Sadovod-777
Выживальщик
И при наличии тепла. Холод резко ухудшает ситуацию. И еще поправка: когда называют срок 20-25 дней, то имеют ввиду "голодать ОБРАТИМО", т.е. потом восстановиться. А если не стоИт задачи выжить, то человек протянет и дольше.
Форум выживальщиков
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
-
Для мобилизованных! Читать!
Всякая всячина
- Автор темы Спартанец
- Дата начала
Думаю будет в тему, или почти... Не про смерть, но про выживальческое питание. Спёрто из отчета русского экстремала Андрея Подкорытова (мог бы просто вставить ссыль, но не выходит по причине статусных ограничений).
"Являясь сторонником аскетичного режима, я заложил довольно ужатую продуктовую раскладку на 21 день запланированного маршрута. Дневная раскладка была 450-464 гр.
Собственно, раскладка:
Завтрак: 50 гр. мюсли, 40 гр. сыр, 30 гр. сладкое.
Обед: 45 гр. овсяная кашка б/п Ясно солнышко, 40 гр. колбаса, 30 гр. сухари, 40 гр. сладкое.
Ужин: 2*45 гр. овсяная кашка Ясно солнышко, 20 гр. сухари, 40 гр. сладкое.
На каждый день 25 гр. сахара. Ещё брал 300 гр. кураги в каши, но курагу добавлял только во второй половине похода. Без кураги раскладка получается 450 гр., с курагой – 464 гр. Сладкое это мармелад, пастила, козинак, халва, правильные батончики. Ещё не учтён чай в пакетиках, но включать его в раскладку – это уже совсем крохоборство.
Перед обедом был своего рода аперитив – колбаса, в смысле понюхать. Если долго нюхать, постепенно начинает казаться, что поел, уже и обедать не хочется. Но я всё равно себя заставлял.
Подпитаться на маршруте в зоне леса было нечем, т.к. всем ягодам было сильно рано, а что-то делать с немногочисленными грибами мне было совсем некогда. Единственной отдушиной был дикий щавель ну и иногда шикша для разнообразия. Инспектора заповедника накормили ужином на кордонах на озере Собачьем и на озере Кутарамакан, это были 2 единственные встречи с людьми за время маршрута.
Сделаны замечательные выводы относительно способностей организма – при правильном настрое этой раскладки вполне достаточно даже в режиме сильно тяжёлого маршрута. Первые два дня было тяжело (перебирал в памяти яства), а с третьего дня о еде не думал вообще, хватало. За ужином, когда по плану были две кашки Ясно солнышко вместо одной, мне иногда казалось, что я уже переедаю. Почти что принуждал себя. Уверенно пройду на 400 гр. и меньше. Надо экспериментировать. 350 гр., 300 гр... ну а дальше как получится. По мере роста просветлённости. Но работает это только в формате соло-похода (по крайней мере, у меня). С группой это не проходит - помню, как во время лыжной 4-ки по Приполярному Уралу в марте 2015 (http://www.marshruty.ru/travel/polarural2015/) раскладки в 630 гр. мне категорически не хватало. А нагрузки на плато Путорана у меня были явно больше, чем в марте – рюкзак тяжелее, санок нет, а за 10 дней до выхода на маршрут я пробежал на Урале марафон (42 км 195 м) за не самое плохое время для сильно пересечённой местности, так что организм был в серьёзной яме. Поэтому объяснить проход на 450 гр. внутренними запасами не получится. В весе за время похода потерял довольно мало – около 5.5 кг.
По-прежнему не до конца решённой проблемой является выход из такого режима аскезы. Имеется в виду выход к людям, в город, где есть супермаркеты, набитые разными штуками. На маршруте вкусовые рецепторы сильно обостряются. Дико обидно и неприятно: уже в Норильске, накупив разных ништяков на 2-3 тысячи и сильно объевшись ими, отчётливо понимаешь, что 2 дольки мармелада “Ударница” на плато были в миллион раз вкуснее, чем вся эта разнообразная требуха из магазина в городе. Сохранять бы хоть частично те ощущения, с которыми идётся на маршруте… Хвост переедания и провал в физике тянется после похода не меньше месяца, хотя плотное питание в течение месяца давно должно было бы восстановить правильную форму. Видимо, нужно повышать просветлённость."
Вобщем сорри если не в тему, но мне кажется туда.
"Являясь сторонником аскетичного режима, я заложил довольно ужатую продуктовую раскладку на 21 день запланированного маршрута. Дневная раскладка была 450-464 гр.
Собственно, раскладка:
Завтрак: 50 гр. мюсли, 40 гр. сыр, 30 гр. сладкое.
Обед: 45 гр. овсяная кашка б/п Ясно солнышко, 40 гр. колбаса, 30 гр. сухари, 40 гр. сладкое.
Ужин: 2*45 гр. овсяная кашка Ясно солнышко, 20 гр. сухари, 40 гр. сладкое.
На каждый день 25 гр. сахара. Ещё брал 300 гр. кураги в каши, но курагу добавлял только во второй половине похода. Без кураги раскладка получается 450 гр., с курагой – 464 гр. Сладкое это мармелад, пастила, козинак, халва, правильные батончики. Ещё не учтён чай в пакетиках, но включать его в раскладку – это уже совсем крохоборство.
Перед обедом был своего рода аперитив – колбаса, в смысле понюхать. Если долго нюхать, постепенно начинает казаться, что поел, уже и обедать не хочется. Но я всё равно себя заставлял.
