Добрые советы.

[Мамай]

Данные советы взяты из журналов об охоте.

Зимняя экипировка таежника

Спойлер

Зимняя промысловая охота - это работа в экстремальных условиях, тяжелый и опасный труд. Промысловому охотнику, как правило, приходится охотиться вдали от городов и поселков, от дома и людей, вдали от всех благ цивилизации. Охотник не может надеяться на помощь со стороны, он обязан обеспечить себя всем необходимым для успешной работы. Поэтому его экипировка, оружие, снаряжение, бытовые условия отдыха после работы должны максимально отвечать высоким требованиям охраны здоровья и трудоспособности.

Здесь речь пойдет об одном из таких факторов - одежде и обуви охотника. При работе в зимних условиях в тайге охотнику нужна особая рабочая спецодежда, каком, к сожалению, не найти ни в одном магазине.

В чем ныне выходит в тайгу в зимние месяцы большая часть охотников? Обычно в ватной стеганке, таких же ватных брюках. На ногах - с начала зимы - сапоги, затем - валенки. Некоторые вместо ватной стеганки предпочитают полушубок. Следует прямо сказать, что такая всем доступная и недорогая одежда и обувь не очень удобна для охоты в лесу.

Ватные стеганка и брюки при попадании на них снега (особенно в местах изгибов) намокают, затем покрываются льдом. Обледеневшая сверху и мокрая изнутри одежда создает угрозу переохлаждения с последующими простудными заболеваниями и потертостями в местах изгибов. Мокрую, обледеневшую одежду трудно высушить за одну ночь даже в нормально отапливаемом помещении и еще труднее, если охотник ночует в зимовье, палатке или у нодьи. Невысушенную одежду на второй день нельзя надевать, и охотник не может выйти на охоту.

Как уже говорилось, большинство охотников носят в основном валенки и кирзовые сапоги. Ни тот ни другой вид обуви для успешной охоты не годятся. Валенки достаточно теплы, но они тяжелы и очень жестки, а сверху голенищ всегда попадает внутрь снег, который тает, нога делается мокрой, возможны потертости ног. У стандартных сапог толстая резиновая подошва отбирает много тепла у ног, они мерзнут, возможны обмораживания и потертости. К тому же вес одного сапога превышает один килограмм. Если охотник обут в один из этих видов обуви, то к концу рабочего дня, особенно при глубоком снеге, ноги так устают, что их трудно переставлять.

В таких условиях труд охотника не только неинтересен и непродуктивен, но и опасен. В 1945 г., прибыв в Красноармейский район Приморского края, я тоже пытался пользоваться вышеуказанной обувью и одеждой. Когда же я ближе познакомился с местными охотниками, изучил их одежду и обувь, то навсегда отказался и от валенок, и от стеганок, и от ватных брюк. Тогда же я научился сам изготавливать и обувь, и верхнюю одежду - куртку и брюки.

Куртка шьется в виде простой солдатской гимнастерки, но немного длиннее и просторнее. Материалом для куртки служит старая солдатская серая шинель или же сукно, из которого шьют такие шинели. Все подклады вставляются, как и у шинели, за исключением подклада на спине и груди. Во избежание переохлаждения спины и груди подклад сюда ставится из того же сукна. На гимнастерке нашиваются наружные нагрудные карманы, в которых хранятся манок, зажигалка, спички, бинт. На концах рукавов внутри вшиваются манжеты. Их я изготавливаю из теплых шерстяных носков. Манжеты нужны, чтобы препятствовать попаданию в рукав снега, когда охотник споткнется или поскользнется и черпнет рукой снег. Очень удобно и тепло шее, если к гимнастерке пришить меховой воротник.

Брюки тоже шьют из шинельного сукна. Наилучший покрой для брюк - матросский (не расклешенные). Такие брюки должны быть длинными и просторными, с нашитыми наружными карманами и наколенниками.

Куртка и брюки, сшитые из такого материала, мягкие, теплые, снег на них не тает, лед не образуется.

Все опытные таежные следопыты Дальнего Востока носят один вид обуви - олочи (улы). Это простейшая обувь, изготовленная из яловой кожи. Олочи немного похожи на головки ичигов, но у них другой вид швов. У ичигов шов внутренний, с жестким рубцом, что не всегда удобно в длительных походах. Шов на улах делается наружный, что обеспечивает сохранность ног от потертостей. К головкам олоч пришивают голенища-ковры. Материалом для ковров может быть тонкий брезент или такая же кожа (старая замша, хром). Шнурки можно изготовить из бельевой веревки или другого шнура. Вес одного олоча 200-300 г.

Традиционной подстилкой всегда служила трава. Но в настоящее время ее вытесняют стельки из старого фетра или войлока. Многие охотники подшивают снаружи войлочную подошву. Материалом для подошвы служат голенища старых валенок. В таких олочах нога снизу не замерзает, и сами олочи меньше скользят по снегу и льду.

Олочи имеют высокий подъем, что создает удобства при надевании и снятии обуви с ног. Чтобы олочи крепко были закреплены на ноге, а низ штанин плотно прижат к ноге, в прорези олоч вдевают шнурки-оборки и плотно обматывают вокруг ног с захватом штанин. Прежде чем опустить и примотать штанины, ноги плотно обматывают коврами, которые обвязывают пришитыми веревками.

Из таежных охотников мало кто пользуется портянками. Обычно надевают сначала хлопчатобумажные носки, на них - теплые суконные носки, затем - меховые чулки (иногда, в большие морозы, две пары меховых чулков). Меховые чулки шьют из старых, непригодных к носке полушубков, шапок и т. п. Такая утилизация приносит большую пользу. Старые полушубки или шапки имеют плотно слежавшийся мех, который хорошо защищает ноги от холода.

В такой легкой и теплой обуви нога не стеснена, имеет большую подвижность и чуткость к почве, по которой идет охотник. Если охотник наступит под снегом на сухой и гнилой сук, он своевременно снимет с него ногу и не будет слышно ни треска, ни шума.

К обычной шапке-ушанке охотники пришивают на заднюю сторону легкий "фартук", который предохраняет шею от попадания снега, коры и веточек. "Фартук" должен спускаться ниже воротника, но не закрывать уши.

Мы даем выкройку олоч на стандартный размер обуви 42-го размера, а также устройство олоч и крепление их на ноге. Наружный материал головки в месте пришивания верха собирается "гармошкой" и прошивается двумя концами сапожной дратвы - толстых капроновых просмоленных ниток.

Охотник, изготовивший предлагаемую одежду и обувь, будет передвигаться в тайге с меньшими затратами энергии, дольше сохранит трудоспособность.

П. Кашуба

"Охота и охотничье хозяйство № 11 - 1984 г."

 

[Мамай]

Какое ружье купить

Спойлер

Немного, пожалуй, найдется вещей, с которыми было бы связано столько домыслов и легенд, как охотничье ружье. Зайдите в охотничий магазин, когда там соберется побольше народа, и вы непременно услышите о том, что одни ружья бьют наповал, а другие якобы "живят"; что вот прежде существовал такой непревзойденный материал, как "витая сталь" (дамаск); что настоящим можно считать лишь ружье с "полными замками". На это, впрочем, кто-нибудь, язвительно усмехаясь, ответит, что все это выдумки, и на серьезную охоту надо ходить только с курковым ружьем; третий с пеной у рта будет отстаивать тезис о том, что все ружья - дрянь, кроме "зауэра", - и тан до бесконечности...

Если вы, не будучи формально охотником, то есть не имея охотничьего билета, поедете с другом на охоту, чтобы там на месте определить, какое вам нужно ружье, то, пожалуй, запутаетесь еще больше. В самом деле, попали вы, скажем, на гусиную охоту. У вашего товарища была неплохая серийная двустволка. Стрелять ему приходилось далеко, и он клял ружье за то, что у него мала кучность боя, а отсюда и недостаточная дальноубойность. Охотник мечтал об очень кучно бьющем ружье и считал, что лучше такого оружия ничего не может быть.

С этим убеждением вы вторично поехали на охоту уже с другим своим товарищем, но теперь не в пойму, а в лес, на вальдшнепиную тягу. Этот ваш товарищ имел не серийное, а штучное, очень дорогое ружье с замками на боковых досках (с "полными замками", как говорят охотники), с сильными чоками в обоих стволах. Ваш товарищ не убил ни одного вальдшнепа, несмотря на отличную тягу, и страшно ругался на "сумасшедшую, никому не нужную кучность" своего ружья...

Так, послушав "знатоков" в магазинах и побывав на различных охотах, вы не только не смогли определить, что же вам нужно, но окончательно запутались в этом вопросе. И если вы как следует в нем не разберетесь, то будете без конца менять ружья - от одностволок за 20-30 рублей до шедевров оружейной техники за 2-3 тысячи рублей, но так и не получите того, что вам нужно.

Недовольство охотника своим оружием в огромном большинстве случаев вызвано тремя основными причинами: 1. Отсутствием ясного представления о том, что ему нужно. 2. Неверным применением имеющегося ружья. 3. Неумением правильно снаряжать патроны.

Не останавливаясь на обращении с оружием и снаряжении патронов, так как это не входит в нашу задачу, разберем вопрос о выборе ружья, что имеет исключительную важность для охотников, особенно для начинающих.

Чтобы правильно выбрать ружье, надо хотя бы примерно представлять, где, когда (в смысле сезона), на кого вы собираетесь охотиться; будете ли вы охотиться на небольшое число видов дичи или на многие виды; знать не только свой вес, но и учитывать силу, развитие мышц рук, общую физическую подготовку, состояние сердца. С учетом все этих показателей и надо выбирать ружье соответствующей системы, модели, веса, калибра, непременно, конечно, прикладистое.

Так, на гусиной охоте, о которой мы уже упоминали, нужно ружье с очень кучным боем, что при стрельбе крупной дробью позволит поразить дичь на максимальной дистанции. Ведь гусь птица крупная, крепкая и, главное, осторожная; подобраться к нему трудно, так что стрелять приходится издалека, иногда за 45-50 м. Вот почему для этой охоты и нужно ружье 12-го калибра (ружья больших калибров у нас не выпускаются), лучше - тяжелое, чтобы оно выдерживало предельно допустимые заряды, с сильными дульными сужениями в обоих стволах. Так как охота на гусей не ходовая, то тяжелое ружье в этом случае не будет обременительным.

При охоте на уток с лодки или из шалаша также желательно тяжелое ружье (двуствольное или самозарядное) 12-го калибра с полными чоками в обоих стволах (или стволе, если речь идет о полуавтомате).

Но вот вы пошли со своим мощным, великолепным ружьем на болото пострелять бекасов. Стрельба тут идет накоротке (10-20 м); ходить приходится много, и не просто ходить, а лазить по болоту. На этой охоте кучно бьющее ружье в случае попадания с близкого расстояния настолько разобьет дичь, что она окажется непригодной для дальнейшего использования. Но это случается редко, ибо чаще всего вы будете давать промахи: ведь на этой охоте нужно, чтобы дробь шла не кучно, а, напротив, максимально разбрасывалась, чтобы ружье давало широкую, ровную осыпь. К тому же, пробираясь по болоту, вы скоро устанете и почувствуете, что ружье ваше стало неподъемным... Да, с настоящим "утиным" ружьем по болотам не находишься. Тут нужно легонькое ружьишко 12,16 или даже 20-го калибра с цилиндрической сверловкой правого (нижнего) ствола.

Для охоты в горах незаменима двустволка 20-го калибра, а для добычи мелкого пушного зверя - ружье 28-го или 32-го калибра. Обдумывая выбор ружья, не следует забывать и о климате (по жаре таскать тяжелое ружье почти невозможно), и о типе угодий (в кустах ружье с более короткими стволами и раскидистым боем рациональней, чем ружье с длинными стволами и кучным боем).

Раздумывая, на каком ружье остановить свой выбор, прикиньте, часто ли вам приходится бывать на охотах по лосю и кабану, на которых предпочтительнее максимально мощное оружие, или для вас важнее добыча мелкого пушного зверя. Возможно, впрочем, что вас одинаково интересует и то и другое. Нельзя забывать и о конструктивных особенностях оружия, об условиях его эксплуатации. Стоит ли, в самом деле, таскать по тайге сувенирное ружье? Определенную роль, естественно, играет и сумма денег, которой вы располагаете.

Важен и подбор ружья в зависимости от стрелковой подготовки. Малоопытным, с недостаточной стрелковой подготовкой охотникам не следует приобретать слишком кучно бьющие ружья, например ИЖ-25 или ТОЗ-57, предназначенные для стрельбы на траншейном стенде, или какую-нибудь зарубежную модель с полными чоками в обоих стволах. С таким ружьем при стрельбе на близкие и средние дистанции (15-30 м) будет или промах, или - при точном попадании - превращение дичи в разбитый кусок мяса с перьями. Но и на дальних дистанциях (35-50 м) слабый стрелой не будет стрелять лучше, так как в этом случае важно точно определить расстояние и взять правильное упреждение, а это приходит только с большим опытом.

Поэтому охотникам с посредственной стрелковой подготовкой целесообразнее приобретать ружье не с полными чоками, а с цилиндром в правом (нижнем) и с получоком в левом (верхнем) стволах. Отличные стрелки могут пользоваться ружьями со стволами любой сверловки, смотря по условиям охоты.

Что же касается выбора ружья в зависимости от его конструкции, то тут однозначного ответа быть не может. Курковая двустволка хороша своей неприхотливостью, дешевизной, простотой устройства, но она, конечно, не столь удобна и скорострельна, как бескурковая двустволка с эжектором. Внутренние курки удобнее, чем наружные, так как они не засоряются, ни за что не задевают, их не надо отдельно взводить: они взводятся при открывании (или закрывании) ружья.

Самозарядное ружье (полуавтомат), будь то наш МЦ-21 или бельгийский "Браунинг", хорошо на пролете, на охотах за волком и лисой, при стрельбе копытных; его преимущество - возможность быстро произвести 4-5 выстрелов без перезаряжания рукой. Однако у этих ружей есть и недостаток: нельзя быстро заменить патрон с одним номером дроби на патрон с другим номером или на пулевой патрон. Для безотказной работы самозарядного ружья за ним необходимо тщательно ухаживать, хорошо знать его устройство, применять смазку, соответствующую сезону, умело снаряжать патроны, притом непременно в высококачественные бумажные или полиэтиленовые гильзы, ибо в противном случае (разбухание, разрыв гильзы) автоматика не сработает. К этому же надо добавить, что при охотах с полуавтоматами теряется много стреляных гильз.

Однозарядные одностволки невыгодны потому, что наготове всего лишь один выстрел, а в случае поломки механизма охотник вообще остается безоружным.

Наиболее универсальное оружие - бескурковая двустволка, а если говорить об основной массе охотников-любителей, то бескурковая двустволка с вертикальным расположением стволов. Если охотнику требуется быстрая перезарядка, то желательно ружье с эжектором; если этого не нужно, а важнее сохранить стреляные гильзы, то лучше выбрать ружье без эжектора. Почему же предпочтительнее именно такое ружье?

По сравнению с однозарядной одностволкой двустволка выгоднее, потому что дает возможность быстро произвести второй выстрел, позволяет иметь наготове патроны с разными снарядами и стрелять на различные дистанции из разных по сверловке стволов. При охоте на крупного, а тем более на крупного и опасного зверя (кабан, волк, медведь) два ствола всегда лучше одного; при выходе из строя одного замка второй продолжает работать.

Сравнивая двустволку с самозарядным ружьем, мы видим, что первый тип оружия предпочтительнее второго, потому что полуавтомат, особенно зимой, не дает возможности быстро заменить патрон, требует, как уже говорилось, очень тщательного ухода и применения высококачественных гильз.

Вертикальное расположение стволов лучше горизонтального, так как при первом больше поле зрения вовремя прицеливания; ружья с вертикально расположенными стволами дают более точный бой, что особенно важно при стрельбе пулей.

Таковы преимущества двуствольного гладкоствольного ружья с вертикальным расположением стволов. Такое ружье 12-го или 16-го калибра при весе 2,9-3,3 кг, при стволах длиной 68-75 см и сочетаниях цилиндр - чок (или получок - чок) в какой-то мере является универсальным, хотя в полном смысле слова универсального ружья, то есть ружья, одинаково пригодного для всех видов охоты, не существует.

Предположим, что вы в принципе решили, какое ружье вам нужно, скажем двустволка или полуавтомат соответствующего веса и калибра. Теперь возникают другие вопросы: какую конкретно модель выбрать и в каком исполнении - рядовом или штучном?

Да, кстати говоря, а что это такое? Так как в этом вопросе существует немало неясностей, кратко остановимся на нем.

Подавляющее большинство охотничьих ружей во всех странах в настоящее время производится крупными сериями. Это так называемое серийное (иначе - рядовое) оружие. Но некоторое количество ружей собирают более тщательно, на них ставят более дорогую древесину, украшают гравировкой. Так создается штучное оружие, по конструкции ничем не отличающееся от рядовых ружей той же модели. Если ружье изготавливается особенно тщательно и украшается особенно богато, то такое ружье называется подарочным (сувенирным).

Разница в цене между ружьями одной модели, но различного исполнения может быть весьма и весьма значительной. Так, наша двустволка ТОЗ-34 в рядовом исполнении стоит 180 рублей, в штучном - 300-400 рублей, а в сувенирном - до 5 тысяч рублей!

Есть, однако, модели, которые выпускаются исключительно в штучном исполнении. Это ружья высшего класса. Такое ружье может быть сделано вообще без гравировки, но при этом оно будет стоить дороже, чем сувенирное ружье, украшенное золотой или серебряной всечкой.

Объясняется это тем, что в ружьях высшего класса воплощены все достижения конструкторской мысли и техники, в них вложен огромный труд опытнейших мастеров-оружейников. Высокая стоимость таких ружей определяется совершенным, но часто очень сложным механизмом, исключительной тщательностью и точностью обработки стволов, филигранной подгонкой всех деталей, красотой форм, отличным качеством материалов, будь то сталь или орех. Высокая стоимость этих ружей объясняется также и тем, что на их производство затрачивается намного больше времени, чем на выделку серийного оружия.

Ружья высшего класса делаются далеко не во всех странах, производящих охотничье оружие; такие ружья выпускаются не десятками и сотнями тысяч, как серийные, а единицами и десятками штук в год. К ружьям высшего класса у нас относятся МЦ-9, МЦ-109, МЦ-11, МЦ-111; в ГДР-"Меркель-303"; в Англии - ружья фирм "Дж. Перде" и "Голланд-Голланд".

В каждый определенный период наши оружейные заводы выпускают сравнительно ограниченное количество моделей гладкоствольного оружия. Но это вовсе не значит, что выбор ограничивается только теми ружьями, которые в данное время поступают в охотничьи магазины с предприятия. В самом деле, сейчас наши заводы серийно производят такое гладкоствольное оружие: ТОЗ-34 - двустволку с вертикальным расположением стволов 12-го и 28-го калибров; МЦ-21 - самозарядное ружье 12-го калибра; ИЖ-27 - двустволку с вертикальным расположением стволов 12-го и 16-го калибров, причем часть ружей выпускается с одним спуском; ИЖ-58 - двустволку с горизонтальным расположением стволов 12-го и 16-го калибров; ИЖ-18 - одностволку 12, 16, 20, 28 и 32-го калибров.

Эти модели выпускаются в разных модификациях и в разном исполнении, скажем с эжектором и без него, с обычным затыльником или с резиновым амортизатором, с гравировкой или серебряной всечкой и т. д.

Однако следует иметь в виду, что на руках у охотников имеются сотни тысяч ружей как предшествующих модификаций этих же моделей, так и ружья других моделей, производившихся в свое время Тульским и Ижевским заводами.

Так, на многих охотах незаменима курковая "тулка" 12, 16, 20-го калибров, то .есть двуствольное ружье моделей Б, БМ, ТОЗ-63, ТОЗ-66, ТОЗ-54, которые мало чем отличаются друг от друга. Это дешевое, надежное ружье в течение более 70 лет выпускалось Тульским оружейным заводом. Благодаря простоте конструкции, неприхотливости, безотказности "тулка" и сейчас может прекрасно послужить на многих охотах. Высоко оценивают охотники ижевские ружья ИЖ-54 и ИЖ-26 - двустволки 12-го калибра с горизонтальным расположением стволов, ИЖ-12 - двустволки 12-го и 16-го калибров с вертикальным расположением стволов.

На руках у охотников немало ружей и зарубежного производства, преимущественно немецких. Среди последних чаще других встречаются двуствольные бескурковые ружья различных моделей фирм "Зауэр", "Зимсон", "Грейфельдт", "Бюхаг" 12 и 16, редко - 20-го калибров. Это легкие, сравнительно дешевые ружья, отличающиеся, как правило, неплохим боем; их отрицательная сторона - быстрая коррозия стволов, сталь которых (например, крупповская "Три кольца") очень чувствительна к сырости. Все эти ружья - и старые "тулки" и "ижевки", и "зауэеры" и "зимсоны" - постоянно встречаются в охотничьих комиссионных магазинах.

Вот из этих-то моделей и можно выбирать себе ружье, заранее решив, оружие какой системы, калибра и веса вам нужно. Еще раз настойчиво обращаем ваше внимание, что, выбирая ружье, следует стремиться купить именно такое, которое в наибольшей степени будет соответствовать условиям тех охот, на которых оно будет применяться, отнюдь не стремясь к приобретению редкостного по исполнению и безумно дорогого ружья. Тем более, что его бой мало чем отличается от боя ружья за 200-300 рублей...

Вы спросите: да возможно ли все это учесть? Все учесть, конечно, невозможно. Но учесть главное не только возможно, но и не так уж трудно. Давайте на трех конкретных примерах разберемся, какие факторы следует принимать во внимание при выборе ружья.

Первый пример. Вы живете в крупном городе Центральной России; ваш вес - 70 кг; здоровье, как говорится, так, ничего себе; физическая подготовка средняя. Вы собираетесь охотиться со своими друзьями, которые, как правило, ездят на утиную охоту, на зайцев, изредка - на боровую дичь, бывают на облавных охотах на копытных. Так как вы собираетесь участвовать примерно в тех же охотах, что и ваши друзья, то, следовательно, вы должны быть готовы к охоте в равнинных условиях осенью и в начале зимы.

Так как ваш вес 70 кг, а ружье должно иметь вес примерно в 22 раза меньше веса человека (±0,2 кг), то вам подойдет ружье весом 70:22 = 3,18 кг, округленно - 3,2 кг±0,2 кг, то есть от 3,0 до 3,4 кг. Учитывая ваши средние физические данные, вам требуется ружье скорее минимального веса, то есть 3,0 кг. Но, с другой стороны, охота на уток требует от ружья сильного, дальнего боя; - для стрельбы копытных также нужно ружье с массивными стволами, так как стрелять приходится усиленными зарядами. Учитывая это, вам нужно ружье весом не 3,0 кг, а 3,4 кг, причем для стрельбы уток выгоднее иметь стволы со сверловкой получок - чок (или даже чок - чок), а для стрельбы пулей по лосю и кабану - цилиндр - цилиндр. Для охоты же по выводкам боровой дичи из-под собаки хорошо иметь ружье весом не более 3,0 кг со стволами цилиндр - чок (или цилиндр - получок).

Поскольку на боровую дичь приходится охотиться редко, то при выборе ружья вы не учитываете требований этой охоты. Так как достать ружье со стволами цилиндрической сверловки трудно - серийно они не выпускаются, - вы останавливаетесь на стандартном сочетании получок - чок, которое устраивает вас при охоте не только на уток, но и на зайцев. Однако бегать за зайцем с ружьем 3,4 кг вам трудно. И вы не ошибетесь, если остановитесь на двуствольном бескурковом ружье 12-го калибра весом 3,2 кг со стволами получок - чок. Это ружье будет неплохо работать и по утке, и по зайцу, и по лосю.

А с каким расположением стволов брать ружье? Это в общем дело вкуса, но ружье с вертикально расположенными стволами имеет те преимущества, о которых мы уже говорили.

Второй пример. Вы живете в рабочем поселке на русском Севере; ваш вес - 76 кг; физическая подготовка неплохая, сердце работает отлично. Вы собираетесь в течение осенне-зимнего сезона охотится на рябчика, белку, глухаря, зайца; иногда вам удастся добыть лисицу, волна, рысь; вместе со своей командой вы примете участие в товарном и спортивном отстрелах лося; возможна встреча с медведем. Какое же ружье вам приобрести?

 

[Мамай]

Спойлер

Мелкую дичь - рябчика, белку - выгоднее стрелять из ружей 28-го и 32-го калибров. С ними и ходить легче, и заряд у них дешевле, и патронов взять с собой можно больше, чем, скажем, патронов 12-го калибра. Но стрельба глухаря на предельной дистанции из такого оружия ненадежна; для охоты на зайца, лисицу, волка, лося оно малопригодно, а при встрече с медведем - откровенно опасно. Что же, купить обычное ружье 12-го калибра? Из него хорошо стрелять и зайца, и рысь, и лося, и медведя.

Однако даже при вашем хорошем здоровье таскать по тайге ружье 12-го калибра (76:22 = 3,5 кг, иначе говоря - от 3,3 до 3,7 кг) с запасом патронов тяжело. Ружье же легкого типа (2,8-3,0 кг) обычно бывает или слишком дорогим, или недостаточно прочным и надежным для таежных охот; к тому же остается вопрос о патронах. Поэтому имеет смысл подумать о двуствольном ружье 20-го калибра нормального веса или несколько тяжелее. То есть речь идет о таком ружье, в котором необременительный вес (2,7- 2,9 кг) сочетается с достаточной силой боя.

Так как чаще всего вам придется стрелять на небольшом расстоянии, идеальным было бы сочетание: правый ствол - цилиндрической сверловки, левый - чок. Такое ружье позволяет успешно отстреливать уменьшенными зарядами и рябчика, и мелкого пушного зверя; оно же достаточно сильно для добычи нормальными зарядами зайца, глухаря, лисицы, волка; наконец, при правильно снаряженных патронах и точной стрельбе оно позволяет добывать и лося, и медведя, хотя для стрельбы этих зверей такое оружие несколько слабовато.

Учтя все эти соображения, остановитесь на двустволке простой конструкции 20-го калибра, курковой или бескурковой, недорогой, с горизонтальным расположением стволов. К сожалению, ружье со стволами цилиндрической сверловки достать трудно, и вам придется брать ружье со стандартным сочетанием стволов (получок-чок). Это ружье необходимо пристрелять не"только нормальными зарядами на нормальную дистанцию, но и уменьшенными зарядами (их называют "полузарядами") на более короткие расстояния, чтобы не разбивать тушку рябчика и не портить шкурку белки.

Третий пример. Вы живете в степном районе; ваш вес - 68 кг; здоровье среднее, но ходите вы легко, не устаете. В ваших местах охота на куропаток запрещена; дрофы и стрепеты исчезли. В начале сезона охотники стреляют перепелов и горлинок, осенью - зайцев, зимой - зайцев, лисиц, иногда - волков; если отъехать на 50-70 километров, то на степных озерах можно неплохо поохотится на лысух и уток, на пролете - на гусей.

Если бы охота начиналась рано, в жару, как в старые времена, и велась преимущественно на куропаток и перепелов, то без долгих раздумий стоило бы остановиться на ружьеце 24-го или 28-го калибра весом 2,4-2,6 кг. Но вы охотитесь почти исключительно поздней осенью и зимой, а для охот на уток, гусей, зайцев, лисиц, волков легкие малокалиберные ружья мало подходят или, говоря точнее, совсем не подходят. На этих охотах требуется мощное, далекобойное ружье, позволяющее применять предельно допустимые заряды. Давайте посчитаем. Ваш вес 68 кг, значит, ружье должно весить 68:22 = 3,1 кг, иначе говоря - от 2,9 до 3,3 кг. Учитывая, что в степи ходить приходится много, хорошо было бы ружье весом 2,9 кг. С другой стороны, нельзя забывать о том, что и в открытой степи и на пролете часто приходится стрелять на предельные дистанции, да еще усиленными зарядами, а для этого отлично подошло бы мощное ружье 12-го калибра весом 3,3 кг.

Как же преодолеть противоречие, на чем остановиться? Видимо, наиболее целесообразно приобрести двуствольное ружье 12-го калибра весом 3,1 кг со сверловкой стволов чок - чок.

Если же вы захотите охотиться в начале сезона, в теплые, а то и жаркие дни, то и с таким не очень тяжелым ружьем долго за перепелами не проходишь. В этом случае надо иметь два ружья, ибо одним тут обойтись трудно: в одном ружье невозможно соединить столь разнообразные и противоречивые требования. Поэтому наряду с ружьем 12-го калибра для позднеосенних и зимних охот желательно иметь легкое ружьишко 20-го или даже 28-го калибра (ружья 24-го калибра у нас не выпускаются) весом не более 2,6-2,8 кг со стволами сверловки цилиндр - получок или на худой конец получок - чок.

Число таких примеров можно увеличивать до бесконечности, в зависимости от личных данных охотника, природных условий, времени года и способов охоты.


Вот так, перебирая все варианты, вы и остановитесь на одном или нескольких ружьях. Теперь дело за другим: прежде речь шла о выборе типа ружья, теперь же речь пойдет о выборе конкретного ружья того типа, на котором вы остановились.

Итак, вы приходите в магазин с рядами новеньких, сверкающих ружей, при виде которых разбегаются глаза, берете в руки одно из них и... с чего же начать осмотр? Во всяком случае, не с гравировки и прочих красот, не имеющих ни малейшего отношения к бою ружья.

Если вы покупаете новое ружье отечественного производства, то не имеет смысла разбирать все клейма (этим можно заняться дома), так как все наши ружья отстреливаются усиленными зарядами бездымного пороха, имеют стандартные дульные сужения, размеры которых указаны в ружейном паспорте. Кстати, берегите этот документ - он вам очень и очень пригодится, так как содержит ценную информацию о ружье и его механизмах.

Но если вы покупаете старое ружье, то тут в первую очередь необходимо самое пристальное внимание обратить именно на фирменные надписи, клейма, прежде всего определив, допускается ли из него стрельба бездымным порохом.

После этого внимательно осматривают стволы, их внутреннюю и наружную поверхности. Они должны быть ровные и гладкие, без выбоин, царапин и раздутий. Очень хорошо проверять наружную поверхность по световому блику от падающего на стволы света. Этот блик должен идти с постепенным сужением от одного конца ствола к другому без изломов, расширений и сужений. При осмотре внутренней поверхности ствола по теневым кольцам можно легко обнаружить бракованный ствол. Если теневые кольца располагаются строго концентрическими окружностями и на равном удалении друг от друга, то ствол хороший, если же кольца искривляются и нарушается их концентричность, то такой ствол поврежден, неправильно изготовлен или спаян.

Следует обратить внимание, не шустованы ли стволы. Определить, шустовано ружье (то есть снята ли часть металла в канале ствола для уничтожения раковин) или нет, можно на основании того, что по общему виду ружье сильно подержано (вокруг бойков прогары металла, острые уголки древесины у колодки и замковой доски завалены, стволы потерты и т. п.), а внутренняя поверхность каналов стволов в прекрасном состоянии, как говорят охотники - стволы зеркальные. Значит, такое ружье шустовано. Сильно подержанное ружье с зеркальными стволами приобретать ни в коем случае не следует, так как неизвестно, сколько снято с них металла.

Затем надо проверить, хорошо ли припаяны планки, скрепляющие стволы, а также прицельная планка. В местах пайки не должно быть серого налета. При простукивании палочкой по планкам плохая пайка легко обнаруживается по глухому дребезжащему звуку. Стволы при этом должны быть подвешены за передний подствольный крюк.

Чтобы проверить, не шатаются ли стволы в колодке, необходимо удалить смазку с соприкасающихся поверхностей стволов с колодной. Со снятым цевьем и открытым механизмом запирания подушечку одного из пальцев кладут на место стыковки казенного среза стволов со щитком колодки и покачивают ружье из стороны в сторону. Малейшая качка стволов сразу же ощущается подушечкой пальца. Для проверки продольной качки закрывают запирающий механизм и так же без цевья качают ружье вверх и вниз.

При осмотре затвора (запирающего механизма) необходимо обратить внимание, доходит ли при запирании рычаг до места (у нового ружья небольшой довод пальцем до места допустим) и как именно, то есть гладко ли и бесшумно запирается механизм или со звоном и дребезжанием, что является признаком недостаточно точной пригонки.
Цевье на ружье не должно иметь каких-либо кол****ий в любую сторону. При взводе курков должны быть четкие и звонкие щелчки, а бойки должны иметь достаточную силу удара по капсюлю, которая проверяется высотой подскакивания металлической гильзы, поставленной над бойком, при спуске курка. Эта высота должна быть не менее 50 см. Бойки должны иметь правильную округлую форму в виде параболоида и выступать на 1,75-2,0 мм. Деревянные детали ружья не должны иметь трещин, сколов, вмятин, должны быть хорошо подогнаны к металлическим деталям. Для того чтобы хорошо попадать по движущимся целям, ружье должно быть прикладистым, сбалансированным и посадистым. Прикладистое ружье при неоднократной вскидке к плечу дает правильное совмещение прицельной планки, мушки, цели и глаза стрелка. Баланс (расположения центра тяжести ружья) у хороших ружей должен быть на 45-50 мм впереди щитка (лба) колодки (у серийных ружей центр тяжести обычно находится в 60-65 мм). От баланса зависит посадистость ружья, иначе - его управляемость. Чем ближе центр тяжести к стрелку, тем легче маневрировать ружьем при прицеливании.

Размеры ложи должны в наибольшей степени подходить стрелку, в противном случае при стрельбе на вскидку охотник не получит хороших результатов. Советы по этому вопросу может получить каждый охотник при покупке ружья в магазине или специализированной мастерской.

И последнее: никогда не надо спешить с покупкой ружья. Это такая вещь, которую лучше дольше и тщательнее выбирать и как можно реже менять. К ружью надо привыкнуть, ружье надо освоить, а для этого необходимо время. Еще раз повторяем: не стоит гнаться и за знаменитыми фирмами, и за высокими ценами: за умеренную стоимость сейчас можно приобрести ружье с отличным боем. Но если вы купили ружье, начали стрелять, а бой оказался неважным, не спешите расставаться с ружьем: возможно, вам просто нужно подобрать для него другие заряды.

М. Блюм, И. Шишкин

"Охотничьи просторы № 38 - 1981 г."

---------- Сообщение добавлено в 05:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:58 ----------

Ружье может служить долго

Спойлер

Есть охотничья поговорка: береженого ружья на целый век хватит. И действительно, при надлежащем уходе за ружьем оно может служить долгие годы, а без него даже первоклассное ружье очень скоро приходит в негодность. Сбережение ружья - это соблюдение правил хранения, перевозки и обращения с ним во время охоты, надлежащий осмотр и чистка его.

Осмотр и чистка ружья производится периодически, независимо от того, стреляли из него или нет. Осмотры необходимы для того, чтобы своевременно обнаружить появление ржавчины и предупредить ее дальнейшее распространение. При нормальных условиях хранения они производятся один раз в один-два месяца, даже если после охоты ружье было тщательно вычищено. При обнаружении ржавчины на металлических наружных поверхностях или темных точек, пятен и полос в каналах стволов необходимо произвести тщательную чистку ружья. Кроме этих случаев, чистка ружья производится: после каждой стрельбы; через день-два после стрельбы; после каждого выхода на охоту, даже если из ружья не производились выстрелы; перед стрельбой после длительного хранения ружья без употребления.

В настоящее время в нашей стране при изготовлении ружей все шире применяются стойкие к ржавлению стали, производится хромирование каналов стволов, используются специальные капсюли, которые не оказывают коррозионного влияния на металл стволов. Естественно, уход за ружьем существенно упростился. Тем не менее, регулярная чистка ружей - по-прежнему необходимое условие их сбережения.

Для чистки ружья требуются: шомпол, металлическая и щетинная щетки соответствующего калибра (для удаления из стволов нагара, остатков свинца, ржавчины), вишер, на который навертывается тряпка для протирки стволов, пуховка для окончательной смазки, масленка с нейтральным маслом, несколько заостренных палочек и чистая тряпка.

Чистка после стрельбы проводится в такой последовательности:

1. Производится неполная разборка ружья.

2. На шомпол навинчивают металлическую щетку, обильно смачивают нейтральным маслом, упирают стволы в вертикальном или горизонтальном положении дульной частью в какой-либо предмет (кусок доски, картона, сложенную в несколько раз бумагу), вводят щетку в канал ствола с казенной части и энергично передвигают щетку по всей длине ствола не менее 7-8 раз. Можно снимать нагар и остатки свинца щетинной щеткой, надев на нее в виде зонтика небольшую тряпку. Но такая чистка отнимает значительно больше времени. Применяется также для снятия нагара мыльный или содовый раствор в горячей воде. Для этого стволы ставятся вертикально дульной частью в раствор, налитый в металлический сосуд. С помощью тампона и туго намотанной на него тряпки раствор, как поршнем, несколько раз всасывается в канал ствола и выталкивается обратно. После промывки нужно тщательно протереть пазы экстрактора и другие места на стволах, где может скопиться вода. Этот способ можно рекомендовать для чистки ружей, имеющих в стволах следы коррозии.

3. Сменяют щетку на вишер и, обернув его тряпкой или ветошью, насухо протирают канал ствола. Меняют тряпку и вторично протирают канал ствола. Если на этой тряпке будут следы нагара или ржавчины, то производят вторичную чистку с применением металлической щетки.

4. Привернув к шомполу пуховку, смачивают ее ружейной нейтральной смазкой и, поворачивая шомпол вокруг продольной оси, проводят ею по каналу ствола.

В такой же последовательности производится чистка второго ствола. Затем чистят казенный и дульный срез стволов, экстрактор и его гнездо, детали колодки, удаляя с них следы нагара, влаги или грязи. В труднодоступных местах чистка производится заостренной деревянной палочкой с намотанной на нее ветошью. Затем металлические части ружья протирают тряпкой, слегка смоченной смазкой.

Необходимо следить за тем, чтобы смазка не оставалась на дереве ложи и цевья и не впитывалась в него, особенно в местах соприкосновения дерева ложи и цевья с металлом, так как от ружейного масла дерево портится, становится хрупким и начинает крошиться.

После охоты чистка ружья производится в той же последовательности, но ружье должно отпотеть, если оно внесено в помещение с морозного воздуха.

Через 2-3 дня после первой чистки нужно ее повторить, так как продукты сгорания пороха глубоко входят в поры металла и не поддаются полному удалению при первой чистке. Перед стрельбой после длительного хранения оружия без употребления достаточно удалить из каналов стволов и с наружных поверхностей ружья смазку.

Ружье необходимо хранить в сухом помещении, без резких перепадов температуры. Требования по обеспечению безопасности при хранении ружей в домашних условиях в настоящее время строго определены с инструкцией о порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему.

В инструкции сказано, что владельцы охотничьих ружей обязаны обеспечить их надежное хранение в запираемых шкафах и других местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц и детей. Охотничьи ружья должны храниться в чехлах, в разряженном и разобранном состоянии, со спущенными курками отдельно от патронов и пороха. При выносе оружия из помещения и перевозке всеми видами транспорта оно должно быть разряжено и обязательно зачехлено.

В заключение вновь хочется обратить внимание военных охотников на то, что любое ружье независимо от модели и цены служит долго и надежно, не теряет своего внешнего вида и качества боя, не становится причиной трагических случаев для охотника и членов его семьи, если за ним правильно и систематически ухаживать, строго соблюдать правила его хранения.

Е. Хализев

"Охотник № 2 - 1983 г."

 

[Мамай]

Берегите ружье

Спойлер

Письма в редакцию журнала "Охота и охотничье хозяйство", в которых часто говорится о выходе из строя совершенно новых ружей из-за неумения их сберегать, свидетельствуют о насущности данной проблемы. Давайте же разберем вопросы сбережения охотничьих ружей и попытаемся объяснить, что, когда и почему нужно делать.

Прежде всего следует уяснить простую истину: о ружье следует заботиться постоянно - в период хранения, при транспортировке, на охоте, после охоты. Некоторые начинающие охотники, начитавшись о прочности, надежности, неоржавляемости современных ружей, перестают заботиться о них.

Если принято решение о покупке ружья, нужно сразу же купить и все необходимые предметы для его чистки и смазки: шомпол, ершик металлический, ершик щетинный, вишер, пуховку, нейтральное оружейное масло, очищенный технический вазелин (тавот).

Но вот ружье куплено: не торопитесь стрелять. Прежде тщательно удалите со всех металлических деталей заводскую смазку, насухо протрите стволы, проверьте их качество. Если окажется, что ружье открывается и закрывается туговато и рычаг запирания приходится доводить до места рукой, то это только показатель нормальной подгонки деталей нового ружья.

Для протирки стволов их отделяют от колодки, ставят дульным срезом в пластмассовый тазик или пластмассовое ведерко с небольшим наклоном. На вишер наматывают хорошо простиранные мягкие тряпочки и работают шомполом с казенной части стволов до дульного среза. Пластмассовый тазик или ведерко нужны для того, чтобы не ставить стволы дульным срезом на грязный пол и предотвратить засасывание песка и грязи в каналы ствола при работе шомполом.

При чистке стволов я использую стальной ершик на один калибр меньше калибра ружья. На такой "подкалиберный" ершик очень прочно и плотно ложатся два-три слоя ветоши, а при необходимости моточки пакли и другого материала. Главное преимущество ершика в том, что он очень прочно удерживает протирочный материал, плотно прижимает его к стенкам канала ствола. Таким "подкалиберным" ершиком очень хорошо чистить дульные сужения стволов.

Некоторые охотники избе от пользоваться стальными ершиками для чистки стволов. Это напрасно: калиберный стальной ершик с маслом (или с мыльным водным раствором) никакого вреда стволам причинить не может, но значительно быстрее и надежнее удаляет нагар и свинцевание со стенок стволов, чем пакля, намотанная на вишер. В наше время свинцевание - самый главный враг ружейных стволов. Если стволы не чистить, под свинцеванием, как правило, начинаются нежелательные процессы, которые приводят к сыпи, а затем и раковинам на стенках каналов стволов.

Хромированные стволы нужно так же тщательно чистить, как и нехромированные. Преимущество хромированных стволов в том, что свинцуются они не так быстро, свинец и нагар очищаются с них легче, и коррозии они подвергаются не так легко, как нехромированные.

Почти полностью избежать свинцевания каналов стволов можно путем снаряжения патронов полиэтиленовыми пыжами, полиэтиленовыми стаканчиками (контейнерами) для дроби или колечками вокруг дробового снаряда из полосок полиэтиленовой пленки толщиной около 0,7 мм.

Нейтральное ружейное масло продается в охотничьих магазинах. Его можно заменить трансформаторным маслом. Для смазки трущихся деталей ружья нередко используют масло для смазки швейных машинок. Охотники часто путают нейтральное масло со щелочным или недостаточно хорошо удаляют из стволов щелочное масло после чистки и этим только способствуют появлению ржавчины на ружьях. Поэтому начинающим охотникам лучше вообще щелочное масло дома не держать.

Если консервирующая смазка на наружных деталях ружья загустела, ее можно удалять деревянными палочками и лопаточками, которые охотник готовит сам из подручного материала. Такую загустевшую смазку нужно обязательно удалить, а место ее прилегания к металлу протереть, чтобы убедиться в отсутствии ржавчины.

После удаления консервирующей смазки ружье слегка смазывают нейтральной ружейной смазкой. Смазка должна ложиться равномерно и покрывать все металлические детали ружья. В таком состоянии ружье можно непродолжительное время хранить в сухом помещении, а в охотничий сезон - от охоты до охоты. Особое внимание при смазке следует уделять трущимся деталям - соединительному шарниру, подствольным крюкам, механизму запирания. В те места, куда ветошью достать невозможно, закапывают по две - три капли масла из масленки. Это особенно касается экстракторных и эжекторных механизмов. Периодически (но не часто) следует запускать по 2-3 капли незамерзающей смазки в ударно-спусковой механизм. Делать это можно через отверстия для бойков и через прорези для спусковых крючков.

В последние годы все больше ружей средней стоимости выпускают с ударно-спусковыми механизмами на отъемной нижней личине. Такой механизм легко отделить для осмотра, чистки и смазки. Некоторые ружья производят с ударно-спусковыми механизмами на отъемных боковых досках. Такие механизмы также легко доступны для осмотра, чистки и смазки. Но нужно помнить, что в подавляющем большинстве случаев ударно-спусковые механизмы ружей в течение многих лет эксплуатации в осмотре и чистке не нуждаются, если, конечно, ружье не побывало в воде.

Деревянные детали ружья протирают чистой сухой ветошью. При обнаружении на них царапин или других повреждений эти места затирают восковым составом для полировки мебели. Ружейным и другими минеральными маслами деревянные части ружья протирать и натирать нельзя. Конечно, незначительное и временное попадание минеральных масел на ложу и цевье вреда не принесет, но при постоянном смазывании мест прилегания ложи и цевья к металлическим деталям дерево становится хрупким.

Перед стрельбой наружную смазку с металлических деталей ружья обычно снимают не полностью. Ружье снаружи протирают ветошью со следами масла, а вот каналы стволов нужно обязательно протереть насухо. Делается это для того, чтобы уменьшить количество нагара в стволах. Масло, конечно, удаляется при выстреле пыжами, но все же часть его остается и пригорает к стенкам стволов. Если это повторяется многократно, образуется трудноудалимый нагар, который к тому же повышает свинцевание стволов. Смазанные маслом стволы снижают качество первых выстрелов. Кучность боя смазанных стволов на 5-6 % ниже, чем у протертых насухо.

Даже если сделано только по одному выстрелу из каждого ствола, ружье нужно чистить. Делать это следует как можно быстрее. Раньше, когда стреляли дымным порохом, бытовало мнение, что сохранять стволы можно путем производства одного холостого выстрела зарядом дымного пороха в каждом смазанном стволе. Говорили, что при этом якобы получался нагар дымного пороха по минеральному маслу, который надежно предохранял стволы от ржавления и на охоте и при хранении. Мне приходилось осматривать ружья, которые "предохранялись" таким образом. Попробовал я отчистить стволы одного такого ружья - и не смог. Что там было, нагар или ржавчина, сказать трудно, но стволы как до чистки, так и после нее остались черными.

Чтобы не доводить ружье до такого состояния, после каждого возвращения с охоты на базу, а при возможности - и на каждом длительном привале его необходимо почистить, как бы охотник ни устал. Это предварительная чистка, она много времени не занимает. Прежде всего осмотрите ружье снаружи и удалите с него пыль, грязь и влагу. Затем отделите стволы и пройдитесь несколько раз ершиком, а потом сухой и смазанной ветошью. Протереть и смазать ствольную колодку, осмотреть бойки, экстракторный или эжекторный механизмы, удалить следы нагара, загустевшую смазку, после чего смазать заново все эти детали. Процедура занимает не более 5-7 мин. При чистке стволов держите их в руках, чтобы не засосать в стволы песок и грязь.

По возвращении домой, а при наличии возможностей и на базе ружье чистят основательно. Для этой цели я развожу в пластмассовом тазике горячей водой хозяйственное мыло. Ставлю в тазик стволы дульным срезом вниз с небольшим наклоном и "подкалиберным" ершиком с ветошью чищу стволы до тех пор, пока не останется следов нагара и свинцевания на чистой сухой белой ветоши. Патронник чищу калиберным ершиком, на который наматываю ветошь. Ершики регулярно промываю и просушиваю. Вместо мыльного раствора стволы можно чистить металлическим ершиком с нейтральным ружейным маслом.

Иногда нагар и свинцевание дают такой плотный и прочный сплав, что даже стальной ершик с мылом или маслом его не берет. Тогда я применяю так называемую стальную вату, которую некоторые краснодеревщики используют при полировке мебели. Это очень тонкая и мягкая стальная стружка. Наматываю такую "вату" на стальной ершик и с мыльным раствором чищу сильно загрязненные стволы. Стальная вата быстро очищает стволы, а главное, позволяет с помощью ершиков хорошо очистить конусные переходы от патронника к стволу и дульному сужению. Такой способ дает хорошие результаты даже при чистке стволов, тронутых коррозией.

Но ни в коем случае не следует применять при чистке стволов абразивные материалы типа наждачной бумаги или битого кирпича. Отдельные специалисты рекомендуют при чистке стволов использовать полировочные пасты. Делать это можно только при достаточном знании свойств полировочных паст. Есть ведь и пасты, которые по своим абразивным свойствам мало отличаются от наждачной бумаги.

Стволы нарезного оружия с откидывающимися стволами также чистят с казенной части. Стволы оружия с продольно скользящим затвором и других систем с неотделяемыми от казенной части стволами чистят с дульной части. Чистка нарезного оружия довольно трудоемкая задача. Удалить свинцевание и омеднение с нарезных стволов не просто. Но свинцевание обычно удаляется полностью ершиком, паклей и ветошью, а вот омеднение удалить труднее.

Чистка стволов не только сохраняет срок службы ружья, но и обеспечивает стабильность боя. Особенно существенно сказывается свинцевание и омеднение на кучности боя нарезного оружия. Если не чистить карабин, то примерно после сотни выстрелов омеднение достигнет таких размеров, что сильно снизится кучность боя. Он может стать таким раскидистым, что стрельба "по месту" на большие расстояния окажется невозможной.

По завершении охотничьего сезона одной чистки стволов недостаточно. Обычно через 3-4 дня чистку повторяют по полному циклу.

Между сезонами охоты стволы и все наружные металлические детали ружья смазывают очищенным вазелином (тавотом). Он предохраняет ружье от коррозии значительно лучше, чем ружейное масло. Но избегайте его попадания в ударно-спусковой механизм, в экстракторы и эжекторы: в морозную погоду даже остатки такого масла могут полностью вывести из строя эти механизмы.

Ударно-спусковой механизм, предохранители, экстракторы и эжекторы даже рядовых ружей отличаются высокой точностью пригонки деталей. Засорение и оржавление этих деталей может привести к нарушению работы ружья, к несчастным случаям. В связи с этим хотелось бы сразу обратить внимание на такое обстоятельство. Иногда при консервации ружей стволы заполняют таким количеством консервирующей смазки, так много ее накладывают на спусковые крючки и спусковую скобу, что в процессе хранения эта смазка проникает через отверстия для бойков и прорези для спусковых крючков в ударно-спусковой механизм. В нормальных условиях эта смазка почти ничем себя не проявляет, а с наступлением морозов может привести к затяжным выстрелам, осечкам и даже к поломке боевых пружин.

Начинающим охотникам рекомендую понаблюдать за стендовиками. После каждого выстрела они продувают и проверяют стволы ружей, перекладывают оставшийся патрон в другой ствол. Зачем они это делают? Затем, чтобы избежать возможной порчи ружейных стволов. В стволе после выстрела может остаться обрывок дульца гильзы, кусочек донного пыжа, наковаленка капсюля, а когда стрелок часто поражает мишень первым выстрелом, может отойти от отдачи дробовой пыж другого патрона или ослабнуть закрытие "звездочкой", в результате чего дробь высыплется. Поэтому такие патроны постоянно проверяют. При их хорошем состоянии ими стреляют в первую очередь, а при плохом - откладывают в сторону. По всем этим и по другим причинам охотник должен выработать устойчивую привычку проверять стволы перед заряжением и после каждого выстрела.

Очень опасно и для ружья и для охотника использование ружья не по назначению. Нельзя доставать убитую дичь или подранков стволами ружья, нельзя добивать подранков прикладом. Кроме того что можно погнуть стволы или сломать шейку ложи, случайный выстрел в такой момент может полностью разрушить ружье, привести к несчастному случаю.

Ружье можно легко и быстро испортить различными самодельными снарядами. Так, стрельба круглой калиберной свинцовой пулей из ствола с сильным дульным сужением неизбежно приведет к разрыву этого ствола или, в лучшем случае, его раздутию.

Некоторые охотники при затруднениях с покупкой дроби начинают стрелять стальными и чугунными шариками, образующимися в процессе сварных и литейных работ, вместо картечи используют шарики от подшипников. Некоторые, наслушавшись рассказов "бывалых охотников" о необыкновенных поражающих свойствах "сечки", рубят проволоку и гвозди и используют такую сечку вместо дроби. Да еще ссылаются при этом на "передовой зарубежный опыт" стрельбы стальной дробью.

Действительно, в США на некоторых водоемах стрельба свинцовой дробью запрещена, и там стреляют только стальной дробью. Но такая дробь делается почти из чистого железа и применяется только в патронах с полиэтиленовыми стаканчиками (концентраторами). Тем не менее опыт показал, что при использовании стальной дроби дульные сужения очень быстро изнашиваются. Использование же различных отходов литейного и сварочного производства губительно для стволов, так как эти отходы обладают высокой твердостью.

Очень опасны для стволов пыжи, вырубленные из старого, засоренного песком и грязью войлока. Даже отдельные песчинки в таком войлоке оставляют царапины в стволах, чистка стволов затрудняется, они быстро покрываются сыпью, а затем и раковинами.

Я всегда был противником закрепления дробовых пыжей в металлических гильзах с помощью различных клеев. Но материалов, подтверждающих мои опасения, не находил. Но вот недавно попала мне в руки статья об использовании металлических гильз канадскими охотниками. Там тоже закрепляли дробовые пыжи в металлических гильзах с помощью клеев. Провели исследования и обнаружили, что после 100 выстрелов такими патронами стволы первоклассного ружья потребовали заводской полировки. Засыхая, клей сам по себе приобретает высокую твердость, кроме того, он срывает со стенок гильз кристаллики солей, которые в смеси с затвердевшим клеем и при больших скоростях приобретают абразивные свойства. Особенно опасно применять силикатные клеи, но и клеи типа БФ не намного лучше. Кому дорого ружье, от подобных способов крепления дробовых пыжей в металлических гильзах лучше отказаться.

Серьезно снижает срок службы ружья стрельба предельно допустимыми по мощности зарядами пороха и снарядами дроби. Первоначально процесс разрушения ружья при стрельбе такими зарядами обнаружить невозможно, но как только появится чуть заметный шат стволов, дальнейший процесс разрушения ружья завершается довольно быстро.

Иногда же чрезмерные заряды пороха, непомерные навески дроби, самодельные пули, превышающие стандартные размеры и вес, с одного выстрела приводят к раздутию или разрыву стволов и к более серьезным последствиям.

Бывает, охотники жалуются, что на охоте ружья у них ржавеют. В этом нет ничего удивительного. Смазка с ружья снята или стерлась, воронение также подтерлось, и вот срезы стволов, да и сами стволы покрываются пятнами ржавчины. Особенно быстро и ярко ржавчина проступает после грозы, тихих атмосферных разрядов, после резкой смены атмосферных явлений, когда воздух обогащен озоном. Такую свежую ржавчину нужно сразу же удалить, протереть эти места насухо и смазать ружейным маслом или вазелином. Если свежая ржавчина удалена быстро, никакого следа от нее не останется. Если же оставить ружье неочищенным, то ржавчина укоренится и удалять ее будет значительно трудней. Когда ржавчина запущена, бороться с ней лучше химическим путем. Сейчас для автолюбителей в продаже бывает так называемый восстановитель ржавчины, он бывает разных составов, но если пользоваться им по инструкции, то можно привести в хорошее состояние даже очень запущенное ружье.

В сырую погоду, дождь, снег, сильный туман ружье следует носить дульными срезами вниз, чтобы влага, которая может накопиться в стволах, не попала в ударно-спусковые механизмы через отверстия для бойков.

Ружье, внесенное с мороза в теплое помещение, сильно отпотевает. Если влагу не удалить, она приведет к оржавлению ружья, а попав в ударно-спусковой механизм, может стать причиной осечек и даже поломки боевой пружины на следующей охоте. Обычно в таких условиях ружьям перед их чисткой дают отойти постепенно до температуры помещения, прикрыв их чем-нибудь. В некоторых местах охотничьи базы оборудуют специальным холодным помещением для хранения ружей между выходами на охоту. При очень больших холодах бывалые охотники советуют вообще удалять всю смазку с ударно-спусковых механизмов нарезного оружия, механизм которого охотник в состоянии собрать и разобрать в любых условиях. На привале разряженное ружье можно повесить на прочный сук стволами вниз или положить на что-либо мягкое и достаточно чистое стволами в сторону от размещения людей. Прислонять ружье стволами к стенкам, деревьям, кустам не следует: очень часто это приводит к падению ружей. Прочность и износ ружейного ремня нужно проверять периодически. Если ремень подизносился, его нужно без промедления заменить. Довольно часто досадные повреждения ружей случаются при их транспортировке.

Ружье в мягком чехле очень просто повредить, если его перевозить в багажнике автомашины, грузовом отсеке автобуса или в кузове грузовика. При такой транспортировке, да еще по ухабистым дорогам, довольно часто на стволах, цевье и ложе ружья появляются вмятины. При тяжелых транспортных поездках ружье в мягком чехле лучше держать в руках, а еще лучше приобрести жесткий чехол. Ремни, ручки, застежки чехлов периодически проверять на прочность, надежность и исправность.

При поездках на открытом водном транспорте оружие следует пристегивать к надежным деталям лодки (катера), чтобы в случае вынужденного купания не пришлось потом еще и нырять за ружьем. При хранении и перевозке ружья в чехле очень рекомендую сшить из плотной ткани отдельные чехольчики для стволов с цевьем и для ложи со ствольной колодкой. Это значительно уменьшит потертость стволов и покрытия на ложе и цевье.

Сборку и разборку ружья нужно производить в соответствии с инструкцией, спокойно и без применения силы. Движения при этом должны быть плавными и уверенными. Захлопывать стволы взмахом руки, держа ружье за шейку ложи, или открывать ружье ударом цевья по ладони или бедру нельзя. Открывать и закрывать ружье нужно всегда двумя руками.

Не следует бесцельно спускать курки незаряженного ружья. Кроме определенного вреда для ружья, вырабатывается еще и очень вредная привычка бесцельного нажатия на спусковые крючки, которая может привести к несчастному случаю. При отработке момента спуска курков можно одноразово пользоваться стреляными гильзами, но лучше изготовить для этого специальные тренировочные гильзы, в которые вместо капсюлей запрессовать кусочки плотной и прочной резины. Такие гильзы сразу же нужно укоротить, чтобы они безошибочно отличались от снаряженных патронов.

После холостых выстрелов капсюлями (это иногда делают для проверки капсюлей и бойков) стволы ружья следует также тщательно прочистить, как и после стрельбы боевыми патронами.

Правильное отношение к сбережению ружья не только значительно продлевает срок его службы, но и повышает производительность труда охотника, предотвращает несчастные случаи на охоте.

Д. Поляков, оружиевед

"Охота и охотничье хозяйство № 7 - 1986 г."

 

[Мамай]

Первое ружье

Спойлер

Сдав охотминимум, человек получает охотничий билет, затем - разрешение органов внутренних дел на приобретение охотничьего оружия и, трепеща от волнения, направляется покупать ружье. Увидев на нем различные клейма, обозначения, начинающий охотник нередко пугается, особенно если они отличаются от ранее виденных.

Сразу же успокоим его: при покупке ружья волноваться из-за клейм не имеет смысла. В последующем их, конечно, и полезно и просто интересно изучить, а кое-какие и запомнить. Но начинать с клейм не стоит потому, что все охотничьи ружья ныне делают из одних и тех же материалов, испытывают на одни и те же давления; все ружья (во всем мире) рассчитаны на стрельбу патронами с одним и тем же средним максимальным (эксплуатационным) давлением; все ружья конструируют под бездымный порох и почти все - под бумажную (пластмассовую) гильзу.

Стоит, пожалуй, запомнить лишь такое клеймо: буква "П" в одном круге. Этот знак говорит о том, что ружье прошло испытания на прочность для стрельбы патронами со средним максимальным давлением пороховых газов в канале ствола, не превышающем 663 кгс/см2 (65 МПа) для 12-го калибра, 694 кгс/см2 (68 МПа) - для 16-го, 734 кгс/см2 (72 МПа) - для 20-го, 28-го и 32-го калибров.

Если же ружье изготавливают для стрельбы патронами повышенной мощности ("Магнум") с эксплуатационным давлением до 918 кгс/см2 (90 МПа), то на ружье ставят букву "П" в двойном круге.

В ружьях, рассчитанных на нормальные давления, нельзя применять патроны "Магнум" или патроны, предназначенные только для спортивного оружия.

Прежде на ружьях нередко указывали давление "не более 750 кгс/см2". Многие охотники поэтому считают, что выпускаемые сейчас ружья, рассчитанные на стрельбу патронами, развивающими давление не более 663 кгс/см2, хуже, слабее прежних, что сталь ставят теперь более низкого качества. Это - глубокое заблуждение: дело в том, что 750 кгс/см2 - это наибольшее максимальное, а 663 кгс/см2 - среднее максимальное (эксплуатационное) давления. Последнюю цифру стали ставить потому, что так ныне принято во всем мире в соответствии с решением Постоянной Международной Комиссии Брюссельской Конвенции по испытаниям ручного огнестрельного оружия. Таким образом, обе цифры свидетельствуют об одной и той же прочности ружья, только одна из них говорит о среднем, а другая - о наибольшем максимальном давлении.

Сразу же надо раз и навсегда запомнить: чтобы ружье раньше времени не вышло из строя, следует применять патроны с эксплуатационным давлением не свыше 663 кгс/см2. Именно с таким давлением выпускают снаряженные (заводские) патроны, такие же патроны следует снаряжать и самому охотнику, пользуясь советами охотминимума (Охота и охрана природы. М., издания 1980 и 1984 г.) и статей, регулярно публикуемых в нашем журнале.

Собираясь приобретать ружье, начинающий охотник должен с осторожностью воспринимать советы "знатоков", дающих безапелляционные характеристики "хорошим" и "плохим" ружьям. Такие определения нередко бывают весьма субъективны, ненаучны. Достаточно сказать, что ружье, не подходящее ("плохое") для одной охоты, может оказаться вполне подходящим ("хорошим") для другой.

Человеку, приобретающему свое первое ружье, следует исходить из таких основных соображений: покупать надо серийное оружие в рядовом исполнении и тех калибров, для которых можно достать боеприпасы и снаряжение. Заведомо не следует приобретать ружья 10-го и 24-го калибров, под которые у нас давно уже не выпускают гильзы. Охотнику-любителю (не промысловику) не стоит брать и оружие 20-го, 28-го, 32-го калибров. Во-первых, ружья таких калибров применяют на немногих видах охот; во-вторых, достать приборы для снаряжения патронов, высечки, обжимки, патронташи, гильзы, пыжи этих калибров почти невозможно. Поэтому начинать свою охотничью жизнь лучше всего с ружей 12-го или 16-го калибров. Каких же именно?

Самозарядное ружье МЦ21 12-го калибра - оружие мощное и в опытных руках надежное. Но оно требует отличного знания автоматики и умения снаряжать патроны высокого качества. К тому же полуавтомат тяжел, удобен далеко не для всех охот. Однозарядную одностволку ИЖ-18 выпускают всех принятых в СССР калибров (от 12-го до 32-го), но для охотника-любителя это ружье, из которого без перезаряжания можно сделать только один выстрел, мало подходит.

Исходя из сказанного, начинающему можно рекомендовать двуствольное ружье с горизонтальным или вертикальным расположением стволов. Модели: ИЖ-43, ИЖ-27 12-го и 16-го калибров, ТОЗ-34 12-го калибра. Ружье лучше приобретать с классическим, установившимся двухспусковым механизмом.

Из ружей старых выпусков (если оружие в хорошем техническом состоянии) можно смело брать двустволки 12-го или 16-го калибров таких моделей: тульские курковые БМ, ТОЗ-63, ТОЗ-66, ТОЗ-54, ТОЗ-80; тульское бескурковое ТОЗ-25; ижевские бескурковые ИЖ-54, ИЖ-26, ИЖ-58. Все названные модели - с горизонтальным расположением стволов. Из ижевок прошлых выпусков с вертикальным расположением стволов можно со спокойной душой рекомендовать ИЖ-12.

Из ружей 12-го или 16-го калибра перечисленных моделей можно добывать почти любую дичь - от бекаса до лося, использовать эти ружья почти на всех охотах во всех природных зонах нашей страны. То есть эти ружья относительно универсальны.

Собираясь покупать ружье, следует хорошо представлять себе, каким бывает охотничье оружие по способу изготовления. Среди охотников широко бытует мнение, что на заводах делают, штучные ружья, и в журнал постоянно поступают письма с вопросами, как заказать такое ружье. Так вот, заводы, будь они русские или бельгийские, английские или германские, выпускают серийное (машинного производства, как раньше говорили) оружие в разном исполнении: рядовом, улучшенном, штучном, сувенирном (подарочном). В данном случае под словом "штучное" понимается серийное ружье, собранное, отлаженное более тщательно, украшенное более богато, чем ружье в рядовом исполнении.

Действительно штучными являются ружья, которые единицами, десятками в год делают небольшие фирмы или оружейные мастера, как правило - по заказу. Такое оружие у нас производится в ЦКИБ СОО в Туле. Это- хорошие, надежные, красивые, тщательно собранные и отлаженные ружья, но стоимость их намного превосходит стоимость серийных. Поэтому начинать свою охотничью жизнь с попыток "достать" настоящее штучное ружье за несколько тысяч рублей явно не имеет смысла.

Каковы параметры среднего стандартного двуствольного охотничьего ружья 12-го и 16-го калибров? Длина стволов 700-730 мм; вес 2,9-3,3 кг; дульные сужения 0,3-0,5 мм на правом (нижнем), 0,8-1,0 мм на левом (верхнем) стволах; длина патронника 70 мм. Система замка особой роли не играет, все они достаточно надежны; ствольная сталь на серийном оружии одна и та же. Форма ложи (прямая, пистолетная, полупистолетная), расположение стволов (горизонтальное, вертикальное) - это дело вкуса.

Что может заметить неопытный охотник, взяв ружье в руки? Правильно ли посажена мушка, не сдвинута ли она вправо или влево; не криво ли припаяна прицельная планка; нет ли зазоров между колодкой и ложей; нет ли трещин, сколов на деревянных частях ружья.

Безусловно, неплохо было бы проверить стволы по концентрическим кольцам, но тут, не имея опыта, легко ошибиться. Как правило, стволы в большей или меньшей степени поведены у огромного большинства двустволок, иногда даже у штучного оружия высшего класса. Слегка поведенные стволы бьют дробью нормально, да и на бой пулей легкая поводка практически не влияет.

Видя на ружье или в его паспорте обозначения "получок" и "чок", надо помнить, что обозначения эти весьма условны. Из охотничьей литературы известно, что под получоком подразумевается дульное сужение примерно в 0,5 мм, а под чоком - 1 мм. Но на конкретных ружьях обозначения "получок" и "чок" нередко обозначают просто то, что у одного ствола дульное сужение меньше, чем у другого.

Покупая ружье с сильными чоками, вы должны быть готовы к тому, что от него легко получить кучный бой дробью № 7-9 и намного труднее - № 1-3. Дело в том, что дульные сужения более 1 мм сильно разбрасывают крупную дробь. Применять ее в таком ружье можно, но для получения высоких показателей боя требуется специальное снаряжение патронов.

Вот почему лучше всего приобретать ружье (если, конечно, есть из чего выбирать) с такими сочетаниями дульных сужений: правый (нижний) - 0,2- 0,3 мм, левый (верхний) - 0,7- 0,8 мм. Такие стволы не столь уж сложно пристрелять мелкой и крупной дробью, картечью и пулями.

Готовясь к своему первому приобретению, охотник должен выбросить из головы рассказы о ружьях с необыкновенно дальним и сильным боем. Все охотничьи гладкоствольные ружья и во времена Аксакова и Сабанеева и в наши дни во всех странах мира пристреливали и пристреливают на одну и ту же дистанцию - 35-36 м (50 аршин, 50 шагов). Специальным снаряжением патронов и тщательной пристрелкой ружья можно добиться надежного боя дробью на 40-45 м, а из ружей "Магнум" - на 50-55 м. Под надежным понимают такой бой, когда в цель попадает 3-5 дробин требуемого номера со скоростью около 200 м/с.

На больших дистанциях мелкая дробь имеет уже недостаточно высокую скорость ("резкость боя", как говорят охотники), крупная - слишком редкую осыпь. Поднимать же начальную скорость дробового снаряда выше определенной величины нерационально, так как дробины будут деформироваться в стволе и быстрее терять скорость из-за возросшего сопротивления воздуха. Кроме того, попытка резко поднять начальную скорость снаряда приводит к значительному уменьшению кучности боя.

Как уже говорилось, из обычного, стандартного охотничьего ружья 12-го или 16-го калибра можно добиться уверенного поражения цели дробью на 35-45 м. Почему же вдруг возникают панические слухи, что ружья теперь выпускают никуда не годные? Даже белку невозможно добыть на 20 м... Буквально так и пишут нередко в наш журнал.

Причин появления подобных слухов много. Тут и неумение стрелять, и не- правильное снаряжение патронов, и стрельба старыми патронами с пересохшими древесноволокнистыми пыжами (при таких пыжах значительно падает скорость полета дроби), и замена одного ружья другим.

Достаточно сказать, что диаметр каналов стволов ижевских ружей 12-го калибра 18,2+0,2 мм, а тульских - 18,5+0,2 мм. Но встречаются ружья этого же калибра с диаметрами каналов стволов 18 мм и 18,9 мм. Охотник, сменивший ружье 12-го калибра, выпущенное одним заводом, на ружье того ж" калибра, выпущенное другим, но не сменивший при этом патроны, вдруг обнаруживает, что новое ружье бьет хуже старого.

Но ведь так оно и должно быть! Разные ружья - даже одного и того же калибра - требуют разных навесок пороха и пыжей разного диаметра. Начинающий охотник должен на всю жизнь запомнить: бой ружья зависит в основном от патронов. Поэтому к каждому ружью пристрелкой должны быть подобраны оптимальные для него навески пороха и дроби, пыжи того или много диаметра и типа.

Есть и другие причины "плохого" боя ружья. Главное - стрельба слишком крупной дробью. Давно известно, что дичь надежнее поражается четырьмя-пятью мелкими дробинами, чем одной-двумя крупными. Так, утку на подъеме в начале летне-осеннего сезона лучше всего стрелять дробью № 8 или 9, на перелетах № 6 или 7, позднее - № 5. Тем не менее многие охотники упорно снаряжают патроны на уток дробью № 3, а то и № 2 или 1. Результат - огромное количество подранков; "плохой" же бой ружья здесь ни при чем.

Есть еще одна, причем очень распространенная, причина "плохого" боя ружья. Неопытный охотник думает: положу-ка я побольше пороха, дробь полетит быстрее и дальше, и я смогу бить дичь на большие расстояния, чем другие. Но из этого ничего не получается по тем причинам, о которых мы уже говорили.

При покупке ружья особое внимание охотник должен обратить на его прикладистость. Иначе говоря, ему надо подобрать ружье по своему телосложению. Прежде чем бежать в кассу и торопливо отсчитывать деньги, следует несколько раз вскинуть ружье к Плечу, но, конечно, не в пальто или в пиджаке, а в куртке, толстом свитере, то есть в той одежде, в которой вы будете стрелять на охоте. Ружье должно так ложиться в плечо, чтобы вы видели мушку, но не видели прицельную планку. Если вы видите планку, то при стрельбе будете высить; если не видите мушку, будете низить.

Потом, через несколько лет, когда придет опыт, можно будет подумать и о Покупке второго ружья, возможно, другой системы, иного калибра, может быть - более дорогого, но начинать лучше всего с того, о чем мы говорили в этой статье.

И. Шишкин

"Охота и охотничье хозяйство № 12 - 1990 г."

---------- Сообщение добавлено в 05:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:10 ----------

Как выбрать и подогнать ружье

Спойлер

Каждый охотник должен уметь подбирать ружье по своему телосложению. При выборе ружья необходимо снять пиджак, ибо он мешает правильному подбору ружья. Охотник, который наклоняет при вскидке ружья корпус тела вперед, должен иметь ружье с питчем (питч - угол между линией прицеливания и плоскостью затыльника) не более 90° (рис. 1). С прямой, естественной стойкой угол наклона должен быть более 90° (рис. 2). Если охотник с прямой стойкой купит ружье с питчем не более 90°, то приклад в плече будет лежать не плотно, касаться будет только носком приклада. Во время выстрела из такого ружья оно будет травмировать щеку, плечо и палец под скобой; при первом выстреле охотник теряет прицельную линию. Для того чтобы устранить вышеуказанные недостатки, нужно охотникам с прямой естественной стойкой подбирать ружье с правильным углом питча, а он должен быть более 90°.

А теперь несколько слов о подгонке ложи (приклада). Приклад может быть длинным или коротким, это не отражается на результатах стрельбы; нужно только взять ружье за цевье так, чтобы при вскидке приклад не цеплял за одежду, а свободно бы проходил из-под руки в плечо.

Подгонку ружья можно производить дома без выстрела. Для этого нужно на стене нарисовать кружок диаметром 3-5 мм на уровне роста охотника. Затем сделать пластилиновую мушку в виде шарика и прикрепить ее перед казенным срезом стволов на колодку ружья, по центру.

С закрытыми глазами вскиньте ружье в плечо, потом откройте один глаз, которым контролируют прицельную линию, смотрите на пластилиновую мушку и подходите к стене, где нарисована точка. Эту точку держите на пластилиновой мушке. Когда стволы упрутся в стенку, вы увидите, где будут находиться стволы по отношению вашей точки на стене. Если стволы будут находиться внизу справа от нарисованной точки, гребень и щеку ложи надо наращивать до тех пор, пока стволы или ствол не совпадет с вашей линией прицела, то есть пластилиновой и нарисованной точками на стене.

Наращивать щеку ложи и гребень можно следующим образом: клеем смазывают приклад, а затем наклеивают бумагу в несколько слоев до нужной высоты и толщины приклада. Подогнав приклад, опробовав его на охоте и убедившись в правильной подгонке, можно заказать приклад в мастерской, аналогичный подогнанному.

При этой подгонке необходимо часто вскидывать ружье, чтобы не нарастить лишнего.

Если стволы будут выше нарисованной точки, то гребень ложи нужно сострогать. Наращивание и состругивание гребня и щеки ложи производятся в оружейных мастерских опытными мастерами. Попытки совершить эти операции самостоятельно могут привести к непоправимой порче ружья.

Если мушка смещена вправо, то нужно нарастить щеку ложи (рис. 3, А).

Если мушка смещена влево, то нужно сострогать щеку ложи (рис. 3, Б).

Если мушка находится внизу, то нужно гребень ложи нарастить (рис. 3, В).

Если мушка находится вверху, то нужно гребень сострогать (рис. 3, Г).

1. Ружье с питчем менее 90°

2. Ружье с питчем более 90°

3. Расположение: 1 - ствольной мушки, 2 - точки на стене, 3 - пластилиновой мушки. Объяснения в тексте.

В. Шилкин, биолог-охотовед, мастер спорта СССР по стендовой стрельбе

"Охота и охотничье хозяйство № 08 - 1985 г."

 

[Мамай]

Тренировка охотника

Спойлер

Охота - это почти всегда большие физические и эмоциональные нагрузки, иногда превосходящие нагрузки в различных видах спорта (бег, лыжи, гребля, туризм, альпинизм). Трудно себе представить охоту без длительной, часто быстрой ходьбы с тяжелым рюкзаком, ружьем и патронташем, нередко в болотных сапогах (общий вес охотничьей амуниции достигает 20-30 кг, а то и больше). Часто приходится ходить по пересеченной или болотистой местности, бегать на лыжах по глубокому снегу или грести на лодке.

Попробуйте реально оценить, какие высокие требования к организму охотника предъявляет, например, охота с легавой собакой по тетереву или белой куропатке на обширных моховых болотах. Разыскивая птицу, приходится несколько километров прыгать с кочки на кочку, по топким местам, иногда проваливаясь по колено, а то и выше. Сердце бешено бьется, одышка нарастает, ноги дрожат от усталости... Или зимняя облавная охота по лосю, кабану, когда приходится пробираться по глубокому снегу, а потом тащить волоком зверя весом 100-200 кг до ближайшей дороги.

Охотник-промысловик, преследующий с лайкой белку, куницу или соболя, переносит огромные физические нагрузки.

Кому придет в голову заниматься спортом без тренировки? Однако большинство охотников никакой тренировкой не занимаются, а городские охотники, кроме того, обычно ведут весьма адинамичный образ жизни.

Создается парадоксальное положение: без всякой физической подготовки человек, нередко не первой молодости, в большинстве случаев после рабочей недели, приехав на охоту, получает сразу большую физическую нагрузку. Такая охота может закончиться печально. Вот недавний пример: прошлой зимой мы приехали на охоту по кабану под Клин. Егерь, едва поздоровавшись, спросил, нет ли среди нас сердечных больных? Мы удивились, а потом узнали, что недавно в этом хозяйстве погиб на охоте от инфаркта один из охотников.

Какой же выход из такого явно ненормального положения с тренировкой охотников? Очевидно, только один. Серьезный охотник, как и всякий настоящий спортсмен, если он хочет быть в такой форме, чтобы легко переносить охотничьи нагрузки, должен систематически тренироваться и придерживаться определенного режима в повседневной жизни.

Большое отрицательное значение имеют такие дурные охотничьи традиции, как выпивка "на крови", застолье с обильной едой и снова выпивкой, курение во время охоты, несоблюдение режима дня. Хотя наше общество объявило этим привычкам, особенно пьянству, борьбу, на многих охотбазах вывешены объявления, запрещающие употребление алкоголя,- эти призывы далеко не всегда достигают цели.

Занимаясь систематически более пятидесяти лет охотой по перу и по зверю в самых различных районах нашей страны (Средняя и Нижняя Волга, Белоруссия, Нечерноземье, Западная Сибирь, Азербайджан и т. д.), будучи врачом и мастером спорта по стрельбе, я выработал ряд определенных правил тренировки и режима в повседневной жизни и на охоте. Соблюдение этих правил позволяет мне активно и длительно охотиться в различных условиях до настоящего времени, несмотря на большую нагрузку хирурга и научного работника.

Поэтому считаю долгом врача и охотника высказать свои соображения по этому поводу.

Коротко они сводятся к следующему: необходимо вести здоровый образ жизни; ежедневно проводить общую и специальную тренировку; в ходе тренировок и охоты необходимо вести самоконтроль за состоянием организма.

Под здоровым образом жизни подразумеваю отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем), определенный режим дня, соответствующее питание, правильное чередование ежедневных нагрузок и отдыха. В принципе с необходимостью вести здоровый образ жизни согласны все. Но вот выполнять необходимые для этого требования хватает силы воли далеко не у всех...

В настоящее время городские жители стоят перед проблемами адинамии и переедания. Адинамия (недостаточная физическая нагрузка) обусловлена всем образом жизни горожанина: почти полным отсутствием физической работы, малой подвижностью (транспорт, лифт, отсутствие необходимости в длительной ходьбе), пассивным отдыхом (диван, телевизор). В деревне эта проблема не так остра.

Единственное средство борьбы с адинамией - увеличение физической нагрузки всеми доступными методами.

Другая напасть XX века - переедание. Оглянитесь вокруг: много ли мужчин старше 30 лет имеют стройную талию? Как правило, нет, а животик больших или меньших размеров - очень часто. После 40 и особенно 50 лет много тучных, ожиревших людей, как говорит один из моих друзей-охотников, "плечистых в животе".

В повседневной практике для оценки собственного веса вполне подходит старое правило: нормальный вес тела составляет две последние цифры роста (при росте 165 см нормальный вес 65 кг).

Для сохранения нормального веса не нужны специальные диеты: вполне достаточно ограничивать количество жиров, сахара, белого хлеба и других высококалорийных продуктов (шоколад, сгущенное молоко).

Несколько слов о закаливании. На охоте часто приходится переносить зной, холод, дождь; можно оказаться в неприятной ситуации - заблудиться, попасть в снегопад, неожиданно искупаться в холодной воде. Поэтому охотник должен быть закален. Для этого необходимо соблюдать старые правила: в повседневной жизни не кутаться, не носить излишне теплой одежды и обуви. Хороший эффект в смысле закаливания получается от обтирания всего тела водой, прохладного или холодного душа, купания. Все процедуры по закаливанию необходимо поводить постепенно, начиная их летом.

Переходя непосредственно к тренировке охотника-спортсмена, необходимо подчеркнуть обязательную ежедневность и непрерывность тренировки, а также постепенность увеличения физической нагрузки. Тренировки, проводимые от случая к случаю, с длительными перерывами, никаких ощутимых результатов не приносят. С этой точки зрения эпизодические пробежки, катания на лыжах или велосипеде - не тренировки, а приятные прогулки.

Наличие большинства хронических заболеваний не служит абсолютным противопоказанием к занятиям охотой, однако полезно посоветоваться с врачом о необходимом лечении и допустимых физических нагрузках. При наличии хронических заболеваний и возрасте старше 50 лет следует подходить к тренировкам и нагрузкам на охоте особенно осторожно, выбирая и то, и другое по своим силам и возможностям. Особенно необходимо предупредить человека о недопустимости в таких случаях внезапных, больших, длительных физических нагрузок (на тренировках, на охоте). Такие перегрузки, особенно у пожилых, тучных или не совсем здоровых, не тренированных людей, могут привести к срыву, проявляющемуся синдромом перенапряжения. При этом охотник вскоре после охоты (или на другой день) жалуется на одышку, боли в области сердца, нарушения ритма, резкое учащение пульса, плохой сон, быструю утомляемость. Описываемые симптомы после отдыха, горячего чая и приема обычных сердечных средств (валидол, валокордин) часто проходят; в тяжелых случаях необходима госпитализация.

Тренировка охотника-спортсмена должна состоять из общей и специальной подготовки. Общая подготовка направлена на развитие силы и выносливости у охотника. Наиболее доступными упражнениями в этом плане являются ежедневная утренняя гимнастика, бег и ходьба. В качестве утренней гимнастики можно использовать комплекс утренней гимнастики, включая в него упражнения с отягощением (гантели 3 кг, ружье) и преодолением собственного веса (отжимания, подтягивания, приседания). Занятия с ружьем или гантелями хорошо развивают мышцы рук и плечевого пояса и помогают охотнику не потерять "чувство ружья" в период межсезонья. Гимнастику выполняют в течение 15-30 минут, постепенно увеличивая количество упражнений, продолжительность занятий и темп движений. Интенсивность зарядки зависит от подготовки, возраста и переносимости.

Очень хорош ежедневный бег на свежем воздухе (утром или вечером в зависимости от свободного времени). Начинать бегать надо в медленном темпе, на 1-2 км; постепенно темп бега и дистанция увеличиваются до 5-10 км. Бег может сочетаться (или чередоваться) с ездой на велосипеде.

Ходьба является специфическим для охотника видом упражнений. Начинать ходить надо с небольших дистанций (3- 5 км) в прогулочном темпе. Постепенно дистанцию и темп увеличивают, используют отягощение (ношение рюкзака 10- 20 кг). Очень хороши для подготовки охотника ходьба на лыжах, плавание и гребля, так как, кроме общефизической подготовки, при этом приобретаются навыки, необходимые для охоты.

Специальная подготовка должна быть направлена на развитие качеств, необходимых охотнику - выносливости, быстроты, ловкости, умения грести и толкаться шестом на лодке. Важнейшая часть специальной подготовки - выработка и поддержание на должном уровне "чувстве мышечного контроля", необходимого для успешной стрельбы.

Для развития быстроты и ловкости применяют многократное изменение скорости и темпа движений во время утренней гимнастики, бега, ходьбы на лыжах. Полезны также подвижные спортивные игры (настольный теннис, волейбол), гимнастика или акробатика. Выработка чувства равновесия отрабатывается на гимнастическом бревне, езде на лодках-плоскодонках с шестом при занятиях слаломом.

Охотнику необходимо выработать "чувство мышечного контроля", помогающего хорошо владеть ружьем. Для этого наиболее эффективна систематическая тренировка с ружьем - вскидки в плечо, имитация изготовки и выстрела с многократным повторением упражнений до усталости рук.

Для оценки состояния в процессе тренировок и определения оптимальных нагрузок применяют различные приемы самоконтроля. Наиболее распространенные способы самоконтроля - подсчет частоты сердечных сокращений по пульсу (ЧСС), частоты дыхательных движений и оценка самочувствия. У здорового нетренированного человека в покое ЧСС равна 70- 80 уд/мин, частота дыхания (ЧД)- 18- 20 в минуту. У пожилых и нетренированных людей тренировки начинаются в медленном темпе: ЧСС должно возрастать на 10-15 уд/мин, при ЧД - 22-24 в минуту, без каких-либо неприятных ощущений.

Через некоторое время, а у более молодых (моложе 40 лет) сразу темп занятий и величину нагрузок увеличивают так, чтобы ЧСС возрастала до 90- 115 уд/мин, ЧД - 26-30 в минуту. При этом возникают ощущения легких сердцебиения, одышки и небольшой усталости. Спустя 10 минут пульс и дыхание должны вернуться к исходным цифрам. Если этого не происходит, нагрузку необходимо снизить. Появление в процессе тренировки резкого учащения пульса (чаще 120 уд/мин), выраженной одышки (более 30-40 вдохов в минуту) и тем более резкой слабости, головокружения, болей за грудиной - верные признаки чрезмерной нагрузки. Следовательно, она должна быть значительно снижена или временно прекращена. Если перечисленные явления быстро не проходят, надо обратиться к врачу. При оптимальном варианте тренировочных нагрузок спортсмен-охотник должен ощущать после них бодрость и повышение работоспособности.

Несколько слов о периоде восстановления после интенсивных тренировок и тяжелой охоты. Охотник, конечно, не может использовать всего комплекса восстановительных мероприятий, применяемых в большом спорте. Но после каждой большой нагрузки необходимы следующие мероприятия: горячий сладкий чай с лимоном (или клюквой), теплый душ или ванна, самомассаж, достаточный сон. На следующий день, при нормальном пульсе и отсутствии признаков перегрузки, даже если болят все мышцы - утренняя гимнастика с целью разминки.

В заключение статьи хочу подчеркнуть, что всем охотникам необходимо постоянно тренироваться, чтобы сделать охоту приятным и полезным спортом. Это относится и к молодым охотникам, и к людям старше 30, 40, и особенно 50 лет или страдающим хроническим заболеваниями. Пожилым и больным охотникам целесообразно выбирать охоты по силам и не бравировать своими физическими возможностями.

Б. Костюченок, доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта по стрелково-стендовому спорту

"Охота и охотничье хозяйство № 06 - 1988 г."

---------- Сообщение добавлено в 05:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:19 ----------

Чтобы метко стрелять на охоте

Спойлер

Каждый охотник знает, что отличная стрельба на охоте - это только часть общей работы, которую он должен выполнить. Однако как часто качество стрельбы определяет нашу удовлетворенность процессом охоты! Красивый выстрел помнится всю жизнь. Желание поделиться опытом освоения техники стрельбы возникло в связи с противоречиями в отечественных статьях и с наличием обоснованной теории в зарубежных публикациях. Опыт свидетельствует, что американские и немецкие охотники стреляют как спортсмены-второразрядники.

Публикации в отечественных журналах показывают, что мы имеем 58 % охотников, которые при стрельбе влет либо вовсе мажут, либо из четырех выстрелов только один попадает в цель.

Основами спортивной и охотничьей подготовок являются: стойка охотника в момент выстрела, готовность к выстрелу, вскидка ружья в цель, характер нажатия на спусковой крючок, поводка оружия по траектории полета цели. Каждая из этих составляющих может быть решающей для точности попадания. Все эти элементы необходимо отрабатывать и закреплять в течение всей жизни. Как часто мы слышим оправдания - "я не успел приклад вложить в плечо", "у меня ружье было за спиной", "забыл толкнуть предохранитель", "у меня слабый спуск, выстрелил рановато", "не успел выбрать упреждение". Эти недостатки не требуют для преодоления специальной техники, но могут существенно портить охоту себе и другим, особенно на облавах.

Важным для охотника является выбор упреждения при стрельбе по подвижной цели. Упреждение зависит от нескольких факторов: расстояния до цели, скорости движения, реакции стрелка, времени срабатывания механизма ружья и воспламенения пороха, скорости снаряда, угла движения цели, скорости движения конца ствола при поводке, силы и направления ветра. Все эти факторы стрелок учитывает при выстреле. Но как это происходит? С момента появления цели и до движения ружья в голове охотника протекает сложный процесс - формирование программы наведения ружья и выстрела. Эта программа не является новой в каждом отдельном случае, при различных условиях и объектах охоты. Программа базируется на технических навыках, которые освоил охотник. Эту технику он мог придумать сам, выучить под руководством учителя или вообразить (построить теоретическую модель). Ценность этой программы проверяется практическими результатами. К настоящему времени принято сводить технику стрельбы по подвижной цели к трем способам: стрельбе с поводкой, со стандартным упреждением, навскидку. Подробнее рассмотрим технические особенности трех видов стрельбы.

Стрельба с поводкой. Вскидка ружья производится позади летящей цели, мушка ружья повторяет траекторию цели и постепенно совмещается с планкой. Это совмещение стрелок выполняет движением корпуса, приклад уже поставлен в плечо. В момент обгона цели мушка правильно совмещена с планкой, при этом выбирается нужное упреждение и без остановки движения ружья охотник нажимает на спусковой крючок. Казалось бы, все просто, но именно при этом способе стрельбы делаются грубые ошибки. Запомните их: 60 % стрелков в момент нажатия на спуск останавливают движение ружья по траектории, 40 % охотников стволами закрывают цель и рефлекторно тормозят движение ружья в момент нажатия на спуск, 70 % - не могут вначале освоить плавной поводки и рывками перегоняют цель - "бросают" ружье. Это особенно вредная привычка, от которой трудно избавиться. Многие охотники помимо указанных ошибок не справляются с темпом поводки ружья и в результате выбирают недостаточное упреждение. Следует заметить, в старой литературе отечественные стрелки иногда рекомендовали "выбрасывать" ружье впереди цели, что в настоящее время в спортивной практике считается недопустимым. Хочу обратить внимание, что на английском языке стрельба с поводкой буквально переводится "вскидка через цель". Но как обучить новичка этой технике стрельбы? Оказывается, просто. На Западе новичок и опытный охотник имеют карманные фонари с узким и ярким пучком света. Тренировка происходит в вечернее время суток или в темном помещении. Тренер обозначает светлое пятно и ведет его по стене здания, ученик перегоняет это пятно своим лучом света и в момент воображаемого нажатия на спуск дает звуковой сигнал "так". Тренировка усложняется, когда фонарь ученика крепится на ствол ружья. Делается это для отработки плавности поводки, так как траектория движения ствола у новичка напоминает волнистую линию. Этот простой и эффективный способ тренировки практически неизвестен широкому кругу наших охотников. Разумеется, в развитых странах появились лазерные тиры и стенды для тренировок охотников и полисменов. Полиция использует охотничьи автоматы 20-го калибра для задержания опасных преступников в городских условиях, но принципы тренировок одни и те же. Тренер формирует в голове стрелка программу стрельбы с поводкой, которая реализуется затем автоматически в любых условиях. Такой метод наиболее прогрессивный.

Стрельба со стандартным упреждением. Охотник вскидывает ружье впереди цели и ждет момента выстрела, когда цель окажется на расстоянии нужного упреждения. Такой метод называется также стрельбой с неподвижным стволом. Эта архаичная техника использовалась на заре появления первой зенитной артиллерии. Очень трудно переучить стрелка, закрепившего навыки подобной стрельбы.

Стрельба навскидку - обеспечивает самое короткое время с момента появления цели до выстрела. Стрелок вскидывает ружье и стреляет без поводки в точку встречи цели и заряда. Многие из нас стреляли так в детстве из рогатки по подвижной цели. Большинство охотников так стреляет по бекасу, и в английском словаре эта техника называется "бекасиная стрельба". Сразу скажу, что она не имеет ничего общего со снайперской стрельбой, хотя по-английски бекас произносится "снайп" и от него произошло слово "снайпер".

Опытные охотники обычно владеют первым и третьим методами стрельбы, но выбор одного из них происходит интуитивно. Для освоения техники стрельбы навскидку раньше рекомендовали молодым охотникам в домашних условиях чаще вскидывать ружье в отмеченные пыжами точки на стенах и стеклах окон. Однако для освоения первого метода стрельбы одной вскидки недостаточно. Следует научиться плавно вести ружье поворотом корпуса вдоль прямой линии. Многие спортсмены-стендовики для тренировок в домашних условиях конструируют простые тренажеры, которые перемещают луч света по стене по заданной траектории, вскидка и поводка производятся по световому пятну.

Но наличия программы, "записанной" в памяти стрелка, еще недостаточно для ее стабильного выполнения в различных условиях. Необходимо ее автоматическое выполнение. В немецкой армии ефрейтор тренирует солдат в темноте, заставляя устранять перекос патрона, менять ствол перегретого автомата, магазины с патронами и др. Непосвященному все это покажется абсурдным. Но здесь усматривается аналогия поведения охотника при появлении цели до выстрела.

Принято считать, что охотник стреляет хорошо, если на утку, взятую на перелете, он тратит три патрона, а на гуся пять. Относительно этих цифр нет единодушного мнения, и их можно обсудить в дальнейшем. Теперь разберемся с прикладистостью ружья. Ружье прикладного, если при стрельбе оно не дает систематических ошибок в прицеливании. Практически ошибку можно определить довольно просто. Следует зарядить 25 патронов с 1 г пороха на 15 г дроби любого номера, изготовить пять мишеней, присвоив каждой свой номер (размер мишени 50X50 см, в центре пятно диаметром 2 см). Мишени располагаются в безопасном месте, желательно у откоса, обрыва оврага. Расстояние между мишенями 50 см: две вверху, две внизу, одна в центре. Нужно отойти на 10 м и стать спиной к мишеням. По команде товарища ("три", "пять" - номера мишени, неожиданные для стрелка) следует повернуться и навскидку выстрелить в центр названной мишени. После 25 выстрелов станет ясно, существует ли систематическая ошибка или нет. Если она есть, ружье высит или низит, следует изменить форму ложи. Делать это нужно с опытным стрелком или ружейным мастером.

Л. Беляков

"Охота и охотничье хозяйство № 10 - 1993 г."

 

[Мамай]

Работа над ошибками

Спойлер

Охота сделала дикаря человеком. С первых дней существования занимаясь ею, он пытался свое оружие метнуть как можно дальше и попасть в зверя или птицу. Тысячелетия прошли с тех пор. Научно-технический прогресс дал в руки охотников огнестрельное оружие, а они все так же мечтают, как мечтал первобытный человек, послать снаряд как можно дальше и надежно поразить добычу.

На пути к овладению заветным трофеем охотника довольно часто подстерегают промахи и до слез огорчающие ненайденные подранки. Сколько же их на совести каждого охотника?! Трудно представить, а порой и не хочется самому себе в этом признаваться. Со вздохом оправдываем себя — подранки, к сожалению, на охоте неизбежны.

Так уж мы устроены. Нас не убеждают исследования специалистов прошлого в области внутренней и внешней баллистики дробового выстрела; мы можем позволить себе поставить под сомнение и современный опыт, упорно пытаясь самостоятельно постичь науку меткого выстрела дробью по быстро перемещающейся цели самостоятельно, совершая при этом ошибку за ошибкой. Прошедшая весенняя охота 2008 г. явилась прямым подтверждением этому, и мы вновь занялись поисками причин промахов и подранков, двигаясь по извечно замкнутому кругу.

Я свой скромный труд адресую не только начинающим охотникам, но и тем, кто обладает некоторым опытом стрельбы на охоте. Мне бы хотелось, не претендуя на истину в последней инстанции, поделиться с собратьями по страсти знаниями, почерпнутыми из трудов и справочников специалистов в области внешней баллистики дробового выстрела. А также наставлений моего незабвенного тренера И. Канцера, первого чемпиона СССР на круглом стенде, и своего скромного опыта в овладении меткой стрельбой на охоте и на стенде. Как сказал поэт, «опыт, сын ошибок трудных», но учиться лучше на чужих ошибках.

С чего начинать?

Конечно, с ружья. Тем, кто делает первые шаги на своей охотничьей тропе, специалисты и опытные охотники рекомендуют приобретать добротное рабочее гладкоствольное ружье. Ну а кто уже имеет ружье, но не удовлетворен его боем и подумывает о замене, также может найти в статье что-то полезное для себя. Самые ходовые гладкоствольные ружья — это переломные. Они бывают: одноствольные (однозарядные), двуствольные со стволами, соединенными как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях (бокфлинты). Горизонталки могут быть курковые и бескурковые. Бокфлинты выпускаются только с внутренними курками.

Есть еще одна распространенная группа ружей — самозарядные гладкоствольные ружья (полуавтоматы). Как бы к ним мы не относились, в руках опытного, выдержанного и меткого охотника это великолепное оружие. С чувством восхищения мы смотрим, как некоторые виртуозы, метая из-за спины левой рукой пять тарелочек, с одновременным разворотом пятью выстрелами бьют их в пыль. Или как не порадоваться успеху С. Лосева, когда он из налетевшей на него стаи из автомата выбил трех гусей («На гусей в Калмыкию», «РОГ» № 14, 2008 г.).

С выбором ружья не следует спешить. Как правило, здесь и подстерегают охотника первые ошибки. Прежде всего, надо определиться с калибром. Предпочтительнее стволы 12-го калибра с патронниками длиной 76 мм под патроны «магнум». И вовсе не потому, чтобы стрелять более тяжелыми снарядами, надеясь поразить дичь на как можно большем расстоянии, а потому, что рано или поздно России придется переходить на экологически чистую дробь. Какому двуствольному ружью отдать предпочтение — вертикалке или горизонталке, курковой или бескурковой, с эжекторным механизмом или экстрактором, с двумя спусковыми крючками или с одним, с автоматическим или не автоматическим предохранителем? А может быть, самозарядному? Это дело вкуса. Но начинающим охотникам мой совет — не соблазняться огневой мощью полуавтомата. Они еще не привыкли выцеливать дичь и все внимание сосредотачивают на желании как можно больше раз выстрелить, наивно полагая, что большее количество дроби будет способствовать поражению дичи, а это, как правило, неизбежно ведет к промаху. На самозарядные ружья целесообразно переходить с приобретением опыта охоты и владения оружием.

Следует также воздерживаться от приобретения бескурковых ружей с эжекторами, односпусковыми ударными механизмами, автоматическим предохранителем и сменными дульными устройствами. Все эти «навороты» изначально предназначались для спортивных ружей, и они только отвлекают начинающего или малоопытного охотника при стрельбе. На перемещении автоматического предохранителя охотник потеряет несколько драгоценных секунд. Или, того хуже, впопыхах забудет его выключить. Не меньше времени уйдет на то, чтобы сообразить, из какого ствола выстрелить и перевести кнопку селектора на выбранный ствол. А дичь-то не ждет! И за это время может скрыться. Менять кучность и резкость боя легче заменой патронов, чем выкручиванием и вкручиванием дульной насадки.

На что бы хотелось обратить внимание охотника при выборе ружья? Первое и главное — ружье должно быть прикладистым. Не зря же говорят: «стреляет ствол, а попадает ложа». Убедиться в прикладистости ружья есть немало способов, и они подробно изложены в охотничьей литературе. А также решить, на кого, когда и с кем вы собираетесь охотиться. За покупкой ружья желательно отправляться с более опытным товарищем. Такой тандем поможет избежать серьезных ошибок с выбором.

Во время выездов весной на гусей в Московскую и Тверскую области приходилось не раз наблюдать, как «гусятники» совершали ошибки, которые кроются в полном отсутствии знаний о возможностях своего ружья. В связи с этим приведу высказывание из знакомой многим книги М. Блюма и И.Шишкина «Охотничье ружье»: «Все охотничьи гладкоствольные ружья и во времена Аксакова и Сабанеева, и в наши дни во всех странах мира пристреливали и пристреливают на одну и ту же дистанцию — 35-36 м (50 аршин, 50 шагов). Специальным снаряжением патронов и тщательной пристрелкой ружья можно добиться надежного боя на 40-45 м, а из ружей "Магнум" — на 50-55 м и даже немного дальше. Под надежным понимают такой бой, когда в цель попадает 3-5 дробин требуемого номера со скоростью около 200 м/с».

Из рядового ружья 12-го калибра патронами, купленными в магазине, можно добиться уверенного поражения дробью на дистанции 35-45 м. А все, что за пределами этой дистанции, лежит уже во власти нарезного оружия. Оценка качества боя гладкоствольного ружья и обязательная его пристрелка — неукоснительное правило поведения культурного охотника, независимо от пристрастий к тому или другому способу или объекту охоты. Я питаю надежду, что благодаря охотничьим изданиям, пропагандирующим знания оружия и боеприпасов, правила культурной охоты, основная масса охотников рано или поздно избавится от ошибочных представлений о возможностях гладкоствольного оружия, и тогда в угодьях меньше будет бестолковой стрельбы, а успехи на охоте станут заметнее.

Из вышеизложенного мы усвоили, что ружье стандартными патронами обеспечивает надежное поражение дичи до 40-45 м. Тогда почему же на дистанциях, меньше названных, случаются промахи и огорчающие подранки? Вот тут мы подошли к необходимости понимания, что промахи и подранки — следствие наших скудных знаний в области внешней баллистики, приемов и способов стрельбы по быстро движущимся целям, будь то стендовые тарелочки, птицы или звери. Всему виной, как модно сегодня говорить, человеческий фактор. Эти проблемы волновали охотников прошлых столетий, волнуют они и сегодняшних «мастеров» меткого огня.

В этом плане весьма поучительны труды в области теории и практики стрельбы из гладкоствольного оружия наших далеких предшественников. Мне могут возразить, что современные специалисты все изучили и расписали, «как и почему», поэтому не имеет смысла лишним забивать голову. Тем более, как говорят, нет пророков в родном отечестве. Да простят меня читатели, но я осмелюсь привести хотя бы несколько поучительных советов и рекомендаций из «Трактата об охотничьей стрельбе» Генри Альфреда Александра Горна, оружейника, тренера по стрельбе влет, изданного в 1888 г. Этот знаменитый английский оружейник нам больше известен под псевдонимом Чарльза Уильяма Ланкастера. Услышав это имя, сразу вспоминаются изобретенное им в 1852 г. ружье центрального боя, конструкция оружейного замка с раздельным нагнетанием пружин и постановкой ударников на боевой взвод. Это он разработал и запатентовал ружье с овальной сверловкой ствола. Хотя его «Трактат об охотничьей стрельбе» вышел в свет более 120 лет тому назад, выводы, советы и рекомендации, изложенные в нем, актуальны сегодня и полезны современным охотникам.

Я попытаюсь кратко изложить поучения Ч. Ланкастера любителям стрельбы из гладкоствольного охотничьего ружья дробью. Сначала он перечисляет качества, которыми должен обладать охотник, чтобы успешно стрелять как на стенде, так и на охоте. Это, прежде всего, возможность ясно видеть на 60-70 шагов. Следующее важное качество — «чувство меры» (чего нам так не хватает на охоте) — способность определить дистанцию до цели, скорость ее движения и точку в пространстве (упреждение), куда необходимо послать снаряд, чтобы он поразил ее. А также умение определять угол, составленный направлением выстрела и направлением движения цели.

Ч. Ланкастер указывал и на «чувство своевременности» нажатия на спусковой крючок (только сейчас — и не раньше, и не позже). Также он подчеркивал, что излишняя тугость спуска вырабатывает у охотника привычку «дергать» его во время выстрела, что может повлиять на меткость стрельбы. И, наконец, по его глубокому убеждению, меткость стрельбы зависит от прикладистости ружья. Ружье должно быть подогнано по охотнику, как костюм у портного.

Для успешной стрельбы Ч. Ланкастер рекомендует занять наиболее удобное положение корпуса и ног. Далее он советует выставить левую ногу несколько вперед и перенести на нее массу тела. На ногах стоять твердо, но свободно и не гнуть их в коленях. Правой рукой держать ружье за шейку ложи, а левой ближе к концу цевья. При изготовке к стрельбе ружье следует держать так, чтобы при вскидке затыльник не задевал за одежду. Наши тренеры и опытные охотники учат нас выполнять именно эти действия, о которых Ч. Ланкастер писал еще более ста лет назад.

В своем «Трактате...» Ч. Ланкастер детально и подробно описывает приемы и технику стрельбы на охоте по движущейся в различных направлениях и под различными углами по отношению к охотнику дичи. Выстрелы он классифицирует в следующем порядке:

Вертикальный (королевский) выстрел

Это один из самых красивых и верных выстрелов. Трудным его назвать нельзя, так как птица наиболее открыта. Промахи случаются обычно вследствие того, что ружье незаметно и невольно задерживается в момент нажатия на спуск, отчего снаряд проходит сзади птицы. Но если охотник владеет техникой стрельбы, то битая птица, как правило, падает прямо под ноги. Поэтому такой выстрел и называют королевским. Обучению такому выстрелу способствует стрельба на 8-м номере круглого стенда.

Встречный выстрел

При стрельбе по птице, летящей на охотника, различают три положения: птица летит выше головы охотника — это высокий встречный выстрел; птица летит на уровне глаз охотника — прямой встречный выстрел; птица летит ниже головы охотника — низкий встречный выстрел.

Высокий встречный выстрел. Для того чтобы поразить птицу, ее нужно поймать на мушку ружья, закрыть стволами и, не останавливая ружья, нажать на спусковой крючок.

Прямой встречный выстрел. Птица летит прямо в лоб стрелку. Нужно прицелиться в саму птицу (не «сажать» ее на мушку, иначе — обнизишь) и, закрыв ее мушкой, нажать на спуск, не допуская ее слишком близко.

Низкий встречный выстрел. Значительно сложнее предыдущего. В этом случае необходимо целиться ниже птицы, так, чтобы видеть ее выше мушки. Причина промахов — ошибки в определении дистанции стрельбы; стреляют либо слишком далеко, либо напускают слишком близко. Кроме того, довольно часто приклад в плечо вставляют высоко, что мешает прицельной стрельбе вниз.

Выстрел вдогонку

Стрельба в угон — явление на охоте довольно частое. Если птица летит высоко, то стрелять очень легко. Ее нужно «посадить» на мушку, и она, таким образом, будет все время на виду у охотника. Если же птица летит низко, то нужно закрыть ее стволами, что значительно труднее и требует продолжительных тренировок. Обычно охотник целится в птицу и делает промах из-за «обзаживания».

Поперечный или боковой выстрел

Такой выстрел относят к числу легких. Но нужно помнить, что птицу надо обогнать и нажать на спуск, не останавливая движения ружья (этот прием наши «маститые» стрелки выдают как нечто новое — «стрельба на обгоне»). Насколько опередить — зависит от дистанции, скорости полета птицы, снаряда дроби и состояния самого охотника.

Полуугонный выстрел

Один из наиболее трудных выстрелов. Птица при подъеме довольно часто летит в сторону и вверх; поэтому целиться приходится также вперед и вверх. Изменения в прицеливании зависят от каждого конкретного случая направления полета птицы.

Угонный выстрел

Так же, как и встречный, можно разделить на три категории: высокий, прямой и низкий. Высокий угонный выстрел самый легкий: целить надо под птицу. При прямых угонных выстрелах на близких дистанциях надо целиться поверх спины птицы, на дальних — в голову. Когда птица улетает низом, ее надо закрыть стволами, иначе снаряд дроби пройдет сзади птицы.

Выстрел на подъеме

В случае подъема птицы «колом» вверх, как, например, бекас, чирок или фазан, — выстрел один из самых трудных. Обычно птица поднимается с большой скоростью, а целится охотник, как правило, в саму птицу, и снаряд проходит ниже цели. Ч. Ланкастер рекомендует «быстро обвысить птицу и тотчас же нажать на спуск».

Выстрел по летящей вниз птице

Еще труднее предыдущего. В этом случае, как советует автор, нужно брать под птицу.

Выстрел навскидку

Часто вынуждается обстоятельствами, особенно по бекасам, вальдшнепам, тетеревам в лесу и на охоте с гончими. Стрельба навскидку требует прикладистого ружья. Охотник, постоянно выцеливающий, никогда не будет хорошо владеть этим способом, как и тот, кто стреляет, не отрывая глаз от птицы или зверя. Выстрел навскидку — частый промах, но зато какое наслаждение срезать вальдшнепа, на мгновение мелькнувшего в густом кустарнике.

По бегущему зверю или птице

При таком выстреле следует целить так же, как по низкоугонной или встречной птице, то есть в первом случае закрыть цель стволами, во втором — целить под нее. При поперечных выстрелах по зайцам полезно помнить, что бегают они довольно резво, а посему надо брать большее упреждение.

По сидячим зверю или птице

Здесь, как говорит автор «Трактата...», легче стрелять, чем по бегущим или летящим; однако многие, даже хорошие стрелки влет, промахиваются по сидячим. Происходит это главным образом от незнания прямого выстрела своего ружья разными номерами дроби. При близких выстрелах по сидячим на земле птице или зверю нужно брать в основание цели; при дальних нужно целить несколько выше, а иногда даже может понадобится закрывать ее стволами.

А теперь для сравнения приведу рекомендации авторов книги «Охотничье ружье» при стрельбе по неподвижным целям: «Если дичь действительно неподвижна, например, рябчик замер на ветке, то попасть в него несложно: вскинуть ружье к плечу, верхний срез мушки подвести к точке попадания (прицельная планка при этом не видна) и плавно, без рывка нажать на спусковой крючок. Стрелять надо с обоими открытыми глазами. Несколько труднее попасть в утку, сидящую на воде: во-первых, на воде труднее определить дистанцию; во-вторых, утка обычно не сидит, а медленно плывет; в-третьих, площадь поражения у птицы, сидящей на воде, очень мала. Стреляя в утку на расстоянии 35 м, необходимо целиться в основание шеи и не медлить с выстрелом, иначе птица, даже при очень медленном, почти незаметном движении, может выйти из зоны поражения». Я привел два способа стрельбы по неподвижной дичи вовсе не для того, чтобы показать, как они близки по смыслу, а для того, чтобы читатели убедились, что стрельба — наука сложная и ей с незапамятных времен специалистами и практиками уделяется пристальное внимание.

Рекомендации и советы примерно подобного содержания я встречал в трудах современных авторов, таких как А. Поваренков «Советы английского оружейника» (2006 г.), В. Анощенков «Любительская охота», изд. 2000 г., В. Дежкин «Охота в России», изд. 1992 г., М. Блюм и И. Шишкин «Охотничье ружье», изд. 1994 г. и других.

Главный совет всех специалистов при стрельбе по неподвижной цели — не следует медлить с выстрелом. Так как трудно удерживать ствол в совершенно неподвижном положении, то, промедлив с выстрелом, они могут качнуться, и промах обеспечен. А одной из основных причин промахов при стрельбе влет они считают в «обзаживание» цели. И. Тургенев описал «Пятьдесят недостатков ружейного охотника и пятьдесят недостатков легавой собаки». Подмеченные недостатки и ошибки в действиях охотника настолько верны, что многим из нас будет полезно посмотреть на себя со стороны и убедиться в том, нет ли их у него. Вот некоторые из них:

«Нерешителен... Когда дичь появляется внезапно — нужно стрелять, ...а он ахает.

Слишком долго целится — отпускает дичь слишком далеко... Стреляет за 100, за 200 шагов. Есть такие, которые валяют и на 300, даже на 400 шагов, да еще мелкой дробью».

Вчитываясь в эти строки, невольно задумываешься: выходит, многим нашим предкам был присущ этот недостаток? И не напрасны ли усилия в изжитии этого порока у наших охотников? Мы же плоть от плоти... Мое мнение — не напрасны.

Осмысливая промахи и потерянных подранков на прошедшей весенней охоте, следует хорошенько оценить знания своего ружья и его возможности, навыки в стрельбе по быстро движущимся целям и сделать верные выводы в преддверии летне-осенней охоты, попытаться уйти от тех недостатков и ошибок, о которых говорили специалисты и классики правильной охоты.

В заключение считаю своим долгом напомнить предостережение авторов книги «Охотничье ружье»: «Можно прочитать все руководства по охоте, изучить все таблицы со скоростями полета дроби, скоростями полета птиц и бега зверей, усвоить, какое упреждение брать при той или иной скорости движения животного, рассмотреть и запомнить все рисунки, наглядно демонстрирующие, когда и куда надо целиться, — и все равно не научишься стрелять. Все это полезно, но только для предварительного ознакомления. Научиться же стрелять можно только на практике, опытным путем».

Определив свои ошибки в стрельбе самостоятельно или с помощью тренера, надо ЗАСТАВИТЬ себя работать над их исправлением. Памятуя, что чем раньше ошибки будут выявлены, тем легче их устранить. Надо постоянно упражняться во вскидке и поводке ружья и ввести это упражнение в утреннюю зарядку. Как говаривал мой тренер И. Канцер: «Ружьем надо управлять так же естественно, как ложкой за столом». Если поблизости есть стрелковый стенд, то не пожалейте времени и денег на занятия под руководством тренера. Потраченные средства потом окупятся меткими и красивыми выстрелами на охоте. Главное — захотеть. Ни пуха ни пера, охотники!

В. Гуров

"Охота и Рыбалка XXI век № 9 - 2008 г."

 

[Мамай]

Ночевка в тайге

Спойлер

За время более чем двадцатилетних охотничьих скитаний основным моим орудием в тайге был достаточно тяжелый и надежный топор с деревянным топорищем. Имея такой топор, всегда можно приготовить два обрубка сухого дерева 20-40 см в диаметре и длиной 2,5-3 м. При этом один должен быть примерно наполовину тоньше другого. Они укладываются параллельно - так, чтобы тонкое бревно было со стороны будущей постели, между ними зажигают огонь. Костер будет гореть сначала ярким ровным пламенем, а затем в течение всей ночи тлеть, источая жар, который исходит в сторону тонкого бревна, то есть в сторону постели. Подправлять такой костер приходится за ночь один-два раза.

Дрова не должны при горении сильно искрить и "стрелять", иначе можно сжечь походное имущество, да и самому во время сна получить сильные ожоги. В качестве растопки рекомендую сухую бересту, расколотые и строганные ножом веточки, сломанные сухие веточки (около стволов кедров и елей они остаются сухими даже в сильный дождь), смолистую щепу сухостойных кедров, елей, лиственниц, пихты, сосен, а также щепу старых смолистых пней. Палочку, толщиной в палец, следует строгать сверху вниз, чтобы стружки не обламывались и образовывали своеобразный султанчик. Достаточно сделать несколько таких султанчиков, сложить их друг на друга, а над ними шалашиком поставить расколотые сухие прутики и щепочки, чтобы костер загорелся с первой спички в любую погоду. В дождь и сильный ветер растопку следует накрывать, подставив подпорки или попросив товарища подержать уже промокшую куртку. Таким способом можно развести костер даже в ливень.

Породы деревьев, наиболее подходящие для костра (в порядке предпочтительности): ясень, ильм, вяз, ива, тополь, осина, ольха, береза, кедр, сосна, ель. Наиболее сильно стреляет угольками пихта - ее не следует использовать для костров, если есть другие деревья.

Долго лежавший валежник чаще всего бывает сырым, поэтому целесообразно поискать сухие, но еще стоящие деревья. Много сухого материала бывает в завалах на берегах рек и речушек.

Но не торопитесь ставить палатку, устраиваться на ночлег на песчаной или галечниковой косе рядом с завалом. В горно-таежной местности, а это большая часть территории Сибири и Дальнего Востока, в летнее и осеннее время нередки наводнения. Подъем воды на несколько метров происходит всего за три-четыре часа. И при этом вовсе не обязательно, чтобы дождь шел там, где вы находитесь: дожди могут пройти далеко в горах, а вас внезапно настигнет наводнение.

Место непосредственно для разведения огня следует выбирать в затишке, и располагать бревна так, чтобы легкий ветерок дул под небольшим углом от постели, тогда дым и случайные искры станет относить в сторону, достаточное же количество тепла будет излучаться на спящего. Для организации ночлега используют большие выворотни (на случай сильного ветра надо убедиться, не будут ли падать окружающие деревья на бивак), обрывистые берега (только не летом), различного рода выступы и неровности земной поверхности или же устраивают небольшие защитные навесы из лапника, веток и травы, служащие одновременно отражателями тепла на постель.

Место для ночлега не обязательно должно быть ровным: иногда, наоборот, следует устраивать постель на небольшом склоне и ложиться ногами к костру. В этом случае предусмотрительно кладут сырую валежину вдоль костра, чтобы ночью не скатиться в него.

Немаловажное значение для хорошей ночевки имеет и устройство постели. Неоднократно я нагревал землю большим костром на месте будущей постели. В этом случае разводят два костра. Пока на малом костре готовится ужин, большой нагревает облюбованное место. Затем горящие поленья сдвигают в сторону, землю тщательно подметают, кладут сырые жердочки по росту, покрывают их слоем лапника, тростника или травы и сверху расстилают плащ-палатку. В зимнее время постель должна готовиться особенно тщательно, чтобы избежать радикулита.

Обычно, укладываясь спать у костра, следует снимать обувь. Для осенне-зимнего периода желательно носить с собой меховые чулки, которые легко сшить самому из разного рода старых цигейковых изделий или же из шкурок малоценных зверей. Такие чулки могут оказать неоценимую услугу. Они выручили меня на Анюе, когда я провалился под лед. При температурах ниже нуля в первую очередь нужно беречь ноги.

Немного о костре для приготовления пищи и чая. Непременное условие - он должен быть небольшим. Около такого костра удобно работать, расходуется меньше топлива и, как ни странно на первый взгляд, на нем можно быстрее приготовить обед. Если вы готовите только чай, то забив две рогульки, можно пользоваться одной: повесить на палку котелок, уложить ее на одну опору, а рукой держать палку за другой конец так, чтобы котелок был в пламени. Вторая рогулька забивается лишь для подстраховки, если вдруг потребуется отойти от костра. При таком способе достаточно 4-5 мин - и вода закипает. Наиболее рационален для приготовления пищи костер "шалашиком".

Г. Левкин, топограф

"Охота и охотничье хозяйство № 12 - 1983 г."

---------- Сообщение добавлено в 05:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:36 ----------

Таежный топор

Спойлер

Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.

Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с "суховатой" сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ.

Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужною вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.

Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет.

Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них - облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора - 800- 1000 г, длина топорища - 40-60 см. Другой - тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес - 1000-1400 г, длина топорища - 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище "сушит" руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками.

Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелко-слойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ - 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами. Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее.

Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия - касательная, по которой будет двигаться топор при ударе. Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) до точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища - 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища - 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке.

Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме "грибка" (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. "Грибок" позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов "расслабленного" топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под "грибок" заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора.

Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.

Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

И. Шипулин, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 10 - 1982 г."

 

[Мамай]

Дрова для костра

Спойлер

Я уверен, что тема моего разговора только на первый взгляд кажется будничной и прозаичной. Каждый, кто подолгу скитался по тайге или в иных безлюдных местах, знает каким пределом желаний представляется в конце трудного дня гудящая железная печка или хотя бы жаркий костер. Огонь - это блаженное тепло, отдых, горячая пища, жизнь в скованном морозом лесу. А сколько нелепых, порой трагических ошибок делают новички, заготавливая в лесу дрова. Нередко вопрос о костре, о тепле - это вопрос жизни и смерти. Когда я в детстве зачитывался книгой В. К. Арсеньева "Дерсу Узала", меня удивило то место, где автор пишет, что в тайге, как это ни странно, иногда очень непросто найти дрова. И в самом деле, если вы ночуете у костра, то качество топлива играет решающую роль. Дрова должны гореть ровно, долго и жарко. Не дымить, не стрелять угольками. Страна наша огромна. Число древесных пород, употребляемых в качестве топлива, весьма велико, но вероятно, прежде всего следует остановиться на обширной таежной зоне Сибири и Европейского Севера.

Из хвойных пород в этом поясе хорошие дрова дают сосна, кедр, а также разные виды лиственниц. Желательно выбирать сухостойные деревья. Если же используете валежник, предпочтительнее стволы, лежащие навесу. Кряжи, взятые с земли, очень редко бывают сухими и горят плохо. Сосна обыкновенно более тяжела и смолиста, чем кедр, и дает жаркое коптящее пламя. Кедр горит мягко и меньше коптит. Обе породы сгорают дотла и не дают крепких углей. Иное дело лиственница, от которой остается долго сохраняющийся жар. Среди различных видов лиственниц наиболее широко распространены сибирская и даурская. Заготавливая лиственницу, всегда лучше выбирать голые деревья. Дело в том, что кора у этой породы толстая и плотная, особенно на комлевой части, и с мертвых деревьев она долго не отпадает. Древесина же под корой не сохнет и зачастую трухлявеет раньше, чем ствол станет голым.

Пользы от трухлявых дров мало. Правда, сухие они горят хорошо, но не жарко и не дают крепких углей. Крайне важно и еще одно обстоятельство. В процессе валки трухлявое дерево легко распадается на части или роняет сучья, а это крайне опасно, если рубится большое дерево. Мне вспоминается случай, едва не окончившийся для меня трагически. Однажды в ноябре, вернувшись в зимовье после трудного дня, я решил заготовить хороших лиственничных дров. Поблизости подвернулось нетолстое, сухое дерево. Кора с лиственницы облетела не полностью, но вершина и большая часть ствола были голыми. Готовясь валить сушину, я выбрал направление, при котором она упала бы совершенно свободно. Тонкий сучок соседней сосны явно не должен был помешать падению, так как легко сломался бы от тяжести моего дерева. Когда же срубленная лиственница стала падать, произошло непредвиденное. При ударе о тонкий сучок сосны, переломился не он, а лиственница. В результате большая часть ствола упала в том направлении, куда я ее валил, а вершина опрокинулась на меня. Отскочить я уже не успел и упал от удара по голове. С земли я поднялся с рассеченной кожей и шишкой на темени, существенно обогатившись опытом.

Лиственничная древесина плотная и тяжелая. Загорается она значительно труднее, чем сосна, но когда разгорится, дает жаркое синеватое пламя и плотные крепкие угли. Лиственница незаменима в морозную погоду и в тех случаях, когда нужны ровно и долго горящие дрова и длительно сохраняющиеся угли.

Сосновые, кедровые и лиственничные дрова хороши для ночевок у костра и в палатке с железной печью. Они не стреляют угольками, что особенно важно при таких ночевках. Правда, иногда, если используют деревья, выросшие в сыром месте, щелкают и такие дрова. Ель и пихта для таежных костров крайне нежелательны, так как они всегда таят угрозу загорания одежды и снаряжения. Так, однажды ранней весной я поставил палатку на берегу реки. Наступала ночь, а сухих дров, кроме ели, поблизости не было. Я знал о неприятном свойстве еловых и пихтовых дров, но понадеялся, что в железной печке они не доставят мне хлопот. Однако, как только сухие поленья затрещали, я увидел сквозь натянутую парусину, что из трубы снопом вылетают искры и, кружась, падают на крышу. Я тотчас выскочил из палатки, но было поздно. Ткань оказалась прожженной в нескольких местах. Мне пришлось погасить печь и идти в темноту в поисках подходящего топлива.

Лиственные породы таежной зоны (осина, тополь, ива, чозения), если они высохли на корню, горят хорошо, но быстро сгорают и дают мало тепла. Для ночлега у костра, особенно в холодную погоду, они нежелательны. Среди берез лишь каменная, или береза Эрмана, широко распространенная на Камчатке, дает прекрасное во всех отношениях топливо. Отмирая, ветви каменной березы сбрасывают кору и, высыхая, становятся твердыми, как кость. Все прочие виды берез, погибая, бересту не сбрасывают. Поэтому их древесина в коре плохо сохнет и быстро трухлявеет, так же как у лиственниц. Сходная картина наблюдается и у некоторых других пород с чрезмерно плотной корой. По этой причине дрова без коры обычно суше и лучше, чем в коре. Лиственные породы, за исключением неошкуренной березы, не дают копоти и очень хороши для костра в теплое время года. На них удобно готовить пищу, жарить рыбу на рожне, мясо на вертеле. Они быстро прогорают дотла, почти не давая углей. Сырые дрова лиственных пород - отличное топливо для копчения рыбы и мяса. Березу при этом следует ошкурить, так как береста дает много копоти.

Европейская часть Советского Союза, особенно на юге, густо заселена, поэтому необходимости ночевок под открытым небом здесь не возникает. В заключение скажу несколько слов о дровах, которые используют в южных горных и пустынных районах нашей страны. В лесистых горах Кавказа и Карпат особенно хорошие дрова дают дуб, бук, граб и ясень в случае, если берут древесину сухую. В горах Средней Азии в прежние годы на топливо кое-где использовали арчу или древовидный можжевельник. Сухой валежник арчи - отличное топливо, близкое по качеству к сосне или кедру. Однако неразумные рубки привели арчу в ряде мест на грань уничтожения, поэтому сейчас это дерево находится под строгой охраной.

В пустынной зоне нет ничего лучше саксауловых дров. Кстати, в среднеазиатских городах саксаул раньше продавали на вес, как каменный уголь. В глубине Каракумов мне доводилось видеть обширные площади с сухими, отмершими кустами саксаула. Оба вида саксаула (черный и белый) обладают высокой калорийностью, дают хорошие угли и совершенно не коптят. Это идеальное топливо, всегда высоко ценившееся местным населением. К сожалению, и саксауловые леса кое-где подвергались хищническому уничтожению, и их приходится энергично восстанавливать. В пустынях истребление древесной растительности влечет за собой жестокую ветровую эрозию почв. Пески заносят колодцы, дороги, населенные пункты. И только посадки саксаула, кандыма и другой древесно-кустарниковой растительности останавливают наступление песков и возвращают жизнь развеянным барханам.

Отличное топливо получается из усохших стволов песчаной акации. Но и это очень декоративное деревце является пионером закрепления песков и требует к себе крайне бережного отношения. В последние годы пустыни осваивают столь интенсивно, что уже практически не остается не посещаемых человеком районов. И каждый из тех, кому приходится жить в пустыне, должен думать о том, чтобы после него не появились развеянные барханы. На топливо следует брать только усохшую растительность. В безлесных районах неплохим заменителем дров служит сухой верблюжий, конский или коровий помет.

Коль скоро речь идет о дровах, нельзя не остановиться на таком важном вопросе, как валка деревьев. Это дело требует опыта, внимания и умения. В лесном хозяйстве при валке деревьев предусмотрен целый комплекс мер по технике безопасности. Вкратце они сводятся к следующему. Место вокруг дерева, намеченного к валке, расчищают. Зимой протаптывают дорожки 4-5 м длины, для того чтобы иметь возможность отойти в сторону в момент падения дерева. Запрещается валка в ненастную погоду, при сильном ветре, а также сильно наклоненных деревьев. Подруб или подпил делается со стороны наклона на глубину от четверти до половины диаметра ствола. Причем наклоненные и гниловатые деревья подпиливают сильнее. Плоскость спиливания всегда должна быть выше плоскости подпила.

Для того чтобы обеспечить себе спокойный ночлег, я стараюсь заготавливать дрова двух сортов - легкозагорающиеся, жаркие, и медленно, долгогорящие. В Прибайкалье к первым относятся сосна, кедр, а ко вторым - лиственница. От сгоревших лиственничных дров крепкие угли сохраняются значительно дольше, чем у других пород. Если на угли подбросить мелко наколотых сосновых поленьев, можно в считанные минуты снова разжечь печь. Таким образом, используя различные дрова, легко поддерживать в зимовье или палатке необходимую температуру. Другой способ заставить дрова гореть медленно и долго заключается в использовании нерасколотых чурок, "кругляшей". Если на угли положить рядом два кругляша, то они будут гореть ровно и долго. Одна чурка горит достаточно хорошо, если берутся очень сухие, легковоспламеняющиеся дрова или смолистые кругляши.

Несколько слов следует сказать о растопке. Идеальной растопкой может служить смолье. Комлевая часть ствола хвойных деревьев, особенно сосны, иногда бывает сплошь пропитана смолой. Много смолы скапливается в пеньках поваленных ветром живых деревьев, горелых пнях и затесах на стволах. Тонкие лучинки из смолистой древесины легко загораются в самую сырую погоду. Надежной растопкой могут служить горелые пни и вообще обугленная древесина. Слой угля на поверхности дерева на многие десятки лет сохраняет древесину от сырости и гниения, а пеньки горелых деревьев к тому же часто бывают смолистыми. Прекрасной растопкой, служит сухая береста. Она устойчива к сырости, но в дождь верхние слои ее все же намокают, и она труднее загорается. Отличная растопка получается из тонких сухих стружек и лучинок. Широко известны "индейские" зажигательные палочки. Вообще же о растопке всегда лучше побеспокоиться заранее. Некоторый запас смолья, бересты или сухих лучинок на зимовье или лагерной стоянке всегда будет кстати. Он поможет в любое время моментально разжечь огонь.

Е. Черникин, кандидат сельскохозяйственных наук

"Охота и охотничье хозяйство № 4 - 1984 г."

 

[Мамай]

Как уберечься от перегрузки?

Спойлер

Почти всеми видами спорта занимаются в основном здоровые люди и, как правило, молодые. Спортсмен в 30-35 лет (легкая атлетика, спортивные игры, бокс) считается старичком, а у охотников это возраст юнцов. Конечно, есть люди, которые увлеклись охотой в зрелом и даже в пожилом возрасте. У таких в той или иной степени уже выражены возрастные физиологические изменения, в первую очередь со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем. Есть среди охотников и хронически больные.

Как уберечься им от перегрузки, как сделать охоту полезной для здоровья? Вот об этом и пойдет речь.

Об охоте написано много книг, в том числе руководства для начинающих и для промысловиков, различные справочники и пособия. В них врачами написаны целые главы о профилактике и лечении различных заболеваний, о самопомощи и взаимопомощи. Но как ни странно, нигде не освещены вопросы врачебного контроля и самоконтроля. А ведь охота - очень нелегкий вид спорта.

Охотник, в сущности, разносторонний спортсмен: он совершает многокилометровые переходы пешком (а иногда и бегом), причем не налегке, а с полной, так сказать, "боевой" выкладкой. И к тому же по пересеченной местности... А хождения по болотам или по пояс в снегу не стали самостоятельными видами спорта, вероятно, из-за полной непривлекательности.

Возьмем одну из составных частей спортивной охоты - стрельбу. Она выделилась в самостоятельный вид спорта, но разве можно сравнить физическую нагрузку стрелка, принявшего 100-200 тарелочек на стенде, с нагрузкой во время охоты на кабанов в горах Кавказа или на медведя с лайками? Стрелок - возьмем ли мы стендовую стрельбу или пулевую - находится в более благоприятных условиях, чем охотник. Все спортсмены перед соревнованиями обязательно проходят медицинский осмотр. За подготовку к соревнованиям и за их проведение отвечает тренер. А за охотника не отвечает никто! Специальных врачебных осмотров они не проходят, в межсезонье не тренируются.

Ведь как бывает? Сидит себе охотник (особенно работник умственного труда) в кабинете, на работу и с работы едет на городском транспорте или в машине, на четвертый этаж поднимается на лифте, организм его постепенно отвыкает от физической нагрузки. Но вот настал великий день открытия охоты, и наш "спортсмен" без всяких тренировок и осмотров хватает ружье, рюкзак - ив путь. Хорошо еще, если он по приезде на место, выпив по традиции "со свиданьицем" стопку водки, остановится на этом, а то попадется в компании какой-нибудь заводила - и затянется застолье, а потом и разговоры чуть не до утра, а назавтра предстоит рабочий день, иногда очень тяжелый.

Охотники, по сути дела, всегда предоставлены сами себе. За смерть от физической перегрузки непосредственно на охоте или сразу после нее никто не отвечает - это, как говорится, личное дело самого охотника. В самом деле, получая путевку, он никогда не услышит: "Вам, батенька, 60 лет, а до базы идти 10 км, не лучше ли вам поехать куда-нибудь поближе или вообще воздержаться на сей раз, так как подходящие для вас точки уже заняты". Своему врачу (а у нас все находятся под контролем врача, то ли на работе, то ли по месту жительства) охотник не расскажет, что такое охота и на какую именно он собирается. Иной врач даже порадуется за своего пациента: чем забивать "козла" в пыльном дворе, лучше пусть едет на зайчиков.

Врачи больниц и поликлиник, к которым по собственной инициативе обращаются наши охотники, если даже и знакомы со спортивной медициной и методикой обследования спортсмена (функциональные пробы сердечно-сосудистой системы профессора С. П. Летунова), в подавляющем большинстве плохо представляют себе физические и психические нагрузки, ожидающие охотника.

Каждый спортсмен обучен простейшим методам самоконтроля. Многие ведут дневники, в которых фиксируют частоту пульса до физической нагрузки и после нее, наблюдают, насколько быстро пульс приходит в норму после тренировок и соревнований... Словом, не только врачи, но и сами спортсмены внимательно следят за тем, как организм приспосабливается к возрастающим физическим и психическим нагрузкам.

Охота тем и коварна, что невозможно предвидеть, когда, какая будет нагрузка, как ее спланировать. Людям физического труда и тем, кто помоложе да покрепче, такие перегрузки до поры до времени сходят с рук, а для тех, кто постарше и послабее, она равносильна самоубийству. Сплошь и рядом после тяжелой охоты иногда сразу, а иногда через несколько дней появляются боли в области сердца, одышка, нарушение сна, то есть развивается типичная картина перенапряжения, как ее описывают корифеи нашей спортивной медицины профессор С. П. Летунов и Р. Е. Мотылянская. Острые явления могут исчезнуть быстро, но еще длительное время будет наблюдаться снижение функциональной способности главнейших систем организма.

В этом случае ведущие симптомы будут со стороны нервной системы - вялость, сонливость днем и бессонница ночью, повышенная раздражительность, быстрая утомляемость. В таких случаях может появиться даже отвращение к охоте.

Со стороны сердечно-сосудистой системы при перетренировках, так же как и при перенапряжении, беспокоят сердцебиение, боли в области сердца после физических нагрузок, ранее легко переносимых, одышка; часто бывают аритмии. В легких случаях покой и сердечные средства снимают все симптомы, в тяжелых случаях необходим больничный режим, после которого в течение долгого времени следует избегать физических нагрузок. Чем старше возраст, тем длительнее восстановительный период.

Бывают случаи, когда человек, не поев, как следует, утром, во время охоты падает как подкошенный, теряет сознание, пульс становится слабым: это так называемое гипогликемическое состояние, то есть состояние организма, когда ему на данную физическую работу не хватило "горючего". На охоте это состояние мне пришлось наблюдать в ноябре 1938 г. С двумя приятелями я охотился с гончими на зайцев. На третий день продукты кончились, и мы охотились на пустой желудок. К вечеру отправились за 12 км на станцию. Не доходя 3 км, у крайнего дома какой-то деревушки один наш товарищ внезапно упал и потерял сознание. Мы растерялись. Втащили его в дом. Хозяева как раз пили чай, и мы решили ему влить в рот сладкого чая. Проглотив чай, он сразу пришел в себя, потом с аппетитом съел кусок пирога, а через 10 мин сказал, что готов идти дальше. Несколько лет спустя, став врачом, я понял, что был свидетелем типичного гипогликемического состояния.

У охотника может быть трудный день, может быть и легкий, но всегда надо быть готовым к худшему. Придешь вечером на базу по морозцу, а утром - оттепель, снег подлипает к лыжам, а значит, и нагрузка на все органы и системы в несколько раз больше. Если же с вечера еще, к несчастью, выпил да не выспался, то впору и отказаться от охоты. Но у кого хватит на это благоразумия? Если кто и заикнется, его засмеют. Засмеют, во-первых, потому что большинство охотников с медициной знакомы весьма поверхностно; во-вторых, потому что собираются в одну компанию для коллективной охоты по зверю и молодые, и старые. Первые всегда задают тон, а старики из гусарства скрипят зубами, но тянутся за молодыми, совсем не думая о последствиях.

Видов охоты очень много, а еще больше способов. Возьмем для примера такой, как охота на водоплавающую дичь осенью. Физическая нагрузка на организм человека будет зависеть от способа охоты. Самый легкий - в засидках на пролете, особенно если они проводятся в охотхозяйствах: человека привезут на лодке в шалаш, потом отвезут обратно. На такую охоту, казалось бы, можно ехать без всяких тренировок, так как она не грозит переутомлением или перенапряжением. Но неприятности, а иногда и смертельная опасность подстерегают нетренированного и незакаленного охотника даже здесь.

Помню случай, который произошел в Спас-Клепиках на озере Великом. Было это в конце октября, в последние дни осеннего пролета. С центральной базы нас направили на точку к егерю. Увидев четырех охотников, егерь предупредил, что лодка у него трехместная, с подвесным мотором, и поэтому развозить нас по шалашам придется в два рейса. Утренние сборы, как всегда, затянулись, и до зорьки оставалось совсем немного времени. Понадеявшись на русское "авось", мы все четверо сели в лодку и потихоньку поплыли. Борта были чуть не вровень с водой, но ехали осторожно, и все обошлось благополучно. После охоты егерь опять собрал нас всех в одну лодку, и мы тронулись в обратный путь. Возвращаясь по другой дороге, мы попали на более мелкое место, и мотор стал цепляться за дно. Меня осенила мысль: сесть в нос лодки с тем, чтобы поднялась корма. Сказано - сделано. Корма поднялась, и мотор перестал задевать за дно. Егерь нажал на газ, и... нос лодки скрылся под водой. Лодка, как говорят моряки, легла на грунт. Глубина в этом месте была около полутора метров. Температура воды не превышала 6° С. Не покидая лодки, мы стояли по пояс в воде, кричали и стреляли, чтобы привлечь к себе внимание. Вокруг нас плавали трофеи, вещи, весла. Вскоре нас подобрала "Казанка". Приехав на базу, мы все разделись догола, растерлись водкой и завалились в постель. Благодаря такой профилактике никто не заболел. Если бы не купание, затраты мышечной энергии и нагрузки на все органы и системы были бы на такой охоте минимальными.

Но есть другие виды и способы охоты, где физическая нагрузка почти предельная или предельная. Это облавные охоты на лося и кабана. Но, пожалуй, самая изнурительная охота - горная, за дикими свиньями, медведями, косулями и особенно за архарами. На такой охоте малотренированный человек выкладывается так же, как лыжник на пятидесятикилометровой дистанции. Выйдя затемно дождливым утром, в сплошном тумане из селения, приютившегося у подножия гор, охотник преодолевает один подъем за другим и, наконец, поднявшись на очередной шпиль, с наслаждением подставляет лицо последним теплым лучам осеннего солнца. А там, откуда он вышел, по-прежнему дождь и хмурь. Расстилающиеся внизу ущелья до краев наполнены густым белым туманом, напоминающим огромные комья ваты...

Не успел наш горожанин отдышаться, как кто-то из товарищей (чаще всего местный житель) уже торопит: "Давай, давай!" Опять подъем, а за ним спуск. Эти спуски у новичков вызывают чувство досады, теряется смысл форсирования очередного подъема. И вот в середине или в конце такого тяжелейшего дня происходит встреча со зверем. В какую-то долю секунды охотник должен стряхнуть с себя усталость, собраться, вступить в единоборство. Задача, пожалуй, посложнее, чем стрельба из винтовки в лыжных гонках патрулей. А если охотник выдохся, если у него дрожат руки...

5 ноября 1969 г. в Белореченском районе под городом Нальчиком егерь Н. Базиев, получив лицензию на отстрел медведя, взял с собой приятеля и отправился на охоту. Преодолев ряд горных хребтов, Базиев увидел в ущелье обедавшего мишку. Подкравшись к нему, он выстрелил. Медведь взревел и, оставляя на снегу кровавый след, бросился вверх по ущелью. В горячке преследования Базиев не заметил, что медведь пошел по кругу и притаился за большим кустом. В одно мгновение огромный раненый зверь вскочил на задние лапы, из его раскрытой пасти хлопьями стекала пена. Страшный рев на секунду оглушил охотника. Ударом лапы медведь выбил ружье из рук Базиева. Охотник не растерялся, сунул левую руку в разинутую пасть зверя, а правой рукой ухватил за ухо, чтобы не дать ему возможности освободиться. И вот, заключенный в медвежьи объятия, егерь продолжал душить зверя. Через несколько секунд медведь не выдержал, рванулся в сторону и, оставив на месте схватки добрых два ведра "компота", пустился наутек. Охотник, весь израненный, с изжеванной рукой, нашел в себе силы схватить лежавшее невдалеке ружье и выстрелом в позвоночник свалить зверя. Почему же этого не сделал компаньон Базиева, стоявший рядом? Трудно сказать, видимо, растерялся, а может, у него уже вообще ни на что не оставалось сил...

Спортивная охота порой предъявляет организму предельные требования. И опять невольно хочется сказать: из-за отсутствия врачебного контроля и недостаточной медицинской пропаганды в обществах охотников каждый охотник должен быть сам себе доктором, ибо его здоровье - в его руках. Конечно, такую ситуацию, о которой я только что рассказал, предвидеть никто не может, но опыт старых охотников всегда должен быть на вооружении у молодых.

Охотники, рассчитывайте свои силы, не увлекайтесь сверх меры...

М. Кирсанов, врач, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 05 - 1987 г."

---------- Сообщение добавлено в 05:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:48 ----------

Неприятные неожиданности

Спойлер

Молодые охотники, которые только что приобрели ружье, и те, кто собирается это сделать, должны твердо помнить, что неумелое обращение с оружием, небрежное хранение его и боеприпасов, незнание или не соблюдение правил охоты могут привести к печальному исходу. Вот несколько примеров из своего опыта.

Наша многолюдная семья постоянно жила на даче под Москвой. На стене над ковром всегда висела отцовская двустволка. Это был отличный курковый зауэр, очень легкий, с изящным, удобным прикладом, с выгравированными на металле рисунками птиц и охотничьих собак.

К новому году решили забить свинью. Ружье зарядили пулей, но в последний момент стрелять передумали, свинью зарезали. Прошло несколько месяцев. Кто-то из гостей снял ружье, стал осматривать, не зная, что оно заряжено - раздался выстрел. Пуля попала в металлическую спинку кровати, отрекошетила, пробила висевшую картину - великолепно выполненную копию Айвазовского "Девятый вал" - и ушла в дерево. Дырку в полотне я не заделываю до сих пор. Так нарушение одного из основных правил техники безопасности - не входить в помещение с заряженным ружьем - едва не кончилось трагедией.

Отец рано начал доверять мне самому снаряжать патроны. Однажды, занимаясь этим, я не надолго отлучился. В комнате играли сестренка с подружкой. Вернувшись, я продолжил отвешивать на весах, засыпать в гильзу и запыживать порох. Закончив это, я уже хотел переходить к отвешиванию дроби, как вдруг обнаружил, что заряд пороха намного увеличен. Оказывается, в мое непродолжительное отсутствие, играя, это сделали девочки, подложив на весы лишний разновес. Пришлось разрядить все патроны, так как я не мог уже установить, в каких из них нормальный заряд, а в каких опасно увеличенный.

Будучи как-то на охоте с курковым зауэром, я стал спускать курки, не раскрыв ружья; при этом, придерживая пальцем правый курок, я, не глядя на ружье, по ошибке нажал на левый спусковой крючок. Грянул выстрел, хорошо еще, что в землю. Но из-за отдачи порвало кожу на руке. Шрам виден и сейчас.

В другой раз, осенью, долго бродил по лесу. Присел отдохнуть и закусить на упавшее дерево на краю заболоченной поляны. Неожиданно увидел у своих ног крупную гадюку. Схватив ружье, стал давить ее стволами. Когда через некоторое время поднял вальдшнепа и выстрелил, почувствовал сильный толчок в плечо. Посмотрел на ствол - он был сильно раздут. А ведь могло и разорвать.

В этом случае были нарушены сразу два правила: первое - никогда не использовать стволы ружья не по назначению; второе - перед тем, как зарядить ружье, непременно проверить, не попал ли какой-либо посторонний предмет в стволы.

Каковы же основные правила безопасного обращения с ружьем и боеприпасами?

Ружье должно храниться в разобранном виде, со спущенными курками, зачехленным, в запирающемся шкафу или ящике (как и боеприпасы).

Не рекомендуется снаряжать каждый патрон отдельно с начала до конца - так легче ошибиться. Все операции надо проводить последовательно: сперва в партию гильз вставить капсюли, потом во все гильзы засыпать порох и так далее. Недопустимо, чтобы капсюль выступал из гнезда - в этом случае он может сработать при закрывании или открывании ружья. Порох и снаряженные патроны нельзя оставлять возле печей, нагревательных приборов - давление пороховых газов при использовании нагретого патрона сильно возрастает. Снаряженные металлические гильзы при ношении или переездах надо оберегать от сильных сотрясений, чтобы не отошел дробовой пыж. Если это случится, то при выстреле из правого ствола дробь из патрона, находящегося в левом стволе, высыпется из гильзы. При следующем выстреле из левого ствола в нем появятся горохообразные вздутия. Бумажные гильзы не следует снаряжать более двух-трех раз. Недопустимо досылать в гильзу пороховые пыжи ударами молотка по навойнику - это увеличивает сжатие порохового заряда и повышает давление в стволе при выстреле.

Нельзя смешивать разные сорта пороха, применять пистолетный (вискозный) порох. "Сокол" имеет характерный эфирный запах. Если появился кисловатый запах, значит порох разложился, использовать его нельзя.

Недопустимо вставлять в снаряженный патрон капсюль, выпавший из гнезда,- это предельно опасно. Патроны, не входящие в патронник, надо пропустить через калибровочное кольцо. В том случае, если чрезмерно толстый фланец головки бумажной (пластмассовой) гильзы не входит в выточку в экстракторе, не следует закрывать затвор ружья с большим усилием. Такой патрон следует разрядить, а гильзу выбросить. Опасно досылать в патронник патрон каким-либо твердым предметом: известны случаи, когда капсюль при этом срабатывал, дробь вылетала в одну сторону, гильза - в другую и, случалось, калечила или даже убивала охотника.

Недопустима стрельба одновременно из обоих стволов. Нельзя нажимать на спусковой крючок второй фалангой пальца. После осечки не следует сразу же открывать ружье, так как возможен затяжной выстрел и вылет гильзы в сторону стрелка. Перед заряжанием после выстрела, а также после падения, при задевании стволами земли, снега надо посмотреть в стволы на свет. Заряжая или разряжая ружье, стволы всегда направлять вниз.

Нельзя стрелять патронами с неизвестными зарядом и снарядом: они могут оказаться слишком мощными для данного ружья. Кстати, опасен для человека выстрел и из холостого патрона - на близком расстоянии войлочный пыж может убить человека. Всегда надо помнить, что пуля, картечь и дробь могут рикошетировать от твердых предметов, мерзлой земли, льда, воды. Нельзя стрелять в лодке через голову гребца, а в чаще, камышах - ниже человеческого роста. Также недопустима стрельба "на шум", по неотчетливо видимой цели, вдоль стрелковой линии, в направлении людей, домашних животных.

При облавных охотах ружье заряжают только на номере и разряжают перед уходом с него (сниматься с номера можно только по указанию руководителя охоты). Не следует пользоваться ружейным ремнем до полного его изнашивания, он должен быть прочным. Подходить к раненому зверю надо осторожно, со спины. Если уши плотно прижаты, шерсть на спине и загривке приподнята, он еще жив и может броситься на стрелка (кабан) или нанести удар копытом (лось).

А. Кузнецов, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 06 - 1986 г."

 

[Мамай]

Что брать с собой?

Спойлер

Рюкзак у охотника может быть на все случаи один, но содержимое его зависит от вида охоты, ее продолжительности, от времени года и целого ряда других причин.

Охота, как и любой другой вид спорта должна идти на пользу здоровью человека, поэтому следует предвидеть и постараться предупредить все возможные неприятности, подстерегающие человека на охоте. В домашних условиях, будь то город или деревня, все просто: промочил ноги - переобулся, промок - переоделся, травму получил - тебе помогут. В полевых условиях, особенно охотнику-одиночке, следует рассчитывать только на себя, а если вдвоем, то на себя и на товарища.

Начнем с открытия охотничьего сезона. В конце лета и в первой половине осени, когда еще тепло, на охоту с подружейными собаками, с лайками или "из-под лаптя" больших запасов носить не надо, но все необходимое должно быть при себе. Вот примерный перечень: плащ-болонья, накидка или пленка 1,5х1,5 м; запасные портянки или носки; бинт, лейкопластырь; шнур 10-15 м; фонарик, компас, охотничий нож; карта местности или хотя бы набросок от руки; мазь или жидкость от комаров; спички; манки или пищики; котелок, чай, сахар, соль, хлеб, сало. Раньше мы брали с собой по два-три ракетных патрона, теперь их почему-то в магазинах нет. Все это весит какие-нибудь 2-3 кг, но с таким снаряжением, как говорится, уже не пропадешь.

Кое-что расшифрую: лейкопластырь - чудесная вещь: он может служить не только по прямому назначению, но и как жгут. Мне приходилось ремонтировать пластырем лыжи, а как-то я даже неплохо скрепил сломанный приклад. Десятиметровый шнур однажды спас мне жизнь: я завяз в трясине и если бы не шнур, к которому я привязал охотничий складной нож, чтобы закинуть его на дерево, росшее на краю болота, вряд ли мне удалось бы выбраться. Охотясь в плавнях Волги, мы договаривались, предварительно сверив часы, что ровно в 21 час тот, кто заблудится, даст ракету, а заблудиться ночью в камышах очень легко, даже имея сильный фонарь: ночью там все кочки и протоки кажутся одинаковыми. Поздней осенью (октябрь - ноябрь) на ходовую лесную охоту к основному набору надо добавить: теплый свитер или меховую жилетку; охотничий топорик (на случай ночевки в лесу); два куска (2х2 м) полиэтиленовой пленки - она и от дождя спасет, и при ночевке у костра послужит в место крыши.

На таких охотах, как охота на водоплавающую дичь на осенних пролетах, лодка - это плавучий дом. Вещи на себе тащить не надо, поэтому можно взять с собой не один, а два мешка. В одном - неприкасаемый запас на случай аварии. Мешок должен быть непромокаемым и непотопляемым. В нем - тренировочный костюм или запасное обмундирование, носки, портянки, стельки, парусиновые или кожаные варежки; спички; несколько патронов-ракет или просто патронов с дробью; 100-200 г сухого спирта; из продуктов - чай, сахар, сухари; для непотопляемости в мешок надо положить либо надувную жилетку с воздухом, либо надутую резиновую подушку. Все это может и не понадобиться, но если мешка с "НЗ" не будет в том случае, когда опрокинется лодка, или выйдя из лодки за дичью, охотник попадет в яму - ему придется туго.

А ведь это - случаи далеко не редкие. В дельте Волги ходят на куласах стоя, отталкиваясь шестом, и если шест застрянет, глубоко уткнувшись в дно, то ничего не стоит потерять равновесие. Я однажды был свидетелем почти чуда - мой товарищ, пересекая маленький плес, задел бортом своего куласа огромного осетра. Тот ударил хвостом по борту, охотник упал в ледяную воду. Это был второй случай в моей практике, когда понадобился мешок "НЗ" (до базы было два часа ходу). А первый раз много лет назад на весенней охоте в астраханских плавнях, когда приятель провалился под лед (об этом случае я писал в своей книжке "Охота и здоровье").

Как уже говорилось, поздней осенью следует брать две пары брезентовых варежек: при нулевой температуре в промокших варежках управляться с шестом крайне неудобно. Надо взять с собой серп, так как ножом резать камыш для маскировки долго и неудобно. Мазь от комаров поздней осенью брать не надо, а шпагата - взять побольше, так как иногда приходится вязать маты для маскировки лодки. Вместо болоньи или пленки следует положить хороший плащ с капюшоном. Чучела и профиля гусей надо поместить отдельно.

"Зимний рюкзак", опять-таки с небольшими изменениями, включает в себя основной перечень. Вместо болоньи или полиэтиленовой пленки возьмите белый маскхалат: он годится и для маскировки, послужит и утеплителем.

На облавные охоты на лосей и кабанов надо брать или легкий меховой жилет (из заячьих шкур, обшитый сатином), или теплый свитер; нужны также лыжная мазь и пробка для растирки. Людям тучным, пожилым и страдающим гипертонической болезнью надо иметь запасной головной убор - лучше плотную лыжную шапочку, которую следует надевать при быстрой ходьбе или преследовании зверя, иначе от перегрева замучают головные боли. В Сибири прихватывают с собой и шерстяное одеяло - на случай ночевки в лесу.

Отправляясь весной на тягу, ничего лишнего брать с собой не надо, но в рюкзаке должен лежать фонарь, компас, спички, плащ, бинт и пластырь.

Весенняя охота "на больших водных просторах, где, как и поздней осенью, охотнику грозит и купание в холодной воде и переохлаждение - требует солидной экипировки и резерва в виде мешка "НЗ".

Я думаю, что некоторые охотники будут посмеиваться над нашими советами. Посмеивались прежде и оба моих "купальщика", но после пребывания в ледяной воде они скромно молчат.

М. Кирсанов, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 09 - 1985 г."

---------- Сообщение добавлено в 05:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:53 ----------

Как стать таежником

Спойлер

Многие охотники-любители, среди которых немало молодых начинающих охотников, своих письмах, адресованных охотхозяйственным организациям, журналу "Охота и охотничье хозяйство", изъявляют горячее желание испытать себя на таежной охоте в качестве сезонника или даже посвятить себя труду профессионального охотника. Такое явление понятно, поскольку в наш век научно-технической революции немного осталось профессий, овеянных романтическим ореолом, где испытывается воля и характер человека, где в подавляющем большинстве различных ситуаций приходится полагаться только на собственные силы. Да, труд охотника - труд настоящих мужчин!

В данной статье предлагается ряд советов, которые смогут помочь желающим испытать себя на этом поприще. Автор ориентирует читателя на добывание белки и соболя, поскольку таежная охота наиболее распространена именно на эти виды. Наиболее доступна охотнику-любителю ружейная охота с собакой. Она требует меньшей квалификации, чем охота с самоловными орудиями, и меньше времени и труда для подготовки к сезону.

Для любого дела необходимы определенные знания, навыки и соответствующее материальное обеспечение. Становление охотника идет по простой жизненной схеме: знать - иметь - уметь.

Первый шаг к знаниям - изучение специальной литературы, в которой необходимо обратить особое внимание на вопросы общего обеспечения и технологии охоты, куда входят: требования к снаряжению и экипировке охотника; сведения о рациональном питании и запасах продуктов; правила техники безопасности и рекомендации по овладению полевыми навыками; правила использования оружия и снаряжения боеприпасов; биологические особенности объектов охоты; технология промысла; основы выращивания и натаски собак.

Каждый охотник обязан досконально изучить существующие типовые (республиканские) и региональные (краевые, областные) правила охоты, в которых особое внимание обращается на сроки охотничьего сезона, нормы добычи, охраняемые виды животных, запрещенные способы и орудия охоты.

Затем необходимо познакомиться с правилами перевозки холодного и огнестрельного оружия, и боеприпасов на общественном транспорте. Особо жесткие эти правила на авиатранспорте. Во время переезда надо иметь при себе документы; паспорт, охотничий билет, разрешение на право использования огнестрельного оружия; при транспортировке собак - ветеринарное свидетельство. Охотничий нож должен иметь номер, зарегистрированный в охотничьем билете.

Промысловая охота на белку и соболя носит традиционный характер в лесной зоне Сибири и Дальнего Востока, на белку и куницу - на европейском Севере и Урале. В ряде районов существенное место в добыче охотника занимают колонок и норка, реже - другие пушные виды. В названных регионах преимущественно расположены охотхозяйственные производственные организации: госпромхозы системы Главохоты РСФСР, коопзверопромхозы Роспотребсоюза, являющиеся основными производителями охотничьей продукции (имеют обширные площади закрепленных угодий). Здесь же работают приписные охотничьи хозяйства Росохотрыболовсоюза, но на их территории пушной промысел носит подсобный характер.

Необходимо знать, что в настоящее время на территории РСФСР нет обезличенных охотничьих угодий: все они закреплены за той или иной категорией юридических пользователей, а существующие резервные зоны контролируются органами государственного охотничьего надзора (системы Главохоты РСФСР).

Нахождение в охотничьих угодьях с орудиями охоты без соответствующего документа - договора, путевки или разрешения другой формы тех организаций, за которыми эти угодья закреплены, признается браконьерством и предполагает определенную меру ответственности.

При выборе места охоты необходимо обратиться в областные (краевые) управления охотничье-промыслового хозяйства (в их подчинении находятся госпромхозы), тресты коопзверопромхозов или управления заготовок потребсоюзов (ведающие коопзверопромхозами). Данные организации дадут совет, какие промхозы имеют реальную возможности принять сезонных охотников (с учётом состояния трудовых ресурсов, материальной базы и освоения охотугодий). Далее необходимо связаться с одной из таких организаций (как правило, их охотничьи угодья расположены в пределах административного района). Всю переписку необходимо завести за два-три месяца до начала сезона охоты, а выезжать на места следует за семь-десять дней. Начало охоты на пушного зверя в названных регионах варьирует от 15 до 25 октября. Охотнику-сезоннику необходимо иметь резерв времени в пределах одного месяца на пребывание в угодьях и до 15 дней - на переезды от места жительства до центральной базы промхоза и обратно.

К сезону охоты следует подготовить необходимое снаряжение, минимальный перечень которого состоит из охотничьих ножа, топора, поняги (или рюкзака), иголок, ниток, шила, спичек в непромокаемой упаковке, посуды (кружка, ложка, миска), компаса, легкого спального мешка (или одеяла). На месте следует узнать, есть ли в закрепленной за вами избушке пила, посуда для приготовлении пищи, ведра. При необходимости эти вещи можно купить на месте. Из одежды и обуви необходимо иметь куртку и брюки из грубого сукна (шинельного), свитер, две пары белья (желательно шерстяного), рукавицы (верхонки из грубого сукна и меховые с вкладышами-вязанками), короткие резиновые сапоги и ичиги (бродни, чирки хамчуры), две пары портянок (из сукна) или вязаные шерстяные носки.

Рекомендую взять с собой свое ружье, поскольку надежда на использование ведомственного оружия часто заканчивается неудачей из-за длительных процедурных вопросов или отсутствия резерва такового на складе промхоза. Можно использовать ружье разных калибров, но предпочтительнее 32, 28. Боеприпасы по причине сложности их перевозки на авиатранспорте лучше приобретать на месте из расчета три патрона на одного зверька.

При приезде на центральную усадьбу промхоза (или производственный участок) необходимо заключить типовой договор, который дает право на производство охоты на территории хозяйства и обязывает охотника сдать продукцию в определенном количестве и при условии ее высокого качества; охотник обязан сдать всю добычу. В договоре или в отдельном документе указывается конкретное место охоты. Обычно самому охотнику приходится делать выкопировку схемы участка, без чего трудно ориентироваться на местности.

Элементарные навыки таежной жизни легче приобрести под началом опытного охотника.

На первых порах начинающему охотнику не следует пытаться проникнуть в отдаленные от населенных пунктов угодья; самым подходящим расстоянием будет 20-40 км, или один-два дня пешего перехода.

По технике безопасности запрещается находиться в охотничьих угодьях на промысле в одиночку. Наиболее рациональным признается проживание в одной охотничьей избушке двух человек, проживание более трех охотников в одной избушке нецелесообразно.

При выходе на охотничий маршрут необходимо иметь с собой схему участка, компас, спички, топор, а в избушке оставить записку с направлением предполагаемого маршрута и временем возвращения в зимовье; при проживании в одной избушке нескольких человек можно сообщить об этом друг другу устно.

Первые выходы на охотничий маршрут не должны быть большой протяженности, достаточна удаленность от зимовья 3 - 4 км. При охоте с собакой в темнохвойных и смешанных угодьях средний дневной маршрут - 12-13 км, в светлохвойных - 17-18 км, хотя в отдельные дни маршруты могут достигать 25-30 км.

Маршруты следует прокладывать по заметным естественным местам, например ручьям, складкам местности. При первых же маршрутах необходимо изучить основные корма белки и соболя, места их наиболее обильного урожая. С такими участками связана высокая концентрация зверьков. Наибольшая плотность населения белок, как правило, наблюдается по вершинам рек и ручьев, в спелых многоярусных смешанных лесах, на склонах южных экспозиций. Соболь предпочитает захламленные участки леса, из которых может выходить на кормежку в места, более доступные для охотника с собакой. Детальные рекомендации по местам концентрации животных дать весьма трудно, многое здесь зависит от местных условий.

При охоте с собакой, если человек хорошо ориентируется на местности и правильно прокладывает свои маршруты, главное в достижении высоких результатов принадлежит рабочим качествам собак. При охоте на белку можно использовать на дневном маршруте двух собак; большее их число нежелательно, поскольку трудно сохранить упавших после выстрела зверьков от порчи шкурок.

При охоте на соболя предпочтительнее выходить с одной собакой. Если она еще не опытна, то легче самому выследить зверька до горячего следа или до запуска (если зверьки ведут ночной образ жизни), ведя собаку на поводке. По горячему следу собака, как правило, бежит быстро, пытаясь настичь зверька, но молодой собаке настичь зверька удается не сразу. После двух-трех попыток, заканчивающихся заганиванием зверька на дерево или в "запуски" (камни, колоду, корни), собака начинает хорошо держать след, то есть преследовать зверька в течение 30-40 мин. По свежему следу среднее время преследования колеблется от 20 до 30 мин. Конечно, это время зависит от характера местности. Чем больше захламленность, обильнее подрост, тем труднее взять зверька. Собака в таких местах часто скалывается, теряет след, а соболь успевает оторваться от нее на значительное расстояние. При выслеживании с собакой на поводке до "запуска" ее можно отпустить только после обнаружения входа. Иначе она может затоптать следы и вам не найти место "запуска".

При использовании как опытных, так и молодых собак рекомендуется сделать круг "обрезать" у места облаивания и определить, нет ли выходных следов. Бывает, даже опытная собака ошибается, так что приходится ее снова наставлять на след.

Охота с собакой заканчивается с выпадением глубокого снега - свыше 35 см, поскольку из-за трудоемкости передвижения человека и собаки охота становится неэффективной. Белковье наиболее продуктивно в начале сезона охоты - по чернотропу и мелкому снегу (примерно до 7 ноября), а соболевка - после установления снежного покрова глубиной от 10 до 30 см. Частые пороши благоприятно сказываются на результатах промысла соболя, умеренная температура (до -10 °С) - на белке.

При жизни в тайге необходимо помнить об охотничьей этике, кроме общих правил, соблюдать и местные традиции. Нельзя, например, нарушать границы своего охотничьего участка, на этой почве бывает много конфликтов. Вопросы взаимоотношения с соседями можно обговорить заранее, еще в населенном пункте, затем пригласить их к себе в гости, потом нанести ответный визит. Такие встречи в тайге бывают очень интересны и поучительны.

Следует помнить, что при долгом проживании в одном зимовье вдвоем могут возникнуть конфликтные ситуации. Особенно опасны они при психологической несовместимости. При таком проживании необходимо помнить, что легче уступить друг другу, чем снова помириться после конфликта. Тяготы быта можно делить по договоренности поровну. Очень хорошее правило: первый, кто вернулся в зимовье, должен, не дожидаясь товарищей, принести воду, дрова, поставить чай, сварить еду собакам.

При завершении охоты в зимовье необходимо оставлять спички, соль, запас дров на один-два дня, растопку и по возможности немного продуктов. Это неписаное таежное правило не раз выручало в трудную минуту заблудившегося человека, а иногда и спасало ему жизнь.

О. Жаров, охотовед

"Охота и охотничье хозяйство № 06 - 1985 г."

 

[Мамай]

Дисциплина - залог успешной охоты

Спойлер

За мою долгую охотничью практику пришлось наблюдать и разбирать случаи небрежности, невнимательности, халатности и недисциплинированности отдельных охотников на охотах. Все эти негативные явления приводили в лучшем случае к неудачным охотам, к срыву их, в худшем - к трагическим последствиям.

Приведу несколько примеров.

Два дня шли по следам выводка волков два егеря и два охотника-волчатника. Наконец на третий день удалось обойти зверей на лежке и зафлажить. Срочно на место была доставлена команда стрелков из десяти человек. Распорядитель охоты провел подробный инструктаж. Охота началась. Волки, стронутые егерями, пошли на стрелковую линию и гуськом выходили на одного из стрелков. Тот заметил их движение на дистанции в сорок метров в густом подлеске. Вместо того чтобы стоять неподвижно, он начал отклонять корпус и голову вправо, влево, а затем пригнулся, рассматривая зверей... Волки его, конечно, заметили и повернули вспять. И вот результат; из пяти волков, оказавшихся в окладе, взят был только один прибылой. Волчица, матерый и два прибылых прорвались между флангом стрелков и загонщиками. Охота не удалась... Вернее, была сорвана недисциплинированным охотником. А ведь на сохранение неподвижности на стрелковой линии обращал особое внимание распорядитель охоты.

Уместно напомнить; лось, кабан, волк и другие звери не очень обращают внимание на неподвижные предметы, но улавливают малейшее движение, легкий шорох, быстро и бесшумно скрываются делаются более осторожными и подозрительными.

На охотах, особенно коллективных, есть очень важное правило: "Неясно видишь цель - не стреляй!" Его обязаны соблюдать неукоснительно. Несоблюдение этого правила ведет к непоправимым последствиям. Вот несколько примеров.

Я хорошо знал хирурга Александра Аркадьевича. Он - хороший охотник и опытный хирург. К сожалению, мне пришлось быть его общественным обвинителем в народном суде. Александр Аркадьевич охотился на глухарином току и подошел к поющему петуху… Тот слетел на землю... Охотник, под его песню, выглянул из-за еловой поросли (темновато еще было) и, увидев там шевелящееся пятно, выстрелил. Был уверен, что стрелял глухаря, но одним выстрелом убил и покалечил пять глухарок! Угодья не досчитались пяти выводков глухарей в эту весну. Потрясенный случившимся, охотник принес в охотколлектив глухарок и честно рассказал обо всем. Суд учел его чистосердечное признание и раскаяние и вынес приговор скорее назидательный, чем карающий...

В другом случае два незадачливых охотника - управляющий отделением банка и его бухгалтер - возвращались на охотничью базу. По пути, на опушке обнаружили токующих тетеревов и решили поохотиться с похода. Расстояние между сидящими на деревьях тетеревами было 450-500 м. Во время скрадывания петухи слетели на землю в кусты с пожухлой прошлогодней травой. Охотники, не видя друг друга, ползком направились к ним. Управляющий оказался впереди бухгалтера, а тот, заметив темное шевелящееся пятно в пожухлой траве, принял его за токующего тетерева и... выстрелил... Пришлось срочно везти управляющего в районную больницу, где хирург изъял из его левого бедра и ягодицы шестнадцать дробин четвертого номера! Говорить об отчаянном положении бухгалтера перед своим начальником просто излишне... В третьем случае горе-охотник вместо глухаря убил на току барсука и с месяц все недоумевал: как это могло случиться? А еще один четыре раза палил из ружья по... собственному рюкзаку! Он принял его за глухаря, изрешетил и нашпиговал крупной дробью его содержимое. Последний выстрел привел охотника в крайнее изумление и испуг: заряд попал в запасной патронташ, и дробь сработала по двум капсюлям как ружейные бойки. К изумлению стрелка из "глухаря" сверкнули две молнии и раздался слитный дуплет!

На мой вопрос: "Как это случилось?" - расстроенный охотник пояснил: "Подходил под песню к глухарю, а он или слетел, или замолк. Постоял. Слышу - поет левее. Я снял рюкзак, чтобы не мешал, положил на поляночке около елочек, заметил место и пошел на песню... Иду, слышу поет еще левее. Я туда, потом еще раз взял левее... Подошел... Долго не понимал: где поет - на деревьях или на земле?.. Показалось - поет на земле, на маленькой поляночке. Присмотрелся... и увидел - темное пятно шевелится. Сумерки были - видно плохо. Под песню поднял ружье, затаил дыхание и выстрелил... А он... поет! Промах! Не мешкая, ударил второй раз... Поет! Затем вроде смолк... У меня от напряжения глаза заслезились. Слышу - запел, робко так. Осторожно, под песню, перезарядил ружье и еще раз выстрелил... Поет! Тогда я хорошенько выцелил и ударил четвертый раз - наверняка! Из глухаря брызнули две молнии, раздался сильный треск... Я онемел. Ружье упало из рук, колени затряслись, руки тоже... Не помню, как шел к глухарю, что думал. Подошел. Смотрю... рюкзак! Сел, прихожу в себя, соображаю и... слышу - поет глухарь прямо над моей головой! Тут меня такая злость взяла! Вскочил на ноги и крикнул: "Чтобы тебя черти взяли!" А он поет! Тут уж я успокоился и понял: два сучка переплелись и скрипели. Звуки были похожи на второе глухое колено песни, а в остальном - ничего похожего на глухариную песню".

Хорошо, когда все хорошо кончается. А вот ответственный районный работник при охоте на лосей в сумерках дуплетом порешил двух лошадей из совхоза... Конфуз! Да еще какой! И все по той же причине: не уточнив цели, произвел выстрелы.

Особая ответственность по технике безопасности необходима при коллективных охотах на волков, лосей и кабанов.

Производилась коллективная охота на лося - по лицензии. Лось, стронутый егерем, вышел на второй номер левого фланга стрелковой линии. Охотник стрелял дуплетом на дистанции 20-23 м. Первая пуля угодила в березу, а вторая попала в левый бок зверя и нанесла ему тяжелую рану. Лось отвернул несколько правее и, теряя силы, прошел мимо последнего стрелка в 50-55 м. Тот, видя уходящего лося, дважды по нему выстрелил. Причем последний выстрел был произведен под углом к стрелковой линии менее чем 30°, примерно 25°. Он знал, что левее никто не стоит. Стрелковая линия располагалась вдоль старой лесовозной дороги. После второго выстрела лось дошел до дороги и упал. А с того места, где упал лось, неслась к нам вскачь лошадь, запряженная в сани. Слышались отчаянные крики старика-возницы: "Тпру-тпру!.. Чи сбесились, окаянные?!" Наконец общими усилиями лошадь была остановлена. Дан сигнал - "конец охоты", и мы стали выяснять, каким образом лошадь и возница оказались на стрелковой линии? Оказывается, старичок еще рано утром нарубил березовых ветвей для поделки метел, уложил их в сани и, чтобы сократить путь, решил ехать по старой дороге. Неожиданно он услышал выстрелы, остановил лошадь, а когда увидел лося, прямо идущего на него, испугался. Его испуг перешел в панику, когда он вновь услышал два выстрела, а затем резкий удар-щелчок по левой оглобле. Лошадь то ли от лося, то ли от щелчка как-то странно присела на задние ноги и... понесла. А выскочивший лось упал на дороге, позади саней, и добавил страху и лошади, и вознице. Осмотрев сбрую, мы обнаружили след пули на левой оглобле и ее входное отверстие в хомуте. Пуля торчала на выходе из кожаной обшивки хомута. Против этого места на коже лошади был хороший кровоподтек. Вот почему лошадь понесла сани. Хорошо, что пуля, потеряв силу, не пробила хомут.

Мы стали тщательно разбираться, сопоставлять факты и выяснили: стрелок последнего номера первым выстрелом попал в центр березы, и пуля застряла в ней. Вторая пуля сделала двойной рикошет; она попала в бок другой березы, слегка деформировалась, срикошетила влево и вновь попала в бок сосны, при этом опять отклонилась влево и, задев оглоблю, попала в хомут лошади, где и застряла, потеряв силу. Ее общее отклонение составило более 25°.

Успеху охоты во многом способствуют исправность оружия и правильное снаряжение патронов (особенно картечных и пулевых). Ведь с такими патронами охота производится на крупного зверя, и снаряжать их надо особенно тщательно. Это истина - не требующая доказательств.

Есть правило, которое, образно говоря, "написано кровью охотников". Нельзя охотиться с неисправным ружьем. И все-таки отдельные охотники умудряются и его нарушать. Так, на облавных охотах после расстановки стрелков дважды звучали непроизвольные выстрелы. В 1976 г, прозвучал выстрел в момент заряжания ружья - поизносились детали правого курка. Владелец знал об этой неисправности и все-таки выехал на волчью облаву. Конечно, такой охотник был немедленно отстранен от охоты.

Есть еще важное требование к охотникам - умение контролировать свое психологическое состояние в ответственный момент (выход зверя на стрелка и др.).

В 1978 и в 1980 гг. дважды звучали непроизвольные выстрелы на стрелковой линии в момент подхода волков. У охотников, помимо их воли (нервное напряжение и от холода), пальцы сами нажимали спусковые крючки. В обоих случаях звери уходили на фланги и прорывались между стрелковой линией и загонщиками. Оба охотника - люди культурные, грамотные, и ружья, как показала проверка, исправные. А вот свое психологическое состояние проконтролировать не смогли. Такое случается особенно у тех, кто впервые на волчьей, лосиной или кабаньей охоте. Надо научиться управлять своей нервной системой в сложных ситуациях. Охотник обязан готовить себя ко всяким неожиданностям, настраиваться на ответственность за выстрел, на ответственность перед товарищами, коллективом.

Перед охотой на крупного зверя всегда проводится инструктаж охотников. Вот тут-то и надо внимательно слушать, на что обращать особое внимание, и, стоя на стрелковой линии, постоянно (мысленно) контролировать себя. Стоять надо неподвижно, расслабленно. Периодически шевелить пальцами, мышцами живота, груди, рук, ног. Но все эти движения не должны влиять на общую неподвижность фигуры. В таких случаях сибиряки говорят: "Уметь себя ершить изнутри". Ну а уж если руки, пальцы начинают плохо слушаться, в глазах зарябило от напряжения, а в ушах не то звон, не то шорох - прикажите себе: "Спокойно! Расслабься! Bсе идет как надо!" - и сразу все изменится. Вы почувствуете, как расслабятся мышцы, улучшится слух, обострится зрение. А это вам и нужно в данный момент. Вот тогда, палец не нажмет "сам" на спусковой крючок, ибо вы подчинили его своей воле. Учитесь быть настоящим охотником: зверя подпускать "в меру", стрелять наверняка, знать точно, где стоят товарищи-стрелки и где находятся загонщики. И уж такой охотник никогда не спутает лося с лошадью, глухаря с барсуком, тетерева с желной, утку с ондатрой, а кабана с овцой! Мушка ружья такого охотника "сама находит" убойное место зверя, а сознание точно отметит момент выстрела - радостный финал! У вас навсегда останется в сердце радость от удачной охоты и красивого, чисто спортивного выстрела. Зверь повержен! Такое останется на всю жизнь и сохранится в "кладовой" памяти со всеми деталями и подробностями.

Охотник должен уметь правильно одеться и обуться. В моей практике коллективных охот было четыре случая обмораживания пальцев рук, ушей, носа. Дважды охотники так натирали ноги, что самостоятельно двигаться не могли. Из-за неправильно подобранных костюмов (куртка, брюки, шапка, перчатки), которые демаскировали охотников на фоне леса, трижды уходили звери.

Как показала практика, по черной тропе лучшим костюмом является куртка из сукна типа солдатской шинели, длина ее - чуть ниже колен. Такого же цвета брюки. Куртка не должна стеснять движения охотника, она должна быть "по нему". Обувь - легкой. Если сырая погода - "хлюпь", самыми удобными являются резиновые сапоги на размер больше, чем обычная обувь. Это нужно для того, чтобы надеть дополнительно шерстяные носки или портянки. Ноги в сапогах не должны быть слишком свободными и не слишком сжатыми - и то, и другое плохо. Если ноги в сапогах слишком свободны, могут быть потертости, если им слишком туго, уменьшается кровообращение и ноги становятся малочувствительными, быстро устают, мерзнут. В более сухую погоду хороши и яловые сапоги, если они не очень грубы. Надо научиться правильно наматывать портянки. Лучший способ - солдатский, без рубцов.

Головной убор и перчатки (рукавицы) тоже должны быть защитного цвета и не стеснять пальцы рук. В холодное время хороши и удобны шерстяные перчатки и меховые рукавицы. Рукавицы можно скинуть в любое время и остаться в перчатках, которые не мешают стрельбе.

По белой тропе лучше всего поверх теплой одежды надевать белый костюм. Очень удобны куртка и брюки на резиновых стяжках в поясе, рукавах и брюках у куртки желателен капюшон, который накидывается на головной убор.

Д. Осипов, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 04 - 1985 г."

 

[Мамай]

Этика охоты

Спойлер

Охота сопряжена с убийством, с лишением жизни живого существа, и сам факт этот, если выхватить его отдельно от всего того, что называется охотой, человеку с нормальной психикой, конечно же, доставить радости не может. Но ведь охоты без убийства не бывает. А сколько радости, однако, доставляет она сотням тысяч людей, преданных ей увлеченно и страстно! Что же искупает и оправдывает грех убийства?

Надо заметить, что сам выстрел, обрывающий жизнь животного, занимает по времени ничтожную долю во всем процессе охоты, который охватывает радость приобретения и обладания дорогой сердцу вещью, охотничьим ружьем, радость общения с охотничьей собакой, приготовлений к охоте, забот об экипировке и всего многого прочего, глубоко вросшего в жизнь охотника и украсившего ее горячей страстью. Следует отметить и то, что выстрел может вызвать в душе охотника разные чувства, в зависимости от того, насколько он удачен и чист: в одном случае он венчает радость охоты, а при других обстоятельствах, даже достигнув цели, приносит огорчение, сострадание, внутренний укор... Такой выстрел больше нуждается в оправдании той радостью, которую доставляет все остальное в охоте - и оно должно прийти, это оправдание, иначе человек теряет право быть охотником.

Между выстрелом и всем остальным в охоте должно существовать некое соотношение, равновесие, зависящее от многих причин, в том числе от условий охоты и количества дичи, в основном же - от культуры и человечности самого охотника. Охота становится унылой и лишается смысла, перестает быть охотой, когда не приходится выстрелить, но она теряет интерес, если сводится к несложной и беспрестанной пальбе.

Самую большую радость доставляет охота, в основе которой лежит любовь - любовь к природе, к животным. Здесь тотчас может возникнуть возражение: как можно лишать жизни того, кого любишь и, значит, жалеешь, кто тебе дорог?! Противоречие, вроде бы, нонсенс! Может быть, оно и существует, это противоречие, но его надо принимать таким, как оно есть: человека действительно побуждает к охоте любознательность, интерес к природе и любовь к ней, любовь к животным, как отмечал еще С. Т. Аксаков, и отмечал вовсе не затем, чтобы защитить право на существование любительской охоты - в то время у нее, в сущности, не было противников и в защите она не нуждалась.

А может быть, и нет такого уж вопиющего противоречия, если вспомнить, как обихаживают в порядочном крестьянском дворе обреченную на убой скотину, как хозяйка моет и чешет за ухом, ласкает поросенка - и оттого ли разве, чтобы только был больше привес? Да просто потому, что любят хозяева свою животину, жалеют ее и стараются, как положено добрым людям, создать для ее житья лучшие условия, а в урочный час лишить ее жизни без мучений, не как врага. Именно этим, наверное, отличается склад мыслей близкого природе человека от городского интеллигентствующего ханжи, восстающего против охоты не столько из любви к животным, сколько из любви к себе самому, чтобы доставить себе сладость умиления собственной жалостью к "бедным животным" в то самое время, как преспокойно носит из их меха шапку, из их кожи сапоги и куртку, и пушистое манто, поглотившее жизнь не одного десятка зверьков, ест мясо и дичь...

Чувство любви к природе, знание ее и близость к ней - одно из самых благодатных и плодоносных человеческих чувств, из которого произрастает патриотическое самосознание, родственное отношение к своей земле, гордость своей малой родиной, хозяйская рачительность и бережливость при пользовании богатствами земли. Близость к природе и знание ее делают жизнь человека богаче и интереснее, это, быть может, самое простое и доступное средство для того, чтобы при любой судьбе сделать человека счастливее, и только близорукостью, скудоумием и идеологической зашоренностью нашей политики воспитания и просвещения можно объяснить то затяжное небрежение к вопросам познания природы и сближения с нею, обернувшееся ныне невежеством в природопользовании, уродливыми пристрастиями к алкоголю, к наркотикам, и т. п.

Охота, вызванная интересом к природе и любознательностью, обогащает их знаниями, а большие знания делают более осмысленной и глубокой любовь к природе; можно с уверенностью сказать, что самые эрудированные естествоиспытатели были охотниками. И, напротив, можно привести немало примеров того, как охота делала широко-образованными природоведами людей, вовсе не имевших к тому никакой академической подготовки: достаточно назвать имена С. А. Бутурлина и Л. П. Сабанеева, юристов по образованию, минного офицера Д. Н. Кайгородова, который, как знаток русской природы и автор многих книг о ней, был приглашен царской семьей в качестве наставника к наследнику российского престола Алексею.

Любовь к природе, являющаяся основой любительской охоты, как всякая любовь, не может быть безнравственной - в противном случае она должна была бы именоваться иначе. Именно это определяет нравственное содержание любительской охоты, ее этику. И наука этика, "отдел философии, занимающийся исследованием происхождения и законов нравственности", как ее трактует толковый словарь, отцом которой считается мудрец Сократ, обусловливает определенный этикет, свод неписаных правил "хорошего тона", правил поведения на охоте, обязательных для каждого настоящего охотника.

Как любые правила хорошего тона, охотничий этикет направлен на то, чтобы само действо охоты было упорядоченным и красивым, а поступки охотника по отношению к возможным спутникам-собратьям лежали в рамках деликатности, предупредительности и уважения к личности. Разумеется, ни один свод правил хорошего тона, если бы и был написан, не может содержать рекомендаций на все случаи жизни и, как всегда, лучшим советчиком в поступках является общая воспитанность человека, его природный ум и сообразительность, врожденная тактичность и вежливость. Все эти качества прямо не зависят от полученного образования, и особенно несносными бывают как раз те, кто полагает, думая про себя, что приобретенные дипломы или материальный достаток и есть свидетельство их культуры. Поэтому умение вести себя на охоте (и не только на охоте) и быть необременительным для спутников прежде всего говорит об уме, тактичности и догадливости человека.

Самое первое правило, которому надо неукоснительно следовать независимо от того, один вы охотитесь или в компании,- НЕ НАВРЕДИ! В нем самый общий и самый глубокий смысл вашего пребывания в мире природы: до вас, сменяя друг друга, здесь прошли многие десятки людских поколений, еще больше должно жить после вас - оставьте им природу неоскверненной.

Позаботься о безвестном человеке. Этому принципу следовали от века все близкие природе люди: в лесных избушках, на местах постоянных привалов принято оставлять дрова, спички, непортящиеся продукты; у переходов через речки и топь - шестики для опоры, чтобы пройти по сваленному дереву, по выложенной гати; у родничка - посудинку, а чтобы черпануть воды, и т. д. Путник может быть более усталым, чем вы, он может припоздниться, у него не будет времени и сил для устройства очага - приготовьте все необходимое для этого, покидая временный приют. Отдохнув, он восполнит все это для следующего посетителя. Приятно услужить знакомому человеку и получить его искреннюю благодарность. При услуге неведомому путнику вы не услышите слов благодарности, но, тем не менее, позаботьтесь о нем. Забота о безвестном человеке - это проявление высшей культуры человеческого поведения.

Каждый выстрел должен быть целесообразен. Если нет дичи, не утоляйте жажду выстрела пальбой по случайной, не нужной вам птице. У вас в руках охотничье ружье, а не орудие казни первого попавшегося живого существа. Такому выстрелу и бесполезной гибели животного нет оправдания.

Не стреляйте по квартальным столбам, противопожарным плакатам, объявлениям и т. п. Так делают не охотники, а шантрапа, хотя бы и имеющая охотничий билет и путевку. Если хотите проверить бой ружья - пристреляйте его, как полагается. Удержитесь от выстрела на запредельную дистанцию: это лишь настегивает дичь и ничего, кроме ненужного шума, не дает.

Доберите подранка. Бывает, что это сделать труднее, чем заполучить новый трофей. Проявите настойчивость, употребите все свое умение, пожертвуйте временем, но найдите и возьмите раненую дичь. Это - дело чести и профессионального мастерства охотника. Не тешьте свое самолюбие тем, что "все-таки не промазал, попал" - такой выстрел, если он не закреплен дальнейшим выслеживанием и взятием подранка,- не доблесть, а допущенный на охоте брак.

Уберите за собой следы ваших действий, когда вам приходится добивать подранка, потрошить или разделывать на охоте трофей. Случайный человек, оказавшись в угодьях, может воспринять место вашей охоты как место бойни.

Не добивайте подранка на глазах посторонних свидетелей. Это не доставит им удовольствия и составит неблагоприятное, превратное представление о вас и об охоте вообще.

Будьте внимательны к пожилому и более слабому члену компании. На коллективной охоте могут оказаться люди разного возраста и разной физической выносливости. По возможности, разгрузите менее выносливых: этого требует не только элементарная вежливость, но и расчет. Человек, постеснявшись обратиться за помощью, может больше других обессилить, и вам придется из-за этого изменить первоначально намеченный план охоты.

Возвращайтесь с коллективной охоты только все вместе. Обязательно дождитесь или разыщите отставшего.

Не выказывайте своего разочарования, если даже оно обоснованно, будучи гостем на охоте. Очень многие охотники получают удовольствие, "угощая" своими угодьями приятеля или нового знакомого. Возможно, по рассказам такого охотника (к тому же не без преувеличений) вы составили слишком радужное представление об охоте в его угодьях, но, уважая добрые побуждения, не охаивайте угодья и охоту: для него это может быть так же неприятно, как если бы вы охаяли его дом.

Сдержите свое раздражение, когда вы, будучи хозяином, пригласив на свою охоту гостя, обманулись в ожиданиях иметь приятного компаньона. Не делайте гостю замечаний - если только его поведение не касается правил безопасности: в таком случае ваше попустительство может быть чревато самыми непредвиденными последствиями, найдите вежливую, но непреклонную форму, как поправить гостя.

Не берите в рот спиртного на охоте. Подвыпивший на охоте человек такой же потенциальный преступник, как пьяный водитель за баранкой. В приятной компании выпить в меру не грех, но только после окончания охоты.

Воздержитесь от спиртного по дороге, если даже в этот день не придется охотиться: всякая дорога, пусть знакомая и недальняя,- это новые впечатления, которые подвыпивший, притупивший свою реакцию человек ощутить не способен. Отказ от впечатлений даже самого обычного путешествия ради выпивки может невыгодно характеризовать вас как человека ограниченных интересов.

Не пытайтесь воспитывать или наказывать чужую собаку - это дело ее хозяина. Не охаивайте ее, если даже есть повод: если хозяин ее держит, значит, она ему дорога.

Не допускайте назойливости вашей собаки по отношению к спутнику: то, что вы привыкли ей прощать, может вызвать неудовольствие и раздражение вашего спутника.

При конфликтах собак одерните свою собаку тоже, пусть она не была их зачинщицей., Если вы этого не сделаете, то, во-первых, у спутника может возникнуть подозрение в предвзятости вашего отношения, а во-вторых, собаки очень чувствительны и ревнивы к "любимчикам", и наказанная собака почувствует к вашей еще большую неприязнь.

Особенно важно договориться о порядке охоты, когда вы охотитесь компанией. На всех видах облав обязательно должен быть распорядитель охоты, избираемый из числа наиболее опытных и авторитетных охотников. Однако на некоторых коллективных охотах "официального" распорядителя может и не быть - например на охоте компанией по уткам, по зайцам и др. Если все участники находятся в примерно равных условиях, все имеют собак или, напротив, никто их не имеет, может быть принят уговор, как стрелять: в общий "котел" или каждый на свое ружье. Такой уговор во многом зависит от вида и характера охоты. Так, на охоте по лисе с гончими и норными собаками справедливее всего, по-видимому, относить трофеи на общий кошт; с гончими по зайцам и лисе возможны оба варианта. На охоте по уткам, независимо от того, чья собака, оказавшись ближе, достанет и вынесет добычу, легко относить трофей на выстрел, но можно стрелять и в общий котел. Здесь многое зависит, разумеется, от взаимоотношений охотников, от работы собак, даже от типа угодий и т. п.- важно лишь, уговорившись, выполнять условия и не показывать вида, если вы почувствуете какую-либо несправедливость при распределении добычи. Лучше в таком случае избежать в дальнейшем этой компании, чем пуститься в разбирательства. Всякий выход на охоту - праздник, не портите его! Трофей - желательный результат охоты, но не главный же... Другое дело, если вы, не имея своей собаки, приглашены на охоту с чужими собаками без уговора об общем "котле". Может случиться так, что их владелец останется без добычи, а вам повезет - на то она и охота, всякое может быть! В этом случае ваш долг изъявить желание поделиться с хозяином собак или предложить ему единственный трофей, взятый благодаря собакам. Скорее всего от последнего трофея владелец откажется, а возможно, и от дележа, но ответить любезностью и благодарностью за полученное удовольствие и любезное приглашение участвовать в охоте с собаками необходимо.

Если вы сами, будучи владельцем легавой или лайки, пригласили гостя на охоту с вашей собакой, не забывайте предоставлять ему право выстрела - иначе зачем было бы и приглашать?

Приглашая гостя на охоту с вашими гончими, требующую, помимо опыта, знания угодий и лазов, не поленитесь объяснить ему подробнее общий план охоты, направление движения, наметьте места для встречи, для "перекура" и т. п., иначе он, оказавшись в незнакомых местах, внутренне досадуя на ваше невнимание, будет либо вам "чистить шпоры" из боязни потерять вас из виду, либо, стремясь продемонстрировать свою опытность или просто стесняясь лишний раз окликнуть, отклонится в сторону, сойдет со слуха, и вам придется разыскивать его. Вообще на охоте с гончими, отличающейся широкой самостоятельностью собак и зачастую непредсказуемостью хода гона, когда каждому охотнику приходится предпринимать самостоятельные действия, проявлять инициативу, будьте осмотрительны в своих решениях, чтобы не помешать товарищу. Выйдя на просеку и заметив, что спутник ожидает на ней зверя, не двигайтесь в направлении гона, остановитесь тоже на расстоянии двойного выстрела и послушайте, подождите - если, конечно, сама просека не является лазом: тогда вы, оказавшись ближе к собакам, перехватите зверя. Это вы должны определить по тому, как идет гон.

Не суетитесь, догадавшись по приближающемуся гону, что он обходит вас, не перебегайте при близком гоне и не старайтесь подбыть под зверя, если где-то в этой стороне находился ваш компаньон: зверь может значительно отрости от собак, он заметит ваши маневры и свернет с лаза, где его может нажидать ваш товарищ. Если вы все-таки успеете подбыть и перехватить зверя из-под носа товарища - вряд ли вас порадует такой трофей, настроение будет испорчено на весь день и у вас, и у вашего товарища и, скорее всего, на такую охоту вас больше не пригласят.

Не накликайте чужих собак при долгой перемолчке - это может делать только хозяин. Если нельзя перекликнуться с хозяином собак, он не слышит вас, нужно двигаться туда, где замолк гон: собаки либо сошли со слуха и в этом случае требуется подровняться к гону, либо скололись и им нужно помочь, разобравшись по следам, либо - если это лиса - она понорилась...

Накликать собак вместе с криком "дошел!", чтобы известить ваших товарищей об окончании гона, нужно, когда вы взяли зверя - если нет сомнений, что он не шумовой. Или, если ранили зверя - опять-таки при твердой уверенности, что он гонный. К перевиденному зверю, прошедшему без выстрела, накликать гончих можно только при их сколе и затянувшейся перемолчке.

Когда подбудут собаки, соберутся охотники, у добытого зайца полагается отпазанчить лапки, поощрить гончих - лучше, однако, если и это сделает сам владелец собак.

На любой ходовой охоте, в том числе на охоте с гончими, очень некрасиво выглядит человек, пытающийся употребить товарищей в качестве загонщиков, выпугивающих на него дичь. В то время, как владелец собак с порсканьем продирается сквозь чапыжник, лезет в болото, чтобы помочь им взбудить зверя, он держится где-нибудь сбоку и чуть впереди, чтобы перенять шумовую дичь. Такая "сообразительность", как бы ни старались ей придать форму "случайности", скоро становится заметной, и человек рискует быть отвергнутым его компанией.

Встречаются и такие "догадливые" "самотопщики", т. е. вытаптывающие дичь без собак, которые, заслышав гон, стараются незаметно присоседиться в надежде перенять зверя - все эти приемы, конечно, не имеют ничего общего с настоящей охотой. Стрелять из-под чужих собак недопустимо, постыдно!

Если случится, что охотник добьет чужого подранка (чаще всего такое случается именно среди "самотопщиков", лишенных помощи собак) - его долг отдать трофей подстрелившему, получив от него патроны для возмещения истраченных. Впрочем, здесь многое зависит от того, насколько серьезно ранены зверь или птица. Издавна существующий общий принцип преимущественного права на трофей - при стрельбе по птице его имеет первый выстрел, лишивший ее возможности улететь, а по зверю - последний, нуждается все-таки в дополнительном рассмотрении конкретных условий и обстоятельств.

Самое же лучшее - не вмешиваться в чужую охоту и избегать спорных ситуаций. Ну, а если уж они случаются - как всегда, в справедливом их разрешении первую роль играют общая культура и воспитанность человека. Все возможные случаи жизни в рамки каких-то кодексов не уложить, и тогда решающее значение приобретает неписаный кодекс чести и совести.

Бывает - особенно у заезжих охотников "воскресного дня",- что сошедшая со слуха непозывистая гончая (или лайка, с собаками других пород такое происходит редко), оставшаяся в ночь на гону, прибивается в конце концов к какому-нибудь лесному кордону или к деревне. Если среди жителей найдется охотник или хотя бы сведущий человек, определивший в собаке охотничью, он должен сделать все возможное, чтобы вернуть ее хозяину. Этим он избавит от трагедии и охотника, и собаку, и в дополнение к самой сердечной благодарности наверняка получит какое-то вознаграждение. Подобное доброе дело не забывается!

Но иногда бывает и так: некие обладатели охотничьих билетов - назвать охотниками этих подонков не поворачивается язык - подлавливают на гону собаку. Это больше, чем воровство, это нанесение душевной травмы и собаке, и владельцу, оскорбление лучших чувств солидарности охотничьего братства и предательство по отношению к любимому занятию, к охоте. Впрочем, едва ли эти выродки-хищники вообще способны испытывать такое высокое чувство, как любовь...

Охотничий этикет всегда соблюдается на облавах, на коллективных охотах загоном. В его основе - строгая дисциплина при выполнении указаний распорядителя. Это не исключает совместного обсуждения плана охоты, ее порядка, но после принятого решения указания распорядителя должны выполняться без пререканий и ворчни. В ходе совещания, как проводить охоту, опять-таки не следует забывать соображений этики. Так, если вы видите, что некоторые из участников облавы старше вас по возрасту и слабее физически, напроситесь сами в загон, и пусть это не ущемит ни вашего самолюбия, ни, тем более, ваше общественное положение: в этом отношении на охоте все равны, различие лишь в опыте, в возрасте и физической подготовке, в надежности оружия. Кстати заметить, очень часто видишь больше интересного в загоне, чем на номере: познакомишься ближе с лесом, побываешь в звериных "покоях", а может быть, и перевидишь самих стронувшихся зверей. А на номере, если он окажется не на лазу, пустым, можно простоять в неподвижном безрезультатном ожидании и не увидеть ничего...

 

[Мамай]

Этика охоты (продолжение)

Спойлер

Весной охота открывается на очень непродолжительный срок - на неделю, от силы на 10-12 дней. Ни коллективных, ни ходовых охот в эту пору нет. Весенняя охота - это время наиболее интимных отношений охотника с природой, поэтического созерцания ее жизни при долгом сидении в скрадках на тетеревином току, с подсадной или на гусиных присадах, при ночевках у костра в ожидании рассветной глухариной песни, на тяге. Праздник пробуждения жизни, возвращения на родину перелетных, их брачных игр и песен устанавливает особенно жесткие нормы охотничьей этики: весной категорически запрещается охотиться самотопом на вылетку, шляться по лесу с собаками, стрелять по стаям - все это для того, чтобы не убить случайно самку, собирающуюся стать матерью. Поэтому нельзя иначе назвать, как преступлением, когда охотник намеренно убивает находящихся на току тетерку или глухарку, походя стреляет по вспугнутой рябке. Да нельзя и назвать такого человека охотником: охотник даже осенью пощадит будущих маток, оседло живущих в его угодьях, которые через год дадут ему выводок.

Весенняя охота требует обязательного соблюдения норм поведения и между охотниками: она нуждается в уединении, и если один охотник видит, что другой соорудил скрадок на тетеревином току или выбрал место где-нибудь на разливе, чтобы посидеть с круговой уткой, или стоит на тяге в ожидании вальдшнепа, или подходит к мошнику, подстраиваться и мешать ему недопустимо: охота будет испорчена обоим. А ведь есть и такие "охотники", которые, заслышав подсадную, пытаются скрадывать ее и, если не заметят шалашика хозяина, то, случается, и стреляют по ней... И это весной-то, по утке!

Как ни на какой другой, на весенней охоте обнажается нравственное существо охотника, остающегося наедине с природой.

Соблюдение норм этики - это всегда больше, нежели просто выполнение охотничьих законов, сроков и правил. Настоящий охотник, совестливый человек пожалеет дичь, оказавшуюся в безвыходном положении, устыдится поднять ружье на недоростков-хлопунцов из припозднившегося утиного выводка, хотя сезон давно открыт, отпустит без выстрела трогательно-доверчивого, простодушно-глуповатого зайца, набежавшего к самым сапогам, или "севшего на ружье" рябца. Почти каждый охотник знает, что бывают дни сказочной удачи, выпадающие словно бы для его проверки, когда дичь буквально "лезет на выстрел",- в такой день искушения охотник должен сам положить себе предел своей добычи. Никакой свод этических норм и правил не может заменить велений сердца, если оно есть, которое вернее всего подскажет, как поступить в непредвиденных случаях. Мой давний друг, ныне покойный Михаил Петрович Хотеев, заонежский лесник, которому война позволила закончить только 2 класса, ежегодно отстреливавший по плану сдачи лосей, иногда вдруг отпускал зверя без выстрела.

- Уж больно красиво она шла,- чуть смущаясь, ответил он как-то на мой вопрос, почему не стрелял лосиху.- Сама вся темная, гладкая, аж светится, ноги белые... Такая красивенькая... Тут вот так елочки стоят, а там скалы, мох... Ну, прямо как картинка.

Обладавший несомненным художническим видением, мастер всяких поделок из бересты и коряжинок, он не решился разрушить выстрелом пленивший его художественный образ. Миша всегда скупо рассказывал о своей лосиной охоте, но эту встречу вспоминал не раз. Эпизод с "красивенькой" лосихой запечатлелся у него сильнее и глубже, чем многие выстрелы, принесшие добычу. Правда, здесь сработала сила красоты, но ведь понятия "этика" и "эстетика" близки не только по созвучию...

Николай Алексеевич Некрасов отмечал в свое время, что "процент самых талантливых русских людей отделяется в охоту". Можно, наверное, полемизировать по этому поводу, талант - понятие очень широкое, и талантливость проявляется по-разному, но если иметь в виду любознательность и живость, подвижность души, художественно-поэтические наклонности натуры, с классиком нельзя не согласиться.

Земля у нас все та же, она одна все так же удовлетворяет своими запасами растущие потребности все большего числа живущих на ней людей, но мощность и производительность технических средств, изымающих эти запасы, многократно умножились, они очень часто подавляют и рвут живое естество Земли. При таких обстоятельствах нынешняя охота может быть лишь очень бережливой и этичной, такой, чтобы можно было сказать, что она "отделяет себе процент" не только "самых талантливых", но и высоконравственных людей.

В. Чернышев

"Охота и охотничье хозяйство № 8 - 1993 г."

---------- Сообщение добавлено в 06:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:13 ----------

Следы жизнедеятельности.

Спойлер

Следы животных в бесснежный период обнаружить труднее, чем зимой, так как в угодьях мало мест, где могут сохраняться отпечатки лап зверей и птиц. Здесь следопыту помогают иные признаки пребывания животных: норы и гнезда, клочки шерсти и сброшенные рога, скорлупа яиц, оброненные перья, порхалища, погрызы и покопки, остатки пищи. Важным признаком пребывания животных в период чернотропа служат их экскременты, которые в большинстве случаев видо-специфичны. Они дают возможность судить не только о наличии в данной местности тех или иных животных, но и рассказывают о многих чертах их жизни.

Дело в том, что любая пища, проходя через желудочно-кишечный тракт, не переваривается полностью, без остатка. В экскрементах обнаруживают шерсть и осколки костей жертвы (если она мала, то кости целиком), зубы, когти, перья, надклювья и выстилку желудка птиц, чешую рыб и рептилий, хитин насекомых и ракообразных, частички панцирей моллюсков, пленку из-под скорлупы птичьих яиц, а иногда и частички скорлупы, выстилку (кутикулу) желудка дождевых червей и слизней и прочие непереваримые части живых организмов. Если животное кормилось растительной пищей, его экскременты состоят из оболочек плодов, зеленых частей растений с характерным жилкованием и других остатков. Таким образом, по непереваренным остаткам, из которых состоит помет животных, можно определить качественный состав питания данного вида, выяснить его значение для охотничьего или сельского хозяйства. Кроме того, по состоянию экскрементов можно выяснить, давно ли зверь или птица были здесь, постоянно ли они посещают эти угодья, где находились в последние сутки, пути их переходов, места отдыха и кормежки. Иногда по экскрементам можно узнать, кто был встречен - самец или самка, определить примерный возраст животного. Некоторые методы учета численности зверей и птиц основаны на подсчете экскрементов на маршрутах или учетных площадках. Экскременты животных различаются по размерам, форме, цвету, консистенции и, конечно, по содержимому. Но нужно учитывать, что эти показатели у одного и того же вида могут в значительной степени изменяться по сезонам года в зависимости от вида пищи. Все это познают лишь путем тщательных наблюдений в природе.

Экскременты волка часто находят на тропах, постоянно используемых этим зверем. Они имеют колбасовидную форму и схожи с собачьими, но значительно крупнее последних. Чаще всего они бывают черного цвета, что говорит о поедании волком мясной пищи, и состоят из шерсти, перьев, осколков костей или фрагментов скелета более мелкой жертвы. В летне-осенний сезон в фекалиях волка нередки остатки различных ягод, а на юге - семян бахчевых культур. Иногда встречается помет волка белого цвета. В этом случае совершенно ясно, что охота хищника была неудачной, и он довольствовался обгладыванием старых костей.

Лисьи фекалии значительно мельче волчьих. Они представляют собой хорошо сформированный валик толщиной 1,5-2 см и длиной 5-6 см. Они могут состоять из двух-трех частей, соединенных между собой тонкими перетяжками. Фекалии обычно темного цвета и чаще всего содержат шерсть и косточки грызунов. Иногда (как у волка) встречаются белые экскременты, состоящие целиком из извести. На своем суточном охотничьем ходу лисица оставляет 6-7 экскрементов. Они обычно встречаются на возвышенных местах около какого-нибудь заметного предмета - на холмике, кочке, крупном камне, у отдельного пучка бурьяна, межевого или квартального столба. У выводковой норы лисицы экскременты разбросаны в разных местах, и среди них заметен мелкий помет лисят. Зимой по мочевым точкам на снегу легко отличить самца от самки, так как при этом акте лисицы ведут себя так же, как собаки.

Экскременты енотовидной собаки несколько напоминают лисьи. Они также имеют вальковатую форму и состоят из двух-трех отдельностей длиной около 4- 6 см. В отличие от лисицы у норы енотовидной собаки или на ее постоянных тропах встречаются уборные - ямы, наполненные экскрементами.

Фекалии медведя по форме, цвету и консистенции исключительно разнообразны, что зависит от состава кормов, которыми в данный период питается зверь. По размерам их можно сравнить только с пометом домашнего скота. Однако у домашних растительноядных животных (коров, лошадей, свиней) переваривание растительной пищи происходит значительно полнее. В помете медведя всегда заметны частички непереваренных растений. Это шелуха кедровых и лесных орехов, кожура желудей или каштанов, семена диких фруктов и ягод, оболочки зерен кукурузы или овса, части листьев древесной растительности, листья и стебли трав и тому подобное. Среди остатков растительного происхождения встречаются частички и животных кормов: хитин, чешуя, перья, скорлупа яиц, кости, шерсть. Если медведь найдет падаль или добудет крупное животное, он временно переходит на мясную пищу. В этом случае фекальные массы приобретают черный цвет и изобилуют осколками крупных костей и шерстью. Такой помет небольшого медведя можно принять за кал волка.

В первой половине лета, когда медведь питается почти исключительно травой и листьями, его экскременты представляют собой слабо спрессованную колбасовидную массу диаметром в 5-6 см, по окраске напоминающую помет коровы. Такую же форму, только черного цвета имеют фекалии медведя при поедании черники. При переходе на бруснику фекалии медведя нередко бывают жидкой консистенции, и в расплывающейся куче видно много непереваренных ягод. Первые фекалии медведя на потравах овса содержат ягоды: бруснику, черемуху, недозрелую рябину, реже - чернику и малину. По мере перехода на кормежку овсом фекалии хищника приобретают светло-желтый цвет, состоят целиком из полупереваренного овса и иногда напоминают конский помет, хотя бывают значительно крупнее. На луговой пойме или овсяном поле, если медведица кормилась вместе с медвежатами, на одном участке можно встретить кучки помета всего семейства.

Экскременты рыси представляют собой хорошо сформированные валики длиной 10-15 см. Обычно они черного цвета от мясной пищи и содержат много шерсти жертвы. При потребности дефекации рыси, если они идут выводком, поочередно отходят в сторону. Экскременты они тщательно закапывают, нагребая маленький холмик снега или лесной подстилки, и делают это очень аккуратно. Следы таких захоронений ясно видны. Иногда так же они маскируют и мочевые точки, которые можно заметить только зимой. Самки при мочеиспускании низко присаживаются на снег, а самцы обрызгивают мочой какой-нибудь предмет (заснеженную ветку, пень), поворачиваясь при этом к нему задом. В отдельных случаях так поступают и взрослые самки.

В местах обитания лесной куницы ее экскременты можно обнаружить и в бесснежный период. Встречают их на пнях, колоднике, стволах упавших деревьев, на выступающих корнях у комля дерева, на старых муравейниках, а иногда просто на тропе. Фекалии зверька (8-10 см длиной и 1-1,5 см диаметром) имеют колбасовидную форму и несколько спирально закручены. Концы их заострены и удлинены. Большей частью они состоят из мелких косточек и шерсти грызунов и долго сохраняют мускусный запах. При поедании рябины фекалии куницы имеют более рыхлую структуру, без заостренных кончиков. Около выводкового гнезда, обычно у комля дерева, бывает скопление экскрементов. Зимой легко определить пол куницы по мочевым точкам, которых на суточном поисковом ходу она оставляет не менее десятка. Если яркое Мочевое пятно, резко выделяющееся на белом снегу, расположено между продолговатыми отпечатками задних лап, значит здесь прошла самка, а если мочей обрызган какой-то предмет в стороне от отпечатков лап - самец.

Помет соболя несколько уступает по размеру куньему: длина его 6-7,5 см, толщина - около 1,5 см. Фекалии часто содержат скорлупу кедровых орешков и другие остатки растительного происхождения. Как и у куницы, помет издает специфический запах мускуса.

Экскременты более мелких куньих сходны между собой и напоминают фекалии лесной куницы в миниатюре. У всех зверьков они удлинены, закручены спирально, имеют заостренные, тонкие концы. Встретить их в бесснежное время года можно только случайно, за исключением помета колонка, который часто оставляет экскременты на стволах упавших деревьев.

Характерны фекалии барсука. В разных местах на своих тропах, но чаще ближе к жилой норе, в небольших ямках зверь устраивает уборные, в которых накапливаются десятки экскрементов. По величине и форме они напоминают лисьи, но обычно светлее и более рыхлые по структуре, так как состоят в основном не из шерсти грызунов, а из хитина насекомых и костей лягушек. В отличие от енотовидной собаки, барсук нередко присыпает землей содержимое своей уборной.

По размеру и составу остатков фекалии барсука имеют сходство с экскрементами енота-полоскуна. Последний также устраивает уборные, но он располагает их не на земле, а на каком-нибудь возвышении: толстых валежинах, в развилинах сучьев, в мелких, непригодных для жилья дуплах. Высыхая, экскременты полоскуна нередко скатываются вниз; тут их можно принять за барсучьи.

Экскременты выдры - это рыхлые кучки мелких костей рыб и лягушек с небольшим количеством чешуи и частичек хитина, а в июне - июле - и перьев птиц (хлопунцы утиных). Все это бывает склеено слизью. В свежем виде фекалии имеют ярко-зеленую окраску, а в подсохшем - серо-зеленую. Такой цвет придает им зелень из желудков жертв. Чаще всего выдра оставляет экскременты на высоких и приметных местах. Она устраивает уборные в местах вылазов на берег, у корней деревьев, близко стоящих к воде, на выступающих из воды камнях и корягах, кучах плавника и на песчаных пляжах, где для этого сгребает небольшие холмики из песка.

Уборные бывают и у входа в убежище норки. Ее экскременты темнее и плотнее, чем у выдры, так как обычно, кроме костей рыбы и лягушек, содержат шерсть грызунов.

В охотничьей литературе можно встретить описание и рисунки, где помет зайца-беляка изображается в виде несколько приплюснутого шарика, а зайца-русака - шарика с выступающими заостренными кончиками. Фактически по форме помет беляка и русака одинаков, а упомянутая разница объясняется всего лишь сезонностью. Зимой, когда зайцы питаются грубыми веточными кормами, помет их имеет вид приплюснутых шариков, а при переходе на сочные травянистые корма - лимонообразную форму. Зимний помет обычно желтовато-бурый, летний - буро-зелёный. Помет беляка окрашен светлее, русака - темнее. По-видимому, это объясняется преобладанием травянистых кормов у одного и веточных - у другого вида.

Лось, как и все травоядные, в местах кормежки и отдыха оставляет много помета. В холодное время года, когда зверь питается веточными кормами, его экскременты имеют вид твердых орешков желтовато-бурого цвета. В летние месяцы при сочных травянистых кормах орешки мягкие, слипшиеся, неправильной формы, темно-зеленые, глянцевитые. Иногда, особенно весной, экскременты бывают жидкие и напоминают помет домашнего скота. У лося-быка орешки более округлые, их длина почти равна диаметру (20-21X Х24-25 мм). У коровы и телят они более длинные и узкие (17X35 мм; 13X33- 34 мм), хотя помет старых самок мало отличается от помета самцов. Таким образом, определение пола лосей по форме орешков - дело ненадежное, но установление в зимней популяции соотношения взрослых зверей и сеголеток весьма реально. Отличить быка от коровы у лосей зимой можно по мочевым точкам: у самок ямка от мочи бывает между отпечатками задних ног, а у самца - впереди них.

Экскременты благородного оленя несколько мельче лосиных. По величине и форме они напоминают желудь среднего размера, у которого один конец немного заострен, а другой уплощен, а иногда даже вдавлен внутрь. Как и у лося, при переходе на весенние сочные корма отдельные орешки слипаются и теряют правильную форму. Схож с оленьим помет и у косули, но орешки у нее всего 1-1,5 см в длину и 0,6-0,8 см в диаметре. Пол у оленя и косули можно определить по мочевым точкам так же как у лося.

Помет кабана состоит из слипшихся между собой лепешечек диаметром 2,6-3 см и по форме напоминает наполовину рассыпанную стопку монет. Летом, при сочных кормах, помет этого зверя жидкий, бесформенный.

Глухарь зимой кормится главным образом на сосне, и помет его представляет собой довольно рыхлое продолговатое образование 10-11 см в длину и 1-1,5 см толщиной, состоящее из плохо переваренной сосновой хвои. Помет тетерева и рябчика - твердые, несколько изогнутые колбаски, размером у первого 5-6 см в длину, а у второго не более 3 см. Они светло-желтые, если птица кормилась почками или сережками берез, и рыжеватые, если она кормилась на ольхе. Колбаски помета белой куропатки по размеру и форме напоминают тетеревиные, но по содержанию сходны с пометом зайца-беляка, так как эта птица питается зимой почти исключительно побегами и тонкими веточками различных древесно-кустарниковых пород.

Летом у всех тетеревиных птиц помет сходен и различается лишь размерами. Цвет кала в течение лета меняется в соответствии с потребляемыми кормами. Ранней весной, во время токов, если нет перезимовавшей ягоды, тетеревиные питаются пушицей, и колбаски их помета светлые, серо-зеленые; позже птицы кормятся зелеными частями различных растений, и кал их темно-зеленый, а затем черно-синий или красновато-бурый, в зависимости от ягод - черники или брусники.

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 3 - 1984 г."

---------- Сообщение добавлено в 06:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:15 ----------

Спойлер

 

[Мамай]

Следы зверей

Следы зверей

Лось.

Спойлер

Следы мощных копыт лося трудно спутать со следами другого животного, хотя они сильно напоминают следы скота. Однако даже у среднего по размеру лося они крупнее, чем у домашнего быка. Опорой зверю служат лишь два пальца - третий и четвертый, а крайние, второй и пятый, так называемые поноготки, расположены так, что при движении по твердому грунту не оставляют отпечатков. На мягкой почве, глубоком снегу, при беге крупной рысью или карьером поноготки оставляют следы несколько позади отпечатков копыт, а не по бокам от них, как у кабана. При некотором опыте можно научиться отличать след лося-быка от следа лосихи. Длина отпечатка среднего по размеру быка, без отпечатков боковых пальцев, равна примерно 15- 17 см, а ширина-13 см; у лосихи соответственно 14 и 10 см. У самцов более широкие и округлые следы с притуплёнными концами, у самки - более узкие с острыми концами. Двигаясь шагом, лось довольно точно ставит заднюю ногу в отпечаток передней, на рыси заносит ее далеко вперед. При быстром беге задние ноги оставляют отпечатки, как и у других животных, впереди передних. Длина шага лося 70-90 см, на ходу рысью - около 1 50 см, а прыжки при галопе превышают 3 м.

Лось - грузное животное. В рыхлом снегу тонет до земли, сильно бороздит снег и быстро устает. Поэтому несмотря на высоконогость, звери избегают местности с глубоким снежным покровом. Из районов, где глубина его превышает 70 см, лоси откочевывают в более малоснежные места.

На лесных полянах и луговинах, по долинам рек, на зарастающих вырубках и гарях летом лоси кормятся высокотравьем, предпочитая кипрей, различные зонтичные растения. Высоконогому лосю трудно доставать низкорослые растения, поэтому он скусывает в основном верхушки трав. При поедании водно-болотных растений (хвощи, рогоз, вахта, осоки, кувшинка, калужница) лоси заходят в воду. На месте их кормежки в воде обычно плавают куски корневищ и листья этих растений.

Лоси охотно поедают листву молодых осин. Если лось не может дотянуться до верхушки деревца, он наваливается на ствол, грудью сгибает его, а потом, пропуская ствол между ногами и под брюхом, объедает с вершинки листья вместе с черешками и нежными концами молодых побегов. Многие деревца остаются согнутыми или ломаются. Осенью, с переходом на веточный корм, важным компонентом лосиного рациона становится кора. Объедая кору осин, рябин, черемухи и других лиственных пород деревьев (иногда и ели), лоси оставляют на стволах длинные узкие борозды - следы резцов. С ивы лось иногда сдирает целые ленты коры. Он закусывает кору на высоте морды и, отступая от ствола, отдирает длинную полосу. Следы лосиных зубов на коре встречаются на высоте до 3,5 м. В некоторых районах во второй половине зимы лоси переходят на питание побегами и хвоей сосны. Обкусывая верхушечные и боковые побеги молодых сосен, обдирая кору и обламывая верхушки деревьев, лоси приносят значительный вред сосновым посадкам. Там, где в посадках кормились лоси, хороший строевой лес не поднимется. Следы кормежки лосей сохраняются долго в виде сухостоя, сломанных деревьев, а выжившие сосенки вырастают искривленными или с двумя вершинами.

Летом лоси ложатся отдыхать прямо на траву, не разгребая под собой лесную подстилку. На лежке остается примятая и подопревшая под зверем трава с раздавленными стеблями. Зимняя лежка лося имеет почковидную форму. По ее размерам можно судить о величине отдыхавшего зверя. Взрослый бык оставляет лежку до 2 м длиной, самка - около 1,5 м, а у молодого лося длина лежки около метра или чуть больше. Отдыхающие лоси часто встают и меняют место, так что по числу лежек нельзя судить о количестве зверей в группе. В глубокоснежье, когда становится трудно передвигаться, лоси собираются в группы, иногда до десятка особей. Они облюбовывают кормовое малоснежное место, набивают тропы в зарослях ивняков или других кустарников и деревьев и надолго здесь останавливаются. В местах обитания лоси оставляют много помета. В холодное время, когда зверь питается веточным кормом, его экскременты имеют вид твердых орешков желтовато-бурого цвета. В летние месяцы, при сочных травянистых кормах, лосиные орешки мягкие, слипшиеся, неправильной формы, темно-зеленые с глянцевым блеском. Иногда, особенно весной в переходный период, экскременты бывают жидкие и напоминают помет домашнего скота. У лося-быка орешки более округлые, их длина (20-21 мм) почти равна диаметру (24-25 мм). У лосих и телят они более удлиненные, соответственно 17 и 35 мм, 13 и 33- 34 мм. Помет старых самок мало отличается от помета самцов. Таким образом, определить пол лосей по форме орешков - дело ненадежное, но установить в зимней популяции соотношение взрослых зверей и сеголеток вполне реально.

Характерные следы лоси оставляют в конце августа и в сентябре в период гона. Лось-бык в это время бывает сильно возбужден. Он бьет копытами землю, ломает рогами кусты, подает голос, или, как говорят охотники, стонет. Центр выбранной им для рева площадки сильно вытоптан, трава выбита копытами. Порой на такой точке застаивается вода. Лось здесь часто мочится, и резкий запах мочи сохраняется довольно долго. Вокруг площадки кусты и деревца толщиной в 5-7 см бывают изломаны. Бык захватывает их рогами и скручивает, превращает в мочало. Если на голос хозяина точки подойдет соперник и между ними произойдет драка, остаются еще более заметные следы. В этом случае мох, вся лесная подстилка и верхний слой почвы оказываются взрыхленными и перевернутыми, в земле остаются глубокие вмятины, корни деревьев, стоящих вокруг, оголены, кора на них, как и на комлевых частях стволов, сбита копытами задних ног борющихся быков. Такие места поединков лосей встречаются нечасто.

Рис. 1 Следы лося на твердом и умеренно мягком грунте (слева), на заболоченной почве и снегу (справа), см.

Рис. 2 Зимний помет лося: а - округлая форма характерна для взрослых и старых зверей, преимущественно для самцов; б - вытянутая форма характерна для молодняка, преимущественно самок, мм

Рис. 3 Следы лося (а) и кабана (б), нетрудно различить по расположению отпечатков поноготок.

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 11 - 1988 г."

---------- Сообщение добавлено в 06:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:28 ----------

Заяц.

Спойлер

Зайцы, и русак и беляк, передвигаются только одним аллюром - галопом, а скорость их бега зависит от длины прыжка. Различают три типа заячьих наследов: кормовой (жировочный), ходовой и гонный.

Во время кормежки заяц передвигается очень мелкими прыжками. Он вытягивает тело, опускает передние лапы на землю, а затем, отталкиваясь обеими задними лапами одновременно, как бы подтягивает их к передним. Отпечатки лап на месте жировки плотно лепятся один к другому. По следам видно, что во время еды заяц часто сидит, опираясь только на задние лапы.

Ходовой след зайца - это более или менее длинные прыжки, при которых зверь заносит задние лапы за передние. Он ставит их параллельно, а одну из передних лап выносит несколько вперед. Этот наслед спокойный, подошвы задних лап отпечатываются на снегу почти полностью.

При быстром беге, когда заяц, например, спасается от врагов, он ставит задние лапы не рядом, а одну впереди другой. В результате отпечатки всех четырех лап гонного следа растянуты и лежат близко к прямой линии. При таком аллюре задние лапы зайца оставляют отпечатки не всей ступни - от когтей до скакательного сустава, а только одних пальцев. Заяц бежит как бы на носках.

Зимой узоры заячьих следов обнаружить легко, но летом среди густой растительности, заметить их удается редко. Лишь на дорогах, по которым зайцы часто бегают в сумерках, можно найти отпечатки их когтей.

Несмотря на то что русак крупнее беляка, следы у него мельче. У беляка, обитателя лесов, где снег более рыхлый, лапы шире и больше опушены. Узкая лапа русака, жителя открытых пространств, больше приспособлена к быстрому бегу. К слову сказать, у охотников-борзятников особенно ценились собаки с узкой, "русачьей" лапой.

Характер наследа русака и беляка различен. Беляк передвигается медленно, короткими прыжками, кормится в одиночку, понемногу в разных местах. Правда, около сваленных ветром осин иногда собирается на кормежку по нескольку особей. К середине зимы беляки в местах своего обитания набивают целую сеть торных троп, которыми пользуются и их враги - лисицы и рыси. Русак ходит резвее. Его лежки обычно удалены от кормовых мест.

Жировочные места русака более сконцентрированы, и, хотя на них бывает не по одному зверьку, эти зайцы не набивают много троп, так как на открытых местах снег плотнее и по целине ходить легче.

Для обоих видов характерно запутывание следов перед лежкой. Особенно изощренно это проделывает русак. На пути от жировки к лежке он делает петли, многократно пересекая свой след, "вздвойки", проходя по старому следу 20-30 метров в обратном направлении, и "сметки" - большие скачки в сторону. Прежде чем залечь, русак сделает несколько петель, вздвоек и сметок. На лежке он устраивается головой к своему следу, чтобы вовремя обнаружить приближающегося врага и скрыться от него.

Беляк, как правило, меньше путает следы, но выбирает лежку в более крепком и сыром месте, а русак - в сухих и открытых угодьях. Беляк днюет в островах леса среди вырубок и гарей, в пойменных зарослях, на опушках лесных полян, в увлажненных низинах - всегда в местах с хорошо развитым травостоем и богатым подлеском. Место дневки русака - окраины полей, полоски оставшегося бурьяна, небольшие перелески и заросли кустарников среди сельхозугодий, иногда в непосредственной близости от селений. Как правило, в сырые годы лежки зайцев надо искать на приподнятых местах, а в сухие - в низинах. В дождливые дни зверьки чаще лежат на открытых местах, так как в лесу их беспокоит капель.

В морозы зайцы иногда днюют в снежных норах: зверек прокапывает в сугробе наклонную нору до метра длиной. Чаще же снежные убежища образуются сами собой, когда в буран или длительный снегопад заяц двое-трое суток не покидает лежки.

Важным сезонным кормом для зайцев является кора осины, тополя, ивняков, фруктовых деревьев и других лиственных пород. Поедают кору и мышевидные грызуны. Объедая стволики и ветки, они в отличие от зайцев оставляют резцами мелкие парные дорожки и редко прихватывают древесину. Беляк и русак, обладающие более мощными резцами, оставляют глубокие погрызы и вместе с корой захватывают верхний слой древесины. Веточки и молодые побеги осины, березы, рябины, ивняков и других лиственных пород толщиной в половину карандаша зайцы поедают полностью. Летом зимние погрызы зайцев оказываются нередко на высоте 1-2 м от земли. Достать корм на такой высоте зайцам помогает слой снега и кухта, под тяжестью которой деревца пригибаются к земле. У сваленных ветром осин беляки оголяют все сучья и часть ствола, покрытого негрубой светло-зеленой корой.

Места кормежки зайцев бывают усыпаны их пометом. По форме помет русака и беляка одинаков. Зимой, когда зайцы питаются грубыми веточными кормами, помет их имеет вид приплюснутых шариков, а при переходе на очень сочные травянистые корма - лимонообразную форму. Зимний помет обычно желтовато-бурый, летний - темно-буро-зеленый. Помет беляка обычно окрашен светлее, русака - темнее. По-видимому, это объясняется преобладанием в одном случае древесной, в другом - травянистой пищи.

В марте, а в теплые зимы даже в конце февраля некоторые полянки в лесу бывают буквально вытоптаны зайцами - у них начался гон. За самкой гоняются обычно несколько самцов, и клочки шерсти на снегу - последствия их драк.

Рис. 1 Следы русака (слева) и беляка на снегу

Рис. 2 Заяц летом на плотном грунте, например на дороге, оставляет только следы когтей

Рис. 3 Типы наследов зайца: а - ходовой; б - жировочный; в - гонный

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 10 - 1988 г."

---------- Сообщение добавлено в 06:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:32 ----------

Рысь

Спойлер

Рысь, как и другие кошки, относится к пальцеходящим животным. Ее широкие округлые лапы снабжены острыми, круто загнутыми втяжными когтями. На передних лапах по пять, на задних - по четыре пальца. Первые пальцы на передних лапах расположены высоко и на следу не оставляют отпечатков. Не оставляют отпечатков и когти зверя при обычных аллюрах. Только при броске на добычу или при преодолении какого-нибудь препятствия, например лужи на скользкой дороге, рысь выпускает когти, и они оставляют на земле заметные отметины.

Легкое на ходу животное, избегающее без особой необходимости топких и сырых мест, рысь в бесснежный период оставляет очень мало следов своей жизнедеятельности. И все же на размокшей после дождя дороге иногда удается встретить четкие четырехпалые отпечатки лап этого хищника. Если, например, по дороге проследует выводок - мать и двое-трое детенышей, то все места с мягким грунтом бывают испещрены округлыми следами их лап, очень схожих со следами домашней кошки, но значительно более крупными. Отпечаток передней лапы взрослой рыси вписывается в квадрат размером 8X8 см. Площадь следа задней лапы немного меньше.

С установлением снежного покрова обнаружить следы рыси в местах ее обитания нетрудно. Они не такие четкие, как летом, но почти вполовину крупнее, так как зимой подошвы лап зверя густо обрастают длинной жесткой шерстью, которая увеличивает размер следа и скрывает подушечки пальцев и ступни. В морозные дни, когда снег сухой и сыпучий, отпечатки пальцев на следу вообще не остаются.

Несмотря на высоконогость, хорошо развитые межпальцевые перепонки, доходящие почти до концевых фаланг, и густое опушение лап, что увеличивает опорную площадь, хищнику трудно передвигаться по глубокому и рыхлому снегу. Успешно охотиться при глубокоснежьи могут лишь взрослые особи, поэтому молодняк всю зиму держится с матерью.

Во время охотничьих походов выводок идет размеренным шагом, ступая след в след. В начале зимы шаг у матери шире, чем у детенышей, и равен 45-47 см. На глубоком снегу детенышам приходится тянуться за матерью, чтобы попадать в ее следы. Шаги взрослого самца крупнее, 50-60 см, а если зверь спешит или пересекает открытое пространство, шаг его достигает 70-80 см.

На более глубоком снегу, когда рысь тонет на 25 см и более, она не поднимает лапы выше поверхности снега, а волочит их, оставляя борозды. Если на мелком снегу цепочка следов рыси представляет прямую линию, то на глубоком она несколько зигзагообразна, причем зверь оставляет тропу шириной в 20- 25 см. При ходьбе по такому снегу рыси быстро устают и потому стараются выбирать малоснежные места, часто пользуются заячьими тропами, лесными дорогами, лыжней. При броске на добычу, когда шаг сменяется прыжками, зверь тонет в снегу глубже, чем на поисковом ходу.

При поиске добычи рыси больше используют слух, чем зрение, и, для того чтобы лучше было слышно, часто взбираются на какие-нибудь высокие предметы (заснеженные пни, колодник, отвалы у дороги) и подолгу сидят на них. По следам нередко можно заметить, как зверь вдруг переходит на мелкий шаг, временами ложится, подбирая под себя лапы, а потом ползет, чуть-чуть переставляя ноги и бороздя снег грудью. Через несколько десятков метров такой след неизменно приводит к жировке зайца. Значит, издали учуяв или услышав кормящегося зверька, рысь старалась незаметно подойти к нему.

Когда хищнику удается приблизиться к добыче на расстояние одного-двух десятков шагов, он пытается поймать жертву внезапным броском. При переходе от одной заячьей жировки к другой рысь обычно придерживается следов жертвы, и создается впечатление, что она старается вытропить добычу.

Пойманного зайца-беляка весом 2,5-3 кг взрослая рысь съедает в два приема, после чего остаются только шкурка, содержимое желудка, часть кишечника и лапы. Нередко у места трапезы рядом со шкурой зайца в одной кучке лежат все четыре лапы зверька.

Очень характерный след оставляет на снегу рысь, когда несет зайца. Захватив жертву поперек тела и высоко подняв голову, она идет широко расставляя ноги. Если снег глубок, лапы зайца волочатся либо чиркают по снегу при каждом шаге хищника. Время от времени рысь останавливается, опускает ношу на снег и перехватывает ее поудобнее.

Всю зиму рыси проводят под открытым небом, не имея постоянного места дневки. Их лежки располагаются на небольших полянках, чаще всего среди густого елового подроста. Самка обычно ложится в одну лежку с молодняком. Звери спят, свернувшись в тесный клубок. Три зверя при этом занимают места меньше квадратного метра. Иногда самка или один из детенышей ложится отдельно. По степени уплотненности снега можно определить, долго ли звери оставались на лежке.

Экскременты рыси представляют собой хорошо сформированные валки 10-15 см длиной. Обычно они черного цвета от поедания хищником мяса и содержат много шерсти жертвы. При потребности дефекации рыси, если они идут выводком, отходят в сторону. Экскременты тщательно закапывают и делают это аккуратно, нагребая маленький холмик снега. Следы таких "захоронений" ясно видны. Так же они иногда маскируют и мочевые точки. Самки при мочеиспускании низко присаживаются на снег, а самцы обрызгивают мочой какой-нибудь предмет (заснеженную ветку, пень), поворачиваясь к нему задом. В отдельных случаях так поступают и взрослые самки.

В феврале - марте у рысей - гон. В это время в местах обитания хищника ночью можно услышать призывной голос самки - глубокое мяуканье низкого тона. За самкой следуют несколько самцов, между которыми могут происходить драки.

В феврале - марте у рысей - гон. В это время в местах обитания хищника ночью можно услышать призывной голос самки - глубокое мяуканье низкого тона. За самкой следуют несколько самцов, между которыми могут происходить драки.

Рыси, как и другие представители семейства кошачьих, царапают стволы деревьев, поднявшись на задние лапы. По всей вероятности, такие метки имеют сигнальное значение и указывают на занятость участка обитания определенной особью. Царапины на стволах деревьев рыси оставляют вблизи места трапезы, у добытых ими животных и просто на своем постоянном охотничьем маршруте.

Рис.1 Отпечатки передней (внизу) и задней лап рыси, см

Рис.2 Следы рыси: а - на мягком грунте следы задних лап располагаются впереди передних; б - на снегу задние лапы четко попадают в отпечатки передних, см

Рис.3 Так рысь оставляет метку на стволе дерева

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 08 - 1988 г."

 

[Мамай]

Бобр

Спойлер

Бобр оставляет очень много следов своей деятельности: плотины, каналы, хатки, подгрызенные и сваленные деревья, очищенные от коры ветки - все это обращает на себя внимание раньше, чем отпечатки лап самого зверя.

И передние, и задние конечности бобра имеют по пять длинных, хорошо развитых и подвижных пальцев. Задние, снабженные плавательными перепонками, в 3-4 раза крупнее передних. Отпечатки лап нетрудно обнаружить на илистых берегах в местах обитания этого зверя. Обычно они бывают нечеткими, размытыми. Внутренние пальцы передних конечностей малы и не всегда оставляют отпечатки. Следы широких задних лап несколько напоминают следы, натоптанные гусями, однако по расположению пальцев и силе отпечатков видно, что здесь был зверь, а не птица. Следы часто бывают смазаны волочащимся широким хвостом зверя.

По суше бобр передвигается медленно, мелкими шажками, вперевалку, хвост волочится по земле. Зверь горбит спину, так как передние конечности у него короче задних.

В водоемах с высокими берегами бобры живут в норах, выкопанных так, что вход в них расположен ниже уровня воды. Там, где берега низкие, заболоченные и нору вырыть нельзя, бобры строят хатки. Это большие, довольно сложные сооружения куполообразной формы. Хатка строится на выступающей из воды кочке, коряге, островке или прямо на низком берегу. Стены ее сложены из хвороста, "обрубков" толстых ветвей и других частей водной и прибрежной растительности. Все сооружение, промазанное глиной и илом, настолько прочно, что свободно выдерживает вес нескольких человек. Внутри хатки устроена обширная камера с "оштукатуренными" глиной стенками, в которой и размещается семья бобров, состоящая из пары взрослых, сеголеток и годовиков. Со дна водоема в камеру ведут один-два входа. Иногда хатки достигают внушительного размера - до 2 метров в высоту и более 6-7 метров в поперечнике у основания. Там, где бобров не беспокоят, они пользуются хаткой десятки лет.

Если водоем мелеет и вход в жилище обнажается, бобры строят плотину и поднимают уровень воды. В качестве строительного материала используют крупные части стволов, ветки деревьев, камни, землю, ил, мох со дна водоема, куски дерна, водоросли и вообще все, что можно собрать на берегу или в воде. Бобровая плотина перегораживает русло, а иногда и всю долину реки и может иметь длину в несколько сот метров. Она так прочна, что человек по ней свободно переходит с одного берега на другой. В сооружении плотины участвуют все члены бобровой семьи. Древесину звери сплавляют по реке, а землю, грязь, камни (до 3 кг весом) доставляют со дна водоема и переносят, прижимая передними лапами к груди. При этом они передвигаются на задних лапах, опираясь на свой сильный хвост. При строительстве плотины бобры укладывают ветки не поперек потока, а вдоль него, закрепляя их вершинами навстречу течению. От этого сооружение, собирая нанесенный течением мусор, становится прочным и долговечным.

Некоторые плотины, постоянно подновляемые, служат многим поколениям бобров. В водоемах с низкими берегами звери прокапывают от воды в глубь леса канавы шириной до метра, по которым сплавляют к жилью корм и строительный материал.

Летом кормом бобру служат водно-болотные и береговые травянистые растения. На берегу, где зверь кормится, остаются извилистые дорожки выеденной до земли растительности, которые всегда ведут к вылазам из воды. В холодное время года бобр питается корой и ветками осины, различных ив, рябины, черемухи, реже ольхи и березы, а иногда даже ели. При поедании веточного корма и при заготовке его на зиму бобры оставляют очень заметные следы. Мощными резцами бобр способен срезать дерево метровой толщины, но обычно довольствуется деревьями диаметром 10-30 см с менее грубой корой. Подгрызая дерево, бобр сидит на задних лапах, опираясь передними о ствол. Следы резцов имеют вид параллельных борозд-желобков, сделанных как будто полукруглой стамеской. Стружки, которые остаются при такой "рубке", достигают иногда 10-12 см длины. По разной ширине резцов, оставивших следы на пне сваленного дерева, можно разобрать - один или два бобра работали у дерева. Сваленные бобром деревья нередко зависают и остаются для них недоступными.

Однако и они не пропадают зря: осенью их объедают лоси, добираются до них при глубоком снеге и зайцы.

Заготовленный на зиму корм - это большие кучи ивовых прутьев и ветвей других лиственных пород, сложенные на берегу у самого уреза воды и частично затопленные. Зимой, особенно в морозы, звери малоподвижны и живут главным образом за счет этих запасов.

Бобры старательно ухаживают за своим волосяным покровом. Сидя на задних лапах, передними они отжимают воду из меха, расчесывают его, наносят на все части тела выделяемую прианальной железой жировую смазку, которая защищает мех от намокания. На втором пальце задней ноги бобра есть особый коготь. Он как бы расщеплен, делится на две половинки, которые подвижны и могут плотно складываться. Этот коготь получил название "чесального". Пользуясь им, бобр вычесывает мелких клещей и приводит в порядок волосяной покров. Уход за мехом у этого зверя занимает столько же времени, сколько и еда.

Рис. 1 Отпечаток передней (вверху) и задней лап бобра на илистой почве. Следы смазаны волочащимся хвостом зверя

Рис. 2 Передняя (слева) и задняя лапы бобра (а - "чесальный" коготь), см

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 07 - 1988 г."

---------- Сообщение добавлено в 06:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:38 ----------

Барсук

Спойлер

Барсук принадлежит к стопоходящим животным. Отпечатки его пятипалых лап с голыми ступнями очень напоминают медвежьи, только уменьшенные во много раз. Так же как и у медведя, передние конечности барсука развиты значительно сильнее и снабжены крепкими очень длинными, несколько притуплёнными когтями, когти задних лап втрое короче. На мягкой почве, особенно после дождя, на лесных тропах и дорогах, по которым барсук любит ходить, остаются его четкие следы. Обычный поисковый аллюр этого зверя - мелкий торопливый шаг. Он бежит трусцой, как говорят охотники. Во второй половине лета, когда барсук начинает жиреть, он ходит вразвалку. На медленном ходу след задней ноги не полностью покрывает отпечаток передней, и каждый парный след зверя - это два ряда когтей, два ряда пальцев и одна пяточная мозоль. Передвигаясь рысью, барсук ставит заднюю ногу в отпечаток передней. Заставить этого зверя перейти на галоп или карьер трудно. Этими аллюрами он передвигается редко, потому что не преследует быстро бегающих животных, а от врагов уходит в нору или защищается, прижавшись задом к кусту или стволу толстого дерева. Если же удастся увидеть следы зверя, пробежавшего карьером, то видно, что он заносит задние ноги за передние, как и большинство других четвероногих. По снегу барсук ходит редко. Его следы можно увидеть по первому снегу или среди зимы при длительных оттепелях у норы, в которой он зимует, но чаще всего весной, когда появляются проталины. В это время барсук иногда выходит из норы и бродит в ее окрестностях.

Летом места его кормежки выдают многочисленные покопки, имеющие вид ступообразных ямок глубиной 15 - 20 см; зверь выкапывает их в поисках личинок насекомых, корешков и луковиц растений. В местах кормежки барсука у раскопанных кочек или в ямках под пнями бывают заметны обрывки гнезд земляных ос, до которых этот зверь большой охотник.

Барсук - типичный норник. Его норы встречаются в местах с хорошо дренированным несыпучим грунтом, обычно на склонах оврагов и речных террас, нередко в искусственных курганах, валах старинных поселений и заброшенных дорог.

Чаще норы бывают на южных склонах, где весной раньше сходит снег. Нора барсука редко имеет один выход. Обычно это целая система подземных ходов с многочисленными входами, отнорками, камерами. Такие норы существуют десятилетиями. Многие поколения зверей их подновляют, расчищают, прибавляют новые отнорки и выходы. В народе старые барсучьи норы называют "городищами". Ширина и высота ходов барсука равна 25-30 см, причем высота обычно меньше ширины. Вход в нору имеет воронкообразную форму, и чем дольше нора используется, тем воронка шире. Около входа бывает хорошо утрамбованная куча выброшенной земли, всегда лишенная травы, так как зверь не менее двух раз в год подчищает нору, выбрасывая из камеры свежую землю и подстилку в виде сухой травы, листьев и мха. Чувствуя себя в полной безопасности, барсук не маскирует нору. От входа в разных направлениях идут заметно набитые тропки зверя, которыми он пользуется из года в год. В норе зверь живет в течение всего года: в ней проводит он светлое время суток, выращивает детенышей, в ней же погружается в зимний сон. В первые солнечные дни конца зимы у входа в нору можно заметить примятый снег, перепачканный землей и глиной: это хозяин норы чистил слежавшийся мех, перекатываясь с боку на бок.

В городищах барсука нередко поселяется лисица, енотовидная собака; иногда, расширяя ходы, в ней приносит щенят волчица. На юге страны в барсучьих, убежищах селятся шакалы, лесные кошки, дикобразы. Нередки случаи, когда в одном городище обитает барсук и енотовидная собака или барсук и лисица, занимая, естественно, разные части подземного лабиринта и пользуясь разными выходами.

Возле норы, заселенной барсуком, не бывает остатков пищи. У троп, ведущих к норе, барсук устраивает уборные - ямки, в которых скапливаются экскременты. По величине и форме экскременты напоминают лисьи, но обычно светлее и более рыхлые по структуре, так как состоят в основном не из шерсти грызунов, а из хитина насекомых и костей лягушек. Нередко встречаются в уборных барсука твердо спрессованные экскременты из одной земли, которая попадает в кишечный тракт зверя при поедании им дождевых червей.

Уборные барсука, содержащие свежие экскременты со специфическим мускусным запахом, могут, по-видимому, иметь и сигнальное значение и подтверждать занятость убежища.

Рис. Отпечатки лап и наслед барсука, см

---------- Сообщение добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:41 ----------

Выдра

Спойлер

Выдра, полустопоходящий зверь, при ходьбе не наступает на пятку, которая, в отличие от опорной части лапы, покрыта волосом. Лапы у нее пятипалые, однако первый палец передней расположен так, что не всегда оставляет на земле заметный отпечаток. На ходу выдра расставляет пальцы очень широко, поэтому следы имеют округлую форму. На мягком грунте бывают хорошо заметны отпечатки небольших притуплённых когтей и плавательных перепонок, доходящих до концов пальцев.

Для выдры характерны три аллюра: мелкий шаг, галоп и карьер. Когда зверь идет шагом, на следу видны отпечатки всех четырех лап, которые располагаются зигзагообразно. Длинный и тяжелый хвост оставляет след в виде прерывистой, а на глубоком снегу - сплошной извилистой линии. При медленном шаге выдра не доносит заднюю лапу до отпечатка передней, а при более быстром - след задней лапы может частично перекрывать отпечаток передней или даже стоять несколько впереди.

При галопе, как и у большинства куньих, задние лапы выдры попадают в отпечатки передних. Длина прыжка в зависимости от глубины снега и скорости хода колеблется от 50 до 110 см. Зверь, бегущий галопом, сильно горбит спину. Наслед при этом - прямая линия с парными отпечатками лап. При беге карьером выдра заносит задние лапы за передние, и на снегу остаются отпечатки четырех лап или трех, если одна из задних лап попадает в отпечаток передней.

Зимой след выдры тянется по руслу реки, иногда более километра, пока она не найдет места, где можно уйти под лед. От одной полыньи до другой зверь часто ходит по своим же следам, набивая торную тропу в виде траншеи. Передвижение по снегу затруднено большой весовой нагрузкой (около 80 г/см2). На рыхлом снегу этот коротконогий зверь глубоко тонет, причем выволоки и поволоки соединяются в одну глубокую борозду. По неглубокому и плотному снегу выдра приспособилась передвигаться оригинальным способом.

Она делает 2-3 скачка, а затем, прижав передние лапы к телу и вытянув задние, скользит грудью и брюхом по снегу, проезжая таким образом 2-3 метра, а иногда и больше; затем опять следуют скачки и снова скольжение. Таким же способом зверь съезжает по заснеженному склону берега реки, оставляя желобообразный след в несколько десятков метров длиной.

В местах обитания выдры легко обнаруживаются следы ее кормовой деятельности. На крупных камнях, торчащих из воды, на стволах упавших в воду деревьев, и реже прямо на берегу выдра устраивает "столовые", в которых бывают остатки рыб и лягушек. Таких мест у выдры много, но посещаются они нечасто, что связано с обширностью ее участка обитания.

На отрезке реки, где держится зверь, он имеет несколько убежищ. Это пещерообразные углубления под крутым берегом, пустоты среди камней, под корягами и в завалах плавника, которых бывает особенно много в руслах лесных речек. Обычно выдра останавливается то в одном, то в другом убежище. Постоянным местом пребывания является лишь выводковая нора в период выкармливания молодняка. Весной выдра бывает вынуждена покидать свои убежища: их затапливает полыми водами. В это время она устраивается на временных лежках где-нибудь у комля дерева, близко стоящего к урезу воды. Зимой выдра использует подснежные или, вернее, подледные убежища, так называемые пустоледицы. В годы, когда пустоледицы бывают особенно обширными, звери редко выходят на поверхность и оставляют на снегу мало следов.

Экскременты выдры - это рыхлые кучки мелких костей рыб и лягушек с небольшим количеством чешуи и частичек хитина, а в июне-июле - и перьев птиц. Все это склеено слизью и в свежем виде имеет ярко-зеленую окраску, в подсохшем - серо-зеленую. Такой цвет придает им зелень из желудков ее жертв. Выдра устраивает уборные у вылазов на берег, у корней деревьев, близко стоящих к воде, на выступающих из воды камнях и корягах, кучах плавника и на песчаных пляжах, где для этого сгребает лапами небольшие холмики песка. Экскременты, имеющие сильный мускусный запах, выдра чаще всего оставляет на высоких, приметных местах.

Рис. Отпечаток передней (внизу) и задней лап выдры, см. Следы выдры: а - на мокром песке (заметны следы хвоста) и б - на рыхлом снегу, см.

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 06 - 1988 г."

 

[Мамай]

Бурый медведь

Спойлер

Медведь благодаря своему размеру и весу оставляет массу разнообразных следов. Он стопоходящий зверь, и след его передней лапы - это отпечаток пяти пальцевых мозолей (впереди каждой - след когтя) и большой, поперечно расположенной подошвенной мозоли. Кроме того, позади нее, ближе к наружной стороне ступни, лежит небольшая округлая мозоль, которая редко оставляет след. На задней лапе тоже пять пальцевых подушечек и одна продолговатая мозоль, расположенная уже не поперек, а вдоль стопы. Отпечаток задней лапы напоминает след босой ноги человека, но с широкой стопой и узкой пяткой. Когда медведь идет медленно, отпечаток оставляет вся ступня вместе с пяткой, если зверь идет быстро или бежит, пятка не отпечатывается даже на мягком грунте. На снегу при любом аллюре отпечатывается вся ступня.

Когти на передних лапах в полтора-два раза длиннее, чем на задних, и достигают 8-10 см, считая по изгибу. У медвежат-сеголеток ширина отпечатка передней лапы 5,0- 6,5 см, у перезимовавших медвежат, лончаков,- 8-10 см, у молодой половозрелой медведицы -11-12 см. Ширина отпечатка передней лапы более взрослых медведей-12-14 см, причем след у самцов обычно крупнее, некоторые оставляют отпечатки до 20 см и более.

При ходьбе медведь косолапит - носки у него смотрят внутрь, а пятки наружу. Если зверь шел медленно, отпечатки его передних и задних лап стоят рядом, на быстром ходу задние лапы перекрывают отпечатки передних. При движении по траве зверь не только приминает, но и раздавливает стебли и листья отдельных растений, которые, подсыхая, меняют свой цвет, отчего путь зверя становится особенно заметным. Отпечатки медвежьих лап по белой тропе можно встретить при раннем снегопаде. На снегу их приходится видеть чаще весной, после выхода зверя из берлоги.

На европейском Севере и в некоторых районах Сибири медведь залегает на зиму в земляную берлогу. Обычно это грушевидной формы обширная подземная камера с входным отверстием - челом. Нередко медведи-самцы и на зиму не подготавливают берлогу, а спят на простой лежке. В этом случае медведь иногда устраивает подобие гнезда овальной формы размером 1-1,5 м. Гнездо это грубо сложено из веток в палец и больше толщиной, высота бортика - 20-30 см, лоток устлан прутьями, лапником, мхом, а иногда и без них, просто сильно промят. Над таким примитивным гнездом могут быть заломлены несколько молодых елочек, которые образуют что-то вроде навеса. Чаще же верховая берлога медведя бывает под стволом упавшего дерева у самого выворота.

Один из признаков присутствия в угодьях медведя - разрытые им муравейники: крупные бурые муравьи весной служат ему важным кормом. В поисках муравьев-древоточцев и мясистых личинок жуков-усачей медведи разбирают и переворачивают гниющие колодины, сдирают кору с лежащих на земле стволов и старых пней.

Дневной отдых медведь проводит на лежке. В угодьях, где его не беспокоят, он ложится на сравнительно открытом месте у ствола дерева, на разрытом старом муравейнике или просто в зарослях высокотравья. В жару, особенно при обилии комаров, лежки бывают в зарослях молодого ельника, в малиннике, причем зверь выкапывает небольшую ямку в сырой почве. Иногда зверь ложится на берегу лесного ручья у самой воды, где воздух на несколько градусов холоднее и гнуса потому меньше.

В июне - июле медведи с охотой поедают листву молодых осин. В это время в лиственных молодняках встречаются пригнутые к земле осинки с объеденными вершинками. Чтобы добраться до верхних листьев, хищник поднимается на задние лапы, передними обхватывает ствол, тянет его на себя и нередко ломает. Излом бывает в полуметре-метре от земли. Если дерево оказывается крепким, медведь сгибает его, упираясь в ствол одной из задних лап. Объедая листву только с вершинки дерева, зверь скусывает лишь листовую пластинку, оставляя черешок на ветке. На стволах осин, которые наклонял медведь, всегда остаются следы его когтей. В конце лета и осенью подобные следы медведь оставляет при кормежке ягодами рябины и черемухи.

В районах, где посевные земли перемежаются с лесными угодьями, во второй половине августа медведи начинают посещать овсяные поля. В овсе появляются широкие дорожки, а иногда и площадки, на которых все растения примяты. Перемещаясь по овсу, медведь загребает пучки стеблей то справа, то слева, сдергивает, или, как говорят охотники, осморгивает, зерно, оставляя на соломине лишь голую метелку.

Хорошо заметны следы кормежки медведя в малинниках, где он мнет и ломает кусты, отчего в зарослях образуются широкие коридоры. Следы медведя на других ягодниках (черничники, брусничники) менее заметны. Здесь его пребывание выдают в основном кучи помета.

По форме, цвету и консистенции фекалии медведя зависят от поедаемого им корма. По размеру их можно сравнить лишь с пометом домашнего скота. Однако у домашних животных растительная пища переваривается полнее. В помете же медведя всегда заметны частички непереваренных растений, а между ними кусочки хитина, чешуи, перьев, скорлупы яиц и другие остатки животного происхождения. От мясной пищи фекалии приобретают черный цвет, в них много шерсти и осколков костей. Летом, при питании зелеными кормами, экскременты медведя представляют собой слабо спрессованную колбасовидную массу диаметром 5-6 см, по окраске напоминающую помет коровы. Когда медведь пасется на овсах, фекалии становятся светло-желтого цвета, состоят целиком из полупереваренного зерна и напоминают иногда конский помет, хотя бывают значительно крупнее.

Ведя одиночный образ жизни, медведь в районе обитания оставляет на стволах деревьев метки, которыми обозначает свой индивидуальный участок,- потертости, царапины, задиры и закусы, нанесенные когтями и зубами. Метки эти медведь обычно оставляет на просеках, лесных тропах и дорогах, по естественным границам между разными типами угодий. Особенно активно медведи метят свои участки в период гона. После окончания гона, во второй половине лета, медведи бродят более широко и перестают интересоваться метками.

Рис. 1 Отпечаток задней (слева) и передней лап медведя

Рис. 2 Следы медведя на мягком грунте, см

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 09 - 1988 г."

---------- Сообщение добавлено в 06:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:46 ----------

Мелкие Куньи

Спойлер

Зимние наследы черного хоря, норки, горностая и ласки весьма схожи между собой. Часто трудно бывает понять, какой зверек оставил след: крупный самец горностая или самка хорька, самец ласки или молодой горностай. Точное представление о принадлежности следа порой не удается получить даже при длительном троплении зверька. Здесь приходится принимать во внимание и размеры отпечатка, и характер наследа, и поведение данной особи, и типичность местообитания, и прочие мелочи, представление о которых складывается только после долгой практики тропления различных видов мелких хищников.

Все эти длиннотелые и коротконогие зверьки имеют по пять пальцев на передних и задних ногах. Их наследы - это строчки следов с парными отпечатками лап. Они редко ходят шагом. Это бывает только при выходе из убежища или когда зверек выясняет причину того, что привлекло его внимание. Тогда видны отпечатки всех четырех лап, расположенные близко друг к другу. Обычно мелкие куньи передвигаются галопом, ставя задние ноги в отпечатки передних. При быстром беге они совершают большие скачки, и задние лапы при этом оставляют отпечатки впереди передних.

Следы хорька на снегу несколько напоминают следы лесной куницы. От куньих они отличаются меньшими длиной прыжка и величиной отпечатка лапы, более четким рисунком когтей и пальцевых мозолей, поскольку подошвы хорька не обрастают волосом так густо. При равной плотности снега хорек проваливается гораздо глубже. Если при неглубоком и плотном снеге прыжки хорька равны приблизительно 50-60 см, то на рыхлом снегу они всего лишь 30-35 см, причем зверек тонет на 10-11 см и вся цепочка его следов бывает соединена одной бороздой из выволок и поволок. Не поисковом охотничьем ходу хорек в отличие от куницы не делает для ориентировки заскоков на стволы деревьев. От других мелких куньих следы хорька, отличаются еще и тем, что при движении галопом он нечетко ставит задние лапы в отпечатки передних, а потому на его следу чаще всего рядом заметны отпечатки не двух, а трех лап - трехчетка.

Следы горностая вдвое меньше, чем хорька. Отпечатки его лап обычно парные, наслед менее прямой, прыжки от 20-30 до 40-50 см. Зверек часто чередует длинные прыжки с короткими, чего хорек не делает. Поисковый наслед горностая неровный. Он изобилует петлями, короткими тычками вправо и влево, всевозможными зигзагами и нырками под снег.

Следы ласки очень похожи на следы горностая, но отпечатки ее лап еще мельче. Благодаря незначительному весу ласка не тонет даже в сравнительно рыхлом снегу, а потому поволока и выволока у нее почти незаметны. Она чаще других зверьков бежит прыжками, при которых задние лапы заносит за передние. При этом аллюре по плотному снегу она делает большие для своего роста прыжки, иногда до 60 - 70 см.

Следы европейской норки имеют сходство со следом хорька. Подошвы лап у нее малоопушенные, ступательные мозоли голые, хорошо заметные, а когти несколько короче. Отпечатки лап норки очень четко рисуются на илистой почве или влажном снегу. Они крупнее, чем у хорька, и относительно шире, а потому кажутся округлыми. Наслед норки - двухчетка с прыжками в 40-60 см - тянется обычно вдоль берега речки. Зверек часто уходит в полыньи, а при выходе из воды на его следах заметна грязь со дна водоема. Выходя на сушу, норка отряхивается и отжимает воду из меха - трется о траву, камни и другие предметы, а зимой о снег, оставляя на нем характерные следы. Так же как и хорек, норка с трудом передвигается по рыхлому снегу. Отличить по следам европейскую норку от завезенной в нашу страну американской не удается, хотя последняя и несколько крупнее.

Нередко хищники перетаскивают пойманную добычу в тихое, укрытое место, оставляя заметный след на снегу. Это характерно для всех мелких куньих, но чаще всего потаск можно наблюдать на следах ласки или горностая. Сбоку от следа хищника заметны отдельные отпечатки, полоски от волока, оставляемые добычей - полевкой или водяной крысой. Потаск прослеживается до самого убежища зверька, куда он затащил свою жертву. Иногда мелкие куньи в период обилия корма создают запасы. Например, в кладовых ласки находили более сотни мышевидных грызунов и землероек.

Мелкие хищники используют самые разнообразные убежища. Хорьки живут в норах, которые выкапывают под корнями старых деревьев, кучами хвороста, стогами сена и под постройками человека. Горностай часто устраивается в дупле упавшего дерева, в грудах камней, под не вывезенными поленницами дров, а иногда, как и ласка, поселяется в норах своих жертв - хомяков, сусликов и других грызунов, расширяя их при необходимости. Ласка и горностай большую часть зимы проводят под снегом. Когда снега заглубеют, число встреченных следов этих хищников резко снижается. Охотясь за мышевидными грызунами, они находят под снегом теплые убежища и могут неделями не выходить на поверхность.

Подснежные, или вернее, подледные, убежища, так называемые пустоледицы по берегам рек, очень широко в зимнее время используются норкой. В годы, когда пустоледицы обширны (после дождливой осени, ранних морозов и быстрого падения уровня воды), норка вообще редко выходит на поверхность и оставляет на снегу мало следов.

Экскременты мелких куньих весьма схожи между собой. У всех зверьков они удлиненные, спирально закрученные и имеют тонкие концы. Встретить их в бесснежное время года можно только случайно, а зимой принадлежность их выдает наслед зверька. Экскременты имеют сильный и устойчивый мускусный запах.

Рис. 1 Следы лесного хоря: а - отпечатки передней (вверху) и задней лап, см; б - следы на рыхлом снегу, см.

Рис. 2 Следы горностая на снегу. Зверек чередует короткие прыжки с длинными, см.

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 05 - 1988 г."

---------- Сообщение добавлено в 06:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:49 ----------



---------- Сообщение добавлено в 06:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:51 ----------

Куница

Спойлер

Для лесной куницы характерны пятипалые следы, очень крупные для такого сравнительно небольшого зверька. Это объясняется тем, что подошвы ее лап к зиме обрастают густым жестким волосом и их опорная поверхность намного увеличивается. Следы куницы на снегу имеют мягкие очертания, подушечки пальцев отпечатываются слабо, но кончики когтей все же хорошо заметны. Особенно четкими они бывают в оттепель на влажном снегу.

Обычно куница передвигается галопом, оставляя парные отпечатки, причем задние лапы она ставит точно в отпечатки передних. Зверек часто меняет шаг, вынося немного вперед то правую, то левую ногу. Длина прыжка на быстром ходу и при плотном снеге составляет 60-70 см, при подъеме или на медленном ходу - 40-50 см. При поиске и скрадывании добычи куница идет мелкими шагами, следы ее располагаются не по одной линии, а зигзагом, "в елочку". Гоняясь за зайцем или спасаясь от врагов, куница бежит карьером и ее след несколько напоминает прыжки зайца-беляка. Тогда на снегу остаются отпечатки четырех, реже, трех лап, причем отпечатки задних находятся впереди передних.

Некоторое сходство следы куницы имеют и со следом соболя. В тех местах Северного Урала и Западной Сибири, где встречаются оба эти зверька, охотники различают их следы по следующим признакам: у соболя в отличие от куницы, отпечатки лап более вытянуты, а прыжки короче. Соболь при прыжках ставит лапы параллельно направлению хода, а куница несколько по-иному - пятками вместе, носками врозь.

В основном, куница кормится на земле. Лишь для того, чтобы устроиться на отдых, при погоне за белкой или при кормежке рябиной, она заскакивает на дерево и передвигается по ветвям. Если куница идет верхом, то оставляет своеобразные следы - посорку. Это комочки снега, кусочки мха, лишайников и коры, сухая хвоя и другой растительный мусор, который зверь роняет на снег, перепрыгивая с одного дерева на другое. Пользуясь этими признаками, опытный охотник "выправляет" след куницы до места, где она укрылась.

Характер наследа куницы меняется в зависимости от типа угодий и объектов питания. В ельниках, где куница разыскивает на ночевках рябчика, а под завалами добывает мышевидных грызунов, путь ее извилист. Наслед тянется от одного завала к другому, зверек часто ходит шагом, залезая под бурелом. В борах, на окраинах моховых болот и лесосек, где хищница разыскивает тетерева, белую куропатку и глухаря, она передвигается галопом, оставляя более прямой наслед. Среди разреженных насаждений куница часто с ходу заскакивает по стволу дерева на 2-3 метра, а затем спрыгивает в снег. По-видимому, это помогает ей ориентироваться. Она издали замечает места кормежки боровой птицы, сбавляет ход и шагом обходит те места, где могут быть их лунки. Приблизившись к спящей птице на 3-4 метра, она, видимо, чутьем определяет место, где та под снегом затаилась, и бросается к жертве резкими короткими скачками.

При троплении куницы можно наблюдать следы перетаскивания добычи. Крупную (глухаря, зайца) ей не утащить, а рябчика, которого она съедает только частично, хищница тащит в укромное место, куда-нибудь под пень, валежину или затаскивает на дерево и прячет в дупле, беличьем гайне, а иногда просто в ветвях. Потаск прослеживается и по следу, и по выпавшим перышкам.

Лучшим убежищем кунице служит дупло. В елово-широко-лиственных и смешанных лесах дупел много, но в ельниках их не хватает, и она часто поселяется в беличьих гайнах.

В дупле или гнезде куница живет не круглый год. Во второй половине зимы, когда снега заглубеют, а морозы усилятся, она днюет в наземных убежищах, устраиваясь в прикомлевых дуплах, под кучами хвороста, в пустотах под валежником, укрытым толстым слоем снега. Перед тем как залечь на дневку куница, особенно старый зверь, старается скрыть свои следы: последние десятки метров она проходит верхом по ветвям даже в том случае, если вход в дупло расположен у основания дерева.

Куница нередко посещает снежные норы. Если такую нору раскопать, то под метровой толщей снега, где-нибудь у старого пня, обнаружатся остатки прежней трапезы хищницы: кости с сухожилиями, хвостовые и маховые перья тетерева, глухаря или белой куропатки. Здесь же бывает хорошо промятая камера с экскрементами зверька. И хотя птица была добыта и съедена много раньше, может быть, до выпадения снега, куница периодически навещает место прежних удачных охот и, по-видимому, в этих норах отдыхает.

Экскременты куницы можно обнаружить и в бесснежный период на пнях, колодинах, стволах упавших деревьев, на старых муравейниках, на корнях у самого комля дерева, а иногда прямо на тропе. Фекалии зверька, длиной 8-10 см и толщиной 1 -1,5 см, имеют колбасовидную форму и несколько спирально закручены. Концы их заострены и удлинены. Большей частью они состоят из мелких костей и шерсти грызунов.

Пол куницы легко определить зимой по мочевым точкам, которых на суточном ходу она оставляет не менее десятка. Если яркое мочевое пятно, резко выделяющееся на снегу, расположено между продолговатыми отпечатками задних лап, значит, здесь прошла самка, а если мочой обрызган какой-то предмет в стороне от отпечатков задних лап - самец.

По следам можно установить, что куница придерживается определенного индивидуального участка. Метит границы она выделениями прианальных желез, попадающих на фекалии, которые долго сохраняют сильный и устойчивый запах.

Рис. 1 Следы лесной куницы: а - отпечатки передней (вверху) и задней лап, см; б - следы на рыхлом снегу, см

Рис. 2 Следы неудачной охоты куницы на тетерева: а - поиск, 6 - скрадывание добычи, в - бросок на птицу, г - вылет птицы из лунки

Рис. 3 Путь куницы на дневку в прикомлевое дупло

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 04 - 1987 г."

 

[Мамай]

Белка

Спойлер

Следы белки очень характерны. Задние конечности у нее, как и у зайца, длиннее передних. Пятипалые отпечатки задних, широко расставленных лап расположены впереди четырехпалых передних. Положение отпечатков не изменяется ни при каком аллюре. Медленно шла белка или быстро, можно различить только по длине прыжка. Если белка передвигается по мелкому влажному снегу, она оставляет хорошо заметные отпечатки длинных растопыренных пальцев, характерных именно для древолаза, с четкими черточками от когтей. При глубоком и рыхлом снеге отпечатки всех четырех лап сливаются в одну общую ямку. На ходу белка часто останавливается, копается в снегу или в опавшей листве. След голодной белки, идущей на кормежку, охотники называют "поедным", а возвращающейся в гнездо - "гаевым". Выходя на кормежку, зверек оставляет неровный, зигзагообразный наслед с большим количеством покопок. Отпечатки задних лап почти параллельны друг другу или чуть-чуть раскинуты в стороны. Длина прыжка от 20 до 40 см. Сытая белка, идущая с жировки в гайно, ставит задние лапки вразброс, "елочкой", а расстояние между прыжками не превышает 20 см.

Основной корм белки - семена хвойных деревьев, которые она выбирает из шишек. Этими же семенами питаются и птицы - дятлы, клесты. Научиться отличать шишку, погрызенную белкой, долбленную дятлом или растрепанную клестом, нетрудно. Белка добывает семена из шишки, скусывая чешуйки у самого основания, и от шишки остается голый стержень с 4-6 чешуйками на вершине. Если она шелушит шишку высоко на дереве, чешуйки и особенно крылатки семян широко разлетаются, а стержень падает. Прошлогоднюю, "кислую", шишку, найденную на земле, белка шелушит, сидя на пеньке, стволе упавшего дерева или прямо на снегу, если он достаточно плотен. В этом случае чешуйки и стержень шишки остаются в одной аккуратной кучке. У шишки, обработанной дятлом, чешуйки почти все сохраняются, они все оттопырены ударами клюва птицы и некоторые из них расщеплены. Шишки, из которых добывал семена клест, по виду можно поставить между беличьими и дятловыми. Часть чешуек оборвана, словно размочалена, часть болтается, разорванная наполовину, а некоторые чешуйки вообще не тронуты. Кроме того, клест отделяет шишку от ветки не так чисто, как белка, а отрывает ее с кусочком ветки и небольшим пучком хвои.

В годы, когда шишек на деревьях нет, белка голодает. Она питается случайными малокалорийными кормами, например, почками различных деревьев, в частности ели. В такое время под елями можно увидеть массу зеленых кончиков веток длиной 5-6 см. Если внимательно рассмотреть эти веточки, можно заметить, что они без верхушечных почек. Это работа белки. Зверек скусывает кончик еловой ветки и, удерживая его в передних лапах, выедает почки. "Белка лапку стрижет",- говорят охотники в таком случае. Значит, хорошей охоты зимой не жди.

В конце лета в лесу часто встречаются грибы со следами резцов белки на шляпке. Иногда можно заметить масленок или опенок, сорванный белкой, и укрепленный в развилке сучков для просушки.

В широколиственных и лиственных лесах белка обеспечена готовыми убежищами - она селится в дуплах. В смешанных и в хвойных лесах средней полосы и северной зоны этот грызун реже поселяется в дуплах, предпочитая строить более теплое убежище - гайно. Гайно имеет шарообразную форму и несколько напоминает гнездо сороки. Однако гайно плотнее и аккуратнее сложено, ветки не торчат в разные стороны, как из гнезда этой птицы. Белка сооружает гнездо в ветвях хвойных деревьев на высоте от 5 до 20 м. Чаще оно бывает на сучках у самого ствола дерева, иногда в развилине ствола, если дерево имеет две вершины, и реже в развилке сучьев в некотором отдалении от ствола. Основу гнезда и его наружные стенки белка строит из тонких веток, искусно переплетая их и прочно скрепляя с живыми сучьями дерева. Внутренний слой гайна сооружается из более тонких прутиков, стеблей черничника или брусничника, мха и лишайников. Сама гнездовая камера выстлана еще более мягким материалом: сухими травами, лубяными ленточками коры, растительным пухом, перьями, иногда и волосом диких животных. Снаружи гнездо имеет в поперечнике около 50 см, внутри камера, в которую ведут один или два входа,- 20-25 см. Далеко не все встреченные гнезда белки жилые. Периодичность урожая корма заставляет зверьков кочевать, покидая обжитые убежища. Обитаемо гайно или нет, можно определить, несильно постукивая по стволу дерева или "шоркая" по коре длинной жердью. Разбуженный зверек немедленно реагирует на такие необычные звуки. Нередко гайно использует как временное жилье куница, выгоняя или уничтожая белку.

Иногда в лесу встречаются следы летяги, очень похожие на беличьи, но меньшего размера. Однако от беличьих они отличаются и по расположению отдельных отпечатков: если у белки отпечатки задних лап располагаются впереди передних, то у летяги наоборот - впереди находятся следы передних лап.

Рис. 1 Отпечатки четырех лап белки, см.

Рис. 2 Строение беличьего гайна: а - наружный слой из тонких веток, б - внутренний слой из мягкого материала, в - гнездовая камера, см.

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 03 - 1987 г."

---------- Сообщение добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:57 ----------

Лисица

Спойлер

ак и другие собачьи, лисица относится к пальцеходящим животным. Пальцы и подошвенная мозоль у нее собраны довольно компактно, а потому площадь невелика. Несколько удлиненные отпечатки четырех пальцев на следу выражены резче, чем пяточная мозоль, след от которой, особенно в зимнее время, из-за большой опущенности лап расплывчатый. Отпечаток передней лапы крупнее задней. На первый взгляд следы лисицы можно спутать со следами некрупной собаки, но следы хищницы стройнее, как бы более сжаты с боков; отпечатки боковых пальцев не касаются заднего края средних пальцев и не охватывают их с боков. Когти длиннее, тоньше и оставляют четкий отпечаток, хорошо заметный не только на мягком грунте или влажном снегу. След лисицы отличается от собачьего и по расположению лап при движении шагом или рысью. На неглубоком снегу следы лисицы вытянуты в одну линию: все четыре лапы зверь ставит словно по линейке, тогда как собака идет вразвалку.

При передвижении легкой рысью задние лапы точно попадают в отпечатки передних. Шаг равен 20-30 см. Когда зверь переходит на крупную рысь, то заносит задние лапы за передние, соответственно и отпечатки их располагаются несколько вперед передних. И наоборот, если лисица на ходу прислушивается или подкрадывается к жертве, она переходит на очень мелкие шажки, почти лепит след к следу, и отпечатки задних лап несколько отстают от передних или перекрывают их только частично. Преследуя добычу или уходя от опасности, лисица переходит на более быстрые аллюры - галоп и карьер, при которых отпечатки задней пары лап образуют фигуру, напоминающую трапецию. Чем быстрее ход зверя, тем трапеция больше вытянута. На ходу лисица часто сменяет ногу, поэтому вершина трапеции бывает обращена то вправо, то влево. Отдельные прыжки могут превышать 3 метра. У самки следы мельче, шаг короче, отпечатки лап более заостренные.

Весовая нагрузка у лисицы на 1 см2 опорной поверхности лапы около 40 г. Если она тонет в снегу более чем на 15- 18 см, следы располагаются уже не по одной прямой: зверь оставляет тропу шириной в полторы-две ладони, выволока соединяется с поволокой, левая и правая лапы оставляют глубокие борозды. Иногда между ямками от лап лисицы остаются широкие слабо выраженные штрихи от ее пышного хвоста. При еще более глубоком снеге лисица может касаться его поверхности грудью, но мест с таким глубокоснежьем она обычно избегает.

Охотничий поисковый ход лисицы - легкая рысь, маршрут очень извилист. Зверь часто меняет направление, подходит ко всем выдающимся над поверхностью снега предметам: холмикам, столбам, пучкам бурьяна, стогам сена. На пути мышкующей лисицы остаются частые покопки в виде воронок, на дне которых иногда можно заметить капельки крови и клочки шерсти полевок.

При прочном насте лисица мышкует только возле стогов сена, где обычно концентрируются грызуны. Во второй половине зимы, когда снега заглубеют, поисковый наслед лисицы становится более прямолинейным, а суточные переходы удлиняются - мышковать хищнице трудно, и она охотится за боровой дичью, зайцами или разыскивает падаль. К трупу погибшего лося-подранка или к внутренностям этого зверя, оставленным охотниками, лисица набивает целые тропы. Нередко она ходит "в пяту" по следам волка или рыси в надежде воспользоваться остатками добычи этих хищников. Если лисице удается найти падаль или тушу животного, добытого более крупным хищником, она растаскивает куски, закапывает их в землю или снег, пользуясь при этом больше носом, чем лапами.

Летом следы лисицы заметить труднее, но места ее успешной охоты выдают пучки перьев ее жертв: основания маховых и хвостовых перьев бывают обгрызаны, что характерно именно для лисицы. Скорлупки разграбленного утиного или тетеревиного гнезда также выдают присутствие лисицы. На скорлупе выпитых или выеденных ею яиц в 1,5 см друг от друга остаются отверстия от ее клыков.

В феврале появляются парные, а иногда и групповые следы лисиц, свидетельствующие о начале гона. За самкой идут несколько самцов. Между ними иногда возникают драки. Самка однако спаривается с одним самцом, который остается с ней на весь сезон размножения и принимает участие в воспитании молодняка. Во время лисьих свадеб самку от самца можно отличить не только по величине следа, но и по тому, что она периодически опускает хвост и оставляет на снегу его отпечатки.

Щенится лисица в неглубокой норе, состоящей из прямого хода, гнездовой камеры и одного выхода. Однако она плохой землекоп и предпочитает селиться в чужих норах, главным образом в барсучьих. Около занятой лисицей норы обычно набросаны кости, перья и другие остатки добычи, причем они скапливаются в таких количествах, что жилье хищницы можно обнаружить еще издали по запаху разложения.

Зимой лисица посещает нору редко, только при сильных морозах или спасаясь от врагов. Дневать она устраивается на лежке где-нибудь на возвышении: на заснеженном бугре, пне, а иногда даже на стогу сена. Спит хищница, свернувшись кольцом и спрятав нос у корня хвоста.

На суточном поисковом следу лисица оставляет 6-7 экскрементов. Это хорошо сформированные валики толщиной в 1,5- 2 см. Обычно фекалии состоят из 2-3 частей, соединенных тонкими перетяжками. Помет чаще всего темного цвета и содержит шерсть грызунов. Иногда, как и у волка, бывают экскременты, состоящие из одной извести. По мочевым точкам на снегу легко отличить самца от самки - при этом акте лисицы ведут себя так же, как собаки. Кучки помета они оставляют в хорошо заметных местах: на камнях, кочках, пнях и других предметах, выделяющихся на общем фоне. Желтые пятна мочи можно увидеть на холмиках снега, выброшенного из копанок при мышковании. Участки отдельных лисиц часто налагаются друг на друга. Иногда на одном участке обитают самец и 3-4 самки, которые сообща охраняют свою территорию от других лисиц.

Рис. 1 Отпечатки передней (вверху) и задней лап лисицы, см.

Рис. 2 Следы лисицы на разных аллюрах: а - шаг, мелкая рысь (зверь ставит задние лапы точно в отпечатки передних), б - крупная рысь (задние лапы оставляют следы впереди передних), в - галоп, карьер (отпечатки задней пары лап располагаются впереди передней пары), см.

Рис. 3 Экскремент лисицы, см.

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 02 - 1988 г."

---------- Сообщение добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:01 ----------

Волк

Спойлер

Волк относится к пальцеходящим животным. На передних ногах у него по пять пальцев, на задних - по четыре. Большие пальцы передних лап короче остальных, при ходьбе не достигают земли и отпечатков не оставляют. След волка имеет много общего со следом собаки, но есть и различия. У волка след стройнее, более вытянут, когти и подушечки пальцев на следу выражены резче. Отпечатки двух средних пальцев волчьей лапы как бы выдвинуты вперед, между ними и крайними пальцами поперек следа можно положить соломинку. Отпечатки подушечек собачьей лапы собраны в комок, и соломинка, положенная поперек, будет одновременно касаться или даже пересекать отпечатки всех четырех пальцев.

Следы передних лап волка крупнее и яснее задних. Кроме того, подошвенные подушечки передних закруглены внутрь, а подушечки задних - наружу. Это бывает хорошо заметно на илистой почве или мокром снегу. Отпечатки передней лапы крупного волка достигают 12-13 см в длину и 9-10 см в ширину. Передняя лапа волка-самца заметно шире, чем у самки. Ширина следа передней лапы самца относится к длине как 1:1,3, а самки - 1:1,5. Длина следа передней лапы взрослой самки равна длине следа самца-переярка.

Когда волк идет шагом и особенно рысью, отпечатки его лап располагаются почти по одной прямой линии, и чем быстрее ход зверя тем прямее цепочка следов. Задние конечности зверь ставит в отпечатки передних, так что практически мы видим следы только задних лап. При движении галопом или карьером остаются отпечатки всех четырех лап, причем задние ноги при каждом прыжке волк ставит впереди передних.

Обычный аллюр волка - рысь. При движении группой звери идут след в след. Лишь на поворотах, при обходе какого-нибудь препятствия или при окружении добычи волки расходятся, и тогда по следам можно подсчитать, сколько их в стае.

У крупного волка шаг по мелкому снегу достигает 90 см. Когда звери идут стаей, след в след, длина шага на тропе в среднем 65-75 см. Глубокий, рыхлый снег сильно затрудняет передвижение этих хищников. Весовая нагрузка на след у среднего волка около 100 г на 1см2, то есть в 4-5 раз больше, чем у человека, идущего на широких охотничьих лыжах. При погружении в снег больше чем на 25 см волки бороздят его поверхность, оставляя выволоку и поволоку. Когда снег глубок, выволока и поволока сливаются.

В зимы без оттепелей снег, как правило, рыхлый, и волки проваливаются почти до земли. В такое время они покидают лесные угодья, переходят в поля, широкие долины рек, где снег уплотнен ветрами и больше наезженных дорог.

Следы помогают узнать о поведении зверя, о его жизни. Зимой чаще всего приходится наблюдать охоту волков за зайцами. В тех местах, где бывают заячьи лежки, волки развернутым фронтом прочесывают угодья, чтобы поднять зайца и перехватить его накоротке.

Если поймать зайца в первый момент не удалось, долго они его не преследуют. Когда волки охотятся парой, один из них идет по лесной тропе или просеке, а второй - стороной, стараясь согнать зайца с лежки и направить на партнера. Развернутым фронтом волки двигаются и в местах, где на лежке или кормежке можно встретить лося. Вспугнутого лося звери преследуют карьером, причем их прыжки достигают двух метров. Лосиного следа придерживается, как правило, один волк, остальные бегут стороной, пытаясь срезать углы при малейших поворотах жертвы. Больше 3-4 км волки лосей не гонят.

Дневные лежки волков в холодную, ветреную погоду бывают в защищенных местах, в теплую и безветренную - в более открытых: на краю поля, болота, вырубки. Спасаясь от гнуса, волки ложатся в густых зарослях, укрываются под низко стелющимися нижними ветками елей, разгребают лесную подстилку, пряча в нее наиболее чувствительные части тела - нос и губы. Зимой волки спят прямо на снегу, свернувшись кольцом, и под ними протаивают лунки 60-85 см в поперечнике. Во время отдыха они обычно не раз встают, переходят с места на место. Число лежек поэтому всегда превышает число особей в стае. Иногда звери отдыхают сидя, после чего остаются круглые проталинки с хорошо заметными отпечатками передних лап.

Волки не устраивают уборных. Их экскременты обычно встречаются на тропах, постоянно используемых зверем. Они имеют колбасовидную форму и значительно крупнее собачьих. Чаще всего экскременты бывают черного цвета, что говорит о поедании мяса, и содержат шерсть, перья, осколки костей. В летне-осенний сезон в фекалиях встречаются остатки растительной пищи, семена ягод, а на юге - бахчевых культур.

Встречается помет и белого цвета, из одной извести. Значит, охота была неудачной, и хищник обгладывал лишь старые кости.

Стая волков, состоящая из пары матерых, прибылых и присоединившихся к ним переярков, придерживается своего охотничьего участка, площадь которого зависит от наличия и обилия пищи. Участок звери помечают запаховыми и визуальными метками. На охотничьих маршрутах у крупных камней, отдельно стоящих деревьев, пней, квартальных столбов и других хорошо заметных предметов волки мочатся и оставляют кучки помета.

Когда волки вне дороги наткнутся на свежие следы человека или крупного хищника или обнаружат плохо замаскированный капкан, они оставляют поскребы - на 3-5-метровом отрезке тропы глубоко продирают когтями почву, лесную подстилку или раскидывают снег. Такие поскребы хорошо заметны и выдают присутствие волков в бесснежный период, когда другие следы увидеть трудно.

Рис.1 Волки обычно идут гуськом, след в след, и число зверей в группе можно подсчитать на повороте или при подходе к какому-либо предмету, когда они расходятся.

Рис.2 Отпечатки передней (вверху) и задней лап волка, см.

Рис.3 У волка, лисицы и других собачьих следы ступательных мозолей передних лап заканчиваются закруглением внутрь (а), задних - закруглением наружу.

Рис.4 Размещение мозолей на ступательной части лапы у волка (а) и собаки (б)

Н. Руковский, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 01 - 1988 г."

 

[Мамай]

Маскировка на охоте

Спойлер

Не дать обнаружить себя зверю или птице, на которых охотишься,- в этом заключается весь смысл понятия "маскировка на охоте". Не дать обнаружить - значит, не дать увидеть, не дать услышать и не дать почуять себя до тех пор, пока не сделаешь выстрела по дичи. Разные охоты требуют и разной степени маскировки. Иногда она не только не нужна, но и бесполезна или даже вредна. Даже малоопытному охотнику не стоит говорить, что на вальдшнепиной тяге не надо строить шалаш, а достаточно выбрать место на краю поляны или на обочине лесной дороги. Или, например, вы подкрадываетесь к глухарю, сидящему в кроне дерева, или тропите русака. Как вы ни стараетесь тихо идти (да этого и не надо делать), дичь все равно слышит ваши шаги, а порой и видит вас, однако сидит или лежит мертво "в надежде", что вы пройдете мимо. Не переставайте шагать, даже стоя на месте и высматривая птицу или заячью лежку у куста. Стоит вам перестать двигать ногами, как птица слетает, а заяц срывается с лежки. Единственно, что надо учитывать - направление ветра, и стараться подходить к дичи против него.

Чтобы "раствориться" в окружающей обстановке, спрятаться, существует несколько способов. Собственно, три - неподвижность, маскировочная одежда и укрытия разного рода. Ну и конечно сочетания их. Однако напрасно надеяться, что зверь вас не увидит, не услышит и не учует, если вы хоть и будете в маскировочной одежде сидеть на лабазе, но станете вертеться, ломать сучья, кашлять и сморкаться, а ветер будет тянуть ваш запах и дым от сигареты в сторону, откуда должен появиться зверь.

Первейшее условие маскировки - как можно меньше движений или полная неподвижность. Если зверь насторожился и смотрит в вашу сторону, нельзя моргать или изменять направление взгляда, потому что охотника может выдать даже блеск глаз.

На облавных охотах, после того как вас поставили на номер, лучше всего встать перед деревом или сбоку, около ствола, и как бы слиться с ним. Если вы будете абсолютно неподвижны, зверь вас и не заметит. Не следует прятаться за кустами, потому что непроизвольно вы будете шевелиться, высматривая зверя, и этим можете его спугнуть.

Зверь чаще смотрит понизу. Не переступайте без нужды - это он увидит в первую очередь.

Многие ездят на охоту в обычных пальто или плащах темных или, наоборот, слишком светлых тонов. Такая одежда сильно выделяется на фоне леса, тростников или травы и, конечно, не способствует маскировке. Охотник часто удивляется, почему это лоси, которые шли из загона прямо на него, внезапно остановились и бросились в обратную сторону, хотя он и не шелохнулся. Он никак не хочет согласиться, что виной тому его черное пальто, в котором он мог бы, пожалуй, укрыться только там, где прошел лесной пожар. Поэтому на охоту надо надевать такую одежду, которая не смотрится контрастным пятном на фоне окружающей вас природы. Материал зеленовато-серого цвета, шинельное сукно - вот что более всего подходит для охотничьей одежды и делает ее как бы всесезонной. Для летних или раннеосенних охот удобны туристские штормовки.

Однако лучше всего иметь одежду специальной камуфляжной раскраски. К сожалению, таких маскировочных костюмов для летне-осенних охот в наших магазинах не купишь, хотя наладить их производство охотничьим предприятиям совсем не сложно. В то же время такой костюм можно сделать и самому. Для этой цели более всего подходит выгоревшая на солнце штормовка.

Постирайте штормовку, высушите и отгладьте. Разложите на столе ровным слоем 5-6 газет и расправьте на них штормовку. Простым мягким карандашом нанесите контуры маскировочного узора (см. рис.). На рисунке дано примерное расположение красок. Вы сами можете составить узор. Расположение и форма цветных пятен принципиального значения не имеют. Затем кисточкой закрасьте контуры заранее разведенными красителями для хлопчатобумажной ткани. Если плотность краски не удовлетворяет, можно нанести ее еще раз. Тут же прогладьте сырой рисунок через кусок полотна или бумагу сильногорячим утюгом. После окончания раскраски тщательно прополощите штормовку в холодной воде. Нанесенный узор держится вполне удовлетворительно и долго не смывается. По мере надобности рисунок можно подновлять.

По-видимому, разноцветная раскраска не имеет большого значения, поскольку большинство крупных зверей не воспринимают цвета. Поэтому можно было бы раскрасить штормовку только черно-серыми полосами и пятнами, которые "разбили" бы очертания фигуры охотника. Возможно, такая одежда будет маскировочной и при охоте на пернатую дичь, хотя птицы и обладают цветовым зрением.

Для зимы маскировочная одежда - белый халат или костюм. Последний удобнее, потому что длинные полы халата частенько путаются в ногах. Эта одежда хороша на ходовых охотах при скрадывании зверя или птицы, особенно таких сторожких, как лисица или глухарь.

Белый маскхалат на скорую руку может изготовить даже тот, кто не умеет шить. Возьмите прямоугольный кусок белого полотна размером примерно 60X150 см, прорежьте посередине отверстие для головы - и маскхалат готов. Остается его только надеть, прикрыв грудь и спину, и подпоясаться, например, патронташем. Шапку повяжите белым платком.

Такой маскхалат можно с успехом использовать в лесу при скрадывании тетеревов и глухарей. Для охоты же в полях или степи он вряд ли пригоден, особенно если объект охоты-лисица. Для такой охоты лучше приобрести или сшить полный белый костюм: куртку с капюшоном и брюки.

Некоторые охотники красят лыжи в белый цвет. Это, думается, не лишне. Поэтому совершенно непонятно, чем руководствуются изготовители в общем-то совсем неплохих охотничьих лыж, выпуская их окрашенными в желтый или, что уж совсем неприемлемо, в темно-зеленый цвет. По болоту в них ходить, что ли? Почему бы их не выпускать белыми? Делают же на наших лыжных фабриках спортивные лыжи белого цвета!

Об охоте из шалашей, лабазов и других укрытий написано очень много. Поэтому мы просто напомним нашим читателям несколько основных правил при их устройстве.

Шалаш надо делать из подручного материала. Если вокруг тростник, то из него; если вокруг много елей, то из елового лапника (не рубите елку целиком!); ранней весной можно делать шалаш даже из снега или льда. Однако если шалаш ставится до прилета селезней, то его можно делать из любого материала. Птица воспринимает его как непременный элемент ландшафта и не боится. Старайтесь все же как можно меньше изменять обстановку в месте установки шалаша.

В открытой местности при охоте, например, на гусей выкапывают траншейку и тщательно ее маскируют снятым дерном, растительным мусором и другим материалом, который есть поблизости.

Одно из главных условий в устройстве шалашей, лабазов и прочих укрытий - непроницаемость для взгляда зверя или птицы. Шалаш не должен просвечивать. Нет нужды объяснять, насколько это важно - многие охотники испытали на себе, что такое "прозрачный" шалаш. Для того чтобы дичь не высмотрела вас в шалаше, неплохо изнутри, понизу, огородить себя невысоким куском материи (брезент, палаточная ткань). Имейте при себе такой кусок материи, и вы не будете видны даже для таких зорких уток, как нырки.

Есть еще одно условие. Как бы вы ни старались укрыться от дичи в шалаше, как бы его ни уплотняли, нельзя забывать о том, что делаете вы его не просто для того, чтобы понаблюдать за животными, а для того, чтобы в итоге выстрелить по дичи. Не перебарщивайте с маскировкой, помните, что успех охоты зависит не только от хорошего укрытия, но и от того, будет ли вам удобно стрелять, сможете ли вы развернуться в шалаше со своим ружьем. Если вы делаете шалаш на уток, оставьте в "потолке" отверстие для стрельбы стоя. Вообще же надо стараться делать шалаш как можно ниже, если позволяют обстоятельства.

Если вы охотитесь с лодки, то ее можно загнать в кусты или тростник. Маскируя ее, берите материал подальше от места охоты. Чтобы обзор был пошире, садитесь ближе к корме.

Устраивая засидки на зверя, к примеру на пантовке или на медвежьей охоте на овсах, важно знать преобладающее направление ветра, чтобы запах охотника не нанесло на зверя. В пересеченной, гористой местности при устойчивой ясной погоде ветер тянет вечером и ночью в летнее время вниз по склону, а с восходом солнца - наоборот.

Лабаз надо делать как можно незаметнее. Напрасно некоторые надеются на то, что зверь не посмотрит вверх. Несколько раз мне приходилось, ожидая медведя, сидеть на лабазах, которые были сделаны около останков задавленных лосей. Первый лабаз мы с товарищем соорудили неумело. Как потом выяснилось, мы прекрасно просматривались на фоне вечерней зари. Медведь пришел вечером посветлу, учуял нас (ветер крутил в тот раз сильно), порявкал, к мясу не подошел, а потом "перекатился" через открытое место в полутораста шагах от нас и встал за выворотнем, внимательно нас разглядывая. Едва я шевельнулся, начав поднимать карабин, как он махнул в кусты.

Другой лабаз был сделан в кронах нескольких тесно стоящих сосен и неплохо замаскирован ветками на высоте примерно четырех метров. На следующий же вечер медведь вышел к мясу, два охотника, сидевшие на лабазе, стреляли по нему пять раз, но с большого расстояния и безрезультатно. Еще через два дня выпало сидеть на этом лабазе мне. Поднявшись на него, я подогнул к себе несколько веток для лучшей маскировки. Медведь пришел перед закатом солнца, некоторое время стоял на опушке шагах в сорока-пятидесяти, разглядывая кроны моих сосен.

Затем он осторожно направился к мясу, поглядывая снизу на место лабаза, и прошел подо мной метрах в шести. Целиться было удобно, и, когда он миновал меня, я удачно выстрелил ему в шейный позвонок...

Когда вы делаете лабаз или шалаш и маскируете его, отойдите в сторону, к тому месту, откуда наиболее вероятно может появиться зверь. Посмотрите на сделанное вами укрытие с уровня, с которого он посмотрит в вашу сторону. Снизу оно с точки зрения кабана, например, или медведя может выглядеть совсем иначе, чем видите его вы с высоты вашего роста.

У каждого опытного охотника есть арсенал собственных средств и приемов маскировки, своих секретов, как обмануть дичь. В этом-то и состоит одна из прелестей охоты - узнать самому, что значит уметь маскироваться, обладать охотничьей шапкой-невидимкой.

Однако уменье хорошо маскироваться, маскировочная одежда, как это ни странно, имеют и определенные отрицательные стороны. Ведь вы скрыты не только от глаз зверя или птицы, но также и от глаз ваших соседей по охоте. В такой ситуации очень важно помнить и неукоснительно выполнять одно из важнейших правил охоты - не стрелять по неясно видимой цели, на звук, на движение, в сумерках и в темноте. Охотник, умеющий маскироваться хорошо, находится в менее выгодном положении перед своим неопытным собратом, которого в лесу и на болоте слышно и видно, как говорится, за версту. Поэтому, если вы хорошо замаскировались, надо быть бдительным и следить не только за дичью, но и за всем, что вокруг происходит. Не надо надеяться на то, что подкрадывающийся к вашим чучелам охотник (сколько еще у нас таких!) не пальнет в сторону хорошо замаскированного шалаша, в котором сидите вы...

В какой-то степени обезопасить себя от выстрела невнимательного охотника можно частичной демаскировкой. Носите на шапке красную повязку или приобретите вязаную шапку с красной полосой. Это особенно важно на облавных охотах, где стреляют пулей и картечью.

Головной убор с красной полосой можно носить, не спасаясь испугать зверя. Я уже говорил, что у подавляющего большинства крупных животных отсутствует цветовое зрение (волк боится не красного цвета флажков, а их запаха и шевеления). Красный же цвет сигнализирует человеку - внимание!

Дм. Житнев, биолог-охотовед

"Охота и охотничье хозяйство № 07 - 1985 г."

 

[Мамай]

Сколько лет лосю?

Спойлер

Лет 10 назад я уже писал о методах определения возраста лосей в полевых условиях. Сейчас, судя по письмам читателей, нужда в такого рода рекомендациях возникла вновь.

Сегодня разговор о лосе без дифференциации по возрасту теряет смысл, ибо накопленные сведения об образе жизни этого животного настолько значительны и подробны, что абстрактного, обобщенного лося уже не существует. Всякий раз имеем дело с конкретными животными определенного пола и возраста, очень отличающимися друг от друга. Вот почему охотник, грамотный таежный рабочий, так же как и любитель-спортсмен, если хочет добиться высоких результатов, добывая лося, должен непременно научиться определять возраст животных. При известных знаниях и навыках это несложно.

Возраст лося с различной степенью точности, можно определить по внешнему виду животного, по рогам, следам, размерам и форме экскрементов, по убойному весу, размерам и, наконец, по степени стертости жевательной поверхности коренных зубов нижней челюсти.

Остановлюсь на некоторых методах, наиболее доступных для охотников.


Определение возраста по внешнему виду

Визуально возраст лося (без особой разницы для обоих полов) легко определяется в пределах трех возрастных групп: сеголетки, лоси полутора лет и взрослые лоси.

Сеголетки

К открытию охоты (октябрь--декабрь) лоси в этом возрасте намного меньше взрослых поэтому отличить их по размерам и пропорциям тела нетрудно. На ногах сеголетки ниже взрослых животных на 40-50 см, что сразу же бросается в глаза. Спутать лосенка-сеголетка со взрослым невозможно даже неопытному охотнику. У самцов в этом возрасте еще нет рогов, на их месте лишь небольшие шишки, плотно обтянутые кожей. На близком расстоянии они хорошо заметны. В окраске волосяного покрова у лосей разного возраста и пола отличий нет.

Лоси полутора лет по размерам занимают промежуточное положение между сеголетками и взрослыми. На ногах они выше первых на 20-25 см и настолько же ниже вторых. Неопытный охотник может принять полуторагодовалого лося либо за сеголетка, либо за взрослого. Если же охотник имеет некоторый опыт наблюдения за лосями и внимательно присмотрится к зверю, то такого лося так же трудно спутать с животными других возрастных групп, как и сеголетка. Общее строение его тела характерно для вполне сформировавшегося зверя, хотя, как говорят охотники, он еще "лещеват" - сух, тонок, недоразвит.

Самцы полуторников имеют рога в виде спиц с одним отростком на каждом из обоих рогов или вилок с, двумя отростками. Большее число отростков у бычков этого возраста изредка встречается, но, как правило, они очень малы и уродливы. Вообще, рожки полуторников настолько слабы и легки, что это также может служить хорошим отличительным возрастным признаком этой группы. Полуторагодовалые самцы носят рога дольше взрослых зверей. Если взрослые быки теряют рога обычно вскоре после окончания гона, то лоси-полуторники встречаются с рожками и в феврале, и даже в апреле.

Взрослые лоси - сформировавшиеся, мощные животные. Самцы в возрасте старше 1,5 лет носят уже большие рога с двумя и даже до 20 отростков. Взрослые звери обоего пола кажутся ниже на ногах, чем полуторники и сеголетки, хотя на самом деле они выше их на 20-50 см. Этот эффект определяется тем, что у взрослых животных отношение длины тела к высоте имеет большую величину, попросту говоря, взрослые звери длиннее молодых. У взрослых зверей, особенно у стареющих и старых, наблюдается провисающая спина и отвисший живот, чего никогда не заметишь у молодых особей.

Определение возраста по количеству отростков на рогах. У самцов лосей по этому признаку можно определять возраст приблизительно, всякий раз рискуя впасть в значительную ошибку.

Вот убедительный пример, полученный в результате анализа материала по 64 лосям, отстрелянным в печорской тайге, в районе, примыкающем к Печоро-Илычскому заповеднику с юга:

Возраст, лет
. 1,5 2,5 3,5 4,5-5,5 6,5-7,5 8,5-9,5 10 и старше
Число отростков на одном роге 1-3 1-3 2-4 3-7 2-9 4-9 2-7
в среднем 1,4 2,0 2,4 5,0 6,0 6,2 3,8

Анализируя таблицу 1, убеждаешься, что прослеживается закономерность. Число отростков на рогах с возрастом увеличивается, но только до известного предела. В старости - в нашем примере в последней возрастной группе "10 лет и старше" - число их резко уменьшается. Сокращается оно также у лосей ослабленных, больных, истощенных, поскольку степень развития рогов связана с мощью животного.

Таким образом, в масштабах популяции, то есть среди животных, обитающих в округе, существует отчетливая закономерность, но применительно к отдельным особям ее нет. Объясняя это кажущееся противоречие, обратимся к примеру. Перед нами лось, имеющий по два отростка на каждом роге. Спрашивается, каков возраст этого животного? Судя по таблице, с таким количеством отростков может быть животное в возрасте 1,5; 2,5; 3,5; 6,5-7,5 и даже 10 лет и старше. Ясно, что по числу отростков нельзя точно определить возраст лося.

В качестве еще одного признака можно использовать величину окружности ствола рога, измеренного у розетки, у самого основания рога:

Возраст, лет
. 1,5 2,5 3,5 4,5-5,5 6,5-7,5 8,5-9,5 10 и старше
от и до (мм) 85-100 110-125 135-145 145-175 160-195 170-195 160-185
в среднем (мм) 92 113 139 161 174 180 173

Из приведенных данных видно, что прямая зависимость между возрастом и толщиной рога существует, но только до последней возрастной группы. Во всяком случае, до возраста 4,5-5,5 лет ошибки в его определении практически исключаются. Что касается зверей старше, то там, по-видимому, определить возраст, руководствуясь только величиной окружности ствола, или его диаметром, нельзя.

Резюмируя, приходится признать, что для точного определения возраста лося размеры рогов не являются надежным критерием. Однако при умелом сочетании данных о количестве отростков на рогах и о толщине ствола рогов можно довольно точно определить возраст лося в пределах следующих возрастных групп: 1,5; 2,5; 3,5; 4,5-5,5 лет и старше.

Например, в нашем распоряжении имеются рога лося с тремя отростками на каждом и с окружностью у розетки, равной 180 мм. Согласно данным таблиц, по числу отростков такие рога могли принадлежать зверю в возрастных группах от 1,5 лет и старше. Однако по толщине рога первые четыре возрастные группы отпадают, следовательно, они могли принадлежать животному в возрасте 10 лет и старше или, во всяком случае, не моложе 6,5 лет.

Определение возраста по следам

По этому признаку можно определить примерный возраст лося только при четком отпечатке копыта передней или задней ноги. В рыхлом и глубоком снегу, на мху, в болотистой местности с топким грунтом таких следов не бывает. Хорошие отпечатки можно обнаружить на грунтовых дорогах, на речных отмелях. Критерием возрастных различий служит длина и ширина отпечатка. По ним можно определить сеголетков, полуторагодовалых и взрослых лосей:

Возраст, лет
. 0,5 1,5 2,5 и старше
длина 90 115 130
ширина 65 85 110

Уметь определять возраст лося по размерам следов совершенно необходимо при учетных работах. Пригодятся эти знания и при выяснении примерного размера обложенного или преследуемого зверя, а также при отыскании "своего" подранка.

По следам в пределах указанных возрастных групп можно различать самцов и самок. У первых отпечаток копыта по длине обычно несколько короче, а потому кажется шире. У самцов сильнее стачиваются концы копыт. Во время гона, например, быки, выбивают копытами большие ямы в местах мочевых меток, а в гневе на соперников ломают попадающиеся на пути деревца и кустарники. Однако нужно знать, что у старых лосих концы копыт также бывают сильно закругленными, а у молодых самцов - острыми, удлиненными. И все-таки, зная все это, опытный охотник без ошибок отличит след лося-самца от следа лосихи.

Определение возраста по размерам и форме экскрементов

По этим признакам возраст лосей определяется весьма приблизительно. Осенне-зимние экскременты, так называемые "орешки", сохраняются в природе до трех лет, а потому они очень удобны для разного рода охотоведческих учетов. Летом помет не имеет определенной формы и совершенно непригоден для этих целей. Более или менее реально экскременты различают у лосей в таких возрастных группах, как сеголетки, лоси от 1,5 до 3,5 лет, 4,5 года и старше.

У сеголетков экскременты имеют наиболее правильную удлиненную форму. Их длина 23-25 мм, ширина - 10- 15 мм. У лосей в возрасте от 1,5 до 3,5 лет они также удлиненной овальной формы, но по размерам орешки уже значительно крупнее: в длину они достигают 40 мм в среднем же - 30-35 мм, в ширину - от 15 до 20 мм.

Экскременты лосей старшей возрастной группы, особенно у самцов, в большинстве случаев имеют вид орешков неправильной формы, смятых с боков. Размеры их в длину - 25-30 мм, и ширину - 20-25 мм.

Умея хотя бы приблизительно определять возраст лосей по форме и размеру экскрементов в тех возрастных группах, которые предлагаем, можно составить представление о размещении лосей разных возрастов по различным пастбищам охотничьих участков, о сезонных перемещениях, о периодичности использования пастбищ, о соотношении количества сеголетков к взрослым животным и о многих других сторонах жизнедеятельности лося.

Ю. Язан, профессор, директор ВНИИ охраны природы и заповедного дела

"Охота и охотничье хозяйство № 09 - 1987 г."

---------- Сообщение добавлено в 07:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:39 ----------

Сохранение дичи от порчи.

Спойлер

Каждому охотнику хочется привезти домой какой-нибудь трофей, и, конечно, крайне желательно, чтобы этот трофей в дороге не испортился.

Водоплавающая дичь портится гораздо быстрее боровой. Убитая утром и не выпотрошенная сразу утка к вечеру уже начинает портиться (брюшная стенка у нее будет синего цвета), а тетерев не испортится и за сутки. Выпотрошенная дичь портится не так быстро, особенно если подвесить ее и предохранить от мух.

Есть много способов сохранения дичи. Один из самых распространенных таков: желудок и кишки удаляют крючком через слегка увеличенное разрезом заднепроходное отверстие. Через это же отверстие стенку брюшной полости протирают сухой тряпкой, после чего полость набивают крапивой или можжевельником. Рыхлая начинка не мешает доступу воздуха в брюшную полость, и стенки ее покрываются сухой пленкой (обветриваются); иглы и ветки можжевельника, крапива препятствуют доступу мух. И, наконец, эфирные масла, выделяемые можжевельником, приостанавливают размножение микробов.

Можно пользоваться и таким способом. Дичь потрошат, затем брюшную полость промывают столовым уксусом, после чего "припудривают" смесью толченого черного или красного перца (одна часть) с сухой горчицей (три части). Эту смесь засыпают птице в клюв и в брюшную полость.

Если птица ощипана и опалена, то ее моют в столовом уксусе и припудривают горчичной смесью снаружи и изнутри.

Чтобы не таскать с собой бутылки с уксусом, я беру на охоту пузырек уксусной кислоты и на месте развожу.

Мухи ухитряются отложить яйца даже в том случае, когда внутри тушек положена марля, смоченная уксусом. Спастись от них можно следующим образом. Из марли (а лучше тюля) шьют большой полог, в виде конуса. Его надевают на елочку или другое дерево высотой в полтора-два метра. Края полога плотно приваливают землей или камнями. На деревцо, словно игрушки на новогоднюю елку, вешают за шейки уток и тетеревов, предварительно обработанных уксусом и горчицей с перцем, и ни одна муха не доберется до них. Тюль не препятствует движению воздуха, и дичь не портится в течение нескольких дней даже при дневной температуре 10-15°С.

Однажды мы проделали такой опыт. Поохотившись в октябре на Азовском море, в районе Приморско-Ахтарска, взяли десяток кряковых уток, ощипали их, выпотрошили, а затем, окунув каждую тушку целиком в уксус, обваляли в смеси перца с горчицей. Насыпали этой смеси и внутрь тушек, а затем, уложив их в решетчатый ящик из-под фруктов, обернули его марлей и поставили на багажник автомобиля. С этими утками мы пропутешествовали по Северному Кавказу десять дней при ночной температуре, близкой к нулю, а дневной около 15°С. Затем три дня ехали от Нальчика до Москвы и довезли уток абсолютно свежими (на стоянках, конечно, старались ставить машину в тень). Недаром в Индии перцем сначала стали пользоваться не как вкусовой приправой, а как консервантом мясных продуктов. Есть и другие, более надежные способы консервирования мяса и дичи, но для настоящего охотника не так интересно привезти какую-то тушенку в банке или мясо в рассоле. Да и сложно этим заниматься в походных условиях.

М. Кирсанов, врач, охотник


*****

Однажды я был очевидцем такого случая. Охотников было трое. Молодые, лишь недавно приобщившиеся к охоте, они были готовы сутками не вылезать из камышей. На базу приходили только перекусить и соснуть. На рассвете егерь безжалостно будил охотников, звал их на новые испытания.

Когда указанный в путевке срок истек, охотники собрались домой. И тут оказалось, что из девятнадцати добытых уток везти домой можно лишь пятнадцать последних...

- Добыть птицу - это полдела,- укоризненно сказал егерь Матвей Федорович Захваткин.- Что же вы, хлопчики, не посоветовались со мной, как сохранить ее?

Чтобы в жаркое время избежать порчи водоплавающей и болотной дичи, применяют несколько простых способов. До следующего дня утка остается свежей, если держать ее не в рюкзаке, а на утятнице или просто подвесить где-либо в прохладном, продуваемом ветром, защищенном от солнца месте. Если на базе нет ледника или холодильника, битую птицу заворачивают в крапиву и раскладывают в прохладном чулане.

Сохранить дичь свежей в течение двух-трех дней можно, если из нее прямо на месте охоты удалить кровь и частично выпотрошить. В брюшную полость следует заложить свежую осоку или веточки можжевельника. Точно так же заполняют и полость рта птицы.

Чтобы дичь была свежей пять-семь дней, брюшную полость и глотку рекомендуют заполнять кусочками чеснока, лука или листьями черемухи: они выделяют фитонциды, убивающие тлетворные бактерии. Столь же хорошо помогает и частичная разделка тушки: через небольшой разрез брюшной полости надо удалить все внутренние органы, стенки ее обильно присыпать солью, заполнить ею и полость рта. Во всех случаях хранить дичь в прохладном месте.

Добыв боровую дичь, голубя, куропатку, их оправляют: удаляют с оперения кровь, плотно приглаживают перья, подворачивают головку птицы под крыло, прижимают крылья к бокам тушки, слегка вытягивают ножки к хвосту и в таком положении дают тушке остыть.

А. Колпащиков, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 08 - 1987 г."