вечностью, зверь снова идет вперед... После выстрела лисица как-то по-кошачьи вскрикивает, делает прыжок, падает, пытается встать и замирает на снегу, чуть пошевеливая пушистой трубой.

Разве не приятно, читатель, просидев неподвижно 5-6 часов на морозе и разогревшись потом быстрой ходьбой и радостью, войти в избу, где, несмотря на поздний час, тебя еще ждут, где на столе дымится паром сваренная картошка, лежат нарезанные ломтики белого сала и поблескивает рассолом горка огурцов...

В средней полосе европейской России лучшая пора для охоты из засидки наступает после зимнего солнцеворота, когда надолго устанавливаются ясные, морозные дни и ночи. Засидка устраивается в местах, часто посещаемых лисицами: у ометов соломы, куда они приходят в поисках мышей, у скотомогильников и бытовых свалок, у специально выложенной падали. В Подмосковье лисицы любят ходить на птицефабрики, где можно поживиться трупом выброшенной курицы. Надо заметить, что звери не боятся ни постоянного шума работающих в корпусах вентиляторов, ни электрического освещения. В степных и лесостепных районах засидки на лисиц хорошо устраивать на берегах замерзших речек, в том месте, где кончается растущий по берегам пойменный лес и начинается открытое пространство.

Помню, как в одну из зим я успешно охотился на лисиц на реке Чегем (Кабардино-Балкария), километрах в шести от поселка Чегем. В пойменных лесах этой речки, состоящих из непроходимых зарослей лещины, свидины, терна, облепихи и барбариса, лисиц было много. С наступлением сумерек звери покидали свои колючие трущобы и шли на кормежку в степь, следуя в основном обсохшим руслом реки. Место засидки я облюбовал на островке, разделяющем речку на два протока, в корнях осокоря, подмытого летней водой. Отсюда был хороший обзор в обе стороны, и практически каждый зверь, даже следовавший у коренного берега, попадал под выстрел. Редкий вечер я возвращался на лесной кордон, где жил, без трофеев и за две недели непрерывной охоты основательно поубавил число местных лисиц.

Хочу добавить, что на этой охоте специально скрадка я никогда не устраиваю, лишь приспосабливаю естественное укрытие. На верху стога, разрыв сено или солому, делаю ямку такой глубины, чтобы, опустив в нее ноги, было удобно сидеть. На верху бетонного забора у птицефабрики устраиваю небольшую платформу из досок со спинкой (обычно на стыке плит). У скотомогильника или бытовой свалки сажусь на какое-нибудь возвышенное место: земляной бугор, обросший бурьяном, или просто кучу мусора.

Приваду выкладывают в местах перехода лисиц с таким расчетом, чтобы рядом было удобное место для устройства засидки. Лучше всего падаль выложить где-нибудь у выкорчеванных пней, оставшихся после расчистки пашни или проведения мелиоративных работ.

Лисица не отличается хорошим зрением, но обладает тонким чутьем и слухом. Засидка устраивается поэтому всегда таким образом, чтобы ветер дул от предполагаемого направления подхода лисиц на охотника, то есть под ветром или в крайнем случае в полветра. Сидеть надо неподвижно, чтобы не выдать себя шумом при неосторожном движении.

Интересно, что в большинстве случаев каждый зверь имеет свой четкий график посещения тех или иных кормовых участков. Например, на приваду или скотомогильник могут ходить несколько лисиц, но каждая из них приходит в строго определенное время: одна - с наступлением вечерних сумерек, другая - в середине ночи, третья - под утро. Поэтому, добыв лисицу в самом начале охоты, не следует торопиться с уходом домой, так как через некоторое время может прийти другой зверь.

Просидеть всю долгую зимнюю ночь в засидке, особенно в сильный мороз, практически невозможно - замерзнешь, как бы тепло ни был одет. Волей-неволей приходится прибегать к "вахтовому" методу: в первую ночь караулишь с момента наступления сумерек до полуночи и, если зверь за это время не вышел, во вторую ночь - с полуночи до рассвета.

Выход лисиц бывает лучше в ясную, морозную погоду. В сильный снегопад, метель звери нередко или вообще не выходят на кормежку, или выходят после прекращения метели.

Подходить к месту охоты следует всегда таким образом, чтобы ваш след не пересек тропу, которой зверь выходит к месту, где устроена засидка. Так, если вы караулите на омете, соломы, стоящем в окруженном лесом углу поля, подходить надо со стороны поля, его серединой. К приваде или скотомогильнику лучше подходить проезжей дорогой, а от нее, по прямому направлению, к месту засидки. Этих предосторожностей можно не придерживаться лишь в тех местностях, где звери привыкают к следам человека (на бытовых свалках, у птицефабрик и ферм).

Снаряжают патроны на лисиц дробью № 1 или № 0. Никогда не нужно торопиться с выстрелом. Стрелять надо с расстояния 20-30 шагов и в то время, когда зверь поставит вам бок.

Ясной зимней ночью, в полнолуние бывает настолько светло, что и прицельная планка, и бронзовая мушка ружья хорошо видны даже на фоне темного силуэта зверя, и стрельба поэтому легка. В пасмурную ночь, да еще при низкой облачности или тумане, верный выстрел сделать труднее, так как прицеливание приходится производить по стволам ружья. Поэтому при стрельбе ночью очень важно, чтобы ружье было прикладистым. Дать какие-то четкие рекомендации для стрельбы в ночных условиях невозможно. Опыт приобретается только практикой. Однако даже опытные охотники нередко делают промахи.

В заключение хочу остановиться на экипировке охотника. Одеваться для охоты из засидки надо тепло: в нижнее белье с начесом (лучше шерстяное), шерстяной свитер (предпочтительнее из деревенской шерсти), ватные брюки, полушубок, валенки или меховые унты с шерстяными носками и суконными портянками, меховые рукавицы, шапку-ушанку (желательно меховую). Неплохо под полушубок поддеть еще и меховую жилетку. Понятно, что в таком одеянии добираться до засидки затруднительно, особенно, если место охоты расположено от дома километрах в пяти-шести: даже при медленном движении непременно вспотеешь. Чтобы этого не случилось, выходить на охоту надо заблаговременно, двигаться не торопясь, с частыми остановками. Если охотник не располагает достаточным временем, полушубок, ватные брюки можно положить в рюкзак и надеть после прихода на место.

При охоте из засидки надо помнить, что удача сопутствует всегда наиболее выдержанным и терпеливым охотникам.

А. Сицко, биолог - охотовед

"Охота и охотничье хозяйство № 01 - 1985 г."

---------- Сообщение добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ----------

На лазу

Спойлер

Лазом называется место, где, по мнению охотника, может пройти зверь. Для молодого охотника точно определить лаз и, следовательно, встретить зверя на верный выстрел - задача трудная. Это дается практикой. Однако опытный охотник может почти безошибочно встать там, где пройдет зверь. Чем же он руководствуется?

Во-первых, знанием местности. Он примечает в лесу все - дорожку, просеку, тропу, крепь, а также знает, какие места расположены за этой крепью - река ли там, или озеро, или овраг. Все важно, чтобы определить ход зверя. Охотник должен знать лес, как свой дом. Во-вторых, необходимо знание звериной тропы, то есть пути, по которому зверь совершает переходы. Это определенные дорожки, проторенные зверем.

Охотясь с гончими по пороше, не раз приходится наблюдать, как заяц, чтобы сбить со следа собак, уводит их на такую тропу, где разобрать след очень сложно, а иногда почти невозможно. Тропы нужно искать на лазах, их легче найти в крепком месте. Сухой лист, упавший с дерева, на тропе лежит сверху, в то время как остальные примяты и лежат плотно.

Многое зависит от наблюдательности охотника. Я знаю большого любителя гончих В. П. Солопенкова и всегда поражался его умению стоять на лазу, а главное, его твердой уверенности в том, что зверь пройдет именно здесь. Чаще всего зверь, особенно заяц-беляк, шел к нему, как по нитке.

Умение определять тропы-лазы и тихо стоять на них - вот то главное волшебство, которое должен постичь молодой охотник.

В чем же заключается умение стоять на лазу? Самое главное условие - полнейшая тишина. Замрите. Переложили ружье в руках, чуть шевельнули ногой - зверь сразу же отвернет. Однако стоять на лазу "мертво" - очень трудно. Поэтому некоторые охотники, занимая лаз, особенно в крепи, становятся в нескольких метрах от тропы, чтобы выпустить зверя и стрелять в бок под лопатку - самое удобное место. Стрельба же "на штык", и особенно с близкого расстояния в чаще, очень трудна. На лазу нужно плавно поднимать ружье только тогда, когда зверь выйдет на верный выстрел. Всякий зверь - заяц, лисица, обращает внимание на движущийся предмет. Бывают случаи, когда заяц "влетает" прямо в ноги охотнику. Лучше немного отпустить зверька от себя, а потом спокойно стрелять.

Одно из важнейших условий удачной охоты - определение направления ветра, который должен быть всегда от зверя на охотника, а не наоборот. Если так стать нельзя, лучше не занимать лаз, так как зверь обязательно пройдет стороной. При охоте по белой тропе, становясь на лаз, надо как следует утоптать снег, чтобы можно было сделать шаг в сторону. По черной тропе утопчите лист, веточки под ногами. Все эти, казалось бы, мелочи чрезвычайно важны.

Лучше вставать под деревом, слившись с ним. Охотник должен хорошо видеть вокруг себя, не шевеля головой, а только глазами. Важно первым увидеть зверя и замереть, как легавая на стойке, стараясь напустить его как можно ближе. Малейшее движение и все пропало - зверь сразу отвернет, не успеете даже вскинуть ружье. Иногда зверь выходит на удалении. Старые охотники применяют легкий посвист или переламывают сухую веточку - часто от этого заяц или лисица могут остановиться. В одном стволе всегда нужно иметь крупную дробь № 1, № 0.

Никогда не следует становиться за деревом. Ни один охотник неподвижно за ним не устоит, будет временами выглядывать, а следовательно, шевелиться. Можно становиться в куст, но чтобы он был не выше груди стрелка. Ни в коем случае при появлении зверя нельзя садиться.

Для того чтобы определить и занять лаз, нужно убедиться, по какому зверю гонят собаки. По белой тропе это сделать очень легко, а по чернотропу значительно труднее. Нужно много охотиться с гончими и чувствовать манеру отдачи голоса - по лисице гон азартней, ровней, без сколов, по зайцу же всегда неровен, потому что заяц часто западает, скидывается, и след его не так пахуч, как лисий нарыск.

Кроме того, нужно знать и по опыту определять, когда зверь пойдет на круг. Обычно точка пересечения двух кругов - вернейший лаз зверя. Иной раз даже опытный гончатчик не может определить величину круга, часто в местах постоянной охоты поднятый беляк идет прямиком несколько километров и только потом задает круг. Самые большие круги - когда мороз закует землю, наименьшие - в крепи, а также по глубокому снегу. В это время зверь (особенно беляк) любит ходить своими тропами - вот тут-то и караулит его терпеливый охотник. Величина круга, часто очень неправильного (вернее, замкнутой кривой), зависит от паратости гончих, от возраста зайца и состояния погоды.

Охотясь несколько раз в одном и том же месте на зайца или лисицу, можно определить лаз. Бывают места, представляющие общий лаз зверя, по которому или заяц, или лисица обязательно пройдут. Часто охотясь в Московской области, в районе Красноармейска, я всегда вставал "на крест" - на пересечении двух широких лесных дорог недалеко от поля. Все зайцы выходили на этот вернейший лаз. То же самое подмечено и другими, более опытными охотниками.

Иногда доходит до курьеза. Об одном таком случае рассказывает известный охотник писатель Н. Н. Фокин: "Часто охотясь в пустоши, отделенной от острова изгородью, мы наблюдали редкую картину, как все зайцы, поднятые в пустоши, утекали в остров возле сломанной нижней изгороди-жерди".

В определении лаза зайца и лисицы есть свои особенности. Известно, что круги русака значительно больше, чем беляка, а лисицы еще шире. Русак под гончими в крепи держаться не будет, любит он поляны, опушки, выбирает более открытые места, часто скидывается поляной и если идет в лес, то дорожками или там, где лес менее крепок. Оврагом он пройдет там, где он шире и больше открытого места. В овражистых отъемах нужно обращать внимание на ширину оврагов, крутизну спусков. Русак пройдет там, где спуски в овраге пологи. В островах лазы русака - опушки, где поле вдается в лес, пересечение дорожек.

По пестрому полю и белой тропе, пока снег неглубок, лазы русака те же, что и по чернотропу. Как только замерзнут реки, русак любит пройти по льду, чтобы сбить гончих со следа. Для собак это очень опасно, и бывают случаи гибели гончих, если лед еще тонок и река глубока.

По глубокому снегу лазы русака изменяются - он больше ходит наезженными дорогами. В это время года он может водить собак и по крепи, где снега меньше, чего по чернотропу с ним не бывает. По снегу лазы русака изменчивы, все зависит от глубины снега и его способности держать русака. По глубокому снегу русак идет дорогой, любит обратно идти своим следом и западать возле дороги. Поэтому охотнику нужно караулить его на гонных следах. Если дороги нет, хорошо стоять на заячьих тропах - русак обязательно пойдет ими - это вернейший лаз. Если есть дороги - русак непременно пойдет дорогой. Безусловно, бывают и исключения из этого правила.

Лисица же ведет себя под гончими совсем по-другому. Она не проделывает таких хитростей, как беляк, скидка ей не знакома. Часто она уводит гончих по прямой со слуха, но в крепких местах, в болотах, непременно задержится и может водить гончих на кругах. Поэтому выбрать лаз и убить лисицу значительно трудней. Воды лисица боится и обязательно пойдет по бревну или по поваленному дереву через ручей. Но когда реки замерзнут, она пройдет по замерзшей протоке.

В сплошных лесах, если гончие гонят по лисице, лаз нужно выбирать ближе к крепи. Лисица, подходя к опушке, дорожке, к поляне, очень осторожна. "Подстоять" здесь сложно - она может разглядеть охотника. В начале зимы, когда снега мало, ход лисицы такой же, как и по чернотропу. При глубоком снеге она уходит в поля и ведет бродячую жизнь.

Есть разница в помычке гончих того или иного зверя. Если гончие "взяли на глазок", то они заливаются сразу, внезапно, словно с них сдирают кожу. Про таких гончих охотники говорят: "залились по зрячему" - значит побудили зайца. Лисица - зверь осторожный и, заслышав шум приближающейся охоты, сразу же поднимается с лежки. Заяц лежит очень крепко и подпускает так близко, что выскакивает иногда из-под носа гончих, особенно глубокой осенью. Завидев побелевшего и затаившегося зайца, нужно подвести на поводке молодую гончую, чтобы показать зверя. Это очень важно для собаки.

Зная повадки зверей и гон по ним, опытный охотник всегда безошибочно определит, по "какому зверю погнали гончие, и верно займет лаз. Первый раз охотясь в незнакомой местности, он старается как можно лучше запомнить лес, поляны, дороги, подмечает заячьи поглоды-жировки, определяет возможные лазы. При виде свежих поглодов он сразу изготовится к выстрелу. Бывает, что зверек тут же где-нибудь рядом ложится, а если вдруг гончие побудили его, охотник затаится у жировки, на верном лазу. Но и в этом случае бывают исключения - поднятый беляк иногда наддаст лесом прямика и не вернется к лежке. Поэтому надо знать гончих, особенности их помычки, гона, паратости, силу, тембр голоса, вязкость и мастерство.

Однажды, охотясь с русским пегим выжлецом Дунаем В. X. Браушкина, мы никак не могли подстать под гон. Выжлец будил зверя таким громоподобным душераздирающим голосом и так парато гнал, что зверь пускался наутек по прямой со всех ног и уводил собаку со слуха.

Зная своих собак, можно всегда точно определить, по какому зверю они погнали, вовремя занять лаз и помочь гончим, если нет уверенности, что они не бросят зверя. Часто охотник сам помогает гончей разобраться в следах, поэтому умение распознавать следы - отличить вечерний след от утреннего, след на лежку от гонного - крайне необходимо. Все это дается практикой. Молодому охотнику нужно приобретать навык в распознавании особенностей того или иного, следа. Никогда не затаптывайте след, а идите стороной, смотрите скидку со следа и становитесь на заячьей тропе.

Если вы уверены в своей гончей, лучше ей не помогать и не сходить с лаза. Бестолковая беготня по лесу будет не только помехой товарищам, но и собакам.

При приближении гона ни в коем случае нельзя двигаться, особенно навстречу гону. Лучше ошибиться и занять не совсем точный лаз, чем без конца менять место. Менять лаз можно в крайнем случае, если гончие сошли со слуха и вы уверены, что они не вернутся. Никогда не проходите перед другими охотниками, а бесшумно обходите их сзади.

Б. Марков, эксперт республиканской категории

"Охота и охотничье хозяйство № 09 - 1988 г."

 

[Мамай]

На волков на логове

Спойлер

Волк - это сильный, умный, осторожный и в то же время очень дерзкий и жестокий хищник. Охота на волка требует немалых охотничьих знаний, мастерства и выносливости. Многие виды "волчьих" охот, например с использованием "вабы" и окладных флажков, являются чисто русскими, малознакомыми иностранным охотникам. Волчатники на Руси всегда были в почете, как величайшие мастера охоты и защитники от "душегуба" домашней живности.

Из многообразия существующих способов добычи волков для начинающего волчатника наиболее приемлем и поучителен "на логове". В данном случае описываются охоты в Красноярском крае.

Большинство известных логовов на юге Красноярского края обнаружены в предгорьях Саян и Кузнецкого Алатау на границе лесных массивов и сельхозугодий. Они располагаются обычно в березово-осиновых лесах на поросших кустарником или открытых склонах (солнцепеках) в истоках ключей и мелких речек. Логовищные участки волков явно тяготеют к возвышающимся на местности сопкам. В низинных же, заболоченных, угодьях хищники охотно устраивают логова на песчаных солнечных гривах среди болот, значительно реже - в скалах, россыпях, колодах и выворотнях деревьев, скирдах старой соломы. Северные затененные склоны в целях экономии времени мы не обследовали, так как логова здесь почти не встречались.

У волков прослеживается консерватизм в выборе логова. Если волка не тревожат человек или стихийные бедствия, логово используется им ежегодно. Даже при полном разрушении нор и многолетнем отсутствии на участке волков после истребления матерых, вновь расселяющиеся семейные пары роют норы на тех же участках.

Собственные норы волки роют неглубоко (до 1,5-2 м), барсучьи - раскапывают до 3-5 м. Большинство выводковых нор заканчиваются шарообразным расширением - "кублом". Широкий вход в нору позволяет худощавым охотникам, не раскапывая ее, извлекать наружу волчат. На протаявшем снегу или по первой зелени свежие выбросы глины из норы заметны издалека, особенно на склоне.

Охота на логове условно делится на три этапа - подготовительный, поисковый и охотничий. В подготовительный период (март-апрель) собирают необходимую информацию у охотников, пастухов, лесников, местных жителей о районах летнего обитания волков: картируют встречи с волчатами и матерыми волками, места нахождения известных в прошлом логовов, нор барсуков и лисиц, останков встреченных жертв, сведения о травеже домашнего скота. В ближайшем лесничестве, хозяйстве или районном землеустройстве снимают карту-схему местности с гидросетью, основными элементами рельефа, лесными кварталами, дорогами, населенными пунктами.

В начале апреля, когда матерые уже отделились от стаи и начали маркировать участок, когда появляются их поскребы и зачистки старых нор, осторожно проводят рекогносцировочные тропления их следов. Чтобы не вспугнуть волков с участка, к поиску логова приступают лишь после щенения самки, в южных районах края - не ранее 25 апреля - 1 мая. За 2-3 дня до щенения волчица остается у логова, поэтому на грязных лесных дорогах, пашне, нерастаявшем снегу видны лишь массивные следы матерого самца. Безлюдными весенними дорогами, особенно в попутном направлении, волки охотно пользуются до сворота к логову или к добыче. Такие следы тропят с особой тщательностью до установления места и направления их ухода в сторону. Внимательно обследуют местность, особенно наиболее возвышенную. Выявляют отдельные следы волков, метки, поскребы, расчистки старых нор и так далее. Эту информацию переносят на схему местности, где отдельные следы обозначают точками, переходы - пунктирными линиями, направление движения зверя - стрелками. При достаточном обилии следов эти направления на карте наиболее густо пересекаются в районах логова и удачных охот. Поиск предполагаемого логова производят путем челночного прочесывания местности. В первую очередь обследуют солнцепечные склоны на возвышенностях в истоках ручьев.

Поиск волчьего логова значительно облегчают последние весенние снегопады. Необходимо внимательно следить за прогнозами погоды и уже с вечера, накануне снегопада, добираться в район поиска. Последний снег лежит недолго, времени охотнику отведено немного. На рассвете обрезают участок по кругу, находят разлапистый след матерого самца и быстро начинают тропить его в двух направлениях, не затаптывая следы. Сразу по следу трудно установить, куда волк следует - за добычей или обратно в логово. Охотничий след волка неторопливый, извилистый, приводящий нередко к останкам старых жертв. След в логово, особенно после благополучной охоты, прямолинеен и лишь на подходе к нему описывает полукруг. Здесь появляются новые переходы матерого, более мелкие следы волчицы. На подходе к логову нужно быть предельно внимательным и бдительным к следам и обстановке, постоянно готовым к неожиданной встрече с матерыми, особенно с волчицей, которая немало времени проводит с волчатами в норе. Не следует бояться волков: даже матерые, застигнутые врасплох у логова, всегда спасаются бегством, не нападая и не защищая щенков. Волчата, заслышав шаги человека, инстинктивно затаиваются, однако вскоре выдают себя возней и скулением. Если прослушивание безрезультатно и волчата не обнаружены, не нужно торопиться раскапывать нору. Малыши могут быть в другой норе поблизости, и родители, оправившись от испуга, могут перенести их далеко (у опытных волков на постоянных выводковых участках мы обнаруживали до пяти свежих нор: в них матерые переводили волчат при опасности). Выводковая нора (логово) имеет специфический запах "псины". Свежая глина на бутане норы испещрена следами матерых. На стенках норы, особенно корешках растений, заметны клочки "линного пуха" волчицы. Из собственно волчьей норы достать волчат несложно, в нее можно залезть или дотянуться до малышей палкой с крючком, петлей или настороженным на ее конце мелким капканом. Из бывшей барсучьей норы с многочисленными отнорками и ходами извлечь волчат, особенно подросших, сложнее. Их отлавливают капканами в глубине норы или на выходе в яму с западней. Если приходится раскапывать нору, то после изъятия волчат по возможности ее восстанавливают с расчетом на будущее.

Итак, волчата обнаружены, а как же добыть матерых родителей? Прежде всего, нужно с подветренной от логова стороны, желательно на дереве, устроить засаду. Волки могут временно отсутствовать и не подозревать об опасности, чтобы волчата не ушли из норы, вход к отноркам лучше заделать подручным материалом, оставив щели для воздуха. В засаде нельзя курить, разговаривать, шевелиться до приближения волков на расстояние выстрела. Если через 2-3 часа матерые не появились у логова, значит, они обнаружили охотника, наблюдают за ним, и потому в засаде сидеть бессмысленно. В этом случае один из охотников покидает засаду и приводит к логову собаку. Привязав ее у норы, охотник уходит прочь, разговаривая с собой. Собаке у логова страшно, она лает, визжит, чем и провоцирует . волков к нападению. Иногда охотники поступают следующим образом: вынимают из норы одного волчонка и волокут его на привязи по тропе. Один из охотников через некоторое время сходит с тропы на подветренную сторону в засаду. Второй охотник, громко разговаривая, проходит еще 300 м, привязывает у тропы волчонка и тоже садится в засаду. Чтобы волки не смогли подойти с проверкой к логову, у норы вывешивают нижнюю потную одежду. Если волки пойдут по следу, то неминуемо попадут под выстрел.

