Песок намывной привозят с кусками глины серо-черной.
По берегам бывает сине-серая глина.
Форум выживальщиков
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
-
Для мобилизованных! Читать!
Строительство укрытий при выживании в лесу
- Автор темы admin
- Дата начала
По берегам бывает сине-серая глина.
Борис С
Интересующийся
Спорить не буду видел и такую глину, но мне почему то всегда попадалась светлая глина
HOTSMILE1
Я не выживальщик, мне просто интересно
На самом деле любого - укладывай черепицей у нормуль ))
Но вообще просится пищевая пленка - рулона хватит на весть партизанский отряд .... и байдарку ))
krymskiyhan
Модератор раздела "Организация питания"
- Регистрация
- 10 Дек 2010
- Сообщения
- 1,275
- Поблагодарили
- 1,184
По моему, береста рулит,- и найти проще и мороза (в отличии от плёнки) не боится и в условиях пост БП её надеюсь будет больше чем плёнки:russian_ru:
Артемиус
Модератор форума
Вспомни срок разложения полиэтилена.
Глину с соломой или сеном можно замешать + зола. Получается что-то вроде самана.
При условии, что умеешь снимать куски берёсты, не повреждая дерева. Есть момент, при строительстве из местных материалов берёзы со снятой корой демаскируют, новый слой нарастает не скоро.
лучше заранее озаботится.
у нас продают вкладыш в бочку. по сути рукав.
и рукава огромные тоже в продаже есть.
а если не запас...тогда правда под глину черепицу из пакетов.
а закрепить можно глину цементом.
на крышу килограма хватит.
водой обливать и сухим присыпать.
Вводная этой темы, говорит что мона использавать стройматериал найденый в лесу. Вы часто находите килограм цемента в лесу?
Саман
Для строительства не только жилых домов, но и произ*водственных, зданий фермерских хозяйств широкое примене*ние находит местный материал — саман.
Практикой доказано, что пора отказаться от неправильного представления, будто строения из самана являются времен*ными. Достаточная прочность саманных зданий, хорошая тепловая аккумуляция и малая теплопроводность, пожарная бе*зопасность и дешевизна — основные положительные показа*тели, свидетельствующие о целесообразности применения самана как строительного материала.
Простота изготовления самана не требует высокой квали*фикации, сложного оборудования, техники, энергоресурсов. Исходный же материал (глина, лёссовидные суглинки) есть практически повсюду и в неограниченном количестве.
Следует особо подчеркнуть, что для обогрева зданий из самана, зимой требуется топлива, на 20—30% меньше, чем для кирпичных со стенами обычной толщины. Множество пор в теле саманного кирпича делает его высоко гигиеничным. К тому же такое здание в случае необходимости легко перепланировать.
Безусловно, к достоинству самана следует отнести низкую себестоимость. При этом саман, изготовленный по размеру красного обожженного кирпича, будет легче его, и, следова*тельно, здание или сооружение из самана более сейсмостойкое.
Однако в случае возведения зданий высотой в два этажа и более обязательно требуется лабораторная проверка каче*ства самана.
Применение местных строительных материалов, в особенности самана, позволит фермерам сэкономить тысяча тонн металла, цемента, гравия и обойтись без сложной техники и высококвалифицированной рабочей силы при строительстве зданий и сооружений
Подбор глины Условием высокого качества строительства из глины является безукоризненное приготовление глиняной массы, которая должна иметь мелкозернистую структуру, что достигается тщательным перемешиванием.
Не всегда бывает так, чтобы глина из карьера шла для из*готовления кирпича. Если глина жирная, то сырец будет трескаться, если тощая, то сырец получится слабый и легко рассыпается от небольшого нажатия на него. Поэтому глину надо обязательно проверить и подобрать необходимый состав, добавить какое-то количество горного песка либо жирную глину. Для определения качества существует много способов. Автор предлагает три способа.
Первый способ.
Из глиняной густой массы (глина, размешанная водой до нужной густоты) формуют шесть кубиков размером 20 Х 20 Х 20 см, из которых, два кубика формуют из глины без примеси пес*ка, два кубика — из глины с примесью 10% песка и два кубика — с примесью жирной глины. На верхней поверхности каждого кубика прочерчивают гвоздем или палочкой по диагонали две линии длиной 100 мм и шириной 5 мм. Кубики высушивают в течение 8—10 суток, а затем измеряют линии: В том случае, когда длина линии уменьшилась на 8 мм на 8%, то есть стала 92 мм, она считается пригодной для приготовления сырца. Допускаемая сжимаемость глины колеблется от 6 до 10%.
Второй способ.
Порцию глины для пробы замешивают с водой до густо*ты крутого теста и мнут руками до тех пор, пока она не ста*нет совершенно однородной по своему составу, и не будет прилипать к рукам.
Из приготовленного теста изготавливают шарик диаметром 4—5 см и помещают его между двумя ровными дощечками. На верхнюю дощечку плавно нажимают, пока на шарике не образуются трещины. По величине сплющивания и характеру трещин определяют степень жирности или пластичности глины.
Шарик, выполненный из тощей глины (суглинка) при незначительном надавливании
рассыпается на куски. Если шарик выполнен из глины малой пластичности, то трещины появляются уже при сжатии шарика на 0,20 - 0,25 его диаметра, а из глины средней пластичности при сжатии на 0,33 диаметра. При сжатии шарика, изготовленного из высокопластичных глин, тонкие тре*щины появляются при сжатии на 0,50 диаметра.
