Разное для самоделкиных...

[Скржитек]

Про солдатский вещь мешок, ну и для рюкзака тож пойдёт.
1) Станок для рюкзака из подручного материала.
2) Приспособа для лыж - для чего оно думаю понятно.

Спойлер

 

[Irokez]

Zusman, приспособа для лыж оцинковкой обернута штоле?

 

[Скржитек]

Zusman, приспособа для лыж оцинковкой обернута штоле?

Называются это "клинья Варламова" , изготавливаются из дерева или дюраля. И как я понял крепятся не друг в дружку. Из дюраля естественно делашь заранее, а из дерева можно и в лесу.
При спуске клинья не дают зарываться лыжам в снег, а при подъёме скатываться назад.

 

[Irokez]

Да, спасибо, смысл понятен, просто уточнил детали исполнения.

 

[фасолька]

 

[Скржитек]

Выкройки тента пирамиды, варианты
http://blog.grampack.ru/2013/04/blog-post_10.html

Да и ваще
GRAM - блог о легком снаряжении и путешествиях для путешественников, туристов, легкоходов

http://blog.grampack.ru/

 

[Скржитек]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=muqi5DiiMuw


Правда, нет? :russian_ru:

 

[СЕРЖ66]

Zusman, там продолжение есть где он доп провод показывает.

 

[Скржитек]

Сухая вода Novec® 1230 для защиты серверных и не только

Интересно, но как это использовать?

http://habrahabr.ru/company/3mrussia/blog/200840/

 

[Аллюр]

Правда, нет? :russian_ru:

Зусман, ну хоть бы предупредил... Я смотрю на полном серьёзе, а он гад от искры зажигалки начинает ток пускать. Поржал...
А ваще в тему про Украину надо. Там скоро добыча халявной энергии будет весьма актуальна, я бы посмотрел как народ будет пытаться запустить эту хрень...

---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:54 ----------

Поднакопилось разных самоделок. Буду постить по тихой. (не моё)


Изготовление лука своими руками.

Спойлер

Древесина и ее заготовка

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:

• Клён
• Можжевельник
• Орешник
• Береза
• Ясень
• Дуб
• Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору лучше НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.
Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.
• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

осле отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:
• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).
• В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)
• Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).
• Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.
• В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.
• С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

Можно поступить другим способом и отпарить лук по середине.

После чего, подложить под плечи лука досточки а середину, стянуть струбциной.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Натягиваем тетиву.

Рекомендации по применению и уходу

• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
• Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
• Не забывайте только о том, что лук, как и вcякое оружие, требует к cебе ответcтвенного отношения и cоблюдения при cтрельбе вcех мер безопаcноcти. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан лук.

Изготовление тетивы и стрел для лука.

Спойлер

Тетиву лучше всего делать из нескольких нитей, а не из одного шнурка. Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура, советую заглянуть в "Робинзон"). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков.
Шаг 1. Для начала необходимо изготовить "станок для намотки", то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15-20 см.

Но есть выход попроще - наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.

Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.

Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после Шага 1.

Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание.

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10-15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать "седло" - утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала.

Всё. Тетива готова. Рекомендую сделать еще пару запасных. Так, на всякий случай. Хранить их следует в сухом месте. И старайтесь, чтобы лук долго не находился с натянутой тетивой.

Изготовление стрел для лука.

Начнем с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8-9 мм. Главное - выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанко. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон. Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах. Как определить длину стрелы смотрим на картинке.

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это конструкцие не очень. Ноя советую сделать вот такой наконечник:

Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 - 2 мм. Не плохо будет вырезать его из ножа. В торце лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.

Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так:

В прорезь нужно вставить тетиву, выемки - чтобы руки не соскальзывали.

Потом необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьиз перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы - индюшачьи.

Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера. Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета.

Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок. Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5-0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения.

Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу. Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла.

Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами.

Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек.

В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб.

Можно перья примотать прочными нитками (шелк, капрон и др.)

На фото пример птичьего оперения:

Можно оперенье сделать из пластика и прочечей химии, но перья смотрятся красивее и историчнее.

 

[РАУС]

Как сделать книгу своими руками

"В этой статье пойдет речь о том, как сделать книгу своими руками, в непромышленных условиях. Цель статьи - поделиться основными навыками и приемами, которые помогут вам в создании собственной книги. Мы обойдемся самым простым набором инструментов и материалов (это все то, что достаточно просто раздобыть в наше время), не прибегая к помощи большинства инструментов, весьма, однако, облегчающих и совершенствующих процесс работы по переплету книги, таких как: штриховки, накатки, гладильники, штемпели, метчики, кашировки, гобеля, дисковой нож и, наконец, сам переплетный станок."



В советское время родственнику на зоне (он работал там) ЗеКа делали книги - не отличишь от настоящих! Из разных роман-газет и прочих журналов. Сейчас печатная книга, увы, уходит в прошлое . Но если придёт БП...