Некоторые опытные волчатники устанавливают в нору и на подходах к логову и водопою самоловы. Используют при этом обычно крупные капканы № 5-7. Охотники из Ермаковского района Красноярского края успешно применяют для отлова волков более мелкие капканы № 3. У капканов усиливают крестовину, расклепывают концы дуг, внутрь пружин устанавливают дополнительно пружины от капкана № 1 или их усиливают в основании дуг спиральными пружинами. Более мелкие капканы № 1, 2 обычно устанавливают под след в комбинации с петлей и потаском. Петлю фиксируют к капкану нитками. При срабатывании капкана петля задергивается на лапе хищника. У логова волки осторожны, поэтому самоловы на тропах надежнее срабатывают на удалении от него. Настороженные капканы устанавливают в подготовленные в земле углубления, маскируют сверху сухим листом, древесной трухой, растертым в порошок сухим волчьим или другим пометом. Перед установкой капканов неплохо их выдержать некоторое время в настое волчьего помета (естественно, соблюдая гигиену). Для отлова волчицы на логове лучше применять петли (рис. 1). Для установки петли с поверхности земли в нору почти из одной точки, примерно под прямым углом пробивают ломиком два сквозных канала. У ближайшего к выходу канала по периметру норы проволочными скобками закрепляют петлю. Свободный конец троса пропускают изнутри через оба канала, натягивают слабину и привязывают его к полену, закрепленному поперек норы у дальнего канала. Извлекая из норы полено, преграждающее доступ к волчатам, волчица затягивает на себе петлю. Чтобы петля не врезалась на поверхности в землю и лучше скользила, поступают несколько иначе: в 1 м от входа в глубь норы пробивают отверстие. В него пропускают тросик-фиксатор с заплетенным в кольцо концом. На входе в нору устанавливают и маскируют петлю. К поводку петли привязывают верхний конец фиксатора. Кольцо фиксатора в норе надевают на заостренный конец полена. К поводку петли через сук дерева или вбитую скобу подвешивают чурку или край бревна. Чтобы попасть в нору, волчица, вытаскивая из нее полено, освободит кольцо фиксатора, чем вызовет падение груза и задергивание на себе петли. Для изготовления одной петли необходимо 3-5 м гибкого стального тросика диаметром 3 мм.

Для добычи матерых на логове эффективно использовать ночью окладные флажки. Волки свободно ориентируются в темноте, поэтому они теряют у логова осторожность, сокращают безопасную дистанцию. Так, убедившись, что волки нас у логова "рассекретили", мы покинули засаду. Затем мы выставили на подходах к норе и водопою капканы, связали вместе волчат, вставили в нору петлю, вывесив рядом с ней потную рубашку. После захода солнца мы демонстративно покинули участок. Волки сопровождали нас недолго. Убедившись, что мы ушли без волчат, они возвратились к норе, однако не решились в нее проникнуть из-за одежды у входа.

Мы удалились от норы примерно на 2 км, ужинали в сумерках, затем возвратились к логову с флажками. Не подходя к норе двухсот метров, быстро сделали вокруг нее кольцевой оклад. После контрольного обхода к фиксирования флажков от земли на высоте 35-40 см мы ушли к месту ночлега. Перед рассветом возвратились к окладу и на вероятных ходах волков с подветренной стороны встали в засаду. При этом один из нас прошел на 50 м внутрь оклада, другой остался снаружи в пределе видимости линии флажков. Волки внутри оклада и даже снаружи, в поисках прохода, не однажды выходили под выстрелы.

Эта "тихая" охота достаточно результативна, однако в многочасовом бесплодном ожидании она требует от охотников незаурядной выдержки и спокойствия, даже после произведенных по хищнику удачных выстрелов. Для одного такого оклада требуется 1,5-2 км флажков, каждый из которых по размеру соответствует тетрадному листку, сложенному вдоль пополам. Расстояние между флажками не должно превышать 70 см. Этим способом добывают матерых и в июне, причем волки боятся даже линии флажков, слабо различимой среди цветущих пионов в высокой траве.

С середины июля, когда уже подрастут волчата и волки активно воют, поиск логова облегчается подслухом воя на вечерней и утренней зорях и отзывом их на "вабу" - искусственную подвывку охотника. Однако добыть подросших волчат и матерых уже сложнее.

А. Суворов

"Охота и охотничье хозяйство № 8 - 1993 г."

 

[Мамай]

Как ловить ондатру

Спойлер

Прежде чем рассказать о способах добычи ондатры, я хочу напомнить читателям, что этот ценный пушной зверек всего 55 лет назад не обитал на территории нашей страны. В 1928 г. первые партии ондатр (мускусной американской крысы), завезенные из Финляндии и Канады, были выпущены в охотничьи угодья Архангельской и Камчатской областей. Всего в СССР было завезено с целью клеточного разведения и акклиматизации 2543 зверька, из них 1646 особей выпущено на волю в 1928-1932 гг. Ондатры быстро размножились в местах выпуска и послужили племенным материалом для дальнейшего расселения по стране.

Высокие темпы размножения (ондатра способна приносить два-три помета в год, по 6-12 детенышей в каждом), пластичность вида, его способность выживать даже в условиях сильного влияния хозяйственной деятельности человека обусловили успех акклиматизации этого зверька в СССР. В настоящее время ондатра встречается практически всюду - от западных границ Украины и Белоруссии до Камчатки на востоке и от лесотундр Таймыра до южных границ СССР в Азии. Она заселила поймы, русла и дельты рек, малые речки и ручьи, пресные и соленые озера, торфяные карьеры и мелиоративные каналы, встречается в естественных и искусственных водоемах, расположенных в черте Поселков и крупных городов. Непригодны для постоянного обитания ондатры лишь промерзающие до дна водоемы, озера лишенные водной растительности, и болота без участков открытой воды.

Присутствие ондатры на водоеме легко определяется по следам ее жизнедеятельности. На озерах с низкими берегами или большой зоной мелководья, примыкающего к берегу, на болотах, где устройство нор невозможно, ондатры живут в хатках, устраиваемых среди зарослей тростников рогозов и манников. Издали гнездовые хатки похожи на небольшие копны сена, возвышающиеся над поверхностью воды. Осенью вблизи гнездовых хаток семья ондатр устраивает конусообразные кормовые хатки,в которых кормится после наступления ледостава. Обычно семья ондатр, состоящая из 8-10 особей, строит 4-6 таких хаток.

До ледостава ондатра кормится на кормовых столиках, которые устраивает на затопленных корягах, кочках, сплавинах, на мелководье или прямо на берегу у уреза воды. На кормовых столиках и вблизи них много плавающих остатков водных растений. На затянутой ряской поверхности воды хорошо видны темные дорожки чистой воды шириной 7-10 см, ведущие к кормовым столикам.

На водоемах с высокими берегами ондатра обитает в норах. Наличие нор можно определить по подводным бороздам на дне, ведущим от берега в глубину водоема, а осенью, по перволедью,- по белым дорожкам из пузырьков воздуха подо льдом. Подводные борозды у жилых нор с илистым грунтом чистые, вода в них, особенно утром, взмучена. В местах с песчаным грунтом дно борозды выделяется чистым песком. У входа в нору плавают остатки водных растений.

Промышляют ондатру капканами и металлическими мордушками. И тем и другим способом лов может производиться до и после ледостава. Хотя техника промысла зверька в целом проста, все же требуется определенная профессиональная подготовка.

Ловят ондатру капканами № 1 и № 0. Можно применять и более крупные капканы, например № 2, но они менее транспортабельны.

До замерзания водоемов капканы устанавливают в основном на кормовых столикax. Маскировать самолов не требуется, так как зверек не реагирует на запах и вид незнакомого предмета. При установке самолова надо учитывать, что зверек, вылезая на кормовой столик, случайно наступив на пружину или дужку капкана, может сбросить его в воду. Чтобы этого не случилось, я немного разгребаю основание столика и в образовавшееся углубление ставлю капкан. Пружину самолова для устойчивости сворачиваю вбок и прикрываю огрызками растений. На большом кормовом столике, где бывает два-три вылаза, оставляю свободным один основной, а другие загораживаю пучками растений, дерном либо ставлю еще один капкан. Можно устанавливать капканы на лазах-дорожках зверька, проложенных через сплавицы, бровки торфяных карьеров, а также на дорожках-каналах в зарослях тростника или рогоза. Тропой через торфяную бровку, разделяющую карьеры, пользуется не один зверек. Капканы поэтому желательно устанавливать с той и другой стороны в местах вылаза зверьков из воды на тропу. В случае, если стенка бровки крута, для установки капкана устраивается в земле углубление. Если берег карьера обрывист, перед ним в воде у вылаза делается искусственный уступ. В дно втыкаются две палки-рогульки, на которые кладется и укрепляется кусок дерна, а уже на него устанавливается капкан (рис. 1).

Поздней осенью во избежание примерзания мокрого сторожка к рычагу насторожки надо стараться поставить капканы так, чтобы тарелочка и механизм насторожки были покрыты водой. В мелких и узких ходах-каналах капкан устанавливается посредине прямо на дно, в широких и приглубных каналах - на утопленную в воде кочку или пучки связанного и притопленного тростника. Важно, чтобы тарелочка капкана не находилась глубже 5 см от поверхности воды. Лишнее пространство канала перегораживается пучками растительности с таким расчетом, чтобы зверек проплыл точно над поставленным самоловом (рис. 2).

На малых речках и ручьях с быстрым течением и особенно вблизи населенных пунктов, где зверьков беспокоят люди, собаки, пасущийся скот, ондатры кормятся в специальных норах-убежищах или на кормовых столиках, устроенных под подмытым и нависшим берегом. Найти вход в нору по борозде на дне в этом случае трудно - она размывается течением. Заметив на воде у берега плавающие остатки растений, надо сначала прощупать подводную часть берега носком ноги в высоком резиновом сапоге, а найдя таким способом вход в нору, проверить потом ее "свежесть" рукой. Дело в том, что охотник на небольшом пространстве может нащупать несколько нор, но не все они посещаются зверьками. Стенки жилой норы гладкие, как бы отполированные, дно чистое, без примесей ила и сора. Капкан ставится в нору в 5-10 см от входа. Если нора кормовая, то, просунув руку глубже, можно нащупать на дне подстилку из огрызков растений. Надо сказать, что постановка самоловов в норы, особенно поздней осенью,- занятие не из приятных: на холодном ветру коченеют руки, рукава одежды по самое плечо всегда сырые.

Поводок установленного на кормовом столике, в норе или любом другом месте капкана крепится к кочке, пучку тростника, ветке, к палке, воткнутой в землю или в дно. Делается поводок из тонкого металлического тросика длиной не менее одного метра.

С наступлением ледостава лов ондатры капканами производится в кормовых хатках и норах. В кормовую камеру хатки самолов устанавливается через проделанное в стене отверстие. Наиболее короткий путь к кормовой камере определяется металлическим щупом или заостренной палкой. После наступления сильных морозов верхняя часть стенки хатки промерзает и, чтобы ее вскрыть, нужно иметь при себе топор. Ловцу необходимо помнить, что вскрытая хатка может промерзнуть? Поэтому, поставив капкан, надо хорошо закрыть проделанное отверстие и засыпать его толстым слоем снега.

Как уже говорилось выше, вход в нору после ледостава определяется по белым дорожкам из пузырьков воздуха, скопившихся подо льдом. Капкан в нору ставится через лунку, прорубленную во льду у берега. Так как внезапно выпавший снег может закрыть воздушные дорожки подо льдом, норы перед ледоставом желательно пометить вешками.

Не следует забывать, что ондатра, как и всякий другой зверь, ведущий полуводный образ жизни, в случае опасности ищет спасения в воде. Попав в капкан, зверек ныряет в воду и, если самолов достаточно тяжел, тонет. Со сравнительно легким капканом № 0 ондатра, как правило, выбирается на кормовой столик, кочку, в кормовую камеру хатки, часто откручивает лапу и уходит. Такие потери на промысле достигают 20%, Чтобы этого не случилось, я привязываю к основанию поводка капкана в качестве дополнительного груза кусок металлической цепи длиной 10-12 см (4-5 звеньев).

Не меньшее распространение, чем капкан, имеет лов ондатры металлическими мордушками, которые делаются из оцинкованной металлической сети с ячеей в 4-4,5 см и проволоки сечением 1,5- 2 мм. Ловушки из неоцинкованной сетки ржавеют и быстро приходят в негодность. Размеры мордушки указаны на рис. 3.

Мордушки устанавливают у нор, хаток, на протоках, соединяющих два торфяных карьера или озера, на малых речках. На протоках и речках ловля производится до ледостава, причем лучше употреблять мордушки с двумя входными отверстиями. Протока или речка перегораживается стеной из веток или лапника, в специально оставленное отверстие вставляется мордушка. Ловушка устанавливается всегда таким образом, чтобы ее поверхность на 1-2 см была ниже уровня воды.

Отлов ондатры мордушками под кормовыми хатками особенно широко распространен в Сибири. Установка ловушки производится следующим образом. Одну из кормовых хаток сносят. Проделанный зверьком выход из хатки расширяют и в образовавшуюся прорубь опускают мордушку. Для прохода зверька в кормовую хатку оставляют один ход. Затем, чтобы вода в проруби не замерзла, ее утепляют досками, сеном, а сверху прикрывают толстым слоем снега (40- 50 см).

В Якутии, помимо мордушек обычного типа, применяют ловушки с дополнительной направляющей воронкой. Устанавливают мордушку так, чтобы верхний край воронки находился на одном уровне с нижней границей льда, а сама воронка располагалась по направлению хода зверьков (рис. 4). Благодаря этому приспособлению ондатра не может попасть в хатку иначе как через воронку. Проверяют мордушки раз в два-три дня. За один осмотр попадает от 5 до 15 и более зверьков. Затрат труда и времени при подледном лове ондатры мордушками требуется больше, чем при капканном промысле. Однако этот способ имеет ряд преимуществ: позволяет вести отлов в более поздние сроки, когда качество шкурок значительно выше, не нарушает целостность семейных и большинства кормовых хаток, не приходится так морозить руки, как при капканном лове.

Большое значение имеет правильная обработка шкурок. Ведь оплата труда охотника зависит в большой степени не только от спелости волосяного покрова, но и от квалифицированной правки и консервирования шкурок. Как правило, мех пойманных зверьков сильно намокает. Поэтому сначала с волосяного покрова тушки удаляют лишнюю воду. Для этого волос отжимают рукой в направлении от головы к хвосту. Затем тушки раскладывают на какую-либо подстилку для просушки. Шкурку с ондатры снимают трубкой с сохранением меха головы, но без хвоста, кистей передних и стоп задних лап. Разрез кожи делают от скакательного сустава задних лап до анального отверстия. После съемки шкурка тщательно обезжиривается. Эта операция производится острым ножом на гладкой конусовидной болванке из дерева в направлении от хвоста к голове. На шкурках ондатры часто имеются свежие и зарубцевавшиеся закусы, полученные зверьками во время драк. При мездрении рубцы расходятся и образуются дыры, которые надо зашить белыми нитками швом "елочка". Если дыры не зашить, то при растягивании шкурки на правилке они увеличиваются.
В соответствии с установленным ГОСТом 11106-74 шкурки ондатры подразделяются на два размера: крупный и мелкий. Сообразуясь с этим, изготовляют и два размера правилок (рис. 5). Правилки могут быть деревянные и проволочные. Последние применяют чаще, поскольку при транспортировке они занимают мало места. Для сушки шкурку надевают на правилку мездрой наружу. На деревянных правилках огузок крепят двумя небольшими гвоздями, на проволочных правилках - специальным крючком и просто ниткой. Сушка считается законченной, если мездра хорошо просохла у ротового отверстия. Во время сушки на мездре, как бы вы хорошо ни обезжиривали шкурку, всегда выступает жир. Его удаляют, протирая бумагой или сухой тряпкой.

В соответствии с типовыми правилами охоты в РСФСР добыча ондатры разрешается в сроки, установленные обл(край) исполкомами и советами министров автономных республик, но не ранее 15 сентября. Весенняя добыча ондатры запрещается. Шкурки ондатры подлежат обязательной сдаче государству.

В заключение хочу сказать новичкам, что, при всей простоте ловли зверьков, труд ондатролова тяжел, а порою и изнурителен. Не один десяток километров в день приходится пробиваться ондатролову на лодке с шестом через илистые отмели и кочкарники, узкие извилистые протоки, ерики, тростниковые крепи, до поздней ночи сидеть за съемкой и обезжириванием шкурок. Не раз случается провалиться на неокрепшем льду, возвращаясь с тяжелым рюкзаком в промысловую избушку, и не раз отогревать красные, распухшие от холода руки. И все же, возвратясь с промысла в шумный мир большого города, всегда тоскуешь по нерегламентированной вольной жизни, где на работу (а охотничий промысел - это тяжелая работа) вас в шесть часов поднимает и гонит охотничий азарт. Не раз потом, сидя в каменном мешке городской квартиры, вспомнишь, как во время сильного шквалистого ветра тебя почти "накрыл" косяк гуменников, как успел схватить лежавшее в лодке ружье и дважды ударить в свернувшуюся над тобой комом стаю птиц, как три из них тяжело плюхнулись в тростники и как восхитительно ароматна была гусиная похлебка после осточертевшего ондатрового мяса...

Рисунки: 1. Установка капкана на месте вылаза ондатры из воды на берег; 2. Установка капкана в ондатровом канале; 3. Металлическая мордушка; 4. Установка мордушки под водой; 5. Правилки для шкурок ондатр. Размеры в мм.

А. Сицко, биолог-охотовед

"Охота и охотничье хозяйство № 09 - 1983 г."

---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ----------

Защита от волчьих зубов

Спойлер

В нашем журнале № 7 за 1980 г. была помещена статья В. Григорьева "Сберечь от волка", в которой автор рассказывает, каким образом охотники Питкярантского района Карельской АССР пытаются спасти своих гончих от волчьих зубов.

Надо сказать, что мы с товарищами в свое время, не зная опыта охотников Питкяранты, тоже пользовались красными лентами, прикрепляя их к ошейнику. Но решили, что это мало эффективно. Основной недостаток такого ошейника - его недолговечность, так как ленты, задевая за ветки и траву, быстро разлохмачиваются и обрываются. К тому же сами по себе они не защищают собак, если на нее напал волк, по каким-либо причинам не боящийся красных лент.

В течение пяти лет мы применяем ошейники, которые, возможно, имеют меньший отпугивающий эффект, чем развевающиеся красные ленты (хотя и окрашены в красный цвет), но зато надежно предохраняют большую часть шеи собаки (особенно горло) от укусов волка.

В октябре 1981 г. мы с товарищем охотились по черной тропе, примерно в километре от довольно большой деревни. В середине дня некрупный русский выжлец поднял беляка и погнал. Внезапно гон оборвался, и мы услышали короткую грызню, как будто сцепились две собаки. Затем все стихло, и через некоторое время владелец увидел, что выжлец неторопливым галопом, время от времени оглядываясь, скачет к хозяину, а сзади, метрах в 3-5, не отставая и не приближаясь, его преследует крупный матерый волк хорошей упитанности. Казалось, что волк раза в два крупнее собаки. После выстрелов зверь скрылся (стрельбу вели дробью). Хозяин осмотрел выжлеца и не нашел никаких следов укусов. Охоту продолжили.

Вполне вероятно, что выжлец остался жив и невредим только благодаря ошейнику. Дело в том, что кроме защитных пластинок и шипов, к ошейнику крепится нижняя часть бумажной гильзы, в которую перед охотой насыпается и сжигается дымный порох. Многолетний опыт убедил нас, что запах пороха практически не мешает работе гончей. Возможно, при движении он как бы остается позади и не оказывает вредного действия на обоняние. Для тех, кто заинтересуется нашим ошейником, приводим краткое его описание и рисунки.

Основой ошейника может служить лента из кожи или из любого другого материала, достаточно гибкого и прочного, шириной около 100-120 мм. На основу заклепками, винтами и гайками с резьбой М4 или М5 крепятся пластины из любого металла толщиной 0,5-0,8 мм.

При сборке ошейника следует затянуть винты таким образом, чтобы их головки внедрились в материал основы наполовину своей высоты. Применение заклепок и винтов (а не только заклепок или винтов) не случайно. Первоначально мы устанавливали винты на всю ширину ошейника в четыре ряда. (Выступающая часть винта и служит шипом). Стремление установить как можно больше шипов понятно. Однако от половины (от двух рядов) пришлось отказаться и заменить их заклепками. Оказалось, что собака разбивает уши о шипы, расположенные на ошейнике ближе к голове. От заточки на острый конус выступающей части винтов также пришлось отказаться, так как возможно повреждение лап собаки, когда она в первый момент старается освободиться от ошейника, да и потом, когда собака чешет шею задней ногой. Надо отметить, что к ошейнику собака привыкает очень быстро. Видимо, надевание ошейника воспринимается у гончей как сигнал к предстоящей охоте, и ради нее она готова терпеть некоторое неудобство.

Во время охоты при необходимости следует удалять мелкие ветки, траву и прочий мусор, застрявший между ошейником и шеей, и обязательно проверять надежность соединения концов ошейника - иначе рискуете его потерять. Длину ошейника необходимо подгонять под размер шеи каждой собаке отдельно, так, чтобы он плотно облегал шею. Не следует бояться, если ошейник одевается даже с некоторым натяжением. В этом случае сминается шерсть и подтягиваются складки кожи, что по нашим наблюдениям, дыханию собаки не мешает.

С. Жуков, эксперт II категории

"Охота и охотничье хозяйство № 2 - 1984 г."

 

[Мамай]

Чудодейственная сила пантов

Спойлер

В тибетской и китайской медицине, сформировавшейся задолго до новой эры, первостепенная роль при изготовлении лечебных препаратов отводилась женьшеню и пантам. На протяжении длительного периода эти виды лекарственного сырья не только не утратили своего значения, но были признаны и заслуженно оценены современной медициной.

Название панты в отечественной транскрипции происходит от тунгусского слова "фунту", что означает молодые, наполненные кровью и покрытые кожей с пушистым волосом растущие рога оленей (Г. А. Менард, 1930). О них как весьма активном лечебном средстве шла широкая и почти мистическая слава.

Автор сводной китайской фармакопеи Ли Ши-Чжень указывает, что панты увеличивают жизненную силу, укрепляют волю, мышцы и кости; излечивают общее истощение, ослабление зрения и слуха; применяются при лечении ревматизма, остеомиелита, маточных кровотечений и многих других (всего 29) заболеваний. При ежегодном приеме панты отдаляют приближение старости. Китайские лекари рекомендуют панты более всего для лечения импотенции у мужчин.

В России это восточное средство было известно с XV века, панты ценились высоко и называли их не иначе как "рогами золотыми". В средневековой европейской фармакопее оленьи панты, по-видимому, играли также важную роль. Упоминаются они и в Аусбургской фармакопее 1613 г. и в Лондонской фармакопее 1677 г. Однако европейские врачи долгое время относились к ним скептически. Им казался невероятным широкий терапевтический эффект одного и того же средства при различных, зачастую непохожих друг на друга заболеваниях.