Для изготовления, сырца пригодной считается глина Средней пластичности.
Третий способ.
Из той же глины, из которой изготовляли шарики, делают валики длиной 150—200 мм, толщиной 10—15 мм и растягивают. Валик из пластичной и высокопластичной глины, плавно растягивается и утончается, а в месте раз*рыва образуются конусные (острые) концы. Ва*лик из глины средней пла*стичности вытягивается и плавно обрывается, ког*да толщина в месте разры*ва достигает 15—20% первоначального диаметра. Валик из тощей глины очень мало растягивается и образует неровный раз*рыв.
Качество глины можно прово*рить и огибанием валика диамет*ром 20 мм вокруг скалки диамет*ром 50 — 70 мм. У вали*ка из пластичной или высокопластичной глины трещины не образуются, из гли*ны средней пластичности образуют*ся мелкие трещины. У валика из тощей или малопластич*ной глины образуется много круп*ных трещин и разрывов.
Проверку выполняют два-три раза и таким образом определяют необходимость добавления в глину песка или жирной глины.
Подготовка глины к изготовле*нию самана.
Заготавливать глину рекомендуется в неглубоких карь*ерах, где она найдена, с лета, что*бы на открытом воздухе глина хорошо размокла и
выморозилась за осень и зиму. От этого также зависит качество кирпича-сырца. При заготовке глины после*днюю, можно укладывать в гряды высотой до 1 м, и шириной в нижнем основании 2,0—2,5 м. Гряды выкладываются на ко*нус. Неплохо поливать каждый слой водой, кото*рая замерзает зимой и разрыхляет глину.
Если глина, не была заготовлена заранее, то ее заготавли*вают за день до начала формирования сырца и в таком коли*честве, которое необходимо на один день, работы. Для изго*товления 1000 штук кирпича-сырца необходимо 2,5—3,0 м3 глины. Ее раскладывают на подготовленное основание слоя*ми толщиной 15—20 см, крупные комья измельчают. Пере*мешивать глину с песком или жирной глиной лучше в сухом состоянии, особо тщательно отмеривая компоненты мерной посудой — ведрами, ящиками и т.п. По краям насыпанного глиняного слоя устраивают глиня*ный борт-замок для удержания воды. Слой глины прокалы*вают во многих местах лопатой, затем равномерно поливают водой. Количество воды зависит от пластичности глины, ее первоначальной влажности и от погоды (в среднем расходу*ется воды 20—25% от количества глины или смеси).
Следует иметь в виду, что глиняной массе перемешанной с заполнителями, необходимо дать вылежаться минимум сут*ки, что способствует пробуждению всех ее вяжущих свойств. В качестве заполнителей в глину добавляют минеральные (крупнозернистый песок, мелкий щебень) и волокнистые органические заполнители (костру, мякину, сечку соломы и т. д.
При этом минеральные добавки, особенно каменистые, нужно смочить водой и глиняным раствором, а органические должны быть абсолютно сухими.
Приготовление глиняной массы целесообразно механизировать, используя для этого обычные растворомешалки. При ручном способе перемешивают сначала лопатой до получения однород*ной смеси, а затем месят граблями и ногами. Хорошо переме*шивается глина лошадьми. Для этого глину укладывают в виде круга и водят по ней лошадь. Иногда применяют телегу, на*груженную чем-нибудь тяжелым. В нее впрягают лошадь и водят по кругу.
Формование саманного кирпича.
Приготовив достаточное количество глиняной массы, приступают к формовке и сушке сырца.
Формовать саманный кирпич начинают весной, чтобы в течение лета он хорошо высох и мог быть пущен в дело. Для работы выбирают ровную площадку размером около 150 м2
Открытые площадки для сушки сырца лучше устраивать с уклоном: в какую-нибудь сторону, чтобы при дожде вода стекала за пределы площадки. Площадку засыпают слоем крупного песка, выравнивают его и укладывают сырец. На ровно уложенном песке сырец не изгибается и не намокает, так как дождь не задерживается ни песке.
Для формовки применяют различные формы: с дном и без дна (пролетки). Формы вверху делают шире на 2—3 мм для облегчения выемки блоков. Широкое распространение полу*чила деревянная двойная форма с дном, так как при работе с ней повышается производительность труда.
Формы без дна (пролетки) бывают разными на один, два и четыре кирпича.
ри изготовлении саманного кирпича учитывают сжимаемость глины, которую определяют при помощи кубика. Размеры форм для формовки саманного кирпича зависят от сжимаемости глины
При работе с формами необходим стол, рядом с ним дол*жно быть корыто, ящик с песком, опилками или мякиной для посыпки внутренней поверхности форм, чтобы глина не
прилипала к стенкам.
Техника формования следующая. Форму смачивают водой, посыпают песком и ставят на стол. Потом берут ком глиня*ной смеси, примерно равный объему формы, с силой броса*ют в форму и тщательно утрамбовывают. Излишки глины срезают скребком. После этого относят форму на сушильную площадку и осторожно опрокидывают. Вывалившийся саманный кирпич сырец укладывают плашмя для сушки на слой песка.
Сушке кирпича сырца.