Подпитаться на маршруте в зоне леса было нечем, т.к. всем ягодам было сильно рано, а что-то делать с немногочисленными грибами мне было совсем некогда. Единственной отдушиной был дикий щавель ну и иногда шикша для разнообразия. Инспектора заповедника накормили ужином на кордонах на озере Собачьем и на озере Кутарамакан, это были 2 единственные встречи с людьми за время маршрута.
Сделаны замечательные выводы относительно способностей организма – при правильном настрое этой раскладки вполне достаточно даже в режиме сильно тяжёлого маршрута. Первые два дня было тяжело (перебирал в памяти яства), а с третьего дня о еде не думал вообще, хватало. За ужином, когда по плану были две кашки Ясно солнышко вместо одной, мне иногда казалось, что я уже переедаю. Почти что принуждал себя. Уверенно пройду на 400 гр. и меньше. Надо экспериментировать. 350 гр., 300 гр... ну а дальше как получится. По мере роста просветлённости. Но работает это только в формате соло-похода (по крайней мере, у меня). С группой это не проходит - помню, как во время лыжной 4-ки по Приполярному Уралу в марте 2015 (http://www.marshruty.ru/travel/polarural2015/) раскладки в 630 гр. мне категорически не хватало. А нагрузки на плато Путорана у меня были явно больше, чем в марте – рюкзак тяжелее, санок нет, а за 10 дней до выхода на маршрут я пробежал на Урале марафон (42 км 195 м) за не самое плохое время для сильно пересечённой местности, так что организм был в серьёзной яме. Поэтому объяснить проход на 450 гр. внутренними запасами не получится. В весе за время похода потерял довольно мало – около 5.5 кг.
По-прежнему не до конца решённой проблемой является выход из такого режима аскезы. Имеется в виду выход к людям, в город, где есть супермаркеты, набитые разными штуками. На маршруте вкусовые рецепторы сильно обостряются. Дико обидно и неприятно: уже в Норильске, накупив разных ништяков на 2-3 тысячи и сильно объевшись ими, отчётливо понимаешь, что 2 дольки мармелада “Ударница” на плато были в миллион раз вкуснее, чем вся эта разнообразная требуха из магазина в городе. Сохранять бы хоть частично те ощущения, с которыми идётся на маршруте… Хвост переедания и провал в физике тянется после похода не меньше месяца, хотя плотное питание в течение месяца давно должно было бы восстановить правильную форму. Видимо, нужно повышать просветлённость."
Вобщем сорри если не в тему, но мне кажется туда.
Да, и белки, и жиры в результате окисления превращаются в глюкозу, а глюкоза в итоге - в углекислый газ воду и энергию.
Сытная белковая и жирная еда дает долгое чувство насыщения.
Однако если нужно быстро получить энергию (например, устали от долгого передвижения по горам, а еще предстоит идти) - тогда лучше сахара употребить, чтобы сразу взбодриться. Например, сникерс или другой шоколад съесть (там крофе сахара еще и молочный жир и белок есть - но именно сахар даст энергию в первые 15-20 минут, а жиры и белки - позже, расщепляясь, дадут энергию - но более длительного действия. Можно леденец в таком случае - и сразу энергию получишь. Многие бойцы спецподразделений каждые 40-60 минут, сидя в засаде или в движении, чтобы быть концентрированным и энергичным, леденец или другую конфету в рот кидают - однако долго на таком режиме (много сахара) жить нельзя, только во время операций - иначе истощается поджелудочная железа, можно диабет заработать.
ionuchin
Выживальщик
475 граммов было у нас в пеше-водном походе по р.Хара-Мурин. При этом нагрузка была 45-60 кг на парней и от 18-25 на девушек. "Пешка" была 7 дней, перепад высот около 1,5км, длина около 180км по тропам горного хребта Хамар-Дабан (под Байкалом). Потом ещё две недели сплава, - тоже немалая физическая нагрузка, плюс постоянное сидение в брызгах воды (температура 10-12 градусов). Похудеть, конечно, похудели, есть хотелось и в походе, и по возвращению, но истощением назвать это было нельзя. Я бы даже сказал, - нормальное чувство "рабочего" голода.
В похожий поход ходили знакомые ребята, там раскладка была, вовсе 330 гр. Но они жестко экономили на весе и стартовый вес у рюкзаков не превышал 25 кг у парней.
В похожий поход ходили знакомые ребята, там раскладка была, вовсе 330 гр. Но они жестко экономили на весе и стартовый вес у рюкзаков не превышал 25 кг у парней.
С большим трудом представляю себе, как можно тащить 60 кг, 45- еще туда-сюда, но 60! :shok: Плав-средсва пёрли 100%.
Но раскладки по питанию ваши (туристов) - очень интересная и практичная весч.
Товарищ мой в полной экипировке и со снарягой и с оружием на себе сутки тащил по низко- и средне-высотным горам 80 кг. Правда, у него многолетняя физ.подготовка в спортзале отличная. Его собственный вес - кг 90.
Моджахеды регулярно по 90 кг на себе по горам таскают - оружие и боеприпасы тяжелые, да еще и пожрать с собой брать нужно.
Это реальные веса для ПОДГОТОВЛЕННЫХ людей, приучивших себя к таким весам.
Я, правда, на себе таскал только около 40 кг - но без напряга какого-то особенного. Правда, я тоже в меру подготовлен физически.