Скептицизм европейских врачей и огромный спрос на панты на Востоке предопределил направление использования этого ценного лекарственного сырья - панты, добываемые в современных границах нашей страны, в основном шли на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, и лишь незначительная часть использовалась в народной медицине коренных жителей юго-востока Сибири.

Вопросу сохранения в пантах лекарственных веществ всегда уделялось значительное внимание. Качество пантов как лекарственного сырья зависит прежде всего от стадии роста, на которой они добыты, и своевременной, правильной консервировки.

Рост пантов происходит очень бурно. От появления бугорка на костном основании черепа до окостенения и очистки рогов от бархата проходит у маралов, изюбрей, пятнистых оленей 120-140 дней.

В процессе роста мягкая губчатая ткань растущих рогов минерализуется, идет интенсивное количественное увеличение основного элемента - кальция.

Поэтому качество пантов, добытых на разных стадиях роста, различно. Чем раньше добыть панты, тем меньше в них балластной золы, большее в процентном соотношении содержание биологически активных веществ.

Отсутствие намечающейся ребристости в нижней части ствола панта, кольца окостенения на его поперечном срезе, округленные, мягкие на ощупь, верхушки отростков - основные признаки их высшей качественной категории.

Содержание влаги в таких пантах достигает 70-80 %. Поэтому если не принять мер по их сохранению и консервированию, то при высоких температурах и повышенной влажности довольно скоро появляются признаки разложения.

За длительный период использования пантов в народной медицине выработался ряд способов консервирования. В руководстве по тибетской медицине описаны пять основных способов: воздушная сушка пантов, разрезанных на куски; заварка пантов целиком с последующей сушкой; пропаривание пантов над котлом с кипящей водой с последующей сушкой; заварка пантов в подсоленной воде и заварка с добавлением чая, бадана с последующей сушкой (М. Н. Варлаков, 1931). Эти способы применяли в различных географических районах Азии.

Первый и второй способы консервирования, которые, по мнению тибетских врачей, способствовали наиболее полному сохранению биологически активных веществ пантов, использовали в основном в горно-степных районах Монголии, отличающихся сухостью воздуха, частыми горячими ветрами.

Третий способ примени пи китайцы и корейцы во влажных районах Маньчжурии и нашего Приморья. Четвертый и пятый практиковали монголы и буряты в районам Северной Монголии и в Забайкалье. Добавление в заварочную воду соли или чая, бадана, богатых дубильными веществами, снижало качество продукции, но содействовало высокой степени консервации.

Все тонкости консервирования мастера-пантовары ревниво сберегали, зачастую усложняли процесс, придавали ему оттенок знахарства.

В хозяйствах для разведения пантовых оленей П. М. Довбней, П. В. Митю-шевым был отработан и унифицирован способ консервации пантового сырья. По этому методу панты не позднее чем через 2-6 час после срезки заваривают в металлических емкостях - в чистой воде при температуре 96- 98 С. Первое погружение длится 40 сек. Затем панты остывают 2-3 мин, и их снова погружают в горячую воду на 30 сек. Третье погружение длится 20 сек., последующие - по 1 5 сек. Всего в первый день делают 30-40 погружений.

Панты марала и изюбра заваривают обычно в течение трех дней. В промежутках между заварками панты вывешивают в ветровых сушилках и сушат по 5-6 часов в жаровых сушилках при температуре + 70-75 С.

В процессе консервирования панты теряют в весе 60-70 % (в среднем 65 %), что и служит основным показателем для завершения консервировки.

Остаточная влажность законсервированных пантов в пределах 11-12 % не отражается на их качестве. Законсервированные таким способом панты имеют на разрезе коричнево-красноватый цвет, приятный запах засушенного мяса.

До 1975 г. качество пантового сырья определялось лишь по внешнему виду и запаху. Разработка под руководством автора статьи новых ГОСТов на консервированные панты марала, изюбра, пятнистого оленя позволила определить показатели степени окостенения, влажности сырья в сочетании с количеством биологически активных веществ. В процессе разработки стандартов было установлено, что свежесрезанные панты не подвергаются разложению при хранении в течение 10-15 дней в холодильнике при температуре -4-6 С и в течение длительного времени при температуре -10 С и ниже.

Все возрастающее производство на специализированных фермах пантов высокого качества постепенно привело к упадку промысла пантов от диких животных, и в 70-х годах он был прекращен.

Поставка всего пантового сырья на экспорт продолжалась до 1930 г., когда под руководством С. Н. Павленко была разработана технология получения высокоэффективного органотерапевтического препарата - пантокрина.

Проведенное советскими фармакологами и клиницистами изучение препарата позволило вскрыть основные его физиологические свойства, создало основу для широкого применения пантокрина в отечественной лечебной практике.

Панты содержат большое количество важных биологически активных веществ - 20 микроэлементов, в том числе таких, как никель, титан, марганец, олово, барий, свинец; аминокислоты, целый ряд фосфолипидов, стероидов, холестерин и его эфиры, способные оказывать влияние на многие функции организма человека. В пантокрин в процессе экстракции переходят все основные биологически активные соединения.

Можно четко определить три основные тенденции в применении пантокрина в современной медицине: тонизирующее действие на организм, стимуляция половой функции, ускорение регенерации тканей. Исследования советских ученых в целом подтвердили достоверность рекомендаций тибетской и китайской медицины.

Лекарственные формы препаратов из пантов, рекомендуемых древней медициной, различны. Для каждого из заболеваний рекомендовались различные способы изготовления и дозировки препаратов из пантов. Не вдаваясь в детали, назовем некоторые из них. Наиболее рекомендуемыми являются "пилюли", в состав которых входят панты, обжаренные в масле, пантовая настойка на вине, олений роговой клей, настои в смеси с отварами различных лекарственных растений и другие ингредиенты.

Кроме того, рекомендуется порошок пантов, свежая кровь оленей, как правило, в сочетании с растительными продуктами. Многие из древних прописей используются и до настоящего времени. В странах Юго-Восточной Азии панты реализуются в розничной торговле в консервированном виде без дополнительной обработки. Поэтому каждая семья, покупая пант или часть его, приготовляет из него различные лекарства или в виде порошка подмешивает в различные блюда. Но наряду с этим в последние годы появились новые препараты.

В КНР выпускаются таблетки, содержащие экстракт пантов. Во Вьетнаме получили распространение брикеты из разваренных пантов с добавлением экстракта местных лекарственных растений и препарат из экстракта пантов и масла момордики (И. И. Брехман, 1974). Во всех странах Юго-Восточной Азии, а также в странах, где значителен контингент населения китайского, корейского, японского происхождения, панты используются очень широко и спрос на них велик.

У нас в стране на заводах Минмедбиопрома СССР освоен выпуск трех лекарственных форм пантокрина - спиртового экстракта, таблеток и ампул для инъекций.

В инструкции по применению пантокрина, утвержденной фармакологическим комитетом Минздрава СССР, в частности, записано: "Пантокрин применяют в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при умственном и физическом переутомлении, астенических состояниях, неврастении, неврозах, артериальной гипотонии.

Пантокрин применяют внутрь по 20-40 капель экстракта или по 1-2 таблетки 2 раза в день с водой за 30 минут до еды. Курс лечения 15-20 дней, проводят повторные курсы с 10-дневными перерывами. Противопоказания: применение пантокрина противопоказано при повышении артериального давления, выраженном атеросклерозе, сердечной недостаточности, поносах, тяжелых поражениях почек, наклонности к тромбозам, злокачественных новообразованиях".

Лицензия на добычу пантачей предусматривает использование пантов по своему усмотрению. Потребность в них для изготовления лекарственных препаратов для личных нужд колеблется в пределах 100-150 граммов в год в законсервированном виде.

С учетом заводской технологии изготовления экстракта из пантов его приготовление в домашних условиях складывается из нескольких операций. Законсервированный пант очищается от кожного и волосяного покрова и измельчается в порошок.

Отвешивается 50 г порошка и засыпается в сосуд с 500 мл 60 %-го этилового спирта. Сосуд плотно закупоривают и на 10-12 дней помещают в темное и теплое место. Для более полной экстракции биологически активных веществ его необходимо периодически встряхивать. После завершения процесса экстракции проводят фильтрацию через 3-4 слоя марли. Приготовленный таким способом экстракт хранят в темном месте при комнатной температуре.

Старожилы южных районов Сибири изготавливают пантовую настойку на виноградном марочном крепленом вине. В этом случае 120 г пантового мелкоизмельченного порошка экстрагируют в течение 12-15 дней в 3 литрах виноградного вина. Прием изготовленной настойки проводят по 100 г в день в течение месяца.

Представляет интерес способ изготовления лекарственной формы из пантов, применявшийся в некоторых районах Горного Алтая (П. М. Залес-ский, 1930).

Очищенные от кожи 350 г свежего панта измельчают и помещают в скороварку, залив их 1,5 литра чистой воды. Скороварку на малом огне, при слабом кипении, выдерживают 8-10 часов. После этого ставят ее в прохладное место. Образовавшееся студенистое вещество употребляют по 2 чайных ложки на стакан воды. Ежедневная доза увеличивается на одну чайную ложку, пока не достигнет 15 в день. Курс лечения до 20 дней.

Экстракты и отвары из пантов весьма эффективны для наружного применения при лечении пролежней, вялотекущих инфицированных повреждений кожного покрова.

Учитывая, что лекарственные препараты, приготовленные из пантов, обладают очень широким спектром действия на организм человека и имеют значительный перечень противопоказаний, лечение ими проводится по предписанию и под контролем врачей. Нарушение рекомендаций, передозировки препарата чреваты самыми тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода.

Использование лекарственных препаратов, изготовленных из испорченных в процессе хранения или консервирования пантов, сопровождается тошнотой, аллергическими реакциями - появлением зуда, раздражения, сыпи на кожном покрове.

Учитывая многовековой опыт народной медицины, подкрепленный данными современной медицины, не рекомендуется использовать лекарственные препараты из пантов для внутреннего потребления в жаркие месяцы года, в периоды, связанные с большими физическими нагрузками. Лучшие сезоны для этого - поздняя осень и начало весны.

Необходимо помнить и о том, что изготовление лекарственных препаратов для продажи запрещено Законом об индивидуальной трудовой деятельности.

В. Размахнин, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 01 - 1989 г."

 

[Мамай]

Желчь диких животных - ценный лекарственный продукт

Спойлер

Древняя медицина оставила немало эффективных рецептов приготовления и использования лекарственных средств животного и растительного происхождения. На протяжении тысячелетий человек предпринимал попытки найти в природе средства, способные облегчить страдания при разного рода болезнях. Процесс накопления медицинских знаний шел крайне медленно, но постепенно на рубеже IV-III тысячелетий до новой эры сформировались древнейшие медицинские школы. К ним относится так называемая тибетская медицина - своеобразная система, имеющая свою историю, литературу и методы врачевания. Она возникла и развилась под влиянием двух культур, - индийской и китайской. Зародилась эта система в Индии и вместе с буддизмом распространилась в Тибете и Китае. Позднее тибетская медицина получила распространение в Монголии, откуда в середине XVIII века начала проникать в восточные районы России.

Лекарственные свойства желчи диких животных, известные с древнейших времен, способствовали изучению, разработке и выпуску медицинских препаратов из желчи крупного рогатого скота и свиней. Были созданы препараты - холензим, аллохол, биллиарин, в составе которых преобладают вещества, содержащиеся в желчи. Важно при этом отметить, что рекомендации по применению этих препаратов в основном соответствуют рецептам древней медицины. Разница же заключается в более узком спектре заболеваний, при которых рекомендуются препараты, получаемые из желчи домашних животных, - острый и хронический гепатит, холецистит, холангит, артроз. Форма выпуска препаратов ограничена двумя лекарственными формами - таблетками и консервированной желчью. В странах Юго-Восточной Азии, ряде районов Сибири и Приморья в народной медицине лекарства из желчи медведя, кабана, соболя используют при лечении заболеваний печени и желудка, желтухи, дизентерии, воспаления глаз, злокачественных нарывов и язв, ревматизма и заболеваний суставов, а также с целью дегельминтизации. Лекарства готовятся в виде порошков, пилюль, мазей, настоек. Столь существенная разница в применении препаратов из желчи домашних и диких животных объясняется, по-видимому, значительным количественным и качественным различием содержания биологически активных веществ.

Желчный пузырь у большинства млекопитающих является придатком печени - самой крупной пищеварительной железы. В нем собирается синтезируемая печенью желчь, которая в комплексе с ферментами поджелудочной железы расщепляет в кишечнике жиры до фракций, способных усваиваться организмом, активизирует перистальтику кишечника. Поэтому у плотоядных животных, пища которых богата жирами, размеры печени и желчного пузыря значительно больше, чем у травоядных. У диких животных, накапливающих к зиме значительные запасы жира и использующих его в периоды бескормицы или зимней спячки, желчь в процессе эволюции приобрела исключительно важное значение. Этим объясняется более высокая концентрация и активность содержимого желчных пузырей у таких видов, как медведь, кабан, соболь. При этом, как подметили врачеватели древности, лечебные свойства желчи более высоки у животных, добытых в осенне-зимний период. У самок, обладающих более интенсивным обменом веществ, лечебные свойства желчи значительно выше, чем у самцов.

До изучения особенностей химического состава желчи диких животных и разработки технологии получения из нее медицинских препаратов у отечественных исследователей до сих пор "не дошли руки". А между тем на внешнем рынке на протяжении столетий спрос на желчь, прежде всего медвежью, не ослабевает, и цены на нее растут.

Стоимость одного желчного пузыря бурого медведя, поставляемого из Северной Америки на рынки Гонконга, доходит до 3 тыс. долларов. До сравнительно недавнего времени медвежья желчь высоко ценилась у коренных жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Еще в конце прошлого века высушенный желчный пузырь медведя приравнивался по стоимости к двум быкам и составлял самую ценную продукцию медвежьего промысла (Черкасов, 1962).

В начале текущего столетия в Джунгарском Алатау, на Тянь-Шане, Горном Алтае за желчный пузырь медведя давали две-три соболиные шкурки или лошадь (Грачев, 1982).

В Приморье наряду с желчью медведя китайские и корейские купцы скупали по высокой цене консервированную желчь кабана (Янковский, 1970). На территории Приморья и Приамурья желчь соболя успешно использовалась в народной медицине коренных жителей (Кимонко, 1971). На внутреннем рынке цены на консервированную желчь медведя в 70-х годах доходили до 100 руб. за высушенный пузырь (Воронов, 1973).

Учитывая многочисленные запросы читателей нашего журнала после публикации в 1969 г. статьи "Медвежья желчь", в данной работе освещены вопросы консервации желчи и ее использования в отдельных районах страны.

При добыче зверя изъятие пузыря должно производиться незамедлительно. Опыт народной медицины свидетельствует, что желчь, изъятая из туши через 2-3 часа, плохо сгущается и теряет свои лечебные свойства.

Стенки желчного пузыря, состоящие из трех оболочек - слизистой, мышечной и серозной, довольно прочны, однако при отделении его с помощью указательного пальца от печени, нужна достаточная осторожность. У отделенного пузыря перевязывают желчный проток ниткой, шпагатом или при его достаточной длине завязывают узлом.

В разных промысловых районах Сибири и Дальнего Востока сложились свои методы консервации желчи.

На Алтае, в Саянах, Забайкалье чаще используется пассивный метод консервации путем длительной сушки - завяливания. Поверхность пузыря осторожно очищают от жира, крови, а затем, в холодное время года, сушат в отапливаемом месте. Необходимо следить за тем, чтобы желчный пузырь не соприкасался с предметами, имеющими специфический запах. Испарение влаги из желчи через поры пузыря при таком способе продолжается в течение 20-40 дней. Целостность оболочки пузыря препятствует развитию в нем микрофлоры и утечке содержимого. Консервацию считают законченной, когда содержимое пузыря на ощупь приобретает консистенцию пластилина. Желчному пузырю придается удлиненная и уплощенная каплевидная форма.

В районах Приморья и Приамурья, где исторически укоренились методы, близкие к требованиям тибетской медицины, чаще применяется активный метод консервации желчи медведя и кабана. У добытых зверей также осторожно отделяют желчный пузырь от печени и перевязывают выводной проток. В зимовье, на базе содержимое пузыря выливают в эмалированную или из нержавеющей стали посуду. В отдельных случаях в желчи встречаются крупинки песка, желчные камни, и тогда необходимо профильтровать ее через 2-3 слоя марли. Посудину с желчью устанавливают на горячую печь, доводят до слабого кипения при постоянном помешивании и выпаривают до пластилинообразного состояния. Пока желчь выпаривается, пустой желчный пузырь подсушивают и разминают до эластичного состояния. Остатки жира и кровь с него иногда удаляют с использованием теплой золы. Сгущенную желчь тщательно соскребают со стенок емкости и закладывают в подготовленный пузырь. После придания пузырю нужной формы его шейку перевязывают ниткой. В такой упаковке желчь не усыхает и не портится долгие годы.

В Приамурье и южных районах Якутии консервацию желчных пузырей соболя проводили в основном пассивным способом.

При необходимости заготовить желчь медведя и кабана для собственных нужд целесообразно, кроме описанных выше методов, использовать и технологию консервации, применяющуюся на заводах медицинской промышленности. При консервации желчи ее необходимо отфильтровать через 2-3 слоя марли, добавить 10 % по объему 96 %-ного этилового спирта, 1 % спиртового раствора фурацилина (0,5 г фурацилина на 0,75 л 70 %-ного спирта), 1 % ароматической отдушки. Смесь пастеризуют при температуре 60°С в течение 30 мин, а затем разливают в стерильные флаконы. При изготовлении сгущенной желчи она подвергается фильтрации, а затем упариванию в эмалированной или из нержавеющей стали посуде в течение 12-16 час при температуре 60-70 °С Выпаривание продолжается до десятикратного уменьшения объема массы сырой желчи. Сгущенную таким образом желчь разливают в стерильную посуду.

При хранении в прохладном и защищенном от света месте консервированная и сгущенная желчь сохраняет свои лечебные свойства в течение 2,5-3 лет.

За многие годы экспедиционных работ в различных уголках Сибири и Дальнего Востока автором собраны данные об использовании охотниками желчи диких животных, В отдаленных поселках таежные старожилы успешно используют мазь из желчи для лечения пролежней, наружных язв и ран. Свежий желчный пузырь медведя или кабана до отказа заполняют жиром с околопочечной оболочки. Через сутки при периодическом перемешивании жир полностью растворяется, и получается желтая сметанообразная мазь. Ею тонким слоем аккуратно смазываются поврежденные участки кожи. Хранят мазь в холодном, затемнённом месте.

Большинство охотников-промысловиков страдают в пожилом возрасте от артритов - болезней суставов. Длительные физические перегрузки, переохлаждения, воздействия частых и резких перепадов температуры заканчиваются обычно профессиональными заболеваниями суставов и их деформацией. Врачи предполагают, что это вызывают нейрососудистые нарушения, изменяющие питание и трофику тканей суставов. В этом случае 20-30 г сгущенной медвежьей или кабаньей желчи растворяют в 500 мл (60 %-ного) спирта. Настойку готовят в течение недели при периодическом встряхивании и хранении в темном месте. Применяют ее наружно в виде компрессов, растираний, как обезболивающее и рассасывающее средство. Есть примеры, когда охотники аналогичным способом снимали ревматические боли, облегчали мучения при радикулите и отложении солей в суставах.

При хроническом гастрите, холецистите используют настойку, приготовленную из расчета 5 г высушенной желчи медведя или кабана на 500 мл 40 %-ного спирта. Принимают по чайной (столовой) ложке три раза в день перед едой в течение 2-3 недель.

В низовьях Амура и южных районах Якутии используют для тех же целей замороженную или высушенную желчь соболя, приравнивая по весу 20 желчных пузырей соболя к одному желчному пузырю медведя.

При использовании любых лечебных препаратов и средств народной медицины нужно всегда помнить основополагающее правило тибетской и современной медицины - организм каждого человека индивидуален и неповторим, реакция на любые внешние раздражители у каждого своя, собственная. Поэтому всегда необходим самоконтроль за состоянием организма и особенно при лечении.

Заготовки желчи диких животных в последнее десятилетие практически прекратились, несмотря на имеющиеся значительные возможности в развитии экспорта этой продукции охотничьего промысла.

В. Размахин, кандидат биологичесих наук

"Охота и охотничье хозяйство № 7 - 1988 г."

---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:49 ----------

Slayer, всё ,закончил на этом.

 

[dimon547]

Вот же аж разругались с другом, на первом посте про лисиц, ружье вроде как в снег вертикально воткнуто-доказываю что на полприклада в снег ружье упадет неприменно, дружище спорит.

 

[Slayer]

Извиняюсь что так долго....
Вот сделал.
Если будут замечания, пишите, исправлю

 

[Мамай]

Камрады, эта тема подтолкнула меня к мысли собрать как можно больше правильного материала об охоте, на мой взгляд, в одну книгу. Информации много, большинство её из старых, советских журналов об охоте. Не смотря на то что авторов много и каждый из них пишет в своём стиле, решил всю книгу писать, вернее редактировать, как бы от одного лица, такого собирательного образа охотника, думаю это будет удобно читаемым.

С названием не определился))) так что пока просто "Добрые советы"

 

[Мамай]

"Охота... сближает нас с природой, приучает нас к терпению, а иногда к хладнокровию перед опасностью." /И.С. Тургенев/

глава 1

Спойлер

Охота сопряжена с убийством, с лишением жизни живого существа, и сам факт этот, если выхватить его отдельно от всего того, что называется охотой, человеку с нормальной психикой, конечно же, доставить радости не может. Но ведь охоты без убийства не бывает. А сколько радости, однако, доставляет она сотням тысяч людей, преданных ей увлеченно и страстно! Что же искупает и оправдывает грех убийства?

Надо заметить, что сам выстрел, обрывающий жизнь животного, занимает по времени ничтожную долю во всем процессе охоты, который охватывает радость приобретения и обладания дорогой сердцу вещью, охотничьим ружьем, радость общения с охотничьей собакой, приготовлений к охоте, забот об экипировке и всего многого прочего, глубоко вросшего в жизнь охотника и украсившего ее горячей страстью. Следует отметить и то, что выстрел может вызвать в душе охотника разные чувства, в зависимости от того, насколько он удачен и чист: в одном случае он венчает радость охоты, а при других обстоятельствах, даже достигнув цели, приносит огорчение, сострадание, внутренний укор... Такой выстрел больше нуждается в оправдании той радостью, которую доставляет все остальное в охоте - и оно должно прийти, это оправдание, иначе человек теряет право быть охотником.

Между выстрелом и всем остальным в охоте должно существовать некое соотношение, равновесие, зависящее от многих причин, в том числе от условий охоты и количества дичи, в основном же - от культуры и человечности самого охотника. Охота становится унылой и лишается смысла, перестает быть охотой, когда не приходится выстрелить, но она теряет интерес, если сводится к несложной и беспрестанной пальбе.

Самую большую радость доставляет охота, в основе которой лежит любовь - любовь к природе, к животным. Здесь тотчас может возникнуть возражение: как можно лишать жизни того, кого любишь и, значит, жалеешь, кто тебе дорог?! Противоречие, вроде бы, нонсенс! Может быть, оно и существует, это противоречие, но его надо принимать таким, как оно есть: человека действительно побуждает к охоте любознательность, интерес к природе и любовь к ней, любовь к животным, как отмечал еще С. Т. Аксаков, и отмечал вовсе не затем, чтобы защитить право на существование любительской охоты - в то время у нее, в сущности, не было противников и в защите она не нуждалась.