Свежесделанные кирпичи выдер*живают на формовочной площадке три дня, время от време*ни переворачивая его в различных направлениях с целью равномерной сушки. После выдержки и сушки кирпичи ста*вят на ребро с зазором между боковыми гранями для свобод*ного прохода воздуха и просушивают еще 3—7 дней (в зави*симости от погодных условий), затем складывают в клетки, где саман окончательно просыхает и твердеет.
При укладке нельзя устраивать между кирпичами большой промежуток. Это может привести к усиленной сушке и обра*зованию трещин. Со всех сторон штабель из сырца закрыва*ют матами, щитами, пленкой и обязательно устраивают кров*лю. Вокруг делают водоотводные канавки для стока атмос*ферных вод.
Брак достигает не более 3%, если соблюден правильный режим сушки. При неправильном режиме сушки брак дости*гает 10% и более.
Необходимо знать, что лучше всего сушить и хранить сырец в простейших сараях или под навесами, которые мож*но строить из любых материалов, но обязательно, чтобы кров*ля не протекала, а с боковых сторон не попадала на сырец атмосферная влага.
Степень сухости самана определяется по цвету излома и на вес. Кирпич-сырец считается высушенным, если в середине его не наблюдается более темных влажных мест, отлича*ющихся по цвету от остальной массы кирпича.
Доброкачественный саман имеет следующие признаки:
— опущенный в воду на два дня саман не должен рассы*паться;
— брошенный саман на землю с высоты роста человека (1,5—2,0 м) не должен разбиваться
— гвоздь в саман должен идти под ударом молотка гул*ко, но ровно, причем он должен держаться крепко, как в дереве
— саман должен хорошо обтесываться топором, давая короткую изогнутую стружку;
— после удара обухом топора на кирпиче обычно появля*ется блестящее пятно.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА СТЕН ИЗ САМАНА
Особо следует обратить внимание на то, что конструкции всякого саманного сооружения должны быть тщательно изолированы от возможного проникновения сырости. Как
пра*вило, влага в стены может попасть от косых дождей, действия сил капиллярности, то есть .попадания ее из почвы, а также по причине плохо выполненной изоляции: неисправности кровли, внутренней конденсации пара, проникающего в сте*ны, брызг падающей, с крьши на землю, воды и т.д.
К числу средств надежной защиты саманных стен от ув*лажнения можно отнести устройство фундаментов и цоколя из водостойких материалов: бутового камня, кирпича, бето*на. При этом должны быть устроены отмостки, чтобы дож*девая вода, брызги и снег не попадали на стены. Важно также тщательное устройство гидроизоляцнонного слоя под стенами, разгрузочными поясами, дверными проемами, подоконниками, порогами, мауэрлатами, выполнение карнизов со свесами не менее 50 см.
Для устройства фундаментов под саманные стены рекомен*дуется использовать бутовый кирпич и камень, монолитный и сборный железобетон. Высота цоколя должна быть
не ме*нее 50 см от фундамента. При этом цоколь следует тщатель*но изолировать толем, рубероидом или пленкой. Толщина цокольной части должна быть не менее толщины наружных и внутренних стен. Для наружных стен толщину определя*ют в зависимости от расчетной температуры данного клима*тического района, но не менее 50 см, а внутренних, не ме*нее 30 см.
Стены из самана возводят до наступления осенних замо*розков. В летнее время стены из саманных блоков (кирпи*ча) выкладывают на глинопесчаном растворе состава 1:1 или.
4:3 в зависимости от жирности глины. Для улучшения каче*ства глиняного раствора, в него добавляют мелкую соломен*ную резку, мякину и т.п. Весной в осенью кладку ведут на известково-цементном растворе...
Для уменьшения, и во избежание осадки зданий толщина горизонтальных швов, должна быть минимальной (1 —1,2 см)..
В процессе возведения саманных стен по всему перимет*ру ниже оконных проемов и на уровне перемычек укладыва*ют арматуру из досок, хвороста или камыша. Узлы и сопряжения следует армировать этими материалами через каждые 50 см по высоте. Расстояние между осями стеблей камыша принимают 5 см. В угловых сопряжениях стебли обоих направлений надо укладывать толстыми концами в угол стены, предварительно расплющив их легким ударом деревян*ного молотка для лучшего сцепления с раствором.
Оконные и дверные коробки, перемычки устанавливают на глиноволокнистом растворе и закрепляют к деревянным антисептированным пробкам, заложенным в стены во время кладки. Деревянные элементы, соприкасающиеся со стенами, должны быть антисептированы и отделены от них слоем толя или осмолкой.
Горизонтальная гидроизоляция саманных стен выполня*ется из цементного раствора 1:2, внутренних стен, и перего*родок — из двух слоев, укладываемых насухо.
Часть стены ниже цоколя покрывают за один-два раза смолой и посыпают крупным песком на высоту 30—40 см.
Оконные и дверные проемы устраиваются не ближе 1,5 м от углов дома. Минимальный размер простенка принимается не менее 0,9 м. При устройстве деревянных перемычек их концы заделывают в стены или простенки на 25 см.
Саманные стены возводят под деревянные перекрытия. Для равномерной разгрузки под балки перекрытий подкла*дывают пластины. Устройство перекрытий из железобетонных плит возможно при варианте сооружения комбинирован*ных (смешанных) кирпично-саманных стен (кирпич, глиня*ный обожженный).