---------- Сообщение добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:30 ----------

Туземцы в Африке что делают, можно изучить .
Только не нашёл технологии изготовления, фото же не копируются, а ссылку пока дать не позволяет движок :


ОБУВЬ ИЗ ШИН

Путешествуя по Африке, с удивлением обнаруживаешь, что многие с виду бесполезные вещи имеют некоторую ценность. Например, старые автомобильные покрышки в руках местных умельцев становятся посудой, корзинами, ведрами. Но особенно популярен этот материал при изготовлении обуви. Еще не так давно туристические путеводители предостерегали: «если вы путешествуете по Кении на машине, не оставляйте ее без присмотра, иначе туземцы срежут шины и сделают из них шлепанцы». Те мрачные времена прошли, сегодня африканским «сапожникам» нет нужды воровать - использованные покрышки в изобилии валяются вдоль дорог. Собственно с поиска материала и начинают свой день работники шила и молотка.
Из колеса легкового автомобиля получается 4 пары сандалий, из шины грузовика – до десятка. Но шину грузовика нужно еще дотащить до мастерской!..
В кенийском городке Исиоло любой знает, где сидят обувщики. От заправки, мимо овощных лавок, прямо возле дороги. Дорога разбита, и в сезон дождей больше напоминает болото. Это лучшая реклама изделиям мастеров. Что же может быть надежнее и практичнее, чем сандалии из автомобильной шины? Такая обувь не мокнет и не портится. В ассортименте детские и взрослые размеры. Классическая модель – овальные сандалии со срезанным протектором на подошве. Есть и тапочки-«вьетнамки», и даже обувь с каблуками (несрезанным протектором). В наличии даже «масайский» вариант – просто кусок покрышки с ремешками, удерживающими его на ноге.
Рабочий день исиольских обувщиков длится до тех пор, пока солнце не обойдет вокруг рынка и не уставится, наконец, недоумевающим взглядом на резиновые тапки. Солнце – плохой покупатель – изучит все товары, но никогда ничего не купит.
За день обувщик может сделать с десяток пар сандалий. Пара продается за 200 шиллингов (около 3 долларов). Такая обувь по карману даже самым бедным крестьянам. Правда, в последнее время африканские рынки захватывают товары из ещё более дешевой Азии. За те же 2-3 доллара можно купить вполне сносные китайские шлепанцы. Все этому рады, кроме теряющих клиентов кенийских обувщиков.
Но находящаяся под угрозой профессия еще жива, и я тоже хочу приобрести обувь из автомобильных покрышек. Мне, конечно, придется заплатить дороже – 300 шиллингов. Во-первых, нужен большой размер, а во-вторых, я – мзунгу, белый иностранец, а значит у меня, с точки зрения кенийца, всегда найдутся лишние несколько шиллингов. Выбираю пару покрасивее, привередничаю:
- А есть ли у вас модели Michelin, Pirelli?… Может быть Goodyear?
Мне протягивают тапок, на подошве которого сохранилась полустертая надпись «Qingdao. Made in China». И здесь китайцы! Я не хочу Qingdao. В таких тапках в приличном обществе и показаться неудобно. Отказываюсь:
- Китайские – некачественные!
- Как это, «некачественные»?! – продавец показывает мне свою ногу с болтающимся на ней тапком. – Я уже 5 лет хожу. Смотри, как новые!
Но я упираюсь, хочу «фирменные» шлепанцы. А у исиольцев таких в наличии нет.
Кстати, в Кении со мной произошла детективная история. Путешествуя по Африке на мотоцикле, я вез с собой запасную (и недешевую) покрышку. Пока мотоцикл прыгал на кенийских колдобинах, веревка ослабла, и покрышка упала на дорогу. Пропажу я заметил лишь через несколько километров. Тут же повернул назад, и по следам нашел место, где это случилось. Но, увы, ничего найти не удалось. Фирменную шину утащили в буш масаи. Мне удалось нанять нескольких местных «следопытов» с автоматами Калашникова, в армейских куртках, юбках и… тапках из шин. Они пообещали помочь найти пропажу, но сказали, что шансов на успех немного. Буш хорошо умеет хранить тайны, а из фирменной покрышки от тяжелого мотоцикла получатся просто отличные тапки. Правда, чтобы оправдать ее стоимость (около 200 евро), нужно сделать не меньше ста пар сандалий. А я свою шину хорошо знал (все-таки возил ее с собой почти 4 месяца), не получилось бы из нее ста пар! Следопыты посмеялись над моими сетованиями и отправились в буш.
Мне крупно повезло. Уже через полчаса моя шина была найдена спрятанной в ветвях деревьев. Вручив мне шину и получив заслуженное вознаграждение, старший из следопытов сказал:
- А знаешь, почему все масаи ходят в обуви из автомобильных покрышек?
- Конечно! Она дешевая, крепкая, удобная…
- Это так. Но есть и ещё одна причина. По следам от этой обуви непонятно в какую сторону пошел человек. Для тех, кто промышляет воровством или угоном скота, эта причина самая важная.