А может быть, и нет такого уж вопиющего противоречия, если вспомнить, как обихаживают в порядочном крестьянском дворе обреченную на убой скотину, как хозяйка моет и чешет за ухом, ласкает поросенка - и оттого ли разве, чтобы только был больше привес? Да просто потому, что любят хозяева свою животину, жалеют ее и стараются, как положено добрым людям, создать для ее житья лучшие условия, а в урочный час лишить ее жизни без мучений, не как врага. Именно этим, наверное, отличается склад мыслей близкого природе человека от городского интеллигентствующего ханжи, восстающего против охоты не столько из любви к животным, сколько из любви к себе самому, чтобы доставить себе сладость умиления собственной жалостью к "бедным животным" в то самое время, как преспокойно носит из их меха шапку, из их кожи сапоги и куртку, и пушистое манто, поглотившее жизнь не одного десятка зверьков, ест мясо и дичь...

Чувство любви к природе, знание ее и близость к ней - одно из самых благодатных и плодоносных человеческих чувств, из которого произрастает патриотическое самосознание, родственное отношение к своей земле, гордость своей малой родиной, хозяйская рачительность и бережливость при пользовании богатствами земли. Близость к природе и знание ее делают жизнь человека богаче и интереснее, это, быть может, самое простое и доступное средство для того, чтобы при любой судьбе сделать человека счастливее, и только близорукостью, скудоумием и идеологической зашоренностью нашей политики воспитания и просвещения можно объяснить то затяжное небрежение к вопросам познания природы и сближения с нею, обернувшееся ныне невежеством в природопользовании, уродливыми пристрастиями к алкоголю, к наркотикам, и т. п.

Охота, вызванная интересом к природе и любознательностью, обогащает их знаниями, а большие знания делают более осмысленной и глубокой любовь к природе; можно с уверенностью сказать, что самые эрудированные естествоиспытатели были охотниками. И, напротив, можно привести немало примеров того, как охота делала широко-образованными природоведами людей, вовсе не имевших к тому никакой академической подготовки: достаточно назвать имена русского писателя И.С Тургенева, С. А. Бутурлина и Л. П. Сабанеева, юристов по образованию, минного офицера Д. Н. Кайгородова, который, как знаток русской природы и автор многих книг о ней, был приглашен царской семьей в качестве наставника к наследнику российского престола Алексею.

Любовь к природе, являющаяся основой любительской охоты, как всякая любовь, не может быть безнравственной - в противном случае она должна была бы именоваться иначе. Именно это определяет нравственное содержание любительской охоты, ее этику. И наука этика, "отдел философии, занимающийся исследованием происхождения и законов нравственности", как ее трактует толковый словарь, отцом которой считается мудрец Сократ, обусловливает определенный этикет, свод неписаных правил "хорошего тона", правил поведения на охоте, обязательных для каждого настоящего охотника.

Как любые правила хорошего тона, охотничий этикет направлен на то, чтобы само действо охоты было упорядоченным и красивым, а поступки охотника по отношению к возможным спутникам-собратьям лежали в рамках деликатности, предупредительности и уважения к личности. Разумеется, ни один свод правил хорошего тона, если бы и был написан, не может содержать рекомендаций на все случаи жизни и, как всегда, лучшим советчиком в поступках является общая воспитанность человека, его природный ум и сообразительность, врожденная тактичность и вежливость. Все эти качества прямо не зависят от полученного образования, и особенно несносными бывают как раз те, кто полагает, думая про себя, что приобретенные дипломы или материальный достаток и есть свидетельство их культуры. Поэтому умение вести себя на охоте (и не только на охоте) и быть необременительным для спутников прежде всего говорит об уме, тактичности и догадливости человека.

Самое первое правило, которому надо неукоснительно следовать независимо от того, один вы охотитесь или в компании,- НЕ НАВРЕДИ! В нем самый общий и самый глубокий смысл вашего пребывания в мире природы: до вас, сменяя друг друга, здесь прошли многие десятки людских поколений, еще больше должно жить после вас - оставьте им природу неоскверненной.

Позаботься о безвестном человеке. Этому принципу следовали от века все близкие природе люди: в лесных избушках, на местах постоянных привалов принято оставлять дрова, спички, непортящиеся продукты; у переходов через речки и топь - шестики для опоры, чтобы пройти по сваленному дереву, по выложенной гати; у родничка - посудинку чтобы черпануть воды, и т. д. Путник может быть более усталым, чем вы, он может припоздниться, у него не будет времени и сил для устройства очага - приготовьте все необходимое для этого, покидая временный приют. Отдохнув, он восполнит все это для следующего посетителя. Приятно услужить знакомому человеку и получить его искреннюю благодарность. При услуге неведомому путнику вы не услышите слов благодарности, но, тем не менее, позаботьтесь о нем. Забота о безвестном человеке - это проявление высшей культуры человеческого поведения.

Каждый выстрел должен быть целесообразен. Если нет дичи, не утоляйте жажду выстрела пальбой по случайной, не нужной вам птице. У вас в руках охотничье ружье, а не орудие казни первого попавшегося живого существа. Такому выстрелу и бесполезной гибели животного нет оправдания.

Не стреляйте по квартальным столбам, противопожарным плакатам, объявлениям и т. п. Так делают не охотники, а шантрапа, хотя бы и имеющая охотничий билет и путевку. Если хотите проверить бой ружья - пристреляйте его, как полагается. Удержитесь от выстрела на запредельную дистанцию: это лишь настегивает дичь и ничего, кроме ненужного шума, не дает.

Доберите подранка. Бывает, что это сделать труднее, чем заполучить новый трофей. Проявите настойчивость, употребите все свое умение, пожертвуйте временем, но найдите и возьмите раненую дичь. Это - дело чести и профессионального мастерства охотника. Не тешьте свое самолюбие тем, что "все-таки не промазал, попал" - такой выстрел, если он не закреплен дальнейшим выслеживанием и взятием подранка,- не доблесть, а допущенный на охоте брак.

Уберите за собой следы ваших действий, когда вам приходится добивать подранка, потрошить или разделывать на охоте трофей. Случайный человек, оказавшись в угодьях, может воспринять место вашей охоты как место бойни.

Не добивайте подранка на глазах посторонних свидетелей. Это не доставит им удовольствия и составит неблагоприятное, превратное представление о вас и об охоте вообще.

Будьте внимательны к пожилому и более слабому члену компании. На коллективной охоте могут оказаться люди разного возраста и разной физической выносливости. По возможности, разгрузите менее выносливых: этого требует не только элементарная вежливость, но и расчет. Человек, постеснявшись обратиться за помощью, может больше других обессилить, и вам придется из-за этого изменить первоначально намеченный план охоты.

Возвращайтесь с коллективной охоты только все вместе. Обязательно дождитесь или разыщите отставшего.

Не выказывайте своего разочарования, если даже оно обоснованно, будучи гостем на охоте. Очень многие охотники получают удовольствие, "угощая" своими угодьями приятеля или нового знакомого. Возможно, по рассказам такого охотника (к тому же не без преувеличений) вы составили слишком радужное представление об охоте в его угодьях, но, уважая добрые побуждения, не охаивайте угодья и охоту: для него это может быть так же неприятно, как если бы вы охаяли его дом.

Сдержите свое раздражение, когда вы, будучи хозяином, пригласив на свою охоту гостя, обманулись в ожиданиях иметь приятного компаньона. Не делайте гостю замечаний - если только его поведение не касается правил безопасности: в таком случае ваше попустительство может быть чревато самыми непредвиденными последствиями, найдите вежливую, но непреклонную форму, как поправить гостя.

 

[Мамай]

Спойлер

Не берите в рот спиртного на охоте. Подвыпивший на охоте человек такой же потенциальный преступник, как пьяный водитель за баранкой. В приятной компании выпить в меру не грех, но только после окончания охоты.

Воздержитесь от спиртного по дороге, если даже в этот день не придется охотиться: всякая дорога, пусть знакомая и недальняя,- это новые впечатления, которые подвыпивший, притупивший свою реакцию человек ощутить не способен. Отказ от впечатлений даже самого обычного путешествия ради выпивки может невыгодно характеризовать вас как человека ограниченных интересов.

Не пытайтесь воспитывать или наказывать чужую собаку - это дело ее хозяина. Не охаивайте ее, если даже есть повод: если хозяин ее держит, значит, она ему дорога.

Не допускайте назойливости вашей собаки по отношению к спутнику: то, что вы привыкли ей прощать, может вызвать неудовольствие и раздражение вашего спутника.

При конфликтах собак одерните свою собаку тоже, пусть она не была их зачинщицей., Если вы этого не сделаете, то, во-первых, у спутника может возникнуть подозрение в предвзятости вашего отношения, а во-вторых, собаки очень чувствительны и ревнивы к "любимчикам", и наказанная собака почувствует к вашей еще большую неприязнь.

Особенно важно договориться о порядке охоты, когда вы охотитесь компанией. На всех видах облав обязательно должен быть распорядитель охоты, избираемый из числа наиболее опытных и авторитетных охотников. Однако на некоторых коллективных охотах "официального" распорядителя может и не быть - например на охоте компанией по уткам, по зайцам и др. Если все участники находятся в примерно равных условиях, все имеют собак или, напротив, никто их не имеет, может быть принят уговор, как стрелять: в общий "котел" или каждый на свое ружье. Такой уговор во многом зависит от вида и характера охоты. Так, на охоте по лисе с гончими и норными собаками справедливее всего, по-видимому, относить трофеи на общий кошт; с гончими по зайцам и лисе возможны оба варианта. На охоте по уткам, независимо от того, чья собака, оказавшись ближе, достанет и вынесет добычу, легко относить трофей на выстрел, но можно стрелять и в общий котел. Здесь многое зависит, разумеется, от взаимоотношений охотников, от работы собак, даже от типа угодий и т. п.- важно лишь, уговорившись, выполнять условия и не показывать вида, если вы почувствуете какую-либо несправедливость при распределении добычи. Лучше в таком случае избежать в дальнейшем этой компании, чем пуститься в разбирательства. Всякий выход на охоту - праздник, не портите его! Трофей - желательный результат охоты, но не главный же... Другое дело, если вы, не имея своей собаки, приглашены на охоту с чужими собаками без уговора об общем "котле". Может случиться так, что их владелец останется без добычи, а вам повезет - на то она и охота, всякое может быть! В этом случае ваш долг изъявить желание поделиться с хозяином собак или предложить ему единственный трофей, взятый благодаря собакам. Скорее всего от последнего трофея владелец откажется, а возможно, и от дележа, но ответить любезностью и благодарностью за полученное удовольствие и любезное приглашение участвовать в охоте с собаками необходимо.

Если вы сами, будучи владельцем легавой или лайки, пригласили гостя на охоту с вашей собакой, не забывайте предоставлять ему право выстрела - иначе зачем было бы и приглашать?

Приглашая гостя на охоту с вашими гончими, требующую, помимо опыта, знания угодий и лазов, не поленитесь объяснить ему подробнее общий план охоты, направление движения, наметьте места для встречи, для "перекура" и т. п., иначе он, оказавшись в незнакомых местах, внутренне досадуя на ваше невнимание, будет либо вам "чистить шпоры" из боязни потерять вас из виду, либо, стремясь продемонстрировать свою опытность или просто стесняясь лишний раз окликнуть, отклонится в сторону, сойдет со слуха, и вам придется разыскивать его. Вообще на охоте с гончими, отличающейся широкой самостоятельностью собак и зачастую непредсказуемостью хода гона, когда каждому охотнику приходится предпринимать самостоятельные действия, проявлять инициативу, будьте осмотрительны в своих решениях, чтобы не помешать товарищу. Выйдя на просеку и заметив, что спутник ожидает на ней зверя, не двигайтесь в направлении гона, остановитесь тоже на расстоянии двойного выстрела и послушайте, подождите - если, конечно, сама просека не является лазом: тогда вы, оказавшись ближе к собакам, перехватите зверя. Это вы должны определить по тому, как идет гон.

Не суетитесь, догадавшись по приближающемуся гону, что он обходит вас, не перебегайте при близком гоне и не старайтесь подбыть под зверя, если где-то в этой стороне находился ваш компаньон: зверь может значительно отрости от собак, он заметит ваши маневры и свернет с лаза, где его может нажидать ваш товарищ. Если вы все-таки успеете подбыть и перехватить зверя из-под носа товарища - вряд ли вас порадует такой трофей, настроение будет испорчено на весь день и у вас, и у вашего товарища и, скорее всего, на такую охоту вас больше не пригласят.

Не накликайте чужих собак при долгой перемолчке - это может делать только хозяин. Если нельзя перекликнуться с хозяином собак, он не слышит вас, нужно двигаться туда, где замолк гон: собаки либо сошли со слуха и в этом случае требуется подровняться к гону, либо скололись и им нужно помочь, разобравшись по следам, либо - если это лиса - она понорилась...

Накликать собак вместе с криком "дошел!", чтобы известить ваших товарищей об окончании гона, нужно, когда вы взяли зверя - если нет сомнений, что он не шумовой. Или, если ранили зверя - опять-таки при твердой уверенности, что он гонный. К перевиденному зверю, прошедшему без выстрела, накликать гончих можно только при их сколе и затянувшейся перемолчке.

Когда подбудут собаки, соберутся охотники, у добытого зайца полагается отпазанчить лапки, поощрить гончих - лучше, однако, если и это сделает сам владелец собак.

На любой ходовой охоте, в том числе на охоте с гончими, очень некрасиво выглядит человек, пытающийся употребить товарищей в качестве загонщиков, выпугивающих на него дичь. В то время, как владелец собак с порсканьем продирается сквозь чапыжник, лезет в болото, чтобы помочь им взбудить зверя, он держится где-нибудь сбоку и чуть впереди, чтобы перенять шумовую дичь. Такая "сообразительность", как бы ни старались ей придать форму "случайности", скоро становится заметной, и человек рискует быть отвергнутым его компанией.

Встречаются и такие "догадливые" "самотопщики", т. е. вытаптывающие дичь без собак, которые, заслышав гон, стараются незаметно присоседиться в надежде перенять зверя - все эти приемы, конечно, не имеют ничего общего с настоящей охотой. Стрелять из-под чужих собак недопустимо, постыдно!

Если случится, что охотник добьет чужого подранка (чаще всего такое случается именно среди "самотопщиков", лишенных помощи собак) - его долг отдать трофей подстрелившему, получив от него патроны для возмещения истраченных. Впрочем, здесь многое зависит от того, насколько серьезно ранены зверь или птица. Издавна существующий общий принцип преимущественного права на трофей - при стрельбе по птице его имеет первый выстрел, лишивший ее возможности улететь, а по зверю - последний, нуждается все-таки в дополнительном рассмотрении конкретных условий и обстоятельств.

Самое же лучшее - не вмешиваться в чужую охоту и избегать спорных ситуаций. Ну, а если уж они случаются - как всегда, в справедливом их разрешении первую роль играют общая культура и воспитанность человека. Все возможные случаи жизни в рамки каких-то кодексов не уложить, и тогда решающее значение приобретает неписаный кодекс чести и совести.

Бывает - особенно у заезжих охотников "воскресного дня",- что сошедшая со слуха непозывистая гончая (или лайка, с собаками других пород такое происходит редко), оставшаяся в ночь на гону, прибивается в конце концов к какому-нибудь лесному кордону или к деревне. Если среди жителей найдется охотник или хотя бы сведущий человек, определивший в собаке охотничью, он должен сделать все возможное, чтобы вернуть ее хозяину. Этим он избавит от трагедии и охотника, и собаку, и в дополнение к самой сердечной благодарности наверняка получит какое-то вознаграждение. Подобное доброе дело не забывается!

Но иногда бывает и так: некие обладатели охотничьих билетов - назвать охотниками этих подонков не поворачивается язык - подлавливают на гону собаку. Это больше, чем воровство, это нанесение душевной травмы и собаке, и владельцу, оскорбление лучших чувств солидарности охотничьего братства и предательство по отношению к любимому занятию, к охоте. Впрочем, едва ли эти выродки-хищники вообще способны испытывать такое высокое чувство, как любовь...

Охотничий этикет всегда соблюдается на облавах, на коллективных охотах загоном. В его основе - строгая дисциплина при выполнении указаний распорядителя. Это не исключает совместного обсуждения плана охоты, ее порядка, но после принятого решения указания распорядителя должны выполняться без пререканий и ворчни. В ходе совещания, как проводить охоту, опять-таки не следует забывать соображений этики. Так, если вы видите, что некоторые из участников облавы старше вас по возрасту и слабее физически, напроситесь сами в загон, и пусть это не ущемит ни вашего самолюбия, ни, тем более, ваше общественное положение: в этом отношении на охоте все равны, различие лишь в опыте, в возрасте и физической подготовке, в надежности оружия. Кстати заметить, очень часто видишь больше интересного в загоне, чем на номере: познакомишься ближе с лесом, побываешь в звериных "покоях", а может быть, и перевидишь самих стронувшихся зверей. А на номере, если он окажется не на лазу, пустым, можно простоять в неподвижном безрезультатном ожидании и не увидеть ничего...
Весной охота открывается на очень непродолжительный срок - на неделю, от силы на 10-12 дней. Ни коллективных, ни ходовых охот в эту пору нет. Весенняя охота - это время наиболее интимных отношений охотника с природой, поэтического созерцания ее жизни при долгом сидении в скрадках на тетеревином току, с подсадной или на гусиных присадах, при ночевках у костра в ожидании рассветной глухариной песни, на тяге. Праздник пробуждения жизни, возвращения на родину перелетных, их брачных игр и песен устанавливает особенно жесткие нормы охотничьей этики: весной категорически запрещается охотиться самотопом на вылетку, шляться по лесу с собаками, стрелять по стаям - все это для того, чтобы не убить случайно самку, собирающуюся стать матерью. Поэтому нельзя иначе назвать, как преступлением, когда охотник намеренно убивает находящихся на току тетерку или глухарку, походя стреляет по вспугнутой рябке. Да нельзя и назвать такого человека охотником: охотник даже осенью пощадит будущих маток, оседло живущих в его угодьях, которые через год дадут ему выводок.

Весенняя охота требует обязательного соблюдения норм поведения и между охотниками: она нуждается в уединении, и если один охотник видит, что другой соорудил скрадок на тетеревином току или выбрал место где-нибудь на разливе, чтобы посидеть с круговой уткой, или стоит на тяге в ожидании вальдшнепа, или подходит к мошнику, подстраиваться и мешать ему недопустимо: охота будет испорчена обоим. А ведь есть и такие "охотники", которые, заслышав подсадную, пытаются скрадывать ее и, если не заметят шалашика хозяина, то, случается, и стреляют по ней... И это весной-то, по утке!

Как ни на какой другой, на весенней охоте обнажается нравственное существо охотника, остающегося наедине с природой.

Соблюдение норм этики - это всегда больше, нежели просто выполнение охотничьих законов, сроков и правил. Настоящий охотник, совестливый человек пожалеет дичь, оказавшуюся в безвыходном положении, устыдится поднять ружье на недоростков-хлопунцов из припозднившегося утиного выводка, хотя сезон давно открыт, отпустит без выстрела трогательно-доверчивого, простодушно-глуповатого зайца, набежавшего к самым сапогам, или "севшего на ружье" рябца. Почти каждый охотник знает, что бывают дни сказочной удачи, выпадающие словно бы для его проверки, когда дичь буквально "лезет на выстрел",- в такой день искушения охотник должен сам положить себе предел своей добычи. Никакой свод этических норм и правил не может заменить велений сердца, если оно есть, которое вернее всего подскажет, как поступить в непредвиденных случаях.
Такие эпизоды запечатлятся у вас сильнее и глубже, чем многие выстрелы, принесшие добычу.

Николай Алексеевич Некрасов отмечал в свое время, что "процент самых талантливых русских людей отделяется в охоту". Можно, наверное, полемизировать по этому поводу, талант - понятие очень широкое, и талантливость проявляется по-разному, но если иметь в виду любознательность и живость, подвижность души, художественно-поэтические наклонности натуры, с классиком нельзя не согласиться.

Земля у нас все та же, она одна все так же удовлетворяет своими запасами растущие потребности все большего числа живущих на ней людей, но мощность и производительность технических средств, изымающих эти запасы, многократно умножились, они очень часто подавляют и рвут живое естество Земли. При таких обстоятельствах нынешняя охота может быть лишь очень бережливой и этичной, такой, чтобы можно было сказать, что она "отделяет себе процент" не только "самых талантливых", но и высоконравственных людей.

 

[Мамай]

глава 2

Спойлер

Сдав охотминимум, человек получает охотничий билет, затем - разрешение органов внутренних дел на приобретение охотничьего оружия и, трепеща от волнения, направляется покупать ружье. Увидев на нем различные клейма, обозначения, начинающий охотник нередко пугается, особенно если они отличаются от ранее виденных.

Сразу же успокоим его: при покупке ружья волноваться из-за клейм не имеет смысла. В последующем их, конечно, и полезно и просто интересно изучить, а кое-какие и запомнить. Но начинать с клейм не стоит потому, что все охотничьи ружья ныне делают из одних и тех же материалов, испытывают на одни и те же давления; все ружья (во всем мире) рассчитаны на стрельбу патронами с одним и тем же средним максимальным (эксплуатационным) давлением; все ружья конструируют под бездымный порох и почти все - под бумажную (пластмассовую) гильзу.

Стоит, пожалуй, запомнить лишь такое клеймо: буква "П" в одном круге. Этот знак говорит о том, что ружье прошло испытания на прочность для стрельбы патронами со средним максимальным давлением пороховых газов в канале ствола, не превышающем 663 кгс/см2 (65 МПа) для 12-го калибра, 694 кгс/см2 (68 МПа) - для 16-го, 734 кгс/см2 (72 МПа) - для 20-го, 28-го и 32-го калибров.

Если же ружье изготавливают для стрельбы патронами повышенной мощности ("Магнум") с эксплуатационным давлением до 918 кгс/см2 (90 МПа), то на ружье ставят букву "П" в двойном круге.

В ружьях, рассчитанных на нормальные давления, нельзя применять патроны "Магнум" или патроны, предназначенные только для спортивного оружия.

Прежде на ружьях нередко указывали давление "не более 750 кгс/см2". Многие охотники поэтому считают, что выпускаемые сейчас ружья, рассчитанные на стрельбу патронами, развивающими давление не более 663 кгс/см2, хуже, слабее прежних, что сталь ставят теперь более низкого качества. Это - глубокое заблуждение: дело в том, что 750 кгс/см2 - это наибольшее максимальное, а 663 кгс/см2 - среднее максимальное (эксплуатационное) давления. Последнюю цифру стали ставить потому, что так ныне принято во всем мире в соответствии с решением Постоянной Международной Комиссии Брюссельской Конвенции по испытаниям ручного огнестрельного оружия. Таким образом, обе цифры свидетельствуют об одной и той же прочности ружья, только одна из них говорит о среднем, а другая - о наибольшем максимальном давлении.

Сразу же надо раз и навсегда запомнить: чтобы ружье раньше времени не вышло из строя, следует применять патроны с эксплуатационным давлением не свыше 663 кгс/см2. Именно с таким давлением выпускают снаряженные (заводские) патроны, такие же патроны следует снаряжать и самому охотнику, пользуясь советами охотминимума (Охота и охрана природы. М., издания 1980 и 1984 г.)