В северных районах в средней климатической зоне на*ружные стены из самана по окончании осадки (примерно через 1 год) следует оштукатурить по дранке. Для этого используют известково-глиняный раствор состава 1:1:0,5 (известь : глина : песок), добавляя мякину или полову. Чтобы раствор прочнее держался, в глиняную поверхность стены забивают на глубину 50 мм в шахматном порядке деревянные колыш*ки на расстоянии 100—150 мм один от другого. Они должны выступать из стены на 15—20 мм.
При производстве штукатурных работ на смоченную по*верхность стены сначала наносят первый слой штукатурки — намет; на просохший слой штукатурки накладывают второй слой — накрывку и окончательно обрабатывают поверхность стены штукатурными инструментами.
Наружные стены из самана можно также оштукатуривать по закрепленным на них рейкам Предваритель*но рейки обивают дранкой.
Практикой доказано, что пора отказаться от неправильного представления, будто строения из самана являются времен*ными. Достаточная прочность саманных зданий, хорошая тепловая аккумуляция и малая теплопроводность, пожарная бе*зопасность и дешевизна — основные положительные показа*тели, свидетельствующие о целесообразности применения самана как строительного материала.
Простота изготовления самана не требует высокой квали*фикации, сложного оборудования, техники, энергоресурсов. Исходный же материал (глина, лёссовидные суглинки) есть практически повсюду и в неограниченном количестве.
Следует особо подчеркнуть, что для обогрева зданий из самана, зимой требуется топлива, на 20—30% меньше, чем для кирпичных со стенами обычной толщины. Множество пор в теле саманного кирпича делает его высоко гигиеничным. К тому же такое здание в случае необходимости легко перепланировать.
Безусловно, к достоинству самана следует отнести низкую себестоимость. При этом саман, изготовленный по размеру красного обожженного кирпича, будет легче его, и, следова*тельно, здание или сооружение из самана более сейсмостойкое.
Однако в случае возведения зданий высотой в два этажа и более обязательно требуется лабораторная проверка каче*ства самана.
Применение местных строительных материалов, в особенности самана, позволит фермерам сэкономить тысяча тонн металла, цемента, гравия и обойтись без сложной техники и высококвалифицированной рабочей силы при строительстве зданий и сооружений
Подбор глины Условием высокого качества строительства из глины является безукоризненное приготовление глиняной массы, которая должна иметь мелкозернистую структуру, что достигается тщательным перемешиванием.
Не всегда бывает так, чтобы глина из карьера шла для из*готовления кирпича. Если глина жирная, то сырец будет трескаться, если тощая, то сырец получится слабый и легко рассыпается от небольшого нажатия на него. Поэтому глину надо обязательно проверить и подобрать необходимый состав, добавить какое-то количество горного песка либо жирную глину. Для определения качества существует много способов. Автор предлагает три способа.
Первый способ.
Из глиняной густой массы (глина, размешанная водой до нужной густоты) формуют шесть кубиков размером 20 Х 20 Х 20 см, из которых, два кубика формуют из глины без примеси пес*ка, два кубика — из глины с примесью 10% песка и два кубика — с примесью жирной глины. На верхней поверхности каждого кубика прочерчивают гвоздем или палочкой по диагонали две линии длиной 100 мм и шириной 5 мм. Кубики высушивают в течение 8—10 суток, а затем измеряют линии: В том случае, когда длина линии уменьшилась на 8 мм на 8%, то есть стала 92 мм, она считается пригодной для приготовления сырца. Допускаемая сжимаемость глины колеблется от 6 до 10%.
Второй способ.
Порцию глины для пробы замешивают с водой до густо*ты крутого теста и мнут руками до тех пор, пока она не ста*нет совершенно однородной по своему составу, и не будет прилипать к рукам.
Из приготовленного теста изготавливают шарик диаметром 4—5 см и помещают его между двумя ровными дощечками. На верхнюю дощечку плавно нажимают, пока на шарике не образуются трещины. По величине сплющивания и характеру трещин определяют степень жирности или пластичности глины.
Шарик, выполненный из тощей глины (суглинка) при незначительном надавливании
рассыпается на куски. Если шарик выполнен из глины малой пластичности, то трещины появляются уже при сжатии шарика на 0,20 - 0,25 его диаметра, а из глины средней пластичности при сжатии на 0,33 диаметра. При сжатии шарика, изготовленного из высокопластичных глин, тонкие тре*щины появляются при сжатии на 0,50 диаметра.
Для изготовления, сырца пригодной считается глина Средней пластичности.
Третий способ.
Из той же глины, из которой изготовляли шарики, делают валики длиной 150—200 мм, толщиной 10—15 мм и растягивают. Валик из пластичной и высокопластичной глины, плавно растягивается и утончается, а в месте раз*рыва образуются конусные (острые) концы. Ва*лик из глины средней пла*стичности вытягивается и плавно обрывается, ког*да толщина в месте разры*ва достигает 15—20% первоначального диаметра. Валик из тощей глины очень мало растягивается и образует неровный раз*рыв.
Качество глины можно прово*рить и огибанием валика диамет*ром 20 мм вокруг скалки диамет*ром 50 — 70 мм. У вали*ка из пластичной или высокопластичной глины трещины не образуются, из гли*ны средней пластичности образуют*ся мелкие трещины. У валика из тощей или малопластич*ной глины образуется много круп*ных трещин и разрывов.
Проверку выполняют два-три раза и таким образом определяют необходимость добавления в глину песка или жирной глины.
Подготовка глины к изготовле*нию самана.