Последнее редактирование:
Kazbich1
Выживальщик
Вероятно, у всех организмы всё-таки немного разные. Периодически хожу голодным и по паре суток. Даже не ради каких-то конкретных целей, просто лениво поесть. Не сказал бы, что это хоть как-то влияет на мою физическую активность и на общую массу тела. Уже достаточно давно вес болтается в районе 85-87 Кг (при росте 182 см). И не сказал бы, что у меня какой-то недостаток физической активности - ну с ноября чуть меньше, а до того минимум лет пять просто пеший "километраж" в день составлял около 8-10 Км.
С большим трудом представляю, зачем нужно тащить на себе 60 Кг.
Какие же вы молодежь глупые! Вы думаете что так мышцы тренируете, и выносливость?
А подумали о том, какая это нагрузка на суставы, на позвоночник? Да и сердечно-сосудистая система очень не радуется. Такие нагрузки резко сокращают "моторесурс" вашего организма. А если, не дай Бог, еще и травма какая, под такой нагрузкой ... Все это обязательно аукнется серьезными проблемами уже после 40. Будете себя чувствовать разбитой старой клячей. Это будет ваш персональный БП.
Берегите свой организм, не насилуйте его. Любая физическая активность должна быть физиологической.
У водных туристов есть очень тяжелый этап - переход от мототранспорта к верховьям сплавной речки. Там и 100 кг на рыло не предел. Штурмовые катамараны - штука нелегкая. Просто таскать приходится по кускам и перебежками.
П.с. По поводу возраста - у взрослых парашютистов болевые ощущения в спине более выражены при прыжке в бронежилете.
П.с. По поводу возраста - у взрослых парашютистов болевые ощущения в спине более выражены при прыжке в бронежилете.
Я уже отписывался на одном профильном ресурсе по поводу веса, повторю банальность тут - Больше умеешь и знаешь, меньше несешь. Вес того что я носил за 5 лет сократился с 35 кг до 7. Продолжаю коваться.
Думаю многие посещали "Легковес" и его ресурсы. Коваться никогда не поздно. Вопрос - посещаете Вы девушку только с целью секса (презерватив - 7 граммов) или у Вас серьезные планы (холодильник, домашний кинотеатр, тапочки).
Sadovod-777
Выживальщик
Плюсуюсь. Тоже пытаюсь двигаться в этом направлении, но плохо получается. Для себя считаю несомым весом, к которому надо стремиться, - 20 процентов от собственного веса, т.е. около 13.6 кг. Но даже для ПВД (с надувной лодкой) получается 19.3 кг, что, имхо, чрезмерно много.
Камрад, можешь перечислить - что обычно берешь, скажем, в ПВД (то, что топор и пилу не берешь - это понял).
Подземные фермы
Подземные фермы: Выращивание грибов в подвале во время БП
Даже если на землю придет ядерная зима, и свет солнца исчезнет надолго, или просто изменится климат, в следствии чего самые плодородные участки превратятся в пустующие заросшие поля с сорняками, фермеры никуда не денутся.
Они просто уйдут под землю.
Именно под землей можно соорудить целую грибную ферму, и собирать урожай круглый год, даже в самые голодные годы.
Все минусы подвального помещения в контексте выращивания грибов становятся плюсами, и самый главный из них - стабильный микроклимат, не подверженный колебаниям (температура, влажность, и т.п.).
Подготовка помещения:
1. Лучше всего, если стены и потолок подвала будут из бетона
2. Пол, обычно земляной, лучше зацементировать или забетонировать.
3. Стены и потолок белим известью, чтобы защитить наш урожай от вредителей.
4. Делаем вентиляционные отводы на поверхность. Если необходимо - маскируем их (выводим в кустах, накрываем полыми пнями, и т.п.)
5. Опять же, с целью защиты грибов от вредителей и насекомых, необходимо закрыть вентиляционные отверстия сеткой с мелкими ячейками. Снаружи или внутри. А лучше и там и там.
6. Если высота потолков позволяет, сооружаем несколько ярусов (2-3), для увеличения полезной площади подвала.
На этом всё. Наш подвал готов к постоянному подвальному производству таких грибов как вешенок, шампиньонов, и многих других. Теперь перейдем к подготовке субстрата, и, собственно, самой технологии выращивания.
Выращивание шампиньонов
Подготовка субстрата
Субстрат - это питательная среда для наших грибов, место развития полезных организмов и полезных (для грибов, конечно же) веществ.
Подразумевая, что сверху у нас БП, или просто существуя автономно, наш субстрат не будет включать пестицидов и химических веществ, которые неизвестно где доставать, а будет включать в себя естественные, воспроизводимые компоненты:
- Солома.
- Навоз.
Навоз лучше использовать лошадиный, но за неимением оного подойдет и навоз КРС, овец, свиней, куриный помёт, и т.п. Следует помнить - чтобы получить хороший субстрат, необходимо использовать солому в количестве от 100кг. При меньшем количестве соломы, процесс ферментации может не начаться.
На 100 кг соломы необходимо будет израсходовать 35-40 килограмм навоза. Перед закладкой бурта, солому необходимо вымочить в течении 40-50 часов.
Укладка компостного бурта
Как правило, бурт для выращивания шампиньонов делают произвольной длины (например, на всю длинну подвала), шириной 1,5-2 метра и высотой 2-2,5 метра.
Толщина слоев колеблется в районе 25-30 сантиметров.