Собираясь приобретать ружье, начинающий охотник должен с осторожностью воспринимать советы "знатоков", дающих безапелляционные характеристики "хорошим" и "плохим" ружьям. Такие определения нередко бывают весьма субъективны, ненаучны. Достаточно сказать, что ружье, не подходящее ("плохое") для одной охоты, может оказаться вполне подходящим ("хорошим") для другой.

Человеку, приобретающему свое первое ружье, следует исходить из таких основных соображений: покупать надо серийное оружие в рядовом исполнении и тех калибров, для которых можно достать боеприпасы и снаряжение. Заведомо не следует приобретать ружья 10-го и 24-го калибров, под которые у нас давно уже не выпускают гильзы. Охотнику-любителю (не промысловику) не стоит брать и оружие 20-го, 28-го, 32-го калибров. Во-первых, ружья таких калибров применяют на немногих видах охот; во-вторых, достать приборы для снаряжения патронов, высечки, обжимки, патронташи, гильзы, пыжи этих калибров почти невозможно. Поэтому начинать свою охотничью жизнь лучше всего с ружей 12-го или 16-го калибров. Каких же именно?

Самозарядное ружье МЦ21 12-го калибра - оружие мощное и в опытных руках надежное. Но оно требует отличного знания автоматики и умения снаряжать патроны высокого качества. К тому же полуавтомат тяжел, удобен далеко не для всех охот. Однозарядную одностволку ИЖ-18 выпускают всех принятых в нашей стране калибров (от 12-го до 32-го), но для охотника-любителя это ружье, из которого без перезаряжания можно сделать только один выстрел, мало подходит.

Исходя из сказанного, начинающему можно рекомендовать двуствольное ружье с горизонтальным или вертикальным расположением стволов. Модели: ИЖ-43, ИЖ-27 12-го и 16-го калибров, ТОЗ-34 12-го калибра. Ружье лучше приобретать с классическим, установившимся двухспусковым механизмом.

Из ружей старых выпусков (если оружие в хорошем техническом состоянии) можно смело брать двустволки 12-го или 16-го калибров таких моделей: тульские курковые БМ, ТОЗ-63, ТОЗ-66, ТОЗ-54, ТОЗ-80; тульское бескурковое ТОЗ-25; ижевские бескурковые ИЖ-54, ИЖ-26, ИЖ-58. Все названные модели - с горизонтальным расположением стволов. Из ижевок прошлых выпусков с вертикальным расположением стволов можно со спокойной душой рекомендовать ИЖ-12.

Из ружей 12-го или 16-го калибра перечисленных моделей можно добывать почти любую дичь - от бекаса до лося, использовать эти ружья почти на всех охотах во всех природных зонах нашей страны. То есть эти ружья относительно универсальны.


Действительно штучными являются ружья, которые единицами, десятками в год делают небольшие фирмы или оружейные мастера, как правило - по заказу. Такое оружие у нас производится в ЦКИБ СОО в Туле. Это- хорошие, надежные, красивые, тщательно собранные и отлаженные ружья, но стоимость их намного превосходит стоимость серийных. .

Каковы параметры среднего стандартного двуствольного охотничьего ружья 12-го и 16-го калибров? Длина стволов 700-730 мм; вес 2,9-3,3 кг; дульные сужения 0,3-0,5 мм на правом (нижнем), 0,8-1,0 мм на левом (верхнем) стволах; длина патронника 70 мм. Система замка особой роли не играет, все они достаточно надежны; ствольная сталь на серийном оружии одна и та же. Форма ложи (прямая, пистолетная, полупистолетная), расположение стволов (горизонтальное, вертикальное) - это дело вкуса.

Что может заметить неопытный охотник, взяв ружье в руки? Правильно ли посажена мушка, не сдвинута ли она вправо или влево; не криво ли припаяна прицельная планка; нет ли зазоров между колодкой и ложей; нет ли трещин, сколов на деревянных частях ружья.

Безусловно, неплохо было бы проверить стволы по концентрическим кольцам, но тут, не имея опыта, легко ошибиться. Как правило, стволы в большей или меньшей степени поведены у огромного большинства двустволок, иногда даже у штучного оружия высшего класса. Слегка поведенные стволы бьют дробью нормально, да и на бой пулей легкая поводка практически не влияет.

Видя на ружье или в его паспорте обозначения "получок" и "чок", надо помнить, что обозначения эти весьма условны. Из охотничьей литературы известно, что под получоком подразумевается дульное сужение примерно в 0,5 мм, а под чоком - 1 мм. Но на конкретных ружьях обозначения "получок" и "чок" нередко обозначают просто то, что у одного ствола дульное сужение меньше, чем у другого.

Покупая ружье с сильными чоками, вы должны быть готовы к тому, что от него легко получить кучный бой дробью № 7-9 и намного труднее - № 1-3. Дело в том, что дульные сужения более 1 мм сильно разбрасывают крупную дробь. Применять ее в таком ружье можно, но для получения высоких показателей боя требуется специальное снаряжение патронов.

Вот почему лучше всего приобретать ружье (если, конечно, есть из чего выбирать) с такими сочетаниями дульных сужений: правый (нижний) - 0,2- 0,3 мм, левый (верхний) - 0,7- 0,8 мм. Такие стволы не столь уж сложно пристрелять мелкой и крупной дробью, картечью и пулями.

Готовясь к своему первому приобретению, охотник должен выбросить из головы рассказы о ружьях с необыкновенно дальним и сильным боем. Все охотничьи гладкоствольные ружья и во времена Аксакова и Сабанеева и в наши дни во всех странах мира пристреливали и пристреливают на одну и ту же дистанцию - 35-36 м (50 аршин, 50 шагов). Специальным снаряжением патронов и тщательной пристрелкой ружья можно добиться надежного боя дробью на 40-45 м, а из ружей "Магнум" - на 50-55 м. Под надежным понимают такой бой, когда в цель попадает 3-5 дробин требуемого номера со скоростью около 200 м/с.

На больших дистанциях мелкая дробь имеет уже недостаточно высокую скорость ("резкость боя", как говорят охотники), крупная - слишком редкую осыпь. Поднимать же начальную скорость дробового снаряда выше определенной величины нерационально, так как дробины будут деформироваться в стволе и быстрее терять скорость из-за возросшего сопротивления воздуха. Кроме того, попытка резко поднять начальную скорость снаряда приводит к значительному уменьшению кучности боя.

Как уже говорилось, из обычного, стандартного охотничьего ружья 12-го или 16-го калибра можно добиться уверенного поражения цели дробью на 35-45 м. Почему же вдруг возникают панические слухи, что ружья теперь выпускают никуда не годные? Даже белку невозможно добыть на 20 м...

Причин появления подобных слухов много. Тут и неумение стрелять, и не- правильное снаряжение патронов, и стрельба старыми патронами с пересохшими древесноволокнистыми пыжами (при таких пыжах значительно падает скорость полета дроби) и замена ружья.

Достаточно сказать, что диаметр каналов стволов ижевских ружей 12-го калибра 18,2+0,2 мм, а тульских - 18,5+0,2 мм. Но встречаются ружья этого же калибра с диаметрами каналов стволов 18 мм и 18,9 мм. Охотник, сменивший ружье 12-го калибра, выпущенное одним заводом, на ружье того ж" калибра, выпущенное другим, но не сменивший при этом патроны, вдруг обнаруживает, что новое ружье бьет хуже старого.

Но ведь так оно и должно быть! Разные ружья - даже одного и того же калибра - требуют разных навесок пороха и пыжей разного диаметра. Начинающий охотник должен на всю жизнь запомнить: бой ружья зависит в основном от патронов. Поэтому к каждому ружью пристрелкой должны быть подобраны оптимальные для него навески пороха и дроби, пыжи того или много диаметра и типа.

Есть и другие причины "плохого" боя ружья. Главное - стрельба слишком крупной дробью. Давно известно, что дичь надежнее поражается четырьмя-пятью мелкими дробинами, чем одной-двумя крупными. Так, утку на подъеме в начале летне-осеннего сезона лучше всего стрелять дробью № 8 или 9, на перелетах № 6 или 7, позднее - № 5. Тем не менее многие охотники упорно снаряжают патроны на уток дробью № 3, а то и № 2 или 1. Результат - огромное количество подранков; "плохой" же бой ружья здесь ни при чем.

Есть еще одна, причем очень распространенная, причина "плохого" боя ружья. Неопытный охотник думает: положу-ка я побольше пороха, дробь полетит быстрее и дальше, и я смогу бить дичь на большие расстояния, чем другие. Но из этого ничего не получается по тем причинам, о которых мы уже говорили.

При покупке ружья особое внимание охотник должен обратить на его прикладистость. Иначе говоря, ему надо подобрать ружье по своему телосложению. Прежде чем бежать в кассу и торопливо отсчитывать деньги, следует несколько раз вскинуть ружье к Плечу, но, конечно, не в пальто или в пиджаке, а в куртке, толстом свитере, то есть в той одежде, в которой вы будете стрелять на охоте. Ружье должно так ложиться в плечо, чтобы вы видели мушку, но не видели прицельную планку. Если вы видите планку, то при стрельбе будете высить; если не видите мушку, будете низить.


Не будем останавливатся на обращении с оружием и снаряжении патронов в этой главе, так как это не входит сейчас в нашу задачу, разберем вопрос о выборе ружья, что имеет исключительную важность для охотников, особенно для начинающих.

Немного, пожалуй, найдется вещей, с которыми было бы связано столько домыслов и легенд, как охотничье ружье. Сколько людей столько и мнений, и вы непременно слышали о том, что одни ружья бьют наповал, а другие якобы "живят"; что вот прежде существовал такой непревзойденный материал, как "витая сталь" (дамаск); что настоящим можно считать лишь ружье с "полными замками". На это, впрочем, кто-нибудь, язвительно усмехаясь, ответит, что все это выдумки, и на серьезную охоту надо ходить только с курковым ружьем; третий с пеной у рта будет отстаивать тезис о том, что все ружья - дрянь, кроме "зауэра", - и так до бесконечности...

Недовольство охотника своим оружием в огромном большинстве случаев вызвано тремя основными причинами: 1. Отсутствием ясного представления о том, что ему нужно. 2. Неверным применением имеющегося ружья. 3. Неумением правильно снаряжать патроны.

Чтобы правильно выбрать ружье, надо хотя бы примерно представлять, где, когда (в смысле сезона), на кого вы собираетесь охотиться; будете ли вы охотиться на небольшое число видов дичи или на многие виды; знать не только свой вес, но и учитывать силу, развитие мышц рук, общую физическую подготовку, состояние сердца. С учетом все этих показателей и надо выбирать ружье соответствующей системы, модели, веса, калибра, непременно, конечно, прикладистое.

Так, на гусиной охоте, нужно ружье с очень кучным боем, что при стрельбе крупной дробью позволит поразить дичь на максимальной дистанции. Ведь гусь птица крупная, крепкая и, главное, осторожная; подобраться к нему трудно, так что стрелять приходится издалека, иногда за 45-50 м. Вот почему для этой охоты и нужно ружье 12-го калибра, лучше - тяжелое, чтобы оно выдерживало предельно допустимые заряды, с сильными дульными сужениями в обоих стволах. Так как охота на гусей не ходовая, то тяжелое ружье в этом случае не будет обременительным.

При охоте на уток с лодки или из шалаша также желательно тяжелое ружье (двуствольное или самозарядное) 12-го калибра с полными чоками в обоих стволах (или стволе, если речь идет о полуавтомате).

Но вот вы пошли со своим мощным, великолепным ружьем на болото пострелять бекасов. Стрельба тут идет накоротке (10-20 м); ходить приходится много, и не просто ходить, а лазить по болоту. На этой охоте кучно бьющее ружье в случае попадания с близкого расстояния настолько разобьет дичь, что она окажется непригодной для дальнейшего использования. Но это случается редко, ибо чаще всего вы будете давать промахи: ведь на этой охоте нужно, чтобы дробь шла не кучно, а, напротив, максимально разбрасывалась, чтобы ружье давало широкую, ровную осыпь. К тому же, пробираясь по болоту, вы скоро устанете и почувствуете, что ружье ваше стало неподъемным... Да, с настоящим "утиным" ружьем по болотам не находишься. Тут нужно легонькое ружьишко 12,16 или даже 20-го калибра с цилиндрической сверловкой правого (нижнего) ствола.

Для охоты в горах незаменима двустволка 20-го калибра, а для добычи мелкого пушного зверя - ружье 28-го или 32-го калибра. Обдумывая выбор ружья, не следует забывать и о климате (по жаре таскать тяжелое ружье почти невозможно), и о типе угодий (в кустах ружье с более короткими стволами и раскидистым боем рациональней, чем ружье с длинными стволами и кучным боем).

Раздумывая, на каком ружье остановить свой выбор, прикиньте, часто ли вам приходится бывать на охотах по лосю и кабану, на которых предпочтительнее максимально мощное оружие, или для вас важнее добыча мелкого пушного зверя. Возможно, впрочем, что вас одинаково интересует и то и другое. Нельзя забывать и о конструктивных особенностях оружия, об условиях его эксплуатации. Стоит ли, в самом деле, таскать по тайге сувенирное ружье? Определенную роль, естественно, играет и сумма денег, которой вы располагаете.

Важен и подбор ружья в зависимости от стрелковой подготовки. Малоопытным, с недостаточной стрелковой подготовкой охотникам не следует приобретать слишком кучно бьющие ружья, например ИЖ-25 или ТОЗ-57, предназначенные для стрельбы на траншейном стенде, или какую-нибудь зарубежную модель с полными чоками в обоих стволах. С таким ружьем при стрельбе на близкие и средние дистанции (15-30 м) будет или промах, или - при точном попадании - превращение дичи в разбитый кусок мяса с перьями. Но и на дальних дистанциях (35-50 м) слабый стрелок не будет стрелять лучше, так как в этом случае важно точно определить расстояние и взять правильное упреждение, а это приходит только с большим опытом.

Поэтому охотникам с посредственной стрелковой подготовкой целесообразнее приобретать ружье не с полными чоками, а с цилиндром в правом (нижнем) и с получоком в левом (верхнем) стволах. Отличные стрелки могут пользоваться ружьями со стволами любой сверловки, смотря по условиям охоты.

 

[Мамай]

Спойлер

Что же касается выбора ружья в зависимости от его конструкции, то тут однозначного ответа быть не может. Курковая двустволка хороша своей неприхотливостью, дешевизной, простотой устройства, но она, конечно, не столь удобна и скорострельна, как бескурковая двустволка с эжектором. Внутренние курки удобнее, чем наружные, так как они не засоряются, ни за что не задевают, их не надо отдельно взводить: они взводятся при открывании (или закрывании) ружья.

Самозарядное ружье (полуавтомат), будь то наш МЦ-21 или бельгийский "Браунинг", хорошо на пролете, на охотах за волком и лисой, при стрельбе копытных; его преимущество - возможность быстро произвести 4-5 выстрелов без перезаряжания рукой. Однако у этих ружей есть и недостаток: нельзя быстро заменить патрон с одним номером дроби на патрон с другим номером или на пулевой патрон. Для безотказной работы самозарядного ружья за ним необходимо тщательно ухаживать, хорошо знать его устройство, применять смазку, соответствующую сезону, умело снаряжать патроны, притом непременно в высококачественные бумажные или полиэтиленовые гильзы, ибо в противном случае (разбухание, разрыв гильзы) автоматика не сработает. К этому же надо добавить, что при охотах с полуавтоматами теряется много стреляных гильз.

Однозарядные одностволки невыгодны потому, что наготове всего лишь один выстрел, а в случае поломки механизма охотник вообще остается безоружным.

Наиболее универсальное оружие - бескурковая двустволка, а если говорить об основной массе охотников-любителей, то бескурковая двустволка с вертикальным расположением стволов. Если охотнику требуется быстрая перезарядка, то желательно ружье с эжектором; если этого не нужно, а важнее сохранить стреляные гильзы, то лучше выбрать ружье без эжектора. Почему же предпочтительнее именно такое ружье?

По сравнению с однозарядной одностволкой двустволка выгоднее, потому что дает возможность быстро произвести второй выстрел, позволяет иметь наготове патроны с разными снарядами и стрелять на различные дистанции из разных по сверловке стволов. При охоте на крупного, а тем более на крупного и опасного зверя (кабан, волк, медведь) два ствола всегда лучше одного; при выходе из строя одного замка второй продолжает работать.

Сравнивая двустволку с самозарядным ружьем, мы видим, что первый тип оружия предпочтительнее второго, потому что полуавтомат, особенно зимой, не дает возможности быстро заменить патрон, требует, как уже говорилось, очень тщательного ухода и применения высококачественных гильз.

Вертикальное расположение стволов лучше горизонтального, так как при первом больше поле зрения вовремя прицеливания; ружья с вертикально расположенными стволами дают более точный бой, что особенно важно при стрельбе пулей.

Таковы преимущества двуствольного гладкоствольного ружья с вертикальным расположением стволов. Такое ружье 12-го или 16-го калибра при весе 2,9-3,3 кг, при стволах длиной 68-75 см и сочетаниях цилиндр - чок (или получок - чок) в какой-то мере является универсальным, хотя в полном смысле слова универсального ружья, то есть ружья, одинаково пригодного для всех видов охоты, не существует.

Предположим, что вы в принципе решили, какое ружье вам нужно, скажем двустволка или полуавтомат соответствующего веса и калибра. Теперь возникают другие вопросы: какую конкретно модель выбрать и в каком исполнении - рядовом или штучном?

Да, кстати говоря, а что это такое? Так как в этом вопросе существует немало неясностей, кратко остановимся на нем.

Подавляющее большинство охотничьих ружей во всех странах в настоящее время производится крупными сериями. Это так называемое серийное (иначе - рядовое) оружие. Но некоторое количество ружей собирают более тщательно, на них ставят более дорогую древесину, украшают гравировкой. Так создается штучное оружие, по конструкции ничем не отличающееся от рядовых ружей той же модели. Если ружье изготавливается особенно тщательно и украшается особенно богато, то такое ружье называется подарочным (сувенирным).
Разница в цене между ружьями одной модели, но различного исполнения может быть весьма и весьма значительной.
Есть, однако, модели, которые выпускаются исключительно в штучном исполнении. Это ружья высшего класса. Такое ружье может быть сделано вообще без гравировки, но при этом оно будет стоить дороже, чем сувенирное ружье, украшенное золотой или серебряной всечкой.

Объясняется это тем, что в ружьях высшего класса воплощены все достижения конструкторской мысли и техники, в них вложен огромный труд опытнейших мастеров-оружейников. Высокая стоимость таких ружей определяется совершенным, но часто очень сложным механизмом, исключительной тщательностью и точностью обработки стволов, филигранной подгонкой всех деталей, красотой форм, отличным качеством материалов, будь то сталь или орех. Высокая стоимость этих ружей объясняется также и тем, что на их производство затрачивается намного больше времени, чем на выделку серийного оружия.

Ружья высшего класса делаются далеко не во всех странах, производящих охотничье оружие; такие ружья выпускаются не десятками и сотнями тысяч, как серийные, а единицами и десятками штук в год. К ружьям высшего класса у нас относятся МЦ-9, МЦ-109, МЦ-11, МЦ-111; в Германии-"Меркель-303"; в Англии - ружья фирм "Дж. Перде" и "Голланд-Голланд".

В каждый определенный период наши оружейные заводы выпускают сравнительно ограниченное количество моделей гладкоствольного оружия. Но это вовсе не значит, что выбор ограничивается только теми ружьями, которые в данное время поступают в охотничьи магазины с предприятия. В самом деле, сейчас наши заводы серийно производят такое гладкоствольное оружие: ТОЗ-34 - двустволку с вертикальным расположением стволов 12-го и 28-го калибров; МЦ-21 - самозарядное ружье 12-го калибра; ИЖ-27 - двустволку с вертикальным расположением стволов 12-го и 16-го калибров, причем часть ружей выпускается с одним спуском; ИЖ-58 - двустволку с горизонтальным расположением стволов 12-го и 16-го калибров; ИЖ-18 - одностволку 12, 16, 20, 28 и 32-го калибров.

Эти модели выпускаются в разных модификациях и в разном исполнении, скажем с эжектором и без него, с обычным затыльником или с резиновым амортизатором, с гравировкой или серебряной всечкой и т. д.

Однако следует иметь в виду, что на руках у охотников имеются сотни тысяч ружей как предшествующих модификаций этих же моделей, так и ружья других моделей, производившихся в свое время Тульским и Ижевским заводами.

Так, на многих охотах незаменима курковая "тулка" 12, 16, 20-го калибров, то .есть двуствольное ружье моделей Б, БМ, ТОЗ-63, ТОЗ-66, ТОЗ-54, которые мало чем отличаются друг от друга. Это дешевое, надежное ружье в течение более 70 лет выпускалось Тульским оружейным заводом. Благодаря простоте конструкции, неприхотливости, безотказности "тулка" и сейчас может прекрасно послужить на многих охотах. Высоко оценивают охотники ижевские ружья ИЖ-54 и ИЖ-26 - двустволки 12-го калибра с горизонтальным расположением стволов, ИЖ-12 - двустволки 12-го и 16-го калибров с вертикальным расположением стволов.

На руках у охотников немало ружей и зарубежного производства, преимущественно немецких. Среди последних чаще других встречаются двуствольные бескурковые ружья различных моделей фирм "Зауэр", "Зимсон", "Грейфельдт", "Бюхаг" 12 и 16, редко - 20-го калибров. Это легкие, сравнительно дешевые ружья, отличающиеся, как правило, неплохим боем; их отрицательная сторона - быстрая коррозия стволов, сталь которых (например, крупповская "Три кольца") очень чувствительна к сырости. Все эти ружья - и старые "тулки" и "ижевки", и "зауэеры" и "зимсоны" - постоянно встречаются в охотничьих комиссионных магазинах.

Вот из этих-то моделей и можно выбирать себе ружье, заранее решив, оружие какой системы, калибра и веса вам нужно. Еще раз настойчиво обращаем ваше внимание, что, выбирая ружье, следует стремиться купить именно такое, которое в наибольшей степени будет соответствовать условиям тех охот, на которых оно будет применяться, отнюдь не стремясь к приобретению редкостного по исполнению и безумно дорогого ружья. Тем более, что его бой мало чем отличается от боя ружья за несколько тысяч рублей...

Вы спросите: да возможно ли все это учесть? Все учесть, конечно, невозможно. Но учесть главное не только возможно, но и не так уж трудно. Давайте на трех конкретных примерах разберемся, какие факторы следует принимать во внимание при выборе ружья.

Первый пример. Вы живете в крупном городе Центральной России; ваш вес - 70 кг; здоровье, как говорится, так, ничего себе; физическая подготовка средняя. Вы собираетесь охотиться со своими друзьями, которые, как правило, ездят на утиную охоту, на зайцев, изредка - на боровую дичь, бывают на облавных охотах на копытных. Так как вы собираетесь участвовать примерно в тех же охотах, что и ваши друзья, то, следовательно, вы должны быть готовы к охоте в равнинных условиях осенью и в начале зимы.

Так как ваш вес 70 кг, а ружье должно иметь вес примерно в 22 раза меньше веса человека (±0,2 кг), то вам подойдет ружье весом 70:22 = 3,18 кг, округленно - 3,2 кг±0,2 кг, то есть от 3,0 до 3,4 кг. Учитывая ваши средние физические данные, вам требуется ружье скорее минимального веса, то есть 3,0 кг. Но, с другой стороны, охота на уток требует от ружья сильного, дальнего боя; - для стрельбы копытных также нужно ружье с массивными стволами, так как стрелять приходится усиленными зарядами. Учитывая это, вам нужно ружье весом не 3,0 кг, а 3,4 кг, причем для стрельбы уток выгоднее иметь стволы со сверловкой получок - чок (или даже чок - чок), а для стрельбы пулей по лосю и кабану - цилиндр - цилиндр. Для охоты же по выводкам боровой дичи из-под собаки хорошо иметь ружье весом не более 3,0 кг со стволами цилиндр - чок (или цилиндр - получок).