Заготавливать глину рекомендуется в неглубоких карь*ерах, где она найдена, с лета, что*бы на открытом воздухе глина хорошо размокла и
выморозилась за осень и зиму. От этого также зависит качество кирпича-сырца. При заготовке глины после*днюю, можно укладывать в гряды высотой до 1 м, и шириной в нижнем основании 2,0—2,5 м. Гряды выкладываются на ко*нус. Неплохо поливать каждый слой водой, кото*рая замерзает зимой и разрыхляет глину.
Если глина, не была заготовлена заранее, то ее заготавли*вают за день до начала формирования сырца и в таком коли*честве, которое необходимо на один день, работы. Для изго*товления 1000 штук кирпича-сырца необходимо 2,5—3,0 м3 глины. Ее раскладывают на подготовленное основание слоя*ми толщиной 15—20 см, крупные комья измельчают. Пере*мешивать глину с песком или жирной глиной лучше в сухом состоянии, особо тщательно отмеривая компоненты мерной посудой — ведрами, ящиками и т.п. По краям насыпанного глиняного слоя устраивают глиня*ный борт-замок для удержания воды. Слой глины прокалы*вают во многих местах лопатой, затем равномерно поливают водой. Количество воды зависит от пластичности глины, ее первоначальной влажности и от погоды (в среднем расходу*ется воды 20—25% от количества глины или смеси).
Следует иметь в виду, что глиняной массе перемешанной с заполнителями, необходимо дать вылежаться минимум сут*ки, что способствует пробуждению всех ее вяжущих свойств. В качестве заполнителей в глину добавляют минеральные (крупнозернистый песок, мелкий щебень) и волокнистые органические заполнители (костру, мякину, сечку соломы и т. д.
При этом минеральные добавки, особенно каменистые, нужно смочить водой и глиняным раствором, а органические должны быть абсолютно сухими.
Приготовление глиняной массы целесообразно механизировать, используя для этого обычные растворомешалки. При ручном способе перемешивают сначала лопатой до получения однород*ной смеси, а затем месят граблями и ногами. Хорошо переме*шивается глина лошадьми. Для этого глину укладывают в виде круга и водят по ней лошадь. Иногда применяют телегу, на*груженную чем-нибудь тяжелым. В нее впрягают лошадь и водят по кругу.
Формование саманного кирпича.
Приготовив достаточное количество глиняной массы, приступают к формовке и сушке сырца.
Формовать саманный кирпич начинают весной, чтобы в течение лета он хорошо высох и мог быть пущен в дело. Для работы выбирают ровную площадку размером около 150 м2
Открытые площадки для сушки сырца лучше устраивать с уклоном: в какую-нибудь сторону, чтобы при дожде вода стекала за пределы площадки. Площадку засыпают слоем крупного песка, выравнивают его и укладывают сырец. На ровно уложенном песке сырец не изгибается и не намокает, так как дождь не задерживается ни песке.
Для формовки применяют различные формы: с дном и без дна (пролетки). Формы вверху делают шире на 2—3 мм для облегчения выемки блоков. Широкое распространение полу*чила деревянная двойная форма с дном, так как при работе с ней повышается производительность труда.
Формы без дна (пролетки) бывают разными на один, два и четыре кирпича.
ри изготовлении саманного кирпича учитывают сжимаемость глины, которую определяют при помощи кубика. Размеры форм для формовки саманного кирпича зависят от сжимаемости глины
При работе с формами необходим стол, рядом с ним дол*жно быть корыто, ящик с песком, опилками или мякиной для посыпки внутренней поверхности форм, чтобы глина не
прилипала к стенкам.
Техника формования следующая. Форму смачивают водой, посыпают песком и ставят на стол. Потом берут ком глиня*ной смеси, примерно равный объему формы, с силой броса*ют в форму и тщательно утрамбовывают. Излишки глины срезают скребком. После этого относят форму на сушильную площадку и осторожно опрокидывают. Вывалившийся саманный кирпич сырец укладывают плашмя для сушки на слой песка.
Сушке кирпича сырца.
Свежесделанные кирпичи выдер*живают на формовочной площадке три дня, время от време*ни переворачивая его в различных направлениях с целью равномерной сушки. После выдержки и сушки кирпичи ста*вят на ребро с зазором между боковыми гранями для свобод*ного прохода воздуха и просушивают еще 3—7 дней (в зави*симости от погодных условий), затем складывают в клетки, где саман окончательно просыхает и твердеет.
При укладке нельзя устраивать между кирпичами большой промежуток. Это может привести к усиленной сушке и обра*зованию трещин. Со всех сторон штабель из сырца закрыва*ют матами, щитами, пленкой и обязательно устраивают кров*лю. Вокруг делают водоотводные канавки для стока атмос*ферных вод.
Брак достигает не более 3%, если соблюден правильный режим сушки. При неправильном режиме сушки брак дости*гает 10% и более.
Необходимо знать, что лучше всего сушить и хранить сырец в простейших сараях или под навесами, которые мож*но строить из любых материалов, но обязательно, чтобы кров*ля не протекала, а с боковых сторон не попадала на сырец атмосферная влага.
Степень сухости самана определяется по цвету излома и на вес. Кирпич-сырец считается высушенным, если в середине его не наблюдается более темных влажных мест, отлича*ющихся по цвету от остальной массы кирпича.