Перед закладкой слоёв с соломой, её дополнительно увлажняют, посыпают мочевиной (при наличии) из рассчета 2,5кг мочевины на 100кг соломы.
Внимание: компостный бурт укладывается только на забетонированную поверхность. Не допускайте контакта с почвой. В противном случае в наш субстрат проникнут вредители, от которых будет трудно избавиться, и которые будут портить наши грибы!
Не допускайте избыточной влажности в помещении, где подготавливается субстрат. Кроме того, позаботьтесь о хорошей вентиляции. Так как наш процесс компостирования сопровождается выделением аммиака. Если запах появился - процесс начался. Другим свидетельством реакции является температура (внутри компоста она выше).
Субстрат можно подготавливать и под открытым небом, но тогда позаботьтесь о том, чтобы защитить его от дождя.
Чтобы слои равномерно разлагались по всей своей площади, необходима перебивка, в ходе которой наружные слои перемещаются вилами внутрь, и наоборот. Перебивку субстрата делают через десять дней после начала компостирования. После процедуру повторяют 3-5 раз с интервалов в 5 дней.
Через 3-4 недели наш субстрат, обычно, готов. Об этом свидетельствуют:
- отсутствие запаха аммиака.
- равномерный темно-коричневый цвет субстрата
- мягкая консистенция компоста
- умеренная влажность (при сдавливании выступает капли воды)
Если при сдавливании вода прям стекает - это излишняя влажность. Такой компост необходимо разложить тонким слоем и дать немного подсохнуть.
Раскладка
После того, как мы приготовили субстрат, его необходимо разложить в деревянные или пластмассовые ящики с бортами не менее 25-30 сантиметров, и с площадью позволяющей вместить объем субстрата в размере 3 квадратных метров. Для экономии места в ограниченном пространстве, ящики лучше размещать друг над другом или в шахматном порядке, как показано на рисунке.
После набивки ящиков компостом, температура внутри него повысится примерно до 50 градусов. Через пару дней температура снизится до 25 градусов. Это означает, что субстрат готов к внесению в него мицелия шампиньонов.
Шампиньоны совсем не привередливые в обслуживании грибы, и отлично обходятся без освещения, но в плодоносный период чувствительны к:
- сквознякам
- избытку углекислого газа (отсутствию вентиляции)
Посадка и выращивание
После того, как субстрат остыл до 22-25 градусов, вносится мицелий: для этого по всей поверхности субстрата в ящике, на расстоянии в 20 сантиметров делается углубление в 5 сантиметров, куда закладывается куски мицелия по размерам вдвое меньше яйца. Углубления закрывают субстратом. Сверху накрывают бумагой, газетами, для сохранения влажности. Газеты (но не сам субстрат), периодически, слегка обрызгивать водой.
Это называется инкубационный период. В это время температура в помещении должна находится в районе 22-24 градусов. Подойдет и печное отопление. Подвальное помещение обычно хорошо сохраняют тепло, поэтому это не доставит особенных хлопот.
Мицелий будет развиваться в течении ближайших 15 дней. Далее температура выращивания значительно опустится.
По прошествии этого времени, компост покрывают трехсантиметровым слоем покровной земли (3-5 процентов от которой должен составляет мел). В этот период в помещении должна быть повышенная влажность. Верхний слой, периодически увлажняют с помощью распылителя, пульверизатора, или подобного устройства, главное чтобы вода не наливалась ручьем, и чтобы вода не проникла в компост.
Шампиньон вырастает через 4-5 недель после посадки мицелия. Через 2 недели будет повторный урожай. Весь период плодоношения длится около восьми недель. Сбор грибов представляет собой аккуратное выкручивание гриба (не срезание, как в лесу).
Собранные грибы хранятся при температуре 0-4 градуса, около 2-х недель. Это если мы говорим про свежие шампиньоны. Для увеличения срока годности используем консервацию, закатывание.
Выращивание вешенок
Для выращивание вешенок в подвале нам необходимо заготовить поленья шириной около десяти сантиметров, и длиной полтора метра. Подойдет почти любая древесина лиственных пород.
На поленьях делаем надрезы/надпилы на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Затем поленья вымачивают в течении 7-ми дней.
Таким образом, мы искусственно имитировали пни, на которых растет вешенка в природных условиях. Эти поленья нам необходимо разместить на заранее сколоченном стеллаже.
Полки стеллажа 1.5x15 метра размещаются на высоте 30-35 сантиметров друг от друга. Нижняя полка размещена на таком же расстоянии от пола.
Перед закладкой поленьев, в разрезы предварительно закладывается мицелий.
Для повышения влажности под стеллаж ставят емкость с водой. А сам стеллаж накрывают полиэтиленом. После прорастания грибницы его убирают.
Первый урожай мы получим через 2.5-3 месяца.
Кстати. В качестве мицелия можно использовать шляпку уже проросшего гриба. Но в таком случае срок выращивания может увеличиться до 12 месяцев
Выращивать грибы в подвале можно и в мирное время. И потренируетесь, и семью накормите.
А излишки продукции всегда можно продать на любом рынке, меняя свой труд и время на резаную бумагу. А её в свою очередь на снаряжение и полезные для выживания ништяки.
Подземные фермы: Выращивание грибов в подвале во время БП
Даже если на землю придет ядерная зима, и свет солнца исчезнет надолго, или просто изменится климат, в следствии чего самые плодородные участки превратятся в пустующие заросшие поля с сорняками, фермеры никуда не денутся.