Поскольку на боровую дичь приходится охотиться редко, то при выборе ружья вы не учитываете требований этой охоты. Так как достать ружье со стволами цилиндрической сверловки трудно - серийно они не выпускаются, - вы останавливаетесь на стандартном сочетании получок - чок, которое устраивает вас при охоте не только на уток, но и на зайцев. Однако бегать за зайцем с ружьем 3,4 кг вам трудно. И вы не ошибетесь, если остановитесь на двуствольном бескурковом ружье 12-го калибра весом 3,2 кг со стволами получок - чок. Это ружье будет неплохо работать и по утке, и по зайцу, и по лосю.

А с каким расположением стволов брать ружье? Это в общем дело вкуса, но ружье с вертикально расположенными стволами имеет те преимущества, о которых мы уже говорили.

Второй пример. Вы живете в рабочем поселке на русском Севере; ваш вес - 76 кг; физическая подготовка неплохая, сердце работает отлично. Вы собираетесь в течение осенне-зимнего сезона охотится на рябчика, белку, глухаря, зайца; иногда вам удастся добыть лисицу, волка, рысь; вместе со своей командой вы примете участие в товарном и спортивном отстрелах лося; возможна встреча с медведем. Какое же ружье вам приобрести?

Мелкую дичь - рябчика, белку - выгоднее стрелять из ружей 28-го и 32-го калибров. С ними и ходить легче, и заряд у них дешевле, и патронов взять с собой можно больше, чем, скажем, патронов 12-го калибра. Но стрельба глухаря на предельной дистанции из такого оружия ненадежна; для охоты на зайца, лисицу, волка, лося оно малопригодно, а при встрече с медведем - откровенно опасно. Что же, купить обычное ружье 12-го калибра? Из него хорошо стрелять и зайца, и рысь, и лося, и медведя.

Однако даже при вашем хорошем здоровье таскать по тайге ружье 12-го калибра (76:22 = 3,5 кг, иначе говоря - от 3,3 до 3,7 кг) с запасом патронов тяжело. Ружье же легкого типа (2,8-3,0 кг) обычно бывает или слишком дорогим, или недостаточно прочным и надежным для таежных охот; к тому же остается вопрос о патронах. Поэтому имеет смысл подумать о двуствольном ружье 20-го калибра нормального веса или несколько тяжелее. То есть речь идет о таком ружье, в котором необременительный вес (2,7- 2,9 кг) сочетается с достаточной силой боя.

Так как чаще всего вам придется стрелять на небольшом расстоянии, идеальным было бы сочетание: правый ствол - цилиндрической сверловки, левый - чок. Такое ружье позволяет успешно отстреливать уменьшенными зарядами и рябчика, и мелкого пушного зверя; оно же достаточно сильно для добычи нормальными зарядами зайца, глухаря, лисицы, волка; наконец, при правильно снаряженных патронах и точной стрельбе оно позволяет добывать и лося, и медведя, хотя для стрельбы этих зверей такое оружие несколько слабовато.

Учтя все эти соображения, остановитесь на двустволке простой конструкции 20-го калибра, курковой или бескурковой, недорогой, с горизонтальным расположением стволов. К сожалению, ружье со стволами цилиндрической сверловки достать трудно, и вам придется брать ружье со стандартным сочетанием стволов (получок-чок). Это ружье необходимо пристрелять не"только нормальными зарядами на нормальную дистанцию, но и уменьшенными зарядами (их называют "полузарядами") на более короткие расстояния, чтобы не разбивать тушку рябчика и не портить шкурку белки.

Третий пример. Вы живете в степном районе; ваш вес - 68 кг; здоровье среднее, но ходите вы легко, не устаете. В ваших местах охота на куропаток запрещена; дрофы и стрепеты исчезли. В начале сезона охотники стреляют перепелов и горлинок, осенью - зайцев, зимой - зайцев, лисиц, иногда - волков; если отъехать на 50-70 километров, то на степных озерах можно неплохо поохотится на лысух и уток, на пролете - на гусей.

Если бы охота начиналась рано, в жару, как в старые времена, и велась преимущественно на куропаток и перепелов, то без долгих раздумий стоило бы остановиться на ружьеце 24-го или 28-го калибра весом 2,4-2,6 кг. Но вы охотитесь почти исключительно поздней осенью и зимой, а для охот на уток, гусей, зайцев, лисиц, волков легкие малокалиберные ружья мало подходят или, говоря точнее, совсем не подходят. На этих охотах требуется мощное, далекобойное ружье, позволяющее применять предельно допустимые заряды. Давайте посчитаем. Ваш вес 68 кг, значит, ружье должно весить 68:22 = 3,1 кг, иначе говоря - от 2,9 до 3,3 кг. Учитывая, что в степи ходить приходится много, хорошо было бы ружье весом 2,9 кг. С другой стороны, нельзя забывать о том, что и в открытой степи и на пролете часто приходится стрелять на предельные дистанции, да еще усиленными зарядами, а для этого отлично подошло бы мощное ружье 12-го калибра весом 3,3 кг.

Как же преодолеть противоречие, на чем остановиться? Видимо, наиболее целесообразно приобрести двуствольное ружье 12-го калибра весом 3,1 кг со сверловкой стволов чок - чок.

Если же вы захотите охотиться в начале сезона, в теплые, а то и жаркие дни, то и с таким не очень тяжелым ружьем долго за перепелами не проходишь. В этом случае надо иметь два ружья, ибо одним тут обойтись трудно: в одном ружье невозможно соединить столь разнообразные и противоречивые требования. Поэтому наряду с ружьем 12-го калибра для позднеосенних и зимних охот желательно иметь легкое ружьишко 20-го или даже 28-го калибра (ружья 24-го калибра у нас не выпускаются) весом не более 2,6-2,8 кг со стволами сверловки цилиндр - получок или на худой конец получок - чок.

Число таких примеров можно увеличивать до бесконечности, в зависимости от личных данных охотника, природных условий, времени года и способов охоты.


Вот так, перебирая все варианты, вы и остановитесь на одном или нескольких ружьях. Теперь дело за другим: прежде речь шла о выборе типа ружья, теперь же речь пойдет о выборе конкретного ружья того типа, на котором вы остановились.

Итак, вы приходите в магазин с рядами новеньких, сверкающих ружей, при виде которых разбегаются глаза, берете в руки одно из них и... с чего же начать осмотр? Во всяком случае, не с гравировки и прочих красот, не имеющих ни малейшего отношения к бою ружья.

Если вы покупаете новое ружье отечественного производства, то не имеет смысла разбирать все клейма (этим можно заняться дома), так как все наши ружья отстреливаются усиленными зарядами бездымного пороха, имеют стандартные дульные сужения, размеры которых указаны в ружейном паспорте. Кстати, берегите этот документ - он вам очень и очень пригодится, так как содержит ценную информацию о ружье и его механизмах.

Но если вы покупаете старое ружье, то тут в первую очередь необходимо самое пристальное внимание обратить именно на фирменные надписи, клейма, прежде всего определив, допускается ли из него стрельба бездымным порохом.

После этого внимательно осматривают стволы, их внутреннюю и наружную поверхности. Они должны быть ровные и гладкие, без выбоин, царапин и раздутий. Очень хорошо проверять наружную поверхность по световому блику от падающего на стволы света. Этот блик должен идти с постепенным сужением от одного конца ствола к другому без изломов, расширений и сужений. При осмотре внутренней поверхности ствола по теневым кольцам можно легко обнаружить бракованный ствол. Если теневые кольца располагаются строго концентрическими окружностями и на равном удалении друг от друга, то ствол хороший, если же кольца искривляются и нарушается их концентричность, то такой ствол поврежден, неправильно изготовлен или спаян.

Следует обратить внимание, не шустованы ли стволы. Определить, шустовано ружье (то есть снята ли часть металла в канале ствола для уничтожения раковин) или нет, можно на основании того, что по общему виду ружье сильно подержано (вокруг бойков прогары металла, острые уголки древесины у колодки и замковой доски завалены, стволы потерты и т. п.), а внутренняя поверхность каналов стволов в прекрасном состоянии, как говорят охотники - стволы зеркальные. Значит, такое ружье шустовано. Сильно подержанное ружье с зеркальными стволами приобретать ни в коем случае не следует, так как неизвестно, сколько снято с них металла.

Затем надо проверить, хорошо ли припаяны планки, скрепляющие стволы, а также прицельная планка. В местах пайки не должно быть серого налета. При простукивании палочкой по планкам плохая пайка легко обнаруживается по глухому дребезжащему звуку. Стволы при этом должны быть подвешены за передний подствольный крюк.

Чтобы проверить, не шатаются ли стволы в колодке, необходимо удалить смазку с соприкасающихся поверхностей стволов с колодной. Со снятым цевьем и открытым механизмом запирания подушечку одного из пальцев кладут на место стыковки казенного среза стволов со щитком колодки и покачивают ружье из стороны в сторону. Малейшая качка стволов сразу же ощущается подушечкой пальца. Для проверки продольной качки закрывают запирающий механизм и так же без цевья качают ружье вверх и вниз.

При осмотре затвора (запирающего механизма) необходимо обратить внимание, доходит ли при запирании рычаг до места (у нового ружья небольшой довод пальцем до места допустим) и как именно, то есть гладко ли и бесшумно запирается механизм или со звоном и дребезжанием, что является признаком недостаточно точной пригонки.
Цевье на ружье не должно иметь каких-либо колебаний в любую сторону. При взводе курков должны быть четкие и звонкие щелчки, а бойки должны иметь достаточную силу удара по капсюлю, которая проверяется высотой подскакивания металлической гильзы, поставленной над бойком, при спуске курка. Эта высота должна быть не менее 50 см. Бойки должны иметь правильную округлую форму в виде параболоида и выступать на 1,75-2,0 мм. Деревянные детали ружья не должны иметь трещин, сколов, вмятин, должны быть хорошо подогнаны к металлическим деталям. Для того чтобы хорошо попадать по движущимся целям, ружье должно быть прикладистым, сбалансированным и посадистым. Прикладистое ружье при неоднократной вскидке к плечу дает правильное совмещение прицельной планки, мушки, цели и глаза стрелка. Баланс (расположения центра тяжести ружья) у хороших ружей должен быть на 45-50 мм впереди щитка (лба) колодки (у серийных ружей центр тяжести обычно находится в 60-65 мм). От баланса зависит посадистость ружья, иначе - его управляемость. Чем ближе центр тяжести к стрелку, тем легче маневрировать ружьем при прицеливании.

 

[Мамай]

Спойлер

Размеры ложи должны в наибольшей степени подходить стрелку, в противном случае при стрельбе на вскидку охотник не получит хороших результатов. Советы по этому вопросу может получить каждый охотник при покупке ружья в магазине или специализированной мастерской.

И последнее: никогда не надо спешить с покупкой ружья. Это такая вещь, которую лучше дольше и тщательнее выбирать и как можно реже менять. К ружью надо привыкнуть, ружье надо освоить, а для этого необходимо время. Еще раз повторяем: не стоит гнаться и за знаменитыми фирмами, и за высокими ценами: за умеренную стоимость сейчас можно приобрести ружье с отличным боем. Но если вы купили ружье, начали стрелять, а бой оказался неважным, не спешите расставаться с ружьем: возможно, вам просто нужно подобрать для него другие заряды.

Прежде всего следует уяснить простую истину: о ружье следует заботиться постоянно - в период хранения, при транспортировке, на охоте, после охоты. Некоторые начинающие охотники, начитавшись о прочности, надежности, неоржавляемости современных ружей, перестают заботиться о них.

Если принято решение о покупке ружья, нужно сразу же купить и все необходимые предметы для его чистки и смазки: шомпол, ершик металлический, ершик щетинный, вишер, пуховку, нейтральное оружейное масло, очищенный технический вазелин (тавот).

Но вот ружье куплено: не торопитесь стрелять. Прежде тщательно удалите со всех металлических деталей заводскую смазку, насухо протрите стволы, проверьте их качество. Если окажется, что ружье открывается и закрывается туговато и рычаг запирания приходится доводить до места рукой, то это только показатель нормальной подгонки деталей нового ружья.

Для протирки стволов их отделяют от колодки, ставят дульным срезом в пластмассовый тазик или пластмассовое ведерко с небольшим наклоном. На вишер наматывают хорошо простиранные мягкие тряпочки и работают шомполом с казенной части стволов до дульного среза. Пластмассовый тазик или ведерко нужны для того, чтобы не ставить стволы дульным срезом на грязный пол и предотвратить засасывание песка и грязи в каналы ствола при работе шомполом.

При чистке стволов я использую стальной ершик на один калибр меньше калибра ружья. На такой "подкалиберный" ершик очень прочно и плотно ложатся два-три слоя ветоши, а при необходимости моточки пакли и другого материала. Главное преимущество ершика в том, что он очень прочно удерживает протирочный материал, плотно прижимает его к стенкам канала ствола. Таким "подкалиберным" ершиком очень хорошо чистить дульные сужения стволов.

Некоторые охотники избегают пользоваться стальными ершиками для чистки стволов. Это напрасно: калиберный стальной ершик с маслом (или с мыльным водным раствором) никакого вреда стволам причинить не может, но значительно быстрее и надежнее удаляет нагар и свинцевание со стенок стволов, чем пакля, намотанная на вишер. В наше время свинцевание - самый главный враг ружейных стволов. Если стволы не чистить, под свинцеванием, как правило, начинаются нежелательные процессы, которые приводят к сыпи, а затем и раковинам на стенках каналов стволов.

Хромированные стволы нужно так же тщательно чистить, как и нехромированные. Преимущество хромированных стволов в том, что свинцуются они не так быстро, свинец и нагар очищаются с них легче, и коррозии они подвергаются не так легко, как нехромированные.

Почти полностью избежать свинцевания каналов стволов можно путем снаряжения патронов полиэтиленовыми пыжами, полиэтиленовыми стаканчиками (контейнерами) для дроби или колечками вокруг дробового снаряда из полосок полиэтиленовой пленки толщиной около 0,7 мм.

Нейтральное ружейное масло продается в охотничьих магазинах. Его можно заменить трансформаторным маслом. Для смазки трущихся деталей ружья нередко используют масло для смазки швейных машинок. Охотники часто путают нейтральное масло со щелочным или недостаточно хорошо удаляют из стволов щелочное масло после чистки и этим только способствуют появлению ржавчины на ружьях. Поэтому начинающим охотникам лучше вообще щелочным маслом дома не пользоваться.

Если консервирующая смазка на наружных деталях ружья загустела, ее можно удалять деревянными палочками и лопаточками, которые охотник готовит сам из подручного материала. Такую загустевшую смазку нужно обязательно удалить, а место ее прилегания к металлу протереть, чтобы убедиться в отсутствии ржавчины.

После удаления консервирующей смазки ружье слегка смазывают нейтральной ружейной смазкой. Смазка должна ложиться равномерно и покрывать все металлические детали ружья. В таком состоянии ружье можно непродолжительное время хранить в сухом помещении, а в охотничий сезон - от охоты до охоты. Особое внимание при смазке следует уделять трущимся деталям - соединительному шарниру, подствольным крюкам, механизму запирания. В те места, куда ветошью достать невозможно, закапывают по две - три капли масла из масленки. Это особенно касается экстракторных и эжекторных механизмов. Периодически (но не часто) следует запускать по 2-3 капли незамерзающей смазки в ударно-спусковой механизм. Делать это можно через отверстия для бойков и через прорези для спусковых крючков.

В последние годы все больше ружей средней стоимости выпускают с ударно-спусковыми механизмами на отъемной нижней личине. Такой механизм легко отделить для осмотра, чистки и смазки. Некоторые ружья производят с ударно-спусковыми механизмами на отъемных боковых досках. Такие механизмы также легко доступны для осмотра, чистки и смазки. Но нужно помнить, что в подавляющем большинстве случаев ударно-спусковые механизмы ружей в течение многих лет эксплуатации в осмотре и чистке не нуждаются, если, конечно, ружье не побывало в воде.

Деревянные детали ружья протирают чистой сухой ветошью. При обнаружении на них царапин или других повреждений эти места затирают восковым составом для полировки мебели. Ружейным и другими минеральными маслами деревянные части ружья протирать и натирать нельзя. Конечно, незначительное и временное попадание минеральных масел на ложу и цевье вреда не принесет, но при постоянном смазывании мест прилегания ложи и цевья к металлическим деталям дерево становится хрупким.

Перед стрельбой наружную смазку с металлических деталей ружья обычно снимают не полностью. Ружье снаружи протирают ветошью со следами масла, а вот каналы стволов нужно обязательно протереть насухо. Делается это для того, чтобы уменьшить количество нагара в стволах. Масло, конечно, удаляется при выстреле пыжами, но все же часть его остается и пригорает к стенкам стволов. Если это повторяется многократно, образуется трудноудалимый нагар, который к тому же повышает свинцевание стволов. Смазанные маслом стволы снижают качество первых выстрелов. Кучность боя смазанных стволов на 5-6 % ниже, чем у протертых насухо.

Даже если сделано только по одному выстрелу из каждого ствола, ружье нужно чистить. Делать это следует как можно быстрее. Раньше, когда стреляли дымным порохом, бытовало мнение, что сохранять стволы можно путем производства одного холостого выстрела зарядом дымного пороха в каждом смазанном стволе. Говорили, что при этом якобы получался нагар дымного пороха по минеральному маслу, который надежно предохранял стволы от ржавления и на охоте и при хранении. Мне приходилось осматривать ружья, которые "предохранялись" таким образом. Попробовал я отчистить стволы одного такого ружья - и не смог. Что там было, нагар или ржавчина, сказать трудно, но стволы как до чистки, так и после нее остались черными.

Чтобы не доводить ружье до такого состояния, после каждого возвращения с охоты на базу, а при возможности - и на каждом длительном привале его необходимо почистить, как бы охотник ни устал. Это предварительная чистка, она много времени не занимает. Прежде всего осмотрите ружье снаружи и удалите с него пыль, грязь и влагу. Затем отделите стволы и пройдитесь несколько раз ершиком, а потом сухой и смазанной ветошью. Протереть и смазать ствольную колодку, осмотреть бойки, экстракторный или эжекторный механизмы, удалить следы нагара, загустевшую смазку, после чего смазать заново все эти детали. Процедура занимает не более 5-7 мин. При чистке стволов держите их в руках, чтобы не засосать в стволы песок и грязь.

По возвращении домой, а при наличии возможностей и на базе ружье чистят основательно. Для этой цели я развожу в пластмассовом тазике горячей водой хозяйственное мыло. Ставлю в тазик стволы дульным срезом вниз с небольшим наклоном и "подкалиберным" ершиком с ветошью чищу стволы до тех пор, пока не останется следов нагара и свинцевания на чистой сухой белой ветоши. Патронник чищу калиберным ершиком, на который наматываю ветошь. Ершики регулярно промываю и просушиваю. Вместо мыльного раствора стволы можно чистить металлическим ершиком с нейтральным ружейным маслом.

Иногда нагар и свинцевание дают такой плотный и прочный сплав, что даже стальной ершик с мылом или маслом его не берет. Тогда я применяю так называемую стальную вату, которую некоторые краснодеревщики используют при полировке мебели. Это очень тонкая и мягкая стальная стружка. Наматываю такую "вату" на стальной ершик и с мыльным раствором чищу сильно загрязненные стволы. Стальная вата быстро очищает стволы, а главное, позволяет с помощью ершиков хорошо очистить конусные переходы от патронника к стволу и дульному сужению. Такой способ дает хорошие результаты даже при чистке стволов, тронутых коррозией.

Но ни в коем случае не следует применять при чистке стволов абразивные материалы типа наждачной бумаги или битого кирпича. Отдельные специалисты рекомендуют при чистке стволов использовать полировочные пасты. Делать это можно только при достаточном знании свойств полировочных паст. Есть ведь и пасты, которые по своим абразивным свойствам мало отличаются от наждачной бумаги.

Стволы нарезного оружия с откидывающимися стволами также чистят с казенной части. Стволы оружия с продольно скользящим затвором и других систем с неотделяемыми от казенной части стволами чистят с дульной части. Чистка нарезного оружия довольно трудоемкая задача. Удалить свинцевание и омеднение с нарезных стволов не просто. Но свинцевание обычно удаляется полностью ершиком, паклей и ветошью, а вот омеднение удалить труднее.

Чистка стволов не только сохраняет срок службы ружья, но и обеспечивает стабильность боя. Особенно существенно сказывается свинцевание и омеднение на кучности боя нарезного оружия. Если не чистить карабин, то примерно после сотни выстрелов омеднение достигнет таких размеров, что сильно снизится кучность боя. Он может стать таким раскидистым, что стрельба "по месту" на большие расстояния окажется невозможной.

По завершении охотничьего сезона одной чистки стволов недостаточно. Обычно через 3-4 дня чистку повторяют по полному циклу.

Между сезонами охоты стволы и все наружные металлические детали ружья смазывают очищенным вазелином (тавотом). Он предохраняет ружье от коррозии значительно лучше, чем ружейное масло. Но избегайте его попадания в ударно-спусковой механизм, в экстракторы и эжекторы: в морозную погоду даже остатки такого масла могут полностью вывести из строя эти механизмы.

Ударно-спусковой механизм, предохранители, экстракторы и эжекторы даже рядовых ружей отличаются высокой точностью пригонки деталей. Засорение и оржавление этих деталей может привести к нарушению работы ружья, к несчастным случаям. В связи с этим хотелось бы сразу обратить внимание на такое обстоятельство. Иногда при консервации ружей стволы заполняют таким количеством консервирующей смазки, так много ее накладывают на спусковые крючки и спусковую скобу, что в процессе хранения эта смазка проникает через отверстия для бойков и прорези для спусковых крючков в ударно-спусковой механизм. В нормальных условиях эта смазка почти ничем себя не проявляет, а с наступлением морозов может привести к затяжным выстрелам, осечкам и даже к поломке боевых пружин.

Начинающим охотникам рекомендую понаблюдать за стендовиками. После каждого выстрела они продувают и проверяют стволы ружей, перекладывают оставшийся патрон в другой ствол. Зачем они это делают? Затем, чтобы избежать возможной порчи ружейных стволов. В стволе после выстрела может остаться обрывок дульца гильзы, кусочек донного пыжа, наковаленка капсюля, а когда стрелок часто поражает мишень первым выстрелом, может отойти от отдачи дробовой пыж другого патрона или ослабнуть закрытие "звездочкой", в результате чего дробь высыплется. Поэтому такие патроны постоянно проверяют. При их хорошем состоянии ими стреляют в первую очередь, а при плохом - откладывают в сторону. По всем этим и по другим причинам охотник должен выработать устойчивую привычку проверять стволы перед заряжением и после каждого выстрела.

 

[Мамай]

Спойлер

Очень опасно и для ружья и для охотника использование ружья не по назначению. Нельзя доставать убитую дичь или подранков стволами ружья, нельзя добивать подранков прикладом. Кроме того что можно погнуть стволы или сломать шейку ложи, случайный выстрел в такой момент может полностью разрушить ружье, привести к несчастному случаю.

Ружье можно легко и быстро испортить различными самодельными снарядами. Так, стрельба круглой калиберной свинцовой пулей из ствола с сильным дульным сужением неизбежно приведет к разрыву этого ствола или, в лучшем случае, его раздутию.

Некоторые охотники при затруднениях с покупкой дроби начинают стрелять стальными и чугунными шариками, образующимися в процессе сварных и литейных работ, вместо картечи используют шарики от подшипников. Некоторые, наслушавшись рассказов "бывалых охотников" о необыкновенных поражающих свойствах "сечки", рубят проволоку и гвозди и используют такую сечку вместо дроби. Да еще ссылаются при этом на "передовой зарубежный опыт" стрельбы стальной дробью.

Действительно, в США на некоторых водоемах стрельба свинцовой дробью запрещена, и там стреляют только стальной дробью. Но такая дробь делается почти из чистого железа и применяется только в патронах с полиэтиленовыми стаканчиками (концентраторами). Тем не менее опыт показал, что при использовании стальной дроби дульные сужения очень быстро изнашиваются. Использование же различных отходов литейного и сварочного производства губительно для стволов, так как эти отходы обладают высокой твердостью.

Очень опасны для стволов пыжи, вырубленные из старого, засоренного песком и грязью войлока. Даже отдельные песчинки в таком войлоке оставляют царапины в стволах, чистка стволов затрудняется, они быстро покрываются сыпью, а затем и раковинами.

Я всегда был противником закрепления дробовых пыжей в металлических гильзах с помощью различных клеев. Но материалов, подтверждающих мои опасения, не находил. Но вот недавно попала мне в руки статья об использовании металлических гильз канадскими охотниками. Там тоже закрепляли дробовые пыжи в металлических гильзах с помощью клеев. Провели исследования и обнаружили, что после 100 выстрелов такими патронами стволы первоклассного ружья потребовали заводской полировки. Засыхая, клей сам по себе приобретает высокую твердость, кроме того, он срывает со стенок гильз кристаллики солей, которые в смеси с затвердевшим клеем и при больших скоростях приобретают абразивные свойства. Особенно опасно применять силикатные клеи, но и клеи типа БФ не намного лучше. Кому дорого ружье, от подобных способов крепления дробовых пыжей в металлических гильзах лучше отказаться.

Серьезно снижает срок службы ружья стрельба предельно допустимыми по мощности зарядами пороха и снарядами дроби. Первоначально процесс разрушения ружья при стрельбе такими зарядами обнаружить невозможно, но как только появится чуть заметный шат стволов, дальнейший процесс разрушения ружья завершается довольно быстро.

Иногда же чрезмерные заряды пороха, непомерные навески дроби, самодельные пули, превышающие стандартные размеры и вес, с одного выстрела приводят к раздутию или разрыву стволов и к более серьезным последствиям.

Бывает, охотники жалуются, что на охоте ружья у них ржавеют. В этом нет ничего удивительного. Смазка с ружья снята или стерлась, воронение также подтерлось, и вот срезы стволов, да и сами стволы покрываются пятнами ржавчины. Особенно быстро и ярко ржавчина проступает после грозы, тихих атмосферных разрядов, после резкой смены атмосферных явлений, когда воздух обогащен озоном. Такую свежую ржавчину нужно сразу же удалить, протереть эти места насухо и смазать ружейным маслом или вазелином. Если свежая ржавчина удалена быстро, никакого следа от нее не останется. Если же оставить ружье неочищенным, то ржавчина укоренится и удалять ее будет значительно трудней. Когда ржавчина запущена, бороться с ней лучше химическим путем. Сейчас для автолюбителей в продаже бывает так называемый восстановитель ржавчины, он бывает разных составов, но если пользоваться им по инструкции, то можно привести в хорошее состояние даже очень запущенное ружье.

В сырую погоду, дождь, снег, сильный туман ружье следует носить дульными срезами вниз, чтобы влага, которая может накопиться в стволах, не попала в ударно-спусковые механизмы через отверстия для бойков.

Ружье, внесенное с мороза в теплое помещение, сильно отпотевает. Если влагу не удалить, она приведет к оржавлению ружья, а попав в ударно-спусковой механизм, может стать причиной осечек и даже поломки боевой пружины на следующей охоте. Обычно в таких условиях ружьям перед их чисткой дают отойти постепенно до температуры помещения, прикрыв их чем-нибудь. В некоторых местах охотничьи базы оборудуют специальным холодным помещением для хранения ружей между выходами на охоту. При очень больших холодах бывалые охотники советуют вообще удалять всю смазку с ударно-спусковых механизмов нарезного оружия, механизм которого охотник в состоянии собрать и разобрать в любых условиях. На привале разряженное ружье можно повесить на прочный сук стволами вниз или положить на что-либо мягкое и достаточно чистое стволами в сторону от размещения людей. Прислонять ружье стволами к стенкам, деревьям, кустам не следует: очень часто это приводит к падению ружей. Прочность и износ ружейного ремня нужно проверять периодически. Если ремень подизносился, его нужно без промедления заменить. Довольно часто досадные повреждения ружей случаются при их транспортировке.

Ружье в мягком чехле очень просто повредить, если его перевозить в багажнике автомашины, грузовом отсеке автобуса или в кузове грузовика. При такой транспортировке, да еще по ухабистым дорогам, довольно часто на стволах, цевье и ложе ружья появляются вмятины. При тяжелых транспортных поездках ружье в мягком чехле лучше держать в руках, а еще лучше приобрести жесткий чехол. Ремни, ручки, застежки чехлов периодически проверять на прочность, надежность и исправность.

При поездках на открытом водном транспорте оружие следует пристегивать к надежным деталям лодки (катера), чтобы в случае вынужденного купания не пришлось потом еще и нырять за ружьем. При хранении и перевозке ружья в чехле очень рекомендую сшить из плотной ткани отдельные чехольчики для стволов с цевьем и для ложи со ствольной колодкой. Это значительно уменьшит потертость стволов и покрытия на ложе и цевье.

Сборку и разборку ружья нужно производить в соответствии с инструкцией, спокойно и без применения силы. Движения при этом должны быть плавными и уверенными. Захлопывать стволы взмахом руки, держа ружье за шейку ложи, или открывать ружье ударом цевья по ладони или бедру нельзя. Открывать и закрывать ружье нужно всегда двумя руками.

Не следует бесцельно спускать курки незаряженного ружья. Кроме определенного вреда для ружья, вырабатывается еще и очень вредная привычка бесцельного нажатия на спусковые крючки, которая может привести к несчастному случаю. При отработке момента спуска курков можно одноразово пользоваться стреляными гильзами, но лучше изготовить для этого специальные тренировочные гильзы, в которые вместо капсюлей запрессовать кусочки плотной и прочной резины. Такие гильзы сразу же нужно укоротить, чтобы они безошибочно отличались от снаряженных патронов.

После холостых выстрелов капсюлями (это иногда делают для проверки капсюлей и бойков) стволы ружья следует также тщательно прочистить, как и после стрельбы боевыми патронами.

Для чистки ружья требуются: шомпол, металлическая и щетинная щетки соответствующего калибра (для удаления из стволов нагара, остатков свинца, ржавчины), вишер, на который навертывается тряпка для протирки стволов, пуховка для окончательной смазки, масленка с нейтральным маслом, несколько заостренных палочек и чистая тряпка.

Чистка после стрельбы проводится в такой последовательности:

1. Производится неполная разборка ружья.

2. На шомпол навинчивают металлическую щетку, обильно смачивают нейтральным маслом, упирают стволы в вертикальном или горизонтальном положении дульной частью в какой-либо предмет (кусок доски, картона, сложенную в несколько раз бумагу), вводят щетку в канал ствола с казенной части и энергично передвигают щетку по всей длине ствола не менее 7-8 раз. Можно снимать нагар и остатки свинца щетинной щеткой, надев на нее в виде зонтика небольшую тряпку. Но такая чистка отнимает значительно больше времени. Применяется также для снятия нагара мыльный или содовый раствор в горячей воде. Для этого стволы ставятся вертикально дульной частью в раствор, налитый в металлический сосуд. С помощью тампона и туго намотанной на него тряпки раствор, как поршнем, несколько раз всасывается в канал ствола и выталкивается обратно. После промывки нужно тщательно протереть пазы экстрактора и другие места на стволах, где может скопиться вода. Этот способ можно рекомендовать для чистки ружей, имеющих в стволах следы коррозии.

3. Сменяют щетку на вишер и, обернув его тряпкой или ветошью, насухо протирают канал ствола. Меняют тряпку и вторично протирают канал ствола. Если на этой тряпке будут следы нагара или ржавчины, то производят вторичную чистку с применением металлической щетки.

4. Привернув к шомполу пуховку, смачивают ее ружейной нейтральной смазкой и, поворачивая шомпол вокруг продольной оси, проводят ею по каналу ствола.

В такой же последовательности производится чистка второго ствола. Затем чистят казенный и дульный срез стволов, экстрактор и его гнездо, детали колодки, удаляя с них следы нагара, влаги или грязи. В труднодоступных местах чистка производится заостренной деревянной палочкой с намотанной на нее ветошью. Затем металлические части ружья протирают тряпкой, слегка смоченной смазкой.

Необходимо следить за тем, чтобы смазка не оставалась на дереве ложи и цевья и не впитывалась в него, особенно в местах соприкосновения дерева ложи и цевья с металлом, так как от ружейного масла дерево портится, становится хрупким и начинает крошиться.

После охоты чистка ружья производится в той же последовательности, но ружье должно отпотеть, если оно внесено в помещение с морозного воздуха.

Через 2-3 дня после первой чистки нужно ее повторить, так как продукты сгорания пороха глубоко входят в поры металла и не поддаются полному удалению при первой чистке. Перед стрельбой после длительного хранения оружия без употребления достаточно удалить из каналов стволов и с наружных поверхностей ружья смазку.

Ружье необходимо хранить в сухом помещении, без резких перепадов температуры. Требования по обеспечению безопасности при хранении ружей в домашних условиях в настоящее время строго определены с инструкцией о порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему.

В инструкции сказано, что владельцы охотничьих ружей обязаны обеспечить их надежное хранение в запираемых шкафах и других местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц и детей. Охотничьи ружья должны храниться в чехлах, в разряженном и разобранном состоянии, со спущенными курками отдельно от патронов и пороха. При выносе оружия из помещения и перевозке всеми видами транспорта оно должно быть разряжено и обязательно зачехлено.

В заключение этой главы хочется обратить внимание охотников на то, что любое ружье независимо от модели и цены служит долго и надежно, не теряет своего внешнего вида и качества боя, не становится причиной трагических случаев для охотника и членов его семьи, если за ним правильно и систематически ухаживать, строго соблюдать правила его хранения.

 

[Мамай]

глава 3

Спойлер

Охота - это почти всегда большие физические и эмоциональные нагрузки, иногда превосходящие нагрузки в различных видах спорта (бег, лыжи, гребля, туризм, альпинизм). Трудно себе представить охоту без длительной, часто быстрой ходьбы с тяжелым рюкзаком, ружьем и патронташем, нередко в болотных сапогах (общий вес охотничьей амуниции достигает 20-30 кг, а то и больше). Часто приходится ходить по пересеченной или болотистой местности, бегать на лыжах по глубокому снегу или грести на лодке.

Попробуйте реально оценить, какие высокие требования к организму охотника предъявляет, например, охота с легавой собакой по тетереву или белой куропатке на обширных моховых болотах. Разыскивая птицу, приходится несколько километров прыгать с кочки на кочку, по топким местам, иногда проваливаясь по колено, а то и выше. Сердце бешено бьется, одышка нарастает, ноги дрожат от усталости... Или зимняя облавная охота по лосю, кабану, когда приходится пробираться по глубокому снегу, а потом тащить волоком зверя весом 100-200 кг до ближайшей дороги.

Охотник-промысловик, преследующий с лайкой белку, куницу или соболя, переносит огромные физические нагрузки.

Кому придет в голову заниматься спортом без тренировки? Однако большинство охотников никакой тренировкой не занимаются, а городские охотники, кроме того, обычно ведут весьма адинамичный образ жизни.

Создается парадоксальное положение: без всякой физической подготовки человек, нередко не первой молодости, в большинстве случаев после рабочей недели, приехав на охоту, получает сразу большую физическую нагрузку. Такая охота может закончиться печально. Вот недавний пример: прошлой зимой мы приехали на охоту по кабану. Егерь, едва поздоровавшись, спросил, нет ли среди нас сердечных больных? Мы удивились, а потом узнали, что недавно в этом хозяйстве погиб на охоте от инфаркта один из охотников.

Какой же выход из такого явно ненормального положения с тренировкой охотников? Очевидно, только один. Серьезный охотник, как и всякий настоящий спортсмен, если он хочет быть в такой форме, чтобы легко переносить охотничьи нагрузки, должен систематически тренироваться и придерживаться определенного режима в повседневной жизни.

Коротко это сводится к следующему: необходимо вести здоровый образ жизни; ежедневно проводить общую и специальную тренировку; в ходе тренировок и охоты необходимо вести самоконтроль за состоянием организма.

Под здоровым образом жизни подразумеваю отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем), определенный режим дня, соответствующее питание, правильное чередование ежедневных нагрузок и отдыха. В принципе с необходимостью вести здоровый образ жизни согласны все. Но вот выполнять необходимые для этого требования хватает силы воли далеко не у всех...

В настоящее время городские жители стоят перед проблемами адинамии и переедания. Адинамия (недостаточная физическая нагрузка) обусловлена всем образом жизни горожанина: почти полным отсутствием физической работы, малой подвижностью (транспорт, лифт, отсутствие необходимости в длительной ходьбе), пассивным отдыхом (диван, телевизор). В деревне эта проблема не так остра.

Единственное средство борьбы с адинамией - увеличение физической нагрузки всеми доступными методами.

Другая напасть нашего времени - переедание. Оглянитесь вокруг: много ли мужчин старше 30 лет имеют стройную талию? Как правило, нет, а животик больших или меньших размеров - очень часто. После 40 и особенно 50 лет много тучных, ожиревших людей, как говорит один из моих друзей-охотников, "плечистых в животе".

В повседневной практике для оценки собственного веса вполне подходит старое правило: нормальный вес тела составляет две последние цифры роста (при росте 165 см нормальный вес 65 кг).

Для сохранения нормального веса не нужны специальные диеты: вполне достаточно ограничивать количество жиров, сахара, белого хлеба и других высококалорийных продуктов (шоколад, сгущенное молоко).

Несколько слов о закаливании. На охоте часто приходится переносить зной, холод, дождь; можно оказаться в неприятной ситуации - заблудиться, попасть в снегопад, неожиданно искупаться в холодной воде. Поэтому охотник должен быть закален. Для этого необходимо соблюдать старые правила: в повседневной жизни не кутаться, не носить излишне теплой одежды и обуви. Хороший эффект в смысле закаливания получается от обтирания всего тела водой, прохладного или холодного душа, купания. Все процедуры по закаливанию необходимо поводить постепенно, начиная их летом.

Переходя непосредственно к тренировке охотника-спортсмена, необходимо подчеркнуть обязательную ежедневность и непрерывность тренировки, а также постепенность увеличения физической нагрузки. Тренировки, проводимые от случая к случаю, с длительными перерывами, никаких ощутимых результатов не приносят. С этой точки зрения эпизодические пробежки, катания на лыжах или велосипеде - не тренировки, а приятные прогулки.

Наличие большинства хронических заболеваний не служит абсолютным противопоказанием к занятиям охотой, однако полезно посоветоваться с врачом о необходимом лечении и допустимых физических нагрузках. При наличии хронических заболеваний и возрасте старше 50 лет следует подходить к тренировкам и нагрузкам на охоте особенно осторожно, выбирая и то, и другое по своим силам и возможностям. Особенно необходимо предупредить человека о недопустимости в таких случаях внезапных, больших, длительных физических нагрузок (на тренировках, на охоте). Такие перегрузки, особенно у пожилых, тучных или не совсем здоровых, не тренированных людей, могут привести к срыву, проявляющемуся синдромом перенапряжения. При этом охотник вскоре после охоты (или на другой день) жалуется на одышку, боли в области сердца, нарушения ритма, резкое учащение пульса, плохой сон, быструю утомляемость. Описываемые симптомы после отдыха, горячего чая и приема обычных сердечных средств (валидол, валокордин) часто проходят; в тяжелых случаях необходима госпитализация.

Тренировка охотника-спортсмена должна состоять из общей и специальной подготовки. Общая подготовка направлена на развитие силы и выносливости у охотника. Наиболее доступными упражнениями в этом плане являются ежедневная утренняя гимнастика, бег и ходьба. В качестве утренней гимнастики можно использовать комплекс утренней гимнастики, включая в него упражнения с отягощением (гантели 3 кг, ружье) и преодолением собственного веса (отжимания, подтягивания, приседания). Занятия с ружьем или гантелями хорошо развивают мышцы рук и плечевого пояса и помогают охотнику не потерять "чувство ружья" в период межсезонья. Гимнастику выполняют в течение 15-30 минут, постепенно увеличивая количество упражнений, продолжительность занятий и темп движений. Интенсивность зарядки зависит от подготовки, возраста и переносимости.

Очень хорош ежедневный бег на свежем воздухе (утром или вечером в зависимости от свободного времени). Начинать бегать надо в медленном темпе, на 1-2 км; постепенно темп бега и дистанция увеличиваются до 5-10 км. Бег может сочетаться (или чередоваться) с ездой на велосипеде.

Ходьба является специфическим для охотника видом упражнений. Начинать ходить надо с небольших дистанций (3- 5 км) в прогулочном темпе. Постепенно дистанцию и темп увеличивают, используют отягощение (ношение рюкзака 10- 20 кг). Очень хороши для подготовки охотника ходьба на лыжах, плавание и гребля, так как, кроме общефизической подготовки, при этом приобретаются навыки, необходимые для охоты.

Специальная подготовка должна быть направлена на развитие качеств, необходимых охотнику - выносливости, быстроты, ловкости, умения грести и толкаться шестом на лодке. Важнейшая часть специальной подготовки - выработка и поддержание на должном уровне "чувстве мышечного контроля", необходимого для успешной стрельбы.

Для развития быстроты и ловкости применяют многократное изменение скорости и темпа движений во время утренней гимнастики, бега, ходьбы на лыжах. Полезны также подвижные спортивные игры (настольный теннис, волейбол), гимнастика или акробатика. Выработка чувства равновесия отрабатывается на гимнастическом бревне, езде на лодках-плоскодонках с шестом при занятиях слаломом.

Охотнику необходимо выработать "чувство мышечного контроля", помогающего хорошо владеть ружьем. Для этого наиболее эффективна систематическая тренировка с ружьем - вскидки в плечо, имитация изготовки и выстрела с многократным повторением упражнений до усталости рук.

Для оценки состояния в процессе тренировок и определения оптимальных нагрузок применяют различные приемы самоконтроля. Наиболее распространенные способы самоконтроля - подсчет частоты сердечных сокращений по пульсу (ЧСС), частоты дыхательных движений и оценка самочувствия. У здорового нетренированного человека в покое ЧСС равна 70- 80 уд/мин, частота дыхания (ЧД)- 18- 20 в минуту. У пожилых и нетренированных людей тренировки начинаются в медленном темпе: ЧСС должно возрастать на 10-15 уд/мин, при ЧД - 22-24 в минуту, без каких-либо неприятных ощущений.

Через некоторое время, а у более молодых (моложе 40 лет) сразу темп занятий и величину нагрузок увеличивают так, чтобы ЧСС возрастала до 90- 115 уд/мин, ЧД - 26-30 в минуту. При этом возникают ощущения легких сердцебиения, одышки и небольшой усталости. Спустя 10 минут пульс и дыхание должны вернуться к исходным цифрам. Если этого не происходит, нагрузку необходимо снизить. Появление в процессе тренировки резкого учащения пульса (чаще 120 уд/мин), выраженной одышки (более 30-40 вдохов в минуту) и тем более резкой слабости, головокружения, болей за грудиной - верные признаки чрезмерной нагрузки. Следовательно, она должна быть значительно снижена или временно прекращена. Если перечисленные явления быстро не проходят, надо обратиться к врачу. При оптимальном варианте тренировочных нагрузок спортсмен-охотник должен ощущать после них бодрость и повышение работоспособности.

Несколько слов о периоде восстановления после интенсивных тренировок и тяжелой охоты. Охотник, конечно, не может использовать всего комплекса восстановительных мероприятий, применяемых в большом спорте. Но после каждой большой нагрузки необходимы следующие мероприятия: горячий сладкий чай с лимоном (или клюквой), теплый душ или ванна, самомассаж, достаточный сон. На следующий день, при нормальном пульсе и отсутствии признаков перегрузки, даже если болят все мышцы - утренняя гимнастика с целью разминки.

Хочу подчеркнуть, что всем охотникам необходимо постоянно тренироваться, чтобы сделать охоту приятным и полезным спортом. Это относится и к молодым охотникам, и к людям старше 30, 40, и особенно 50 лет или страдающим хроническим заболеваниями. Пожилым и больным охотникам целесообразно выбирать охоты по силам и не бравировать своими физическими возможностями.

 

[Мамай]

глава 4

Спойлер

Чтобы метко стрелять на охоте.

Основами спортивной и охотничьей подготовок являются: стойка охотника в момент выстрела, готовность к выстрелу, вскидка ружья в цель, характер нажатия на спусковой крючок, поводка оружия по траектории полета цели. Каждая из этих составляющих может быть решающей для точности попадания. Все эти элементы необходимо отрабатывать и закреплять в течение всей жизни. Как часто мы слышим оправдания - "я не успел приклад вложить в плечо", "у меня ружье было за спиной", "забыл толкнуть предохранитель", "у меня слабый спуск, выстрелил рановато", "не успел выбрать упреждение". Эти недостатки не требуют для преодоления специальной техники, но могут существенно портить охоту себе и другим, особенно на облавах.

Важным для охотника является выбор упреждения при стрельбе по подвижной цели. Упреждение зависит от нескольких факторов: расстояния до цели, скорости движения, реакции стрелка, времени срабатывания механизма ружья и воспламенения пороха, скорости снаряда, угла движения цели, скорости движения конца ствола при поводке, силы и направления ветра. Все эти факторы стрелок учитывает при выстреле. Но как это происходит? С момента появления цели и до движения ружья в голове охотника протекает сложный процесс - формирование программы наведения ружья и выстрела. Эта программа не является новой в каждом отдельном случае, при различных условиях и объектах охоты. Программа базируется на технических навыках, которые освоил охотник. Эту технику он мог придумать сам, выучить под руководством учителя или вообразить (построить теоретическую модель). Ценность этой программы проверяется практическими результатами. К настоящему времени принято сводить технику стрельбы по подвижной цели к трем способам: стрельбе с поводкой, со стандартным упреждением, навскидку. Подробнее рассмотрим технические особенности трех видов стрельбы.