Доброкачественный саман имеет следующие признаки:
— опущенный в воду на два дня саман не должен рассы*паться;
— брошенный саман на землю с высоты роста человека (1,5—2,0 м) не должен разбиваться
— гвоздь в саман должен идти под ударом молотка гул*ко, но ровно, причем он должен держаться крепко, как в дереве
— саман должен хорошо обтесываться топором, давая короткую изогнутую стружку;
— после удара обухом топора на кирпиче обычно появля*ется блестящее пятно.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА СТЕН ИЗ САМАНА
Особо следует обратить внимание на то, что конструкции всякого саманного сооружения должны быть тщательно изолированы от возможного проникновения сырости. Как
пра*вило, влага в стены может попасть от косых дождей, действия сил капиллярности, то есть .попадания ее из почвы, а также по причине плохо выполненной изоляции: неисправности кровли, внутренней конденсации пара, проникающего в сте*ны, брызг падающей, с крьши на землю, воды и т.д.
К числу средств надежной защиты саманных стен от ув*лажнения можно отнести устройство фундаментов и цоколя из водостойких материалов: бутового камня, кирпича, бето*на. При этом должны быть устроены отмостки, чтобы дож*девая вода, брызги и снег не попадали на стены. Важно также тщательное устройство гидроизоляцнонного слоя под стенами, разгрузочными поясами, дверными проемами, подоконниками, порогами, мауэрлатами, выполнение карнизов со свесами не менее 50 см.
Для устройства фундаментов под саманные стены рекомен*дуется использовать бутовый кирпич и камень, монолитный и сборный железобетон. Высота цоколя должна быть
не ме*нее 50 см от фундамента. При этом цоколь следует тщатель*но изолировать толем, рубероидом или пленкой. Толщина цокольной части должна быть не менее толщины наружных и внутренних стен. Для наружных стен толщину определя*ют в зависимости от расчетной температуры данного клима*тического района, но не менее 50 см, а внутренних, не ме*нее 30 см.
Стены из самана возводят до наступления осенних замо*розков. В летнее время стены из саманных блоков (кирпи*ча) выкладывают на глинопесчаном растворе состава 1:1 или.
4:3 в зависимости от жирности глины. Для улучшения каче*ства глиняного раствора, в него добавляют мелкую соломен*ную резку, мякину и т.п. Весной в осенью кладку ведут на известково-цементном растворе...
Для уменьшения, и во избежание осадки зданий толщина горизонтальных швов, должна быть минимальной (1 —1,2 см)..
В процессе возведения саманных стен по всему перимет*ру ниже оконных проемов и на уровне перемычек укладыва*ют арматуру из досок, хвороста или камыша. Узлы и сопряжения следует армировать этими материалами через каждые 50 см по высоте. Расстояние между осями стеблей камыша принимают 5 см. В угловых сопряжениях стебли обоих направлений надо укладывать толстыми концами в угол стены, предварительно расплющив их легким ударом деревян*ного молотка для лучшего сцепления с раствором.
Оконные и дверные коробки, перемычки устанавливают на глиноволокнистом растворе и закрепляют к деревянным антисептированным пробкам, заложенным в стены во время кладки. Деревянные элементы, соприкасающиеся со стенами, должны быть антисептированы и отделены от них слоем толя или осмолкой.
Горизонтальная гидроизоляция саманных стен выполня*ется из цементного раствора 1:2, внутренних стен, и перего*родок — из двух слоев, укладываемых насухо.
Часть стены ниже цоколя покрывают за один-два раза смолой и посыпают крупным песком на высоту 30—40 см.
Оконные и дверные проемы устраиваются не ближе 1,5 м от углов дома. Минимальный размер простенка принимается не менее 0,9 м. При устройстве деревянных перемычек их концы заделывают в стены или простенки на 25 см.
Саманные стены возводят под деревянные перекрытия. Для равномерной разгрузки под балки перекрытий подкла*дывают пластины. Устройство перекрытий из железобетонных плит возможно при варианте сооружения комбинирован*ных (смешанных) кирпично-саманных стен (кирпич, глиня*ный обожженный).
В северных районах в средней климатической зоне на*ружные стены из самана по окончании осадки (примерно через 1 год) следует оштукатурить по дранке. Для этого используют известково-глиняный раствор состава 1:1:0,5 (известь : глина : песок), добавляя мякину или полову. Чтобы раствор прочнее держался, в глиняную поверхность стены забивают на глубину 50 мм в шахматном порядке деревянные колыш*ки на расстоянии 100—150 мм один от другого. Они должны выступать из стены на 15—20 мм.
При производстве штукатурных работ на смоченную по*верхность стены сначала наносят первый слой штукатурки — намет; на просохший слой штукатурки накладывают второй слой — накрывку и окончательно обрабатывают поверхность стены штукатурными инструментами.
Наружные стены из самана можно также оштукатуривать по закрепленным на них рейкам Предваритель*но рейки обивают дранкой.
Последнее редактирование модератором:
carver
Куртуазный маньерист
Как и на любой стройке. Однакож, дома из самана строятся при минимальном наборе инструмента и материала под "ногами", что весьма приемлемо в процессе "выживания".
Шутишь бродяга по любому, не ну солнца хватит или нет? И если нет то как все же?обливаешь крышу бензином и обжигаешь))
Дон Санчес
Выживальщик
Однозначно солнца не хватит.....неоднократно в Азии видел глиняные крыши , делали их из камышовых мат, после чего покрывали жирной глиной. Солнце там намного сильней шпарит и все равно каждый ливень это стихийное бедствие. Видел как изготавливают черепки (недочерепица), глина без примесей травы и проч. мусора, небольшая примесь речного песка допускается (даже приветствуется) на гончарном круге (изготовить не проблема) лепят трубу высота сантиметров 30-40 диаметр 30см... потом режут (в длину) на равные части, сушат. Когда просохнет, роют яму, на дно слой дров на дрова слой черепков, опять дрова, (и так слоя четыре) оставляют каналы к нижним слоям для выхода дыма и доступа кислорода. Поджигают, когда разгорится сверху закладывают дерном(не перекрывая вентиляционные каналы...........через сутки-двое разгребают золу и вытягивают готовую черепицу.......
Так это в Азии, у них тепло. А у нас, Или снег проломит или мороз, по осени или по весне, порвет всю крышу.
Блин эксперемент что-ли замутить....
Блин эксперемент что-ли замутить....
Да порой "труба" толстая валяется , уже даже без трухи.
krymskiyhan
Модератор раздела "Организация питания"
- Регистрация
- 10 Дек 2010
- Сообщения
- 1,275
- Поблагодарили
- 1,184
Камрады, - совсем забыли о таком БП строй материале, как камыш, а ведь из него и стены и крыши делают!
У нас на юге Украины до сих пор (лет по сто)стоят дома под камышом!!!
— Чем тоньше камышинка, тем лучше. Снизу диаметр должен быть 3–6 миллиметров. — Мы выкладывали снопы на деревянные латы, кисточками кверху. Начинали снизу. Прижимали их проволокой и фиксировали шурупами. На снопе разрезают капроновые завязки и раскладывают камыш пластом. Охапки частично накладывают друг на друга, поэтому толщина крыши выходит 30–40 см.
На конёк крыши обычно кладут кусок изовера, можно брать и рубероид. Сверху выкладывает вереском — он долго служит и не гниёт. На погонный метр уходит мешок травы. Сверху цепляем сетку, чтобы не разлеталась.
— Если угол крыши больше 45 градусов, крыть им опасно. Камыш сыреет, зеленеет, протекает. Над домом не должны нависать деревья, крыша должна продуваться.
Проволока недорогая, 50 метров стоит 6–8 гривен. Ещё нужен вязатель. Это такой кривой вращающийся крючок (монтажники монолита/вязальщики арматуры должны знать) в строительном супермаркете ”Эпицентр” — как грязи. Один стоит 180 гривен.
Крыша из камыша не протекает и не гниёт, от огня ничем не обрабатывали.
Камыш — болотное растение, горит плохо, рожь загорается легче. К тому же спрессованный. Как целая книга горит хуже, чем отдельный листок, — так и камышовая крыша. Потом начнёт нарастать мох, а он всегда сырой.
— Крыша из камыша служит 50 лет, экологически чистая. Летом держит прохладу, зимой тепло.Камышовая крыша стойкая к ненастью, не нуждается в дополнительной изоляции от воды и пара. Держит тепло и не пропускает звуки. При её укладке не применяют химические материалы. Квадратный метр такой кровли в Европе стоит 50–60 евро.
КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ
В строительстве крыши мы используем две основных конструкции:
• Традиционную открытую конструкцию, где тростник привязывается проволокой к обрешетке.
• Закрытую конструкцию, где тростник притягивается шурупами к стропилам, закрытым деревянной панелью.
ОТКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Это традиционный устройства тростниковой кровли. Тростник привязывается за бруски обрешетки (сечение брусков 40x60 мм).
Технически это выглядит так: пучки раскладываются на крыше рядами,начиная с нижнего края, поверх укладывается прижимная планка и каждый, из пучков привязывается к обрешетке проволокой, а в случаях устройства аутентичных кровель - лозой или верхуш березы.
В силу особенностей данной техники между тростником и несущей конструкцией всегда должна существовать воздушная прослойка.
ЗАКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
При выполнении конструкции этого типа тростник (камыш) закрепляется при помощи шурупов на закрытое основание. В качестве листового материала можно использовать многослойную фанеру, ДСП, обрезную доску не менее 18 мм толщиной. Воздушная прослойка между тростником и несущей конструкцией в этом случае отсутствует.
В остальном все происходит так же, как и в случае с открытой конструкцией: раскладка снопов, через каждые 28 см - прижимная планка (в современном строительстве это оцинкованная проволока) и через каждые 15 см -проволока с саморезом для крепления снопа к обрешетке. Получается прочная конструкция, с хорошей ветрозащитой.
Весь слой тростника (камыша) формирует изолирующий слой. Основание кровли не пропускает потоков воздуха. Таким образом, создается значительная разница между температурой внутри и снаружи. В результате мы получаем комфортабельную и огнеустойчивую тростниковую крышу. При желании увеличить степень теплоизоляции крышу можно дополнительно изолировать изнутри. Закрытая конструкция позволяют использовать любую отделку внутренней поверхности кровли по желанию клиента. В настоящее время она является более предпочтительной, поскольку предлагает отличную комбинацию теплоизоляции и повышенную пожаробезопасность.
— 80 процентов нашего камыша идет на экспорт, Наш Одесский камыш закупают страны Северной Европы — Дания, Германия, Голландия, Бельгия.
Практически такая же технология и у соломенной крыши:http://www.rk-nn.ru/articles/старорусский-метод-укладки-крыш-из-соломы-и-тростника.html
У нас на юге Украины до сих пор (лет по сто)стоят дома под камышом!!!
— Чем тоньше камышинка, тем лучше. Снизу диаметр должен быть 3–6 миллиметров. — Мы выкладывали снопы на деревянные латы, кисточками кверху. Начинали снизу. Прижимали их проволокой и фиксировали шурупами. На снопе разрезают капроновые завязки и раскладывают камыш пластом. Охапки частично накладывают друг на друга, поэтому толщина крыши выходит 30–40 см.
На конёк крыши обычно кладут кусок изовера, можно брать и рубероид. Сверху выкладывает вереском — он долго служит и не гниёт. На погонный метр уходит мешок травы. Сверху цепляем сетку, чтобы не разлеталась.
— Если угол крыши больше 45 градусов, крыть им опасно. Камыш сыреет, зеленеет, протекает. Над домом не должны нависать деревья, крыша должна продуваться.
Проволока недорогая, 50 метров стоит 6–8 гривен. Ещё нужен вязатель. Это такой кривой вращающийся крючок (монтажники монолита/вязальщики арматуры должны знать) в строительном супермаркете ”Эпицентр” — как грязи. Один стоит 180 гривен.
Крыша из камыша не протекает и не гниёт, от огня ничем не обрабатывали.
Камыш — болотное растение, горит плохо, рожь загорается легче. К тому же спрессованный. Как целая книга горит хуже, чем отдельный листок, — так и камышовая крыша. Потом начнёт нарастать мох, а он всегда сырой.
— Крыша из камыша служит 50 лет, экологически чистая. Летом держит прохладу, зимой тепло.Камышовая крыша стойкая к ненастью, не нуждается в дополнительной изоляции от воды и пара. Держит тепло и не пропускает звуки. При её укладке не применяют химические материалы. Квадратный метр такой кровли в Европе стоит 50–60 евро.
КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ
В строительстве крыши мы используем две основных конструкции:
• Традиционную открытую конструкцию, где тростник привязывается проволокой к обрешетке.
• Закрытую конструкцию, где тростник притягивается шурупами к стропилам, закрытым деревянной панелью.
ОТКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Это традиционный устройства тростниковой кровли. Тростник привязывается за бруски обрешетки (сечение брусков 40x60 мм).
Технически это выглядит так: пучки раскладываются на крыше рядами,начиная с нижнего края, поверх укладывается прижимная планка и каждый, из пучков привязывается к обрешетке проволокой, а в случаях устройства аутентичных кровель - лозой или верхуш березы.
В силу особенностей данной техники между тростником и несущей конструкцией всегда должна существовать воздушная прослойка.
ЗАКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ
При выполнении конструкции этого типа тростник (камыш) закрепляется при помощи шурупов на закрытое основание. В качестве листового материала можно использовать многослойную фанеру, ДСП, обрезную доску не менее 18 мм толщиной. Воздушная прослойка между тростником и несущей конструкцией в этом случае отсутствует.
В остальном все происходит так же, как и в случае с открытой конструкцией: раскладка снопов, через каждые 28 см - прижимная планка (в современном строительстве это оцинкованная проволока) и через каждые 15 см -проволока с саморезом для крепления снопа к обрешетке. Получается прочная конструкция, с хорошей ветрозащитой.
Весь слой тростника (камыша) формирует изолирующий слой. Основание кровли не пропускает потоков воздуха. Таким образом, создается значительная разница между температурой внутри и снаружи. В результате мы получаем комфортабельную и огнеустойчивую тростниковую крышу. При желании увеличить степень теплоизоляции крышу можно дополнительно изолировать изнутри. Закрытая конструкция позволяют использовать любую отделку внутренней поверхности кровли по желанию клиента. В настоящее время она является более предпочтительной, поскольку предлагает отличную комбинацию теплоизоляции и повышенную пожаробезопасность.
— 80 процентов нашего камыша идет на экспорт, Наш Одесский камыш закупают страны Северной Европы — Дания, Германия, Голландия, Бельгия.
Практически такая же технология и у соломенной крыши:http://www.rk-nn.ru/articles/старорусский-метод-укладки-крыш-из-соломы-и-тростника.html
krymskiyhan
Модератор раздела "Организация питания"
- Регистрация
- 10 Дек 2010
- Сообщения
- 1,275
- Поблагодарили
- 1,184
У нас в основном заготавливают (промышленно) камыш зимой,- по льду, к тому времени он уже вызревший и высохший и ноги сухие.
На различные матики и плетёнки могут и летом...
Собирают длинной от 1,5 до 2,5 метров и вяжут снопами которые складывают рядами поперёк друг друга.
На экспорт отгружают сразу, а для себя ,-ждёт весны,- чтобы задница к крыше не примерзала, да и камыш сам по себе скользкий зараза...:russian_ru:
Борис С
Интересующийся
Немного о специфике строительства укрытий в зависимости от особенностей местности - читать тут
http://www.youtube.com/watch?v=bbH4_9gCPXU&feature=related...http://www.youtube.com/watch?v=YXNgwoAs4zU&feature=mfu_in_order&list=UL
Последнее редактирование модератором:
Похожие темы
-
-
-
-
Утаённое строительство и прочий самострой- Автор: Фиксаж
- Ответы: 149