Для GEO

 

[Аллюр]

Как сделать разборный лук.

Спойлер

Начнем с изготовления рукоятки для лука. Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм.

Только необходимо использовать бакелитовую (водостойкую) фанеру. Её клеят чем-то типа эпоксидки и она надежна. Простая фанера для этих целей не очень годится (растрескивается).

Дальше разметка контура рукояти, и выпилка электролобзиком (было посажено Макитовское полотно).

После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской (2 раза правилась, эпоксидка сильно "сажает" инструмент).

Очень хорошим помощником в этом деле служит плоский, полукруглый рашпиль для грубой обработки поверхности, придавая черновую форму.

Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.

Не забудьте просверлить отверстия под болты М6 для крепления плечей лука.

Под болты между рукояткой и плечами лука целесообразно подложить прокладку из кожи (из старых женских сапогов или куртки).

Когда рукоятка будет доведена до ума, ее можно покрыть морилкой и корабельным лаком. Фанера, как известно, состоит из слоев, которые при выборке материала и играют на рукоятке. Довольно забавный эффект.

Чтобы у вас не возникло вопросов, как изготовить рукоятку для разборного лука, приведу чертеж (на чертеже нанесена сетка 10х10 мм.). Вы можете перерисовать его на миллиметровку.

Хочу напомнить, что данные материалы для изготовления рукоятки применимы в случае изготовления лука с силой натяжения тетивы до 10 кг. Если применять такую рукоять на более мощных луках, то есть риск что рукоятка не просто сломается а взорвется в щепки при этом может травмировать вас.

По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте - основа бук, "наполнение" клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка.

Все слои промазываются эпоксидкой и зажимаются в струбцины до полного высыхания. Струбцины необходимо располагать через каждые 5-10 см., чтобы между слоями не образовывалось пустот.

Получаются, такие заготовки, которые в будущем будут рукоятками для разборного лука с более сильным натягом тетивы.

А любители красоты С наличием прямых рук и хорошего столярного инструмента, могут сделать не только крепкую но и красивую рукоять.

Теперь приступаем к изготовлению плечей лука. Наиболее подходящими для этих целей служат "упругие элементы", которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.

Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 20 мм около крепления тетивы, при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.

Если вам достались ламели толщиной 12 мм. то достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу. Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг.

Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить.

Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА "Момент" Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).

Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь. Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку.

Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи.

Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть.

Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.

Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны.

Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.

Срезаем лишнее электролобзиком. После чего делаем финишную обработку наждачкой

Делаем пропилы в полочке под диаметр тетивы 3 мм. и на глубину 7-8 мм.

Поскрываем плечи морилкой и и корабельным лаком.

Для такого усиленного лука понадобится тетива не менее 3.5 мм. Если нет желания изготавливать тетиву самостоятельно тогда вполне подойдет кевларовая альпинистская стропа (продается в туристический и альпинистских магазинах и в такой толщине).

Теперь можно отправляться на природу для испытаний.

Для удобства транспортировки разборного лука, можно смастерить небольшой кейс.

Теперь вы знаете как сделать разборный лук своими руками. Только не забывайте только о том, что лук, как и вcякое оружие, требует к cебе ответственного отношения и cоблюдения при cтрельбе вcех мер безопаcноcти. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан лук.

 

[фасолька]

 

[Скржитек]

Инструментальные столы от журнала Мастер по дереву (ВоодМастер) 01,2014,

 

[Скржитек]

 

[Аллюр]

Сигнальный револьвер LOM-S

Попрошу без комментариев.

 

[helen_fox]

Так... в тырнете не понятно, как запрос составить. Может кто подскажет здесь: как покрасить чугунное подстолье машинки швейной. Вопрос не в чистке, грунтовке. Что делать с (ну как это грамотно одной фразой назвать(((( подвижными узлами. И болтами гайками.
Т.е. как покрасить всё, но чтобы потом и двигалось нормально, и болты намертво не прикрасить?
Ну еще.... после помывки водой) появились следы ржавчины на этих интересующих меня узлах. Залить ВД-40, а потом маслом, или просто маслом?

 

[Скржитек]

helen_fox, это не красить , это как нож воронить надо.

 

[HOTSMILE1]

:laugh4::laugh4:
Технично. Кого забанил, модератор??? ))))))))

 

[helen_fox]

helen_fox, это не красить , это как нож воронить надо.

Спасибо. Думаю этот вариант тоже не пойдет. Чугун покрашен. Хотела цвет поменять. В любом случае нашла форум маньяков реставрации старых машинок, начиталась и поняла, что без полной разборки на детали покрасить нормально не получится.