globalnode
Выживальщик
Для Администрации и Модераторов форума: я сознательно создал отдельную тему, а не написал это в теме про электрошокеры.
Забудьте эти говнотрещалки, которые продаются, ими нельзя обороняться, они слишком для этого гуманны. Мощный шокер делается самостоятельно. Для этого нужно иметь прямые руки, пару тысяч рублей на запчасти и пяток вечеров времени.
Идея шокера - высокое напряжение пробивает только воздушный промежуток (электроды - тушка), далее в дело включается низковольтный конденсатор (несколько сотен вольт) и бьет уже он. Автор идеи - lamazoid.
Данный шокер сочетает в себе действие EMD эффекта (моментальное обездвиживание) с последействием (в некоторых источниках - "stun gun effect). При действии в основную область тушки объект плавно оседает на землю и потом в течение какого-то времени (до 5-10мин) не будет хотеть ничего делать. Это довольно интересный момент, потому что физически человек находится в сознании и может шевелится, однако при этом ощущается слабость во всем теле и некоторый ступор... Это проще почувствовать, чем объяснить. Советую всем после сборки опробовать девайс на себе, хотя бы путем приложения в бедро, а лучше попросите друга чтоб ткнул вас в тушу. Это даже не совет, а требование, если вы собираетесь реально обороняться при помощи данного девайса.
Сила тока в импульсе у данного шокера может достигать 500мА, что намного выше смертельно опасного значения. Однако убить им очень проблематично, потому что ток – импульсный, а реально эффективное (действующее) значение гораздо меньше, и определяется такими параметрами как длительность, амплитуда и скважность импульсов.
Чтобы не забивать голову этими терминами, для оценки эффективности шокеров применяется условный параметр "количество электричества" , означающий какой суммарный заряд получил объект за время действия шокера. По нашему ГОСТу смертельно опасным считается значение 50, 000 мкКл (микрокулон).
Параметры этого шокера (при указанных на схеме номиналах, изменять нерекомендуется - могут быть летальные последствия) – на уровне 35,000 мкКл.
Итак, начнем с конструирования шокера.
Сборку шокера начнем с наиболее злых частей - трансформаторов. Из практики следует, что сложности при изготовлении шокеров, обычно, бывают именно в намотке трансформаторов - в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному распиливанию молотком :laugh4: Учтя всё это, мы пошли путем промышленности, где, как известно, исходят из того, что проще сделать в больших количествах и без гемора. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности - трансформатор от этого не перестает быть наиболее серьёзной частью шокера. Если у вас ничего не вышло с трансформаторами, то дальше вами пробовать не стоит. Это самая трудоемкая часть.
Итак. Трансформатор преобразователя.
Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Либо его иностранный аналог – RM8 из феррита N87. Эта шняга представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине
Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм. Видно многие сейчас начнут дыбать по сторонам и ничего похожего не найдут :-D Но не расстраивайтесь. Нужный провод можно найти в китайских будильниках, трансформаторах, пускателях, звонках и прочей шняге с электромагнитами и электромоторами ))
Для наилучшего плана нужно намотать около 800витков такого провода, больше – лучше. