Выделка лосиных камусов
---------- Сообщение добавлено в 07:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:49 ----------
Поняга - лабаз
---------- Сообщение добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:53 ----------
Гусиные профиля
В СССР ежегодно добывают 60- 70 тыс. лосей. Государство получает от них значительное количество мяса и шкур. Остальные виды продукции, получаемые от промысла лосей, не заготавливают и не используют. К ним относятся прежде всего камусы - шкуры с ног лосей. Всего два-три мелких предприятия местной промышленности на Европейском Севере и в Сибири, имеющие опыт переработки камусов северных оленей, пытаются наладить утилизацию камусов, получаемых от местных лосей. В остальных регионах страны небольшую часть лосиных камусов в невыделанном виде охотники используют для своих нужд.
Технология выделки камусов, как и любого другого вида "пушно-мехового сырья, складывается из нескольких последовательных операций: отмоки, пикелевания, дубления, жирования, сушки и механической обработки. Между этими операциями проводят мездрение, строжку, разбивку кожевой ткани и другие процессы.
Для того чтобы все операции выделки можно было проводить в равных условиях, в обрабатываемую партию необходимо подбирать камусы с одинаковой толщиной кожевой ткани одного и того же способа консервирования.
Выполнение химических и механических процессов технологической обработки сырья возможно только после предварительной отмоки (обводнения) шкурок. При отмоке происходит не только насыщение кожевой ткани шкурок влагой, но и снимаются различия в способах консервации сырья. Из шкурок вымываются консерванты, загрязнения и водорастворимые белки. Все это позволяет последующие операции выделки отмоченных шкурок проводить в одинаковых условиях независимо от способа консервирования сырья.
Отмоку пресно-сухого сырья необходимо проводить при жидкостном коэффициенте (ЖК - соотношение массы сырья в воздушно-сухом состоянии и раствора) 1:10; сухосоленого сырья - 1:8; при температуре 35°С, около 24 часов. В состав раствора входят: вода; соль поваренная 20 г/л; кремнефтористый натрий 1 г/л; моющие вещества (порошок "Новость", ОП-7 или ОП-10) 0,5 г/л; сульфит натрия 0,5 г/л.
В емкость заливают рассчитанное количество воды, при постоянном перемешивании засыпают поваренную соль и добавляют в растворенном виде кремнефтористый натрий, моющее вещество и сульфит натрия. После полного растворения соли в раствор загружают камусы. Раствор с сырьем тщательно перемешивают. Последнюю операцию повторяют через каждые один-два часа. Мокро-соленые камусы отмачивают в чистой воде при ЖК 1:6, температуре 30°С не более двух - четырех часов. После отмоки шкурки тщательно промывают в том же растворе, отжимают и проверяют на обводненность. У нормально отмоченных камусов кожный покров должен быть мягким, эластичным, по физико-механическим свойствам мало отличающимся от парной шкурки. Мускульно-жировой слой должен легко отделяться. Если обводнение по тем или иным причинам оказалось недостаточным, то проводят вторую отмоку - до 12 часов, с добавлением в раствор соли и кремнефтористого натрия в том же количестве, что и при первой отмоке. ЖК и температура раствора остаются прежними.
С отмоченных камусов путем соскабливания ножом или скобой удаляют мускульно-жировой слой вместе с подкожной клетчаткой. Эта операция называется мездрением.
Пикелевание - один из основных процессов, направленных на разрыхление волокнистой структуры и размягчение кожевой ткани камусов. Его проводят при температуре раствора 40°С около 12 часов. ЖК устанавливают такой же, как и при отмоке сырья.
Для пикелевания камусов можно использовать один из следующих растворов: 1) соль поваренная 50 г/л, уксусная кислота 8 г/л, серная кислота 1,5 г/л; 2) соль поваренная 50 г/л, серная кислота 3,5 г/л; 3) соль поваренная 50 г/л, муравьиная кислота 4 г/л.
В подготовленную емкость (стойкую против действия кислот) заливают рассчитанное количество воды, добавляют поваренную соль, кислоту и тщательно перемешивают до полного растворения соли.
В подготовленный раствор в расправленном виде поочередно загружают камусы и тщательно перемешивают содержимое емкости. Перемешивание повторяют через каждые один-два часа обработки. При пикелевании кожевая ткань камусов обезвоживается, становится несколько шероховатой. Окончание пикелевания можно определить по появлению на шкурке так называемой "сушинки" - белой неисчезающей полоски на сгибе кожевой ткани после сильного сдавливания.
После окончания пикелевания камусы выгружают из раствора и оставляют на пролежку (на 48 часов). Затем их отжимают и разбивают на скобах, сильно растягивая в длину и ширину. Излишнюю толщину кожевой ткани, а также сильно утолщенные участки можно устранить путем строжки острым ножом, косой, скобой и им подобным инструментом, не допуская повреждения корней волос.
Затем камусы подвергают второму пикелеванию в течение 12 часов при температуре 35°С. ЖК устанавливают прежний. Используют один из следующих растворов: 1) соль поваренная 40 г/л, уксусная кислота 8 г/л, серная кислота 1 г/л; 2) соль поваренная 50 г/л, серная кислота 3 г/л; 3) соль поваренная 50 г/л, муравьиная кислота 3,5 г/л. После второго пикелевания камусы оставляют на пролежку (на 48 часов). Затем их отжимают и подвергают разбивке.
При необходимости утолщенные участки кожевой ткани подвергают повторной строжке. Затем камусы поступают на дубление и жирование. Эти две операции можно проводить совмещенно (обе операции в одном растворе) или раздельно. В том и другом случае длительность обработки камусов при температуре 40°С составляет 8-10 часов. ЖК такой же, какой был при отмоке сырья.
Для совмещенного проведения дубления-жирования камусов можно использовать один из таких растворов:
1) соль поваренная 40 г/л, гипосульфит 10 г/л, хромовый экстракт с основностью 35-40 % из расчета содержания окиси хрома 3 г/л, сода кальцинированная 0,5 г/л, веретенное масло № 2 12 г/л, ОП-10 1,2 г/л, скипидар 0,6 г/л;
2) соль поваренная 40 г/л, хромовый экстракт с основностью 35-40 % из расчета содержания окиси хрома 3 г/л, сода кальцинированная 1-1,5 г/л, веретенное масло № 2 12 г/л, ОП-10 1,2 г/л, скипидар 0,6 г/л.
Из веретенного масла № 2 предварительно готовят жировую эмульсию. В тару заливают рассчитанное количество масла и 5 % ОП-10 от веса масла. Смесь разогревают до 65-70 % на водяной бане и тщательно перемешивают до получения густой эмульсии. Затем еще 5 % (от веса масла) ОП-10 растворяют в 10-15-кратном количестве горячей воды и добавляют в эмульсию. Все это тщательно перемешивают до получения устойчивой сметанообразной эмульсии.
Порядок приготовления растворов для дубления-жирования и обработки камусов в них следующий. В емкость (тару) заливают рассчитанное количество воды, добавляют соль и гипосульфит. После полного растворения компонентов проверяют их содержание в растворе. Затем загружают камусы в расправленном виде. Через час в раствор заливают хромовый экстракт. Производят анализ раствора на содержание окиси хрома и его основности. Далее в раствор добавляют подготовленную жировую эмульсию, скипидар и тщательно перемешивают. Через четыре часа обработки шкурок повышают рН (водородный показатель) дубильного раствора до 3,8-4, добавляя 0,5 г/л соды кальцинированной. Оставшееся количество соды добавляют по 0,5 г/л с интервалом два часа.
Через восемь часов обработки в дубильно-жировом растворе проверяют температуру сваривания кожевой ткани камусов. Она должна быть не ниже78 °С. Если такая температура не достигнута, то процесс обработки продолжают. В конце дубления рН раствора должен быть в пределах 3,9-4.
При загрузке камусов и добавлении необходимых компонентов раствор тщательно перемешивают по 15-20 минут, далее по пять минут через каждый час обработки. После окончания дубления-жирования камусы выгружают из раствора, оставляют на пролежку в течение 12-24 часов в зависимости от толщины кожевой ткани, отжимают и подвергают разбивке.
При раздельном проведении дубления и жирования состав дубильного раствора и порядок обработки в нем камусов отличаются только тем, что в рабочий раствор не добавляют жировую эмульсию. Все остальные процессы остаются такими же, какими были при совмещенной обработке шкурок. Жировую эмульсию готовят отдельно и наносят на кожевую ткань камусов перед сушкой, то есть после дубления, пролежки и разбивки. В состав эмульсии входят: горячая вода (45-50 °С), эмульгатор (жир тюлений сульфинированный 150 г/л), жирующие материалы (жир бараний 150 г/л, жир тюлений 150 г/л) и 25-процентный аммиак (25 мл/л), рН эмульсии 8,4.
В качестве заменителей жирующих материалов можно использовать жиры рыб, различных наземных, морских животных, а также жиры и масла растительного и минерального происхождения. Концентрация жирующих материалов в эмульсии должна быть в пределах 30-50 %. Соотношение количества жирующих материалов и эмульгатора до 3:1.
На кожевую ткань камусов эмульсию наносят щеткой при температуре 40°С. Расход эмульсии на один камус составляет в среднем около 100 мл. При необходимости жирование камусов можно повторить.
На получение полуфабриката с необходимыми свойствами большое влияние оказывают сушка и последующая обработка камусов. Для сушки шкурки развешивают на шесты в хорошо расправленном виде, не менее чем в четырех точках закрепляют на рамах, досках кожевой тканью вверх и выдерживают при температуре 35-40°С 8-10 часов. Влажность высушенных камусов должна быть 10-12%. После окончания сушки камусы оставляют на пролежку (на 6-7 часов), обсыпав влажными (с влажностью 30 %) опилками толщиной слоя не менее двух см. Используют опилки, получаемые при поперечном спиливании твердых лиственных пород деревьев. Расходуют опилок (по весу) почти столько же, сколько и высушенных камусов. Увлажненные камусы тщательно отминают, разбивают кожевую ткань. Затем их откатывают или натирают сухими опилками (влажностью 10-12%) с добавлением 20 мл скипидара, бензина или другого растворителя на каждый обрабатываемый камус. Растворитель должен быть равномерно распределен в опилках. После такой обработки камусы встряхивают до полного удаления опилок и вновь подвергают разбивке кожевой ткани на косе или скобе. Затем кожевую ткань камусов шлифуют наждачным полотном зернистостью 8-10.
З. Давлетов, Г. Пестова
"Охота и охотничье хозяйство № 06 - 1988 г."
Технология выделки камусов, как и любого другого вида "пушно-мехового сырья, складывается из нескольких последовательных операций: отмоки, пикелевания, дубления, жирования, сушки и механической обработки. Между этими операциями проводят мездрение, строжку, разбивку кожевой ткани и другие процессы.
Для того чтобы все операции выделки можно было проводить в равных условиях, в обрабатываемую партию необходимо подбирать камусы с одинаковой толщиной кожевой ткани одного и того же способа консервирования.
Выполнение химических и механических процессов технологической обработки сырья возможно только после предварительной отмоки (обводнения) шкурок. При отмоке происходит не только насыщение кожевой ткани шкурок влагой, но и снимаются различия в способах консервации сырья. Из шкурок вымываются консерванты, загрязнения и водорастворимые белки. Все это позволяет последующие операции выделки отмоченных шкурок проводить в одинаковых условиях независимо от способа консервирования сырья.
Отмоку пресно-сухого сырья необходимо проводить при жидкостном коэффициенте (ЖК - соотношение массы сырья в воздушно-сухом состоянии и раствора) 1:10; сухосоленого сырья - 1:8; при температуре 35°С, около 24 часов. В состав раствора входят: вода; соль поваренная 20 г/л; кремнефтористый натрий 1 г/л; моющие вещества (порошок "Новость", ОП-7 или ОП-10) 0,5 г/л; сульфит натрия 0,5 г/л.
В емкость заливают рассчитанное количество воды, при постоянном перемешивании засыпают поваренную соль и добавляют в растворенном виде кремнефтористый натрий, моющее вещество и сульфит натрия. После полного растворения соли в раствор загружают камусы. Раствор с сырьем тщательно перемешивают. Последнюю операцию повторяют через каждые один-два часа. Мокро-соленые камусы отмачивают в чистой воде при ЖК 1:6, температуре 30°С не более двух - четырех часов. После отмоки шкурки тщательно промывают в том же растворе, отжимают и проверяют на обводненность. У нормально отмоченных камусов кожный покров должен быть мягким, эластичным, по физико-механическим свойствам мало отличающимся от парной шкурки. Мускульно-жировой слой должен легко отделяться. Если обводнение по тем или иным причинам оказалось недостаточным, то проводят вторую отмоку - до 12 часов, с добавлением в раствор соли и кремнефтористого натрия в том же количестве, что и при первой отмоке. ЖК и температура раствора остаются прежними.
С отмоченных камусов путем соскабливания ножом или скобой удаляют мускульно-жировой слой вместе с подкожной клетчаткой. Эта операция называется мездрением.
Пикелевание - один из основных процессов, направленных на разрыхление волокнистой структуры и размягчение кожевой ткани камусов. Его проводят при температуре раствора 40°С около 12 часов. ЖК устанавливают такой же, как и при отмоке сырья.
Для пикелевания камусов можно использовать один из следующих растворов: 1) соль поваренная 50 г/л, уксусная кислота 8 г/л, серная кислота 1,5 г/л; 2) соль поваренная 50 г/л, серная кислота 3,5 г/л; 3) соль поваренная 50 г/л, муравьиная кислота 4 г/л.
В подготовленную емкость (стойкую против действия кислот) заливают рассчитанное количество воды, добавляют поваренную соль, кислоту и тщательно перемешивают до полного растворения соли.
В подготовленный раствор в расправленном виде поочередно загружают камусы и тщательно перемешивают содержимое емкости. Перемешивание повторяют через каждые один-два часа обработки. При пикелевании кожевая ткань камусов обезвоживается, становится несколько шероховатой. Окончание пикелевания можно определить по появлению на шкурке так называемой "сушинки" - белой неисчезающей полоски на сгибе кожевой ткани после сильного сдавливания.
После окончания пикелевания камусы выгружают из раствора и оставляют на пролежку (на 48 часов). Затем их отжимают и разбивают на скобах, сильно растягивая в длину и ширину. Излишнюю толщину кожевой ткани, а также сильно утолщенные участки можно устранить путем строжки острым ножом, косой, скобой и им подобным инструментом, не допуская повреждения корней волос.
Затем камусы подвергают второму пикелеванию в течение 12 часов при температуре 35°С. ЖК устанавливают прежний. Используют один из следующих растворов: 1) соль поваренная 40 г/л, уксусная кислота 8 г/л, серная кислота 1 г/л; 2) соль поваренная 50 г/л, серная кислота 3 г/л; 3) соль поваренная 50 г/л, муравьиная кислота 3,5 г/л. После второго пикелевания камусы оставляют на пролежку (на 48 часов). Затем их отжимают и подвергают разбивке.
При необходимости утолщенные участки кожевой ткани подвергают повторной строжке. Затем камусы поступают на дубление и жирование. Эти две операции можно проводить совмещенно (обе операции в одном растворе) или раздельно. В том и другом случае длительность обработки камусов при температуре 40°С составляет 8-10 часов. ЖК такой же, какой был при отмоке сырья.
Для совмещенного проведения дубления-жирования камусов можно использовать один из таких растворов:
1) соль поваренная 40 г/л, гипосульфит 10 г/л, хромовый экстракт с основностью 35-40 % из расчета содержания окиси хрома 3 г/л, сода кальцинированная 0,5 г/л, веретенное масло № 2 12 г/л, ОП-10 1,2 г/л, скипидар 0,6 г/л;
2) соль поваренная 40 г/л, хромовый экстракт с основностью 35-40 % из расчета содержания окиси хрома 3 г/л, сода кальцинированная 1-1,5 г/л, веретенное масло № 2 12 г/л, ОП-10 1,2 г/л, скипидар 0,6 г/л.
Из веретенного масла № 2 предварительно готовят жировую эмульсию. В тару заливают рассчитанное количество масла и 5 % ОП-10 от веса масла. Смесь разогревают до 65-70 % на водяной бане и тщательно перемешивают до получения густой эмульсии. Затем еще 5 % (от веса масла) ОП-10 растворяют в 10-15-кратном количестве горячей воды и добавляют в эмульсию. Все это тщательно перемешивают до получения устойчивой сметанообразной эмульсии.
Порядок приготовления растворов для дубления-жирования и обработки камусов в них следующий. В емкость (тару) заливают рассчитанное количество воды, добавляют соль и гипосульфит. После полного растворения компонентов проверяют их содержание в растворе. Затем загружают камусы в расправленном виде. Через час в раствор заливают хромовый экстракт. Производят анализ раствора на содержание окиси хрома и его основности. Далее в раствор добавляют подготовленную жировую эмульсию, скипидар и тщательно перемешивают. Через четыре часа обработки шкурок повышают рН (водородный показатель) дубильного раствора до 3,8-4, добавляя 0,5 г/л соды кальцинированной. Оставшееся количество соды добавляют по 0,5 г/л с интервалом два часа.
Через восемь часов обработки в дубильно-жировом растворе проверяют температуру сваривания кожевой ткани камусов. Она должна быть не ниже78 °С. Если такая температура не достигнута, то процесс обработки продолжают. В конце дубления рН раствора должен быть в пределах 3,9-4.
При загрузке камусов и добавлении необходимых компонентов раствор тщательно перемешивают по 15-20 минут, далее по пять минут через каждый час обработки. После окончания дубления-жирования камусы выгружают из раствора, оставляют на пролежку в течение 12-24 часов в зависимости от толщины кожевой ткани, отжимают и подвергают разбивке.
При раздельном проведении дубления и жирования состав дубильного раствора и порядок обработки в нем камусов отличаются только тем, что в рабочий раствор не добавляют жировую эмульсию. Все остальные процессы остаются такими же, какими были при совмещенной обработке шкурок. Жировую эмульсию готовят отдельно и наносят на кожевую ткань камусов перед сушкой, то есть после дубления, пролежки и разбивки. В состав эмульсии входят: горячая вода (45-50 °С), эмульгатор (жир тюлений сульфинированный 150 г/л), жирующие материалы (жир бараний 150 г/л, жир тюлений 150 г/л) и 25-процентный аммиак (25 мл/л), рН эмульсии 8,4.
В качестве заменителей жирующих материалов можно использовать жиры рыб, различных наземных, морских животных, а также жиры и масла растительного и минерального происхождения. Концентрация жирующих материалов в эмульсии должна быть в пределах 30-50 %. Соотношение количества жирующих материалов и эмульгатора до 3:1.
На кожевую ткань камусов эмульсию наносят щеткой при температуре 40°С. Расход эмульсии на один камус составляет в среднем около 100 мл. При необходимости жирование камусов можно повторить.
На получение полуфабриката с необходимыми свойствами большое влияние оказывают сушка и последующая обработка камусов. Для сушки шкурки развешивают на шесты в хорошо расправленном виде, не менее чем в четырех точках закрепляют на рамах, досках кожевой тканью вверх и выдерживают при температуре 35-40°С 8-10 часов. Влажность высушенных камусов должна быть 10-12%. После окончания сушки камусы оставляют на пролежку (на 6-7 часов), обсыпав влажными (с влажностью 30 %) опилками толщиной слоя не менее двух см. Используют опилки, получаемые при поперечном спиливании твердых лиственных пород деревьев. Расходуют опилок (по весу) почти столько же, сколько и высушенных камусов. Увлажненные камусы тщательно отминают, разбивают кожевую ткань. Затем их откатывают или натирают сухими опилками (влажностью 10-12%) с добавлением 20 мл скипидара, бензина или другого растворителя на каждый обрабатываемый камус. Растворитель должен быть равномерно распределен в опилках. После такой обработки камусы встряхивают до полного удаления опилок и вновь подвергают разбивке кожевой ткани на косе или скобе. Затем кожевую ткань камусов шлифуют наждачным полотном зернистостью 8-10.
З. Давлетов, Г. Пестова
"Охота и охотничье хозяйство № 06 - 1988 г."
---------- Сообщение добавлено в 07:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:49 ----------
Поняга - лабаз
При охоте на медведя на овсах, добыче копытных на засидках у солонцов, полей, троп, при наблюдении птиц у гнезд и во многих других случаях возникает необходимость в сооружениях на деревьях. Это и естественно. Сверху и видно лучше, и стрелять удобнее, и гнус не досаждает. А главное, конечно, в том, что "дух" от охотника или наблюдателя "идет верхом", как говорят промысловики, и зверя не тревожит. Да и безопаснее на дереве, когда приходится иметь дело с крупным хищником.
И каких только конструкций для засидок не придумано! От пары жердей меж сучьев, до целых домов на курьих ножках, и перевозных (на тракторных санях), и стационарных - с крышей, бойницами и мягкой обивкой... Все они по-своему хороши, но страдают одним серьезным недостатком - не всегда имеется возможность соорудить их в нужном месте. Да и времени требуется много, чтобы звери привыкли к новшеству и перестали обращать на него внимание. Трудозатраты тоже немалые, и материал нужен, и инструмент.
Некоторые охотники и натуралисты применяют переносные "сидушки", от гамаков до стульев, которые подвязывают к дереву. Но все это дополнительный груз и габариты. Пролезь-ка по чаще со стулом!
Мне пришлось множество ночей провести в местах, посещаемых животными. Какие они длинные, эти ночи, когда сидишь, как сова, на одном суку. Все вспомнишь, что было и чего не было. В одну из таких ночей, в мечте о комфорте и родилась идея поняги-лабаза.
Многие знают это нехитрое приспособление промысловиков для переноски тяжестей, чем-то напоминающее современный станковый рюкзак. Разновидности его уже описаны ("Охота и охотничье хозяйство", 1977, № 8). Вот небольшое дополнение к поняге, которое может быть съемным и решает проблему комфорта ночных бдений. Делается это так.
Берется трубка из легких сплавов, достаточно прочная, чтобы надежно выдержать ваш вес, и с длиной, зависящей от размеров вашей спины; для этой цели годится и лыжная алюминиевая палка. Трубку (см. рис.) засыпают сухим песком и через круглую болванку загибают дугой (1). Без песка загиб не будет ровным и красивым. Дуга должна быть такой величины, чтобы ее края не были шире спины более чем на 3-5 см в обе стороны; в противном случае дуга будет мешать при ходьбе. Не должна она торчать и выше головы.
В 5 см от концов дуги просверливают отверстие (2) диаметром 6-8 мм и в него вставляют сквозную ось, концы которой выступают при мерно на 1-1,5 см и имеют резьбу. На ось надевают обрезок той же трубки (3), назначение которого - не давать дуге сходиться при стягивании гайками. Второе отверстие просверливают в 15-20 см от вершины дуги, и здесь тоже пропускают прочную ось, и тоже с гайками и трубкой (4). Назначение верхней оси - крепление лямок и веревки для подвески к дереву. Дугу полезно обшить прочным брезентом, а лучше - прикрепить к ней со стороны спины тонкую фанеру (5). Это поможет вам переносить твердые предметы.
Вторую часть, то есть собственно место для сидения, изготавливают также из отрезков трубок (6), по длине чуть короче дуги. Концы их просверливают и крепят гайками к нижней оси поняги (2). Свободные концы также стягивают осью (7) и тоже с обрезком трубки внутри, чтобы они не сходились. Если обтянуть его брезентом - получается откидное сиденье. Но чтобы на нем можно было сидеть, нужно ограничить его "откидную способность". Это достигается при помощи двух тонких прочных тросов (8), длина которых рассчитана таким образом, чтобы при откидывании получался прямой угол. Концы крепятся к верхней оси поняги и к оси "стула". Для надежности тросы лучше не вязать, а крепить при помощи тонкой трубки, которую после двойного пропускания троса сплющивают.
Остается прикрепить лямки (9), подцепить на двух веревочках отрезок трубки (10), чтобы на весу не уставали ноги - и ваша "сидушка" готова. Можете грузить в нее одежду, снаряжение и отправляться в путь. Не забудьте прихватить прочный легкий шнур (11) 15-20 м. Прикрепив к одному его концу грузик, вы легко забросите веревку на дерево и поднимете свое "кресло" на любой сук. Эта же веревка поможет и вам влезть на дерево. Здесь вы привяжете понягу ближе к стволу, чтобы она не откидывалась назад, сядете в "кресло" и застра***тесь от случайного падения, стянув тросы на уровне груди шнурком. Ноги поставите на подставку, а если вас тревожат кровососущие насекомые, укроетесь куском марли, выкрашенной в защитный цвет. Белое полотно не только демаскирует, но и мешает наблюдению.
Лишние принадлежности, которые лежали в поняге, лучше подвесить здесь же. На земле их запах может учуять зверь. С собой полезно иметь полиэтиленовую пленку. В случае дождя - это ваша надежная крыша.
Поняга позволяет сделать и дополнительные приспособления. Допустим, крюк для оружия, фото и киноаппаратуры, чтобы руки были постоянно свободны. Можно прикрепить веревочную лестницу, чтобы не так хлопотно было взбираться на дерево. В комплекте можно иметь и "когти".
Перед всеми другими поняга-лабаз имеет неоспоримое преимущество. Это не дополнительный габарит и груз, а ваш помощник, который облегчит перенос добытого зверя. Мясо складывают на "стул", подтягивают его конец к дуге поняги и зажатые куски оказываются надежно закреплены. А нести в этом приспособлении в два раза удобнее, чем в рюкзаке!
Чтобы ваша охота была успешной, несколько советов.
Учитывайте направление движения воздуха. Если место выхода зверя к реке или ручью - садитесь всегда по течению, так как ночью "дух тянет" всегда вниз.
Не садитесь слишком близко от воды. Ее шум не позволит вам заблаговременно услышать приближение зверя и приготовиться к его встрече.
Надевайте мягкую, желательно шерстяную одежду - она не издает шороха при движениях.
Место на лабазе занимайте до выпадения росы. Если вы собьете ее - ждите зверя только под утро или вообще лучше ложитесь спать. Влажный след долго хранит запах.
Не делайте на лабазе резких движений - животные могут в это время оглядывать и прослушивать территорию рядом с вами.
Не делайте лишних выстрелов; надежным должно быть первое попадание.
Если вы фотографируете, не торопитесь это делать. В первые минуты прихода на кормежку животные очень осторожны. Немного понаблюдайте за ними - и вы без труда уловите момент, когда шум затвора фотоаппарата или кинокамеры не подействует как удар бича.
Когда вдруг услышите шум, произведенный бросившимся в сторону зверем, не шевелитесь. Часто животные таким образом проверяют наличие врагов. Бросится, нашумит, а затем замрет и слушает, какое это произвело впечатление. И если ничего не обнаруживает - возвращается уже смело.
Не нужно думать, что охота на засидках успешнее других. И здесь, кроме терпения, нужны определенные навыки и опыт. Но если у вас есть первое - второе приложится.
Ю. Дунишенко, старший научный сотрудник Дальневосточного отделения ВНИИОЗ
"Охота и охотничье хозяйство № 09 - 1985 г."
И каких только конструкций для засидок не придумано! От пары жердей меж сучьев, до целых домов на курьих ножках, и перевозных (на тракторных санях), и стационарных - с крышей, бойницами и мягкой обивкой... Все они по-своему хороши, но страдают одним серьезным недостатком - не всегда имеется возможность соорудить их в нужном месте. Да и времени требуется много, чтобы звери привыкли к новшеству и перестали обращать на него внимание. Трудозатраты тоже немалые, и материал нужен, и инструмент.
Некоторые охотники и натуралисты применяют переносные "сидушки", от гамаков до стульев, которые подвязывают к дереву. Но все это дополнительный груз и габариты. Пролезь-ка по чаще со стулом!
Мне пришлось множество ночей провести в местах, посещаемых животными. Какие они длинные, эти ночи, когда сидишь, как сова, на одном суку. Все вспомнишь, что было и чего не было. В одну из таких ночей, в мечте о комфорте и родилась идея поняги-лабаза.
Многие знают это нехитрое приспособление промысловиков для переноски тяжестей, чем-то напоминающее современный станковый рюкзак. Разновидности его уже описаны ("Охота и охотничье хозяйство", 1977, № 8). Вот небольшое дополнение к поняге, которое может быть съемным и решает проблему комфорта ночных бдений. Делается это так.
Берется трубка из легких сплавов, достаточно прочная, чтобы надежно выдержать ваш вес, и с длиной, зависящей от размеров вашей спины; для этой цели годится и лыжная алюминиевая палка. Трубку (см. рис.) засыпают сухим песком и через круглую болванку загибают дугой (1). Без песка загиб не будет ровным и красивым. Дуга должна быть такой величины, чтобы ее края не были шире спины более чем на 3-5 см в обе стороны; в противном случае дуга будет мешать при ходьбе. Не должна она торчать и выше головы.
В 5 см от концов дуги просверливают отверстие (2) диаметром 6-8 мм и в него вставляют сквозную ось, концы которой выступают при мерно на 1-1,5 см и имеют резьбу. На ось надевают обрезок той же трубки (3), назначение которого - не давать дуге сходиться при стягивании гайками. Второе отверстие просверливают в 15-20 см от вершины дуги, и здесь тоже пропускают прочную ось, и тоже с гайками и трубкой (4). Назначение верхней оси - крепление лямок и веревки для подвески к дереву. Дугу полезно обшить прочным брезентом, а лучше - прикрепить к ней со стороны спины тонкую фанеру (5). Это поможет вам переносить твердые предметы.
Вторую часть, то есть собственно место для сидения, изготавливают также из отрезков трубок (6), по длине чуть короче дуги. Концы их просверливают и крепят гайками к нижней оси поняги (2). Свободные концы также стягивают осью (7) и тоже с обрезком трубки внутри, чтобы они не сходились. Если обтянуть его брезентом - получается откидное сиденье. Но чтобы на нем можно было сидеть, нужно ограничить его "откидную способность". Это достигается при помощи двух тонких прочных тросов (8), длина которых рассчитана таким образом, чтобы при откидывании получался прямой угол. Концы крепятся к верхней оси поняги и к оси "стула". Для надежности тросы лучше не вязать, а крепить при помощи тонкой трубки, которую после двойного пропускания троса сплющивают.
Остается прикрепить лямки (9), подцепить на двух веревочках отрезок трубки (10), чтобы на весу не уставали ноги - и ваша "сидушка" готова. Можете грузить в нее одежду, снаряжение и отправляться в путь. Не забудьте прихватить прочный легкий шнур (11) 15-20 м. Прикрепив к одному его концу грузик, вы легко забросите веревку на дерево и поднимете свое "кресло" на любой сук. Эта же веревка поможет и вам влезть на дерево. Здесь вы привяжете понягу ближе к стволу, чтобы она не откидывалась назад, сядете в "кресло" и застра***тесь от случайного падения, стянув тросы на уровне груди шнурком. Ноги поставите на подставку, а если вас тревожат кровососущие насекомые, укроетесь куском марли, выкрашенной в защитный цвет. Белое полотно не только демаскирует, но и мешает наблюдению.
Лишние принадлежности, которые лежали в поняге, лучше подвесить здесь же. На земле их запах может учуять зверь. С собой полезно иметь полиэтиленовую пленку. В случае дождя - это ваша надежная крыша.
Поняга позволяет сделать и дополнительные приспособления. Допустим, крюк для оружия, фото и киноаппаратуры, чтобы руки были постоянно свободны. Можно прикрепить веревочную лестницу, чтобы не так хлопотно было взбираться на дерево. В комплекте можно иметь и "когти".
Перед всеми другими поняга-лабаз имеет неоспоримое преимущество. Это не дополнительный габарит и груз, а ваш помощник, который облегчит перенос добытого зверя. Мясо складывают на "стул", подтягивают его конец к дуге поняги и зажатые куски оказываются надежно закреплены. А нести в этом приспособлении в два раза удобнее, чем в рюкзаке!
Чтобы ваша охота была успешной, несколько советов.
Учитывайте направление движения воздуха. Если место выхода зверя к реке или ручью - садитесь всегда по течению, так как ночью "дух тянет" всегда вниз.
Не садитесь слишком близко от воды. Ее шум не позволит вам заблаговременно услышать приближение зверя и приготовиться к его встрече.
Надевайте мягкую, желательно шерстяную одежду - она не издает шороха при движениях.
Место на лабазе занимайте до выпадения росы. Если вы собьете ее - ждите зверя только под утро или вообще лучше ложитесь спать. Влажный след долго хранит запах.
Не делайте на лабазе резких движений - животные могут в это время оглядывать и прослушивать территорию рядом с вами.
Не делайте лишних выстрелов; надежным должно быть первое попадание.
Если вы фотографируете, не торопитесь это делать. В первые минуты прихода на кормежку животные очень осторожны. Немного понаблюдайте за ними - и вы без труда уловите момент, когда шум затвора фотоаппарата или кинокамеры не подействует как удар бича.
Когда вдруг услышите шум, произведенный бросившимся в сторону зверем, не шевелитесь. Часто животные таким образом проверяют наличие врагов. Бросится, нашумит, а затем замрет и слушает, какое это произвело впечатление. И если ничего не обнаруживает - возвращается уже смело.
Не нужно думать, что охота на засидках успешнее других. И здесь, кроме терпения, нужны определенные навыки и опыт. Но если у вас есть первое - второе приложится.
Ю. Дунишенко, старший научный сотрудник Дальневосточного отделения ВНИИОЗ
"Охота и охотничье хозяйство № 09 - 1985 г."
---------- Сообщение добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:53 ----------
Гусиные профиля
Успех при охоте на гусей с профилями определяют правильно выбранное место для засидки, надежное укрытие, меткая стрельба и, конечно, добротно сработанные профиля гусей. Сделать их в общем-то несложно, если есть фанера (жесть, листовой дюраль), олифа, краски и, самое главное, шаблоны, образец.
Наблюдая в бинокль за спокойно сидящей стаей гусей, видишь, что все они занимают определенные позы, разнообразие которых невелико. Собственно, четыре: отдыхающие птицы (некоторые дремлют, положив голову на спину и засунув клюв в перо); кормящиеся; переговаривающиеся; сторожевые. Поэтому, чтобы создать иллюзию настоящей стаи, желательно иметь профиля во всех указанных позах, и чем больше они похожи на живую птицу, тем выше шансы на успех. Сделанные кое-как, они только отпугнут налетающую стаю.
Для охоты достаточно двух-трех десятков профилей. Однако большее количество нисколько не помешает и определяется возможностями охотника. На "стаю" из 20-30 профилей нужно иметь 1-2 сторожевых, 2-4 переговаривающихся, а остальных, кормящихся и отдыхающих, поровну.
На рисунках показаны профиля гуменника и серого гуся (один размер для обоих).
Итак, сначала делаем картонные шаблоны. Годен любой картон вплоть до гофрированного от больших коробок. Лист картона расчертите сеткой со стороной квадрата 5 см, перерисуйте по клеткам очертание профиля и вырежьте его.
Заготовив картонные шаблоны, можно приступать к перенесению рисунка на фанеру, укладывая их на листе как можно плотнее и обводя контуры карандашом. По этим контурам выпилите профиля мелкозубой узкой (выкружной) ножовкой. Можно также вырубить их стамеской. Затем надо загладить края напильником или шкуркой.
Тщательно обработайте вырезанные профиля горячей натуральной олифой, дайте им как следует высохнуть, а потом раскрашивайте масляными красками в соответствии с рисунком 2. В целях экономии времени и для того, чтобы профиля выглядели одинаково, раскрашивать их надо все сразу одной краской, после высыхания - другой, и так далее. Не нужно вырисовывать каждое перышко, наметьте только некоторые из них. Профиля можно раскрашивать и как гуменника, и как серого гуся. Чтобы краска не блестела, протрите готовые профиля тряпочкой, смоченной в бензине или керосине.
Некоторые охотники прибивают наглухо колышек к профилю или приклепывают коротенькую металлическую трубочку, в которую уже на месте охоты вставляют заостренную палочку. Однако неотъемные колышек или трубочка, на мой взгляд, мешают плотно складывать профиля, что неудобно при перевозке. Поэтому лучше сделать колышек отъемным (рис. 3), из деревяшки или металлической трубочки длиной 12-15 см и диаметром 10- 12 мм, пропиленных вдоль. Покрасить их надо в такой же цвет, как и клюв. Чтобы профиль держался крепко, надо просверлить дырочки и в нем, и в колышке и скреплять их чекой из мягкой проволоки, а на брюшке у профиля сделать соответствующий вырез. На случай потери заготовьте несколько запасных колышков. Ни пуха, ни пера вам, гусятники!
Д. Житнев, охотовед
"Охота и охотничье хозяйство № 05 - 1990 г."
Наблюдая в бинокль за спокойно сидящей стаей гусей, видишь, что все они занимают определенные позы, разнообразие которых невелико. Собственно, четыре: отдыхающие птицы (некоторые дремлют, положив голову на спину и засунув клюв в перо); кормящиеся; переговаривающиеся; сторожевые. Поэтому, чтобы создать иллюзию настоящей стаи, желательно иметь профиля во всех указанных позах, и чем больше они похожи на живую птицу, тем выше шансы на успех. Сделанные кое-как, они только отпугнут налетающую стаю.
Для охоты достаточно двух-трех десятков профилей. Однако большее количество нисколько не помешает и определяется возможностями охотника. На "стаю" из 20-30 профилей нужно иметь 1-2 сторожевых, 2-4 переговаривающихся, а остальных, кормящихся и отдыхающих, поровну.
На рисунках показаны профиля гуменника и серого гуся (один размер для обоих).
Итак, сначала делаем картонные шаблоны. Годен любой картон вплоть до гофрированного от больших коробок. Лист картона расчертите сеткой со стороной квадрата 5 см, перерисуйте по клеткам очертание профиля и вырежьте его.
Заготовив картонные шаблоны, можно приступать к перенесению рисунка на фанеру, укладывая их на листе как можно плотнее и обводя контуры карандашом. По этим контурам выпилите профиля мелкозубой узкой (выкружной) ножовкой. Можно также вырубить их стамеской. Затем надо загладить края напильником или шкуркой.
Тщательно обработайте вырезанные профиля горячей натуральной олифой, дайте им как следует высохнуть, а потом раскрашивайте масляными красками в соответствии с рисунком 2. В целях экономии времени и для того, чтобы профиля выглядели одинаково, раскрашивать их надо все сразу одной краской, после высыхания - другой, и так далее. Не нужно вырисовывать каждое перышко, наметьте только некоторые из них. Профиля можно раскрашивать и как гуменника, и как серого гуся. Чтобы краска не блестела, протрите готовые профиля тряпочкой, смоченной в бензине или керосине.
Некоторые охотники прибивают наглухо колышек к профилю или приклепывают коротенькую металлическую трубочку, в которую уже на месте охоты вставляют заостренную палочку. Однако неотъемные колышек или трубочка, на мой взгляд, мешают плотно складывать профиля, что неудобно при перевозке. Поэтому лучше сделать колышек отъемным (рис. 3), из деревяшки или металлической трубочки длиной 12-15 см и диаметром 10- 12 мм, пропиленных вдоль. Покрасить их надо в такой же цвет, как и клюв. Чтобы профиль держался крепко, надо просверлить дырочки и в нем, и в колышке и скреплять их чекой из мягкой проволоки, а на брюшке у профиля сделать соответствующий вырез. На случай потери заготовьте несколько запасных колышков. Ни пуха, ни пера вам, гусятники!
Д. Житнев, охотовед
"Охота и охотничье хозяйство № 05 - 1990 г."