Они просто уйдут под землю.
Именно под землей можно соорудить целую грибную ферму, и собирать урожай круглый год, даже в самые голодные годы.
Все минусы подвального помещения в контексте выращивания грибов становятся плюсами, и самый главный из них - стабильный микроклимат, не подверженный колебаниям (температура, влажность, и т.п.).
Подготовка помещения:
1. Лучше всего, если стены и потолок подвала будут из бетона
2. Пол, обычно земляной, лучше зацементировать или забетонировать.
3. Стены и потолок белим известью, чтобы защитить наш урожай от вредителей.
4. Делаем вентиляционные отводы на поверхность. Если необходимо - маскируем их (выводим в кустах, накрываем полыми пнями, и т.п.)
5. Опять же, с целью защиты грибов от вредителей и насекомых, необходимо закрыть вентиляционные отверстия сеткой с мелкими ячейками. Снаружи или внутри. А лучше и там и там.
6. Если высота потолков позволяет, сооружаем несколько ярусов (2-3), для увеличения полезной площади подвала.
На этом всё. Наш подвал готов к постоянному подвальному производству таких грибов как вешенок, шампиньонов, и многих других. Теперь перейдем к подготовке субстрата, и, собственно, самой технологии выращивания.
Выращивание шампиньонов
Подготовка субстрата
Субстрат - это питательная среда для наших грибов, место развития полезных организмов и полезных (для грибов, конечно же) веществ.
Подразумевая, что сверху у нас БП, или просто существуя автономно, наш субстрат не будет включать пестицидов и химических веществ, которые неизвестно где доставать, а будет включать в себя естественные, воспроизводимые компоненты:
- Солома.
- Навоз.
Навоз лучше использовать лошадиный, но за неимением оного подойдет и навоз КРС, овец, свиней, куриный помёт, и т.п. Следует помнить - чтобы получить хороший субстрат, необходимо использовать солому в количестве от 100кг. При меньшем количестве соломы, процесс ферментации может не начаться.
На 100 кг соломы необходимо будет израсходовать 35-40 килограмм навоза. Перед закладкой бурта, солому необходимо вымочить в течении 40-50 часов.
Укладка компостного бурта
Как правило, бурт для выращивания шампиньонов делают произвольной длины (например, на всю длинну подвала), шириной 1,5-2 метра и высотой 2-2,5 метра.
Толщина слоев колеблется в районе 25-30 сантиметров.
Перед закладкой слоёв с соломой, её дополнительно увлажняют, посыпают мочевиной (при наличии) из рассчета 2,5кг мочевины на 100кг соломы.
Внимание: компостный бурт укладывается только на забетонированную поверхность. Не допускайте контакта с почвой. В противном случае в наш субстрат проникнут вредители, от которых будет трудно избавиться, и которые будут портить наши грибы!
Не допускайте избыточной влажности в помещении, где подготавливается субстрат. Кроме того, позаботьтесь о хорошей вентиляции. Так как наш процесс компостирования сопровождается выделением аммиака. Если запах появился - процесс начался. Другим свидетельством реакции является температура (внутри компоста она выше).
Субстрат можно подготавливать и под открытым небом, но тогда позаботьтесь о том, чтобы защитить его от дождя.
Чтобы слои равномерно разлагались по всей своей площади, необходима перебивка, в ходе которой наружные слои перемещаются вилами внутрь, и наоборот. Перебивку субстрата делают через десять дней после начала компостирования. После процедуру повторяют 3-5 раз с интервалов в 5 дней.
Через 3-4 недели наш субстрат, обычно, готов. Об этом свидетельствуют:
- отсутствие запаха аммиака.
- равномерный темно-коричневый цвет субстрата
- мягкая консистенция компоста
- умеренная влажность (при сдавливании выступает капли воды)
Если при сдавливании вода прям стекает - это излишняя влажность. Такой компост необходимо разложить тонким слоем и дать немного подсохнуть.
Раскладка
После того, как мы приготовили субстрат, его необходимо разложить в деревянные или пластмассовые ящики с бортами не менее 25-30 сантиметров, и с площадью позволяющей вместить объем субстрата в размере 3 квадратных метров. Для экономии места в ограниченном пространстве, ящики лучше размещать друг над другом или в шахматном порядке, как показано на рисунке.
После набивки ящиков компостом, температура внутри него повысится примерно до 50 градусов. Через пару дней температура снизится до 25 градусов. Это означает, что субстрат готов к внесению в него мицелия шампиньонов.
Шампиньоны совсем не привередливые в обслуживании грибы, и отлично обходятся без освещения, но в плодоносный период чувствительны к:
- сквознякам
- избытку углекислого газа (отсутствию вентиляции)
Посадка и выращивание
После того, как субстрат остыл до 22-25 градусов, вносится мицелий: для этого по всей поверхности субстрата в ящике, на расстоянии в 20 сантиметров делается углубление в 5 сантиметров, куда закладывается куски мицелия по размерам вдвое меньше яйца. Углубления закрывают субстратом. Сверху накрывают бумагой, газетами, для сохранения влажности. Газеты (но не сам субстрат), периодически, слегка обрызгивать водой.
Это называется инкубационный период. В это время температура в помещении должна находится в районе 22-24 градусов. Подойдет и печное отопление. Подвальное помещение обычно хорошо сохраняют тепло, поэтому это не доставит особенных хлопот.