Стрельба с поводкой. Вскидка ружья производится позади летящей цели, мушка ружья повторяет траекторию цели и постепенно совмещается с планкой. Это совмещение стрелок выполняет движением корпуса, приклад уже поставлен в плечо. В момент обгона цели мушка правильно совмещена с планкой, при этом выбирается нужное упреждение и без остановки движения ружья охотник нажимает на спусковой крючок. Казалось бы, все просто, но именно при этом способе стрельбы делаются грубые ошибки. Запомните их: 60 % стрелков в момент нажатия на спуск останавливают движение ружья по траектории, 40 % охотников стволами закрывают цель и рефлекторно тормозят движение ружья в момент нажатия на спуск, 70 % - не могут вначале освоить плавной поводки и рывками перегоняют цель - "бросают" ружье. Это особенно вредная привычка, от которой трудно избавиться. Многие охотники помимо указанных ошибок не справляются с темпом поводки ружья и в результате выбирают недостаточное упреждение. Следует заметить, в старой литературе отечественные стрелки иногда рекомендовали "выбрасывать" ружье впереди цели, что в настоящее время в спортивной практике считается недопустимым. Хочу обратить внимание, что на английском языке стрельба с поводкой буквально переводится "вскидка через цель". Но как обучить новичка этой технике стрельбы? Оказывается, просто. С помощью подствольного фонаря. Тренировка происходит в вечернее время суток или в темном помещении. Тренер обозначает светлое пятно и ведет его по стене здания, ученик перегоняет это пятно своим лучом света и в момент воображаемого нажатия на спуск дает звуковой сигнал "так". Тренировка усложняется, когда фонарь ученика крепится на ствол ружья. Делается это для отработки плавности поводки, так как траектория движения ствола у новичка напоминает волнистую линию. Этот простой и эффективный способ тренировки практически неизвестен широкому кругу наших охотников.Тренер формирует в голове стрелка программу стрельбы с поводкой, которая реализуется затем автоматически в любых условиях.

Стрельба со стандартным упреждением. Охотник вскидывает ружье впереди цели и ждет момента выстрела, когда цель окажется на расстоянии нужного упреждения. Такой метод называется также стрельбой с неподвижным стволом. Эта архаичная техника использовалась на заре появления первой зенитной артиллерии. Очень трудно переучить стрелка, закрепившего навыки подобной стрельбы.

Стрельба навскидку - обеспечивает самое короткое время с момента появления цели до выстрела. Стрелок вскидывает ружье и стреляет без поводки в точку встречи цели и заряда. Многие из нас стреляли так в детстве из рогатки по подвижной цели. Большинство охотников так стреляет по бекасу, и в английском словаре эта техника называется "бекасиная стрельба". Сразу скажу, что она не имеет ничего общего со снайперской стрельбой, хотя по-английски бекас произносится "снайп" и от него произошло слово "снайпер".

Опытные охотники обычно владеют первым и третьим методами стрельбы, но выбор одного из них происходит интуитивно. Для освоения техники стрельбы навскидку раньше рекомендовали молодым охотникам в домашних условиях чаще вскидывать ружье в отмеченные пыжами точки на стенах и стеклах окон. Однако для освоения первого метода стрельбы одной вскидки недостаточно. Следует научиться плавно вести ружье поворотом корпуса вдоль прямой линии. Многие спортсмены-стендовики для тренировок в домашних условиях конструируют простые тренажеры, которые перемещают луч света по стене по заданной траектории, вскидка и поводка производятся по световому пятну.

Ч. Ланкастер детально и подробно описывает приемы и технику стрельбы на охоте по движущейся в различных направлениях и под различными углами по отношению к охотнику дичи. Выстрелы он классифицирует в следующем порядке:

Вертикальный (королевский) выстрел

Это один из самых красивых и верных выстрелов. Трудным его назвать нельзя, так как птица наиболее открыта. Промахи случаются обычно вследствие того, что ружье незаметно и невольно задерживается в момент нажатия на спуск, отчего снаряд проходит сзади птицы. Но если охотник владеет техникой стрельбы, то битая птица, как правило, падает прямо под ноги. Поэтому такой выстрел и называют королевским. Обучению такому выстрелу способствует стрельба на 8-м номере круглого стенда.

Встречный выстрел

При стрельбе по птице, летящей на охотника, различают три положения: птица летит выше головы охотника — это высокий встречный выстрел; птица летит на уровне глаз охотника — прямой встречный выстрел; птица летит ниже головы охотника — низкий встречный выстрел.

Высокий встречный выстрел. Для того чтобы поразить птицу, ее нужно поймать на мушку ружья, закрыть стволами и, не останавливая ружья, нажать на спусковой крючок.

Прямой встречный выстрел. Птица летит прямо в лоб стрелку. Нужно прицелиться в саму птицу (не «сажать» ее на мушку, иначе — обнизишь) и, закрыв ее мушкой, нажать на спуск, не допуская ее слишком близко.

Низкий встречный выстрел. Значительно сложнее предыдущего. В этом случае необходимо целиться ниже птицы, так, чтобы видеть ее выше мушки. Причина промахов — ошибки в определении дистанции стрельбы; стреляют либо слишком далеко, либо напускают слишком близко. Кроме того, довольно часто приклад в плечо вставляют высоко, что мешает прицельной стрельбе вниз.

Выстрел вдогонку

Стрельба в угон — явление на охоте довольно частое. Если птица летит высоко, то стрелять очень легко. Ее нужно «посадить» на мушку, и она, таким образом, будет все время на виду у охотника. Если же птица летит низко, то нужно закрыть ее стволами, что значительно труднее и требует продолжительных тренировок. Обычно охотник целится в птицу и делает промах из-за «обзаживания».

Поперечный или боковой выстрел

Такой выстрел относят к числу легких. Но нужно помнить, что птицу надо обогнать и нажать на спуск, не останавливая движения ружья (этот прием наши «маститые» стрелки выдают как нечто новое — «стрельба на обгоне»). Насколько опередить — зависит от дистанции, скорости полета птицы, снаряда дроби и состояния самого охотника.

Полуугонный выстрел

Один из наиболее трудных выстрелов. Птица при подъеме довольно часто летит в сторону и вверх; поэтому целиться приходится также вперед и вверх. Изменения в прицеливании зависят от каждого конкретного случая направления полета птицы.

Угонный выстрел

Так же, как и встречный, можно разделить на три категории: высокий, прямой и низкий. Высокий угонный выстрел самый легкий: целить надо под птицу. При прямых угонных выстрелах на близких дистанциях надо целиться поверх спины птицы, на дальних — в голову. Когда птица улетает низом, ее надо закрыть стволами, иначе снаряд дроби пройдет сзади птицы.

Выстрел на подъеме

В случае подъема птицы «колом» вверх, как, например, бекас, чирок или фазан, — выстрел один из самых трудных. Обычно птица поднимается с большой скоростью, а целится охотник, как правило, в саму птицу, и снаряд проходит ниже цели. Ч. Ланкастер рекомендует «быстро обвысить птицу и тотчас же нажать на спуск».

Выстрел по летящей вниз птице

Еще труднее предыдущего. В этом случае, как советует автор, нужно брать под птицу.

Выстрел навскидку

Часто вынуждается обстоятельствами, особенно по бекасам, вальдшнепам, тетеревам в лесу и на охоте с гончими. Стрельба навскидку требует прикладистого ружья. Охотник, постоянно выцеливающий, никогда не будет хорошо владеть этим способом, как и тот, кто стреляет, не отрывая глаз от птицы или зверя. Выстрел навскидку — частый промах, но зато какое наслаждение срезать вальдшнепа, на мгновение мелькнувшего в густом кустарнике.

По бегущему зверю или птице

При таком выстреле следует целить так же, как по низкоугонной или встречной птице, то есть в первом случае закрыть цель стволами, во втором — целить под нее. При поперечных выстрелах по зайцам полезно помнить, что бегают они довольно резво, а посему надо брать большее упреждение.

По сидячим зверю или птице

Здесь, как говорит автор «Трактата...», легче стрелять, чем по бегущим или летящим; однако многие, даже хорошие стрелки влет, промахиваются по сидячим. Происходит это главным образом от незнания прямого выстрела своего ружья разными номерами дроби. При близких выстрелах по сидячим на земле птице или зверю нужно брать в основание цели; при дальних нужно целить несколько выше, а иногда даже может понадобится закрывать ее стволами.

Ч. Ланкастера в своём трактате сначала перечисляет качества, которыми должен обладать охотник, чтобы успешно стрелять как на стенде, так и на охоте. Это, прежде всего, возможность ясно видеть на 60-70 шагов. Следующее важное качество — «чувство меры» (чего нам так не хватает на охоте) — способность определить дистанцию до цели, скорость ее движения и точку в пространстве (упреждение), куда необходимо послать снаряд, чтобы он поразил ее. А также умение определять угол, составленный направлением выстрела и направлением движения цели.

Ч. Ланкастер указывал и на «чувство своевременности» нажатия на спусковой крючок (только сейчас — и не раньше, и не позже). Также он подчеркивал, что излишняя тугость спуска вырабатывает у охотника привычку «дергать» его во время выстрела, что может повлиять на меткость стрельбы. И, наконец, по его глубокому убеждению, меткость стрельбы зависит от прикладистости ружья. Ружье должно быть подогнано по охотнику, как костюм у портного.

Для успешной стрельбы Ч. Ланкастер рекомендует занять наиболее удобное положение корпуса и ног. Далее он советует выставить левую ногу несколько вперед и перенести на нее массу тела. На ногах стоять твердо, но свободно и не гнуть их в коленях. Правой рукой держать ружье за шейку ложи, а левой ближе к концу цевья. При изготовке к стрельбе ружье следует держать так, чтобы при вскидке затыльник не задевал за одежду. Наши тренеры и опытные охотники учат нас выполнять именно эти действия, о которых Ч. Ланкастер писал еще более ста лет назад.

А теперь для сравнения приведу рекомендации авторов книги «Охотничье ружье» при стрельбе по неподвижным целям: «Если дичь действительно неподвижна, например, рябчик замер на ветке, то попасть в него несложно: вскинуть ружье к плечу, верхний срез мушки подвести к точке попадания (прицельная планка при этом не видна) и плавно, без рывка нажать на спусковой крючок. Стрелять надо с обоими открытыми глазами. Несколько труднее попасть в утку, сидящую на воде: во-первых, на воде труднее определить дистанцию; во-вторых, утка обычно не сидит, а медленно плывет; в-третьих, площадь поражения у птицы, сидящей на воде, очень мала. Стреляя в утку на расстоянии 35 м, необходимо целиться в основание шеи и не медлить с выстрелом, иначе птица, даже при очень медленном, почти незаметном движении, может выйти из зоны поражения». Привённые два способа стрельбы по неподвижной дичи вовсе не для того, чтобы показать, как они близки по смыслу, а для того, чтобы читатели убедились, что стрельба — наука сложная и ей с незапамятных времен специалистами и практиками уделяется пристальное внимание.

Главный совет всех специалистов при стрельбе по неподвижной цели — не следует медлить с выстрелом. Так как трудно удерживать ствол в совершенно неподвижном положении, то, промедлив с выстрелом, они могут качнуться, и промах обеспечен. А одной из основных причин промахов при стрельбе влет они считают в «обзаживание» цели. И. Тургенев описал «Пятьдесят недостатков ружейного охотника и пятьдесят недостатков легавой собаки». Подмеченные недостатки и ошибки в действиях охотника настолько верны, что многим из нас будет полезно посмотреть на себя со стороны и убедиться в том, нет ли их у него. Вот некоторые из них:

«Нерешителен... Когда дичь появляется внезапно — нужно стрелять, ...а он ахает.

Слишком долго целится — отпускает дичь слишком далеко... Стреляет за 100, за 200 шагов. Есть такие, которые валяют и на 300, даже на 400 шагов, да еще мелкой дробью».


Вчитываясь в эти строки, невольно задумываешься: выходит, многим нашим предкам был присущ этот недостаток? И не напрасны ли усилия в изжитии этого порока у наших охотников? Мы же плоть от плоти... Мое мнение — не напрасны.

Осмысливая промахи и потерянных подранков на прошедшей весенней охоте, следует хорошенько оценить знания своего ружья и его возможности, навыки в стрельбе по быстро движущимся целям и сделать верные выводы в преддверии летне-осенней охоты, попытаться уйти от тех недостатков и ошибок, о которых говорили специалисты и классики правильной охоты.

Принято считать, что охотник стреляет хорошо, если на утку, взятую на перелете, он тратит три патрона, а на гуся пять. Относительно этих цифр нет единодушного мнения, и их можно обсудить до бесконечности. Теперь разберемся с прикладистостью ружья. Ружье прикладное, если при стрельбе оно не дает систематических ошибок в прицеливании. Практически ошибку можно определить довольно просто. Следует зарядить 25 патронов с 1 г пороха на 15 г дроби любого номера, изготовить пять мишеней, присвоив каждой свой номер (размер мишени 50X50 см, в центре пятно диаметром 2 см). Мишени располагаются в безопасном месте, желательно у откоса, обрыва оврага. Расстояние между мишенями 50 см: две вверху, две внизу, одна в центре. Нужно отойти на 10 м и стать спиной к мишеням. По команде товарища ("три", "пять" - номера мишени, неожиданные для стрелка) следует повернуться и навскидку выстрелить в центр названной мишени. После 25 выстрелов станет ясно, существует ли систематическая ошибка или нет. Если она есть, ружье высит или низит, следует изменить форму ложи. Делать это нужно с опытным ружейным мастером. Не зря же говорят: «стреляет ствол, а попадает ложа».

 

[Мамай]

глава 5

Спойлер

Маскировка на охоте.

Не дать обнаружить себя зверю или птице, на которых охотишься,- в этом заключается весь смысл понятия "маскировка на охоте". Не дать обнаружить - значит, не дать увидеть, не дать услышать и не дать почуять себя до тех пор, пока не сделаешь выстрела по дичи. Разные охоты требуют и разной степени маскировки. Иногда она не только не нужна, но и бесполезна или даже вредна. Даже малоопытному охотнику не стоит говорить, что на вальдшнепиной тяге не надо строить шалаш, а достаточно выбрать место на краю поляны или на обочине лесной дороги. Или, например, вы подкрадываетесь к глухарю, сидящему в кроне дерева, или тропите русака. Как вы ни стараетесь тихо идти (да этого и не надо делать), дичь все равно слышит ваши шаги, а порой и видит вас, однако сидит или лежит мертво "в надежде", что вы пройдете мимо. Не переставайте шагать, даже стоя на месте и высматривая птицу или заячью лежку у куста. Стоит вам перестать двигать ногами, как птица слетает, а заяц срывается с лежки. Единственно, что надо учитывать - направление ветра, и стараться подходить к дичи против него.

Чтобы "раствориться" в окружающей обстановке, спрятаться, существует несколько способов. Собственно, три - неподвижность, маскировочная одежда и укрытия разного рода. Ну и конечно сочетания их. Однако напрасно надеяться, что зверь вас не увидит, не услышит и не учует, если вы хоть и будете в маскировочной одежде сидеть на лабазе, но станете вертеться, ломать сучья, кашлять и сморкаться, а ветер будет тянуть ваш запах и дым от сигареты в сторону, откуда должен появиться зверь.

Первейшее условие маскировки - как можно меньше движений или полная неподвижность. Если зверь насторожился и смотрит в вашу сторону, нельзя моргать или изменять направление взгляда, потому что охотника может выдать даже блеск глаз.

На облавных охотах, после того как вас поставили на номер, лучше всего встать перед деревом или сбоку, около ствола, и как бы слиться с ним. Если вы будете абсолютно неподвижны, зверь вас и не заметит. Не следует прятаться за кустами, потому что непроизвольно вы будете шевелиться, высматривая зверя, и этим можете его спугнуть.

Зверь чаще смотрит понизу. Не переступайте без нужды - это он увидит в первую очередь.

Многие ездят на охоту в одежде темных или, наоборот, слишком светлых тонов. Такая одежда сильно выделяется на фоне леса, тростников или травы и, конечно, не способствует маскировке. Охотник часто удивляется, почему это лоси, которые шли из загона прямо на него, внезапно остановились и бросились в обратную сторону, хотя он и не шелохнулся. Он никак не хочет согласиться, что виной тому его чёрная куртка, в котором он мог бы, пожалуй, укрыться только там, где прошел лесной пожар. Поэтому на охоту надо надевать такую одежду, которая не смотрится контрастным пятном на фоне окружающей вас природы. Материал зеленовато-серого цвета, шинельное сукно - вот что более всего подходит для охотничьей одежды и делает ее как бы всесезонной. Для летних или раннеосенних охот удобны туристские штормовки.

Однако лучше всего иметь одежду специальной камуфляжной раскраски. В то же время такой костюм можно сделать и самому. Для этой цели более всего подходит выгоревшая на солнце штормовка.

По-видимому, разноцветная раскраска не имеет большого значения, поскольку большинство крупных зверей не воспринимают цвета. Поэтому можно было бы раскрасить штормовку только черно-серыми полосами и пятнами, которые "разбили" бы очертания фигуры охотника. Возможно, такая одежда будет маскировочной и при охоте на пернатую дичь, хотя птицы и обладают цветовым зрением.

Для зимы маскировочная одежда - белый халат или костюм. Последний удобнее, потому что длинные полы халата частенько путаются в ногах. Эта одежда хороша на ходовых охотах при скрадывании зверя или птицы, особенно таких сторожких, как лисица или глухарь.

Белый маскхалат на скорую руку может изготовить даже тот, кто не умеет шить. Возьмите прямоугольный кусок белого полотна размером примерно 60X150 см, прорежьте посередине отверстие для головы - и маскхалат готов. Остается его только надеть, прикрыв грудь и спину, и подпоясаться, например, патронташем. Шапку повяжите белым платком.

Такой маскхалат можно с успехом использовать в лесу при скрадывании тетеревов и глухарей. Для охоты же в полях или степи он вряд ли пригоден, особенно если объект охоты-лисица. Для такой охоты лучше приобрести или сшить полный белый костюм: куртку с капюшоном и брюки.

Некоторые охотники красят лыжи в белый цвет. Это, думается, не лишне. Поэтому совершенно непонятно, чем руководствуются изготовители в общем-то совсем неплохих охотничьих лыж, выпуская их окрашенными в желтый или, что уж совсем неприемлемо, в темно-зеленый цвет. По болоту в них ходить, что ли? Почему бы их не выпускать белыми?

Об охоте из шалашей, лабазов и других укрытий написано очень много. Поэтому мы просто напомним нашим читателям несколько основных правил при их устройстве.

Шалаш надо делать из подручного материала. Если вокруг тростник, то из него; если вокруг много елей, то из елового лапника (не рубите елку целиком!); ранней весной можно делать шалаш даже из снега или льда. Однако если шалаш ставится до прилета селезней, то его можно делать из любого материала. Птица воспринимает его как непременный элемент ландшафта и не боится. Старайтесь все же как можно меньше изменять обстановку в месте установки шалаша.

В открытой местности при охоте, например, на гусей выкапывают траншейку и тщательно ее маскируют снятым дерном, растительным мусором и другим материалом, который есть поблизости.

Одно из главных условий в устройстве шалашей, лабазов и прочих укрытий - непроницаемость для взгляда зверя или птицы. Шалаш не должен просвечивать. Нет нужды объяснять, насколько это важно - многие охотники испытали на себе, что такое "прозрачный" шалаш. Для того чтобы дичь не высмотрела вас в шалаше, неплохо изнутри, понизу, огородить себя невысоким куском материи (брезент, палаточная ткань). Имейте при себе такой кусок материи, и вы не будете видны даже для таких зорких уток, как нырки.

Есть еще одно условие. Как бы вы ни старались укрыться от дичи в шалаше, как бы его ни уплотняли, нельзя забывать о том, что делаете вы его не просто для того, чтобы понаблюдать за животными, а для того, чтобы в итоге выстрелить по дичи. Не перебарщивайте с маскировкой, помните, что успех охоты зависит не только от хорошего укрытия, но и от того, будет ли вам удобно стрелять, сможете ли вы развернуться в шалаше со своим ружьем. Если вы делаете шалаш на уток, оставьте в "потолке" отверстие для стрельбы стоя. Вообще же надо стараться делать шалаш как можно ниже, если позволяют обстоятельства.

Если вы охотитесь с лодки, то ее можно загнать в кусты или тростник. Маскируя ее, берите материал подальше от места охоты. Чтобы обзор был пошире, садитесь ближе к корме.

Устраивая засидки на зверя, к примеру на пантовке или на медвежьей охоте на овсах, важно знать преобладающее направление ветра, чтобы запах охотника не нанесло на зверя. В пересеченной, гористой местности при устойчивой ясной погоде ветер тянет вечером и ночью в летнее время вниз по склону, а с восходом солнца - наоборот.

Лабаз надо делать как можно незаметнее. Напрасно некоторые надеются на то, что зверь не посмотрит вверх. Несколько раз мне приходилось, ожидая медведя, сидеть на лабазах, которые были сделаны около останков задавленных лосей. Первый лабаз мы с товарищем соорудили неумело. Как потом выяснилось, мы прекрасно просматривались на фоне вечерней зари. Медведь пришел вечером посветлу, учуял нас (ветер крутил в тот раз сильно), порявкал, к мясу не подошел, а потом "перекатился" через открытое место в полутораста шагах от нас и встал за выворотнем, внимательно нас разглядывая. Едва я шевельнулся, начав поднимать карабин, как он махнул в кусты.

Другой лабаз был сделан в кронах нескольких тесно стоящих сосен и неплохо замаскирован ветками на высоте примерно четырех метров. На следующий же вечер медведь вышел к мясу, два охотника, сидевшие на лабазе, стреляли по нему пять раз, но с большого расстояния и безрезультатно. Еще через два дня выпало сидеть на этом лабазе мне. Поднявшись на него, я подогнул к себе несколько веток для лучшей маскировки. Медведь пришел перед закатом солнца, некоторое время стоял на опушке шагах в сорока-пятидесяти, разглядывая кроны моих сосен.

Затем он осторожно направился к мясу, поглядывая снизу на место лабаза, и прошел подо мной метрах в шести. Целиться было удобно, и, когда он миновал меня, я удачно выстрелил ему в шейный позвонок...

Когда вы делаете лабаз или шалаш и маскируете его, отойдите в сторону, к тому месту, откуда наиболее вероятно может появиться зверь. Посмотрите на сделанное вами укрытие с уровня, с которого он посмотрит в вашу сторону. Снизу оно с точки зрения кабана, например, или медведя может выглядеть совсем иначе, чем видите его вы с высоты вашего роста.

У каждого опытного охотника есть арсенал собственных средств и приемов маскировки, своих секретов, как обмануть дичь. В этом-то и состоит одна из прелестей охоты - узнать самому, что значит уметь маскироваться, обладать охотничьей шапкой-невидимкой.

Однако уменье хорошо маскироваться, маскировочная одежда, как это ни странно, имеют и определенные отрицательные стороны. Ведь вы скрыты не только от глаз зверя или птицы, но также и от глаз ваших соседей по охоте. В такой ситуации очень важно помнить и неукоснительно выполнять одно из важнейших правил охоты - не стрелять по неясно видимой цели, на звук, на движение, в сумерках и в темноте. Охотник, умеющий маскироваться хорошо, находится в менее выгодном положении перед своим неопытным собратом, которого в лесу и на болоте слышно и видно, как говорится, за версту. Поэтому, если вы хорошо замаскировались, надо быть бдительным и следить не только за дичью, но и за всем, что вокруг происходит. Не надо надеяться на то, что подкрадывающийся к вашим чучелам охотник (сколько еще у нас таких!) не пальнет в сторону хорошо замаскированного шалаша, в котором сидите вы...

В какой-то степени обезопасить себя от выстрела невнимательного охотника можно частичной демаскировкой. Носите на шапке красную повязку или приобретите вязаную шапку с красной полосой. Это особенно важно на облавных охотах, где стреляют пулей и картечью.

Головной убор с красной полосой можно носить, не спасаясь испугать зверя. Я уже говорил, что у подавляющего большинства крупных животных отсутствует цветовое зрение (волк боится не красного цвета флажков, а их запаха и шевеления). Красный же цвет сигнализирует человеку - внимание!