Мицелий будет развиваться в течении ближайших 15 дней. Далее температура выращивания значительно опустится.
По прошествии этого времени, компост покрывают трехсантиметровым слоем покровной земли (3-5 процентов от которой должен составляет мел). В этот период в помещении должна быть повышенная влажность. Верхний слой, периодически увлажняют с помощью распылителя, пульверизатора, или подобного устройства, главное чтобы вода не наливалась ручьем, и чтобы вода не проникла в компост.
Шампиньон вырастает через 4-5 недель после посадки мицелия. Через 2 недели будет повторный урожай. Весь период плодоношения длится около восьми недель. Сбор грибов представляет собой аккуратное выкручивание гриба (не срезание, как в лесу).
Собранные грибы хранятся при температуре 0-4 градуса, около 2-х недель. Это если мы говорим про свежие шампиньоны. Для увеличения срока годности используем консервацию, закатывание.
Выращивание вешенок
Для выращивание вешенок в подвале нам необходимо заготовить поленья шириной около десяти сантиметров, и длиной полтора метра. Подойдет почти любая древесина лиственных пород.
На поленьях делаем надрезы/надпилы на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Затем поленья вымачивают в течении 7-ми дней.
Таким образом, мы искусственно имитировали пни, на которых растет вешенка в природных условиях. Эти поленья нам необходимо разместить на заранее сколоченном стеллаже.
Полки стеллажа 1.5x15 метра размещаются на высоте 30-35 сантиметров друг от друга. Нижняя полка размещена на таком же расстоянии от пола.
Перед закладкой поленьев, в разрезы предварительно закладывается мицелий.
Для повышения влажности под стеллаж ставят емкость с водой. А сам стеллаж накрывают полиэтиленом. После прорастания грибницы его убирают.
Первый урожай мы получим через 2.5-3 месяца.
Кстати. В качестве мицелия можно использовать шляпку уже проросшего гриба. Но в таком случае срок выращивания может увеличиться до 12 месяцев
Выращивать грибы в подвале можно и в мирное время. И потренируетесь, и семью накормите.
А излишки продукции всегда можно продать на любом рынке, меняя свой труд и время на резаную бумагу. А её в свою очередь на снаряжение и полезные для выживания ништяки.
Выращивание овощей под землей
Мы привыкли к тому, что овощи принято выращивать или в открытом грунте – там, где позволяют климатические условия, или в теплицах. И мало кому приходит в голову, что существует еще один, проверенный годами способ: выращивание овощей под землей. Между тем этот способ далеко не нов – еще в 1875 году были проведены первые опыты по выращиванию овощей в подвале. Освещался такой «опытный участок» обычными керосиновыми лампами и газовыми горелками. А результат потряс, как самих экспериментаторов, так и всех, кто знал об этом эксперименте. За год на этом подземном огороде собрали по 180 кг помидоров с 1 м2 ! При выращивании в открытом грунте о таких результатах можно было только мечтать!
Итак, что же нужно для того, чтобы вырастить хороший урожай под землей?
ПОДБИРАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ
В качестве «подземной теплицы» можно использовать практически любой подвал или погреб – ведь температура воздуха, его химический состав и атмосферное давление в таком подземелье практически не отличаются от наземных.
Но это если выращивать зелень: щавель, салат, укроп, лук на перо. Если же вы решили заняться огурцами и помидорами – придется приложить дополнительные усилия. Прежде всего – в организации светового режима. «Подземные сутки» не должны превышать 18 часов. Огурцам нужно 10 часов света, помидорам – 12.
Главная статья расходов при выращивании овощей в подвале – электроэнергия. Но зато нет затрат на строительство теплицы. Причем выращивать овощи в подвале можно в любое время года. А если подвал расположен под домом, то исключаются и затраты на отопление, даже в зимнее время года.
ОСВЕЩЕНИЕ
Лучше всего проблему освещения решат энергосберегающие лампы. Помимо того, что они экономичны, воздух от этого источника света не будет нагреваться. Мощность ламп в расчете на 2 м2 подземного огорода должна составлять 11,2 кВт/ч.
ПИТАНИЕ
Выращивание овощей под землей на питательной почве – не вариант. Во-первых, сам процесс доставки большого количества почвы весьма проблематичен, во-вторых, вместе с почвой легко занести болезни и вредителей.
Идеальный выход – гидропонный метод. Для него подойдет кварцевый и гранитный гравий с размерами частиц 520 мм. Питательные вещества растения будут получать из специального раствора.
ВЫБИРАЕМ РАСТЕНИЯ И СОРТА
Хорошие результаты дает выращивание в подземных теплицах огурцов и помидоров.
Огурцы нужно обязательно выбирать партенокарпические, то есть – самоопыляющиеся. Помидоры – раннеспелые, с коротким периодом вегетации.
В среднем с 1 м2 теплицы получают около 35 кг помидоров и примерно 60 кг огурцов. Но это, конечно, не предел.
ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ
Процесс выращивания овощей делится на два этапа: выращивание рассады и выращивание плодоносящих растений.
Под рассаду необходимо отвести специально оборудованный участок из расчета 100 растений на 1 м2 .
На постоянном месте на 1 м2 размещают четыре растения.
На рассадном участке устанавливают специальные водонепроницаемые лотки – их можно сделать из распиленных вдоль асбоцементных труб диаметром 50-60 см. В лотки слоем 20-22 см насыпают гравий.
Питание растений осуществляется за счет питательного раствора, который наливают в бак, установленный выше емкостей для рассады на 0,1-1,5 м. Раствор подается самотеком, а потом собирается в сливной бак, который устанавливается ниже дна гидропонных лотков. Лотки устанавливаются под уклоном 0,3°.
Использованный раствор, обогащенный питательными веществами, снова перекачивается в питательный бак и используется повторно. Подкормку растений проводят один раз в четыре световых цикла, обязательно в световой период.
Обязательные компоненты питательной смеси – азот, фосфор, калий, кальций, магний.
В зависимости от фазы развития растений соотношение элементов меняется.
В питательную смесь обязательно включают и микроэлементы: марганец, бор, цинк, медь.
Огурцы и помидоры один раз в 5-6 дней необходимо поливать раствором гумата натрия в концентрации 0,005%. Эта мера повышает урожайность, а также способствует рассолению субстрата.
СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
У многих людей идея выращивания овощей под землей вызывает отторжение по одной простой причине: они считают, что «настоящие», натуральные овощи вырастить без естественного освещения невозможно. Ответ может дать химический анализ выращенных в подвале плодов.
Главный показатель качества овощей – наличие в них витаминов. Как показывает анализ, витамина С в «подземных» огурцах в несколько раз больше, чем в обычных. То же – с капустой и репчатым луком. К тому же огурцы из подвала значительно сахаристее наземных.
Кстати, и развиваются подземные овощи гораздо быстрее своих наземных собратьев. К примеру, рассада огурцов в теплицах готова к высадке через 30-35 дней, а под землей – на неделю раньше.
http://hozvo.ru/news/vegetable_garden/vyrashchivanie_ovoshchey_pod_zemley/
Мы привыкли к тому, что овощи принято выращивать или в открытом грунте – там, где позволяют климатические условия, или в теплицах. И мало кому приходит в голову, что существует еще один, проверенный годами способ: выращивание овощей под землей. Между тем этот способ далеко не нов – еще в 1875 году были проведены первые опыты по выращиванию овощей в подвале. Освещался такой «опытный участок» обычными керосиновыми лампами и газовыми горелками. А результат потряс, как самих экспериментаторов, так и всех, кто знал об этом эксперименте. За год на этом подземном огороде собрали по 180 кг помидоров с 1 м2 ! При выращивании в открытом грунте о таких результатах можно было только мечтать!
Итак, что же нужно для того, чтобы вырастить хороший урожай под землей?
ПОДБИРАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ
В качестве «подземной теплицы» можно использовать практически любой подвал или погреб – ведь температура воздуха, его химический состав и атмосферное давление в таком подземелье практически не отличаются от наземных.
Но это если выращивать зелень: щавель, салат, укроп, лук на перо. Если же вы решили заняться огурцами и помидорами – придется приложить дополнительные усилия. Прежде всего – в организации светового режима. «Подземные сутки» не должны превышать 18 часов. Огурцам нужно 10 часов света, помидорам – 12.
Главная статья расходов при выращивании овощей в подвале – электроэнергия. Но зато нет затрат на строительство теплицы. Причем выращивать овощи в подвале можно в любое время года. А если подвал расположен под домом, то исключаются и затраты на отопление, даже в зимнее время года.
ОСВЕЩЕНИЕ
Лучше всего проблему освещения решат энергосберегающие лампы. Помимо того, что они экономичны, воздух от этого источника света не будет нагреваться. Мощность ламп в расчете на 2 м2 подземного огорода должна составлять 11,2 кВт/ч.
ПИТАНИЕ
Выращивание овощей под землей на питательной почве – не вариант. Во-первых, сам процесс доставки большого количества почвы весьма проблематичен, во-вторых, вместе с почвой легко занести болезни и вредителей.
Идеальный выход – гидропонный метод. Для него подойдет кварцевый и гранитный гравий с размерами частиц 520 мм. Питательные вещества растения будут получать из специального раствора.
ВЫБИРАЕМ РАСТЕНИЯ И СОРТА
Хорошие результаты дает выращивание в подземных теплицах огурцов и помидоров.
Огурцы нужно обязательно выбирать партенокарпические, то есть – самоопыляющиеся. Помидоры – раннеспелые, с коротким периодом вегетации.
В среднем с 1 м2 теплицы получают около 35 кг помидоров и примерно 60 кг огурцов. Но это, конечно, не предел.
ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ
Процесс выращивания овощей делится на два этапа: выращивание рассады и выращивание плодоносящих растений.
Под рассаду необходимо отвести специально оборудованный участок из расчета 100 растений на 1 м2 .
На постоянном месте на 1 м2 размещают четыре растения.
На рассадном участке устанавливают специальные водонепроницаемые лотки – их можно сделать из распиленных вдоль асбоцементных труб диаметром 50-60 см. В лотки слоем 20-22 см насыпают гравий.
Питание растений осуществляется за счет питательного раствора, который наливают в бак, установленный выше емкостей для рассады на 0,1-1,5 м. Раствор подается самотеком, а потом собирается в сливной бак, который устанавливается ниже дна гидропонных лотков. Лотки устанавливаются под уклоном 0,3°.
Использованный раствор, обогащенный питательными веществами, снова перекачивается в питательный бак и используется повторно. Подкормку растений проводят один раз в четыре световых цикла, обязательно в световой период.
Обязательные компоненты питательной смеси – азот, фосфор, калий, кальций, магний.
В зависимости от фазы развития растений соотношение элементов меняется.
В питательную смесь обязательно включают и микроэлементы: марганец, бор, цинк, медь.
Огурцы и помидоры один раз в 5-6 дней необходимо поливать раствором гумата натрия в концентрации 0,005%. Эта мера повышает урожайность, а также способствует рассолению субстрата.
СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
У многих людей идея выращивания овощей под землей вызывает отторжение по одной простой причине: они считают, что «настоящие», натуральные овощи вырастить без естественного освещения невозможно. Ответ может дать химический анализ выращенных в подвале плодов.
Главный показатель качества овощей – наличие в них витаминов. Как показывает анализ, витамина С в «подземных» огурцах в несколько раз больше, чем в обычных. То же – с капустой и репчатым луком. К тому же огурцы из подвала значительно сахаристее наземных.
Кстати, и развиваются подземные овощи гораздо быстрее своих наземных собратьев. К примеру, рассада огурцов в теплицах готова к высадке через 30-35 дней, а под землей – на неделю раньше.
http://hozvo.ru/news/vegetable_garden/vyrashchivanie_ovoshchey_pod_zemley/
действительно стоящая тема - покуда человек научится заменять все то, что сейчас покупает в магазине, никакой БП станет не страшен и поводов для переживаний станет в разы меньше..а по теме:
вешенка - у меня сосед по деревне так в подполе выращивает сей чудесный гриб - в мешок картофельный (сеткой) насыпает землю вперемешку с семенами, такой своеобразный раствор, подвешивает над полом и все - гриб начинает переть сквозь стенки, только успевай срезать...удивительное свойство гриба - он растет зимой и все холода сибирские ему до одного места) технологию не выпрашивал, лишь мельком, но кому интересны подробности, могу поинтересоваться
вешенка - у меня сосед по деревне так в подполе выращивает сей чудесный гриб - в мешок картофельный (сеткой) насыпает землю вперемешку с семенами, такой своеобразный раствор, подвешивает над полом и все - гриб начинает переть сквозь стенки, только успевай срезать...удивительное свойство гриба - он растет зимой и все холода сибирские ему до одного места) технологию не выпрашивал, лишь мельком, но кому интересны подробности, могу поинтересоваться
Конечно интересно. Тем более, от практика - потому как в Сети статьи копипостятся зачастую теряя какие-то части, да и на 100%-ю верность не могут претендовать.
про вешенку товарищ отписался:
Значит так. Берем мешки, тряпичные. Набиваем его в соотношении 10%, 60%, 30% гнилушки, опилки и песок. Опилки с песком перемешать, а гнилушки заразить мицелием. Лучше какой-нибудь безвредной подкормки кинуть. Опилки лучше использовать старые. Укладываем где-то на расстоянии 5-7 см от стенок мешка гнилушки с мицелием. Все это дело смачиваем, но что бы не капало сильно потом из мешка. Стягиваем верх и подвешиваем в подполье. Да, главное не набивать мешок туго, но и рыхло не должно быть. Летом отдушины должны быть открыты. Зимой в период обильного роста нужно периодически давать немного света. Достаточно одной лампочки. Часа на два в день включать можно. Летом опять же, ежели совсем сухо, для лучшего урожая немного увлажнять мешок можно. Ну и все. Наслаждаемся и стрижем грибы.
Значит так. Берем мешки, тряпичные. Набиваем его в соотношении 10%, 60%, 30% гнилушки, опилки и песок. Опилки с песком перемешать, а гнилушки заразить мицелием. Лучше какой-нибудь безвредной подкормки кинуть. Опилки лучше использовать старые. Укладываем где-то на расстоянии 5-7 см от стенок мешка гнилушки с мицелием. Все это дело смачиваем, но что бы не капало сильно потом из мешка. Стягиваем верх и подвешиваем в подполье. Да, главное не набивать мешок туго, но и рыхло не должно быть. Летом отдушины должны быть открыты. Зимой в период обильного роста нужно периодически давать немного света. Достаточно одной лампочки. Часа на два в день включать можно. Летом опять же, ежели совсем сухо, для лучшего урожая немного увлажнять мешок можно. Ну и все. Наслаждаемся и стрижем грибы.
Варвар59
Выживальщик
лично вешенки выращивал. ну как выращивал... пытался. несколько раз скудный урожай собрал. у меня наверно условия в подвале были не те: сухо и холодно. да и я не знал, что грибам надо 
я тогда был молодым студентом, пробовал свои силы во многом, в том числе в бизнесе.
но одно понял точно: вешенки, как и шампиньоны впрочем, абсолютно невкусные, не сытные. мясо, как пишут, заменить не может.
но гидропоника может решить многие проблемы с овощами. только где лепиздричество брать в подвале??? в условиях ядерной зимы, ночи?
я тогда был молодым студентом, пробовал свои силы во многом, в том числе в бизнесе.но одно понял точно: вешенки, как и шампиньоны впрочем, абсолютно невкусные, не сытные. мясо, как пишут, заменить не может.
но гидропоника может решить многие проблемы с овощами. только где лепиздричество брать в подвале??? в условиях ядерной зимы, ночи?
Генератор с любого авто, прикручиваешь к лисипеду и вперед,
| Похожие темы | Форум | ||
|---|---|---|---|
|
Мебель и всячина в дом своими руками | Мастерская выживальщика | 15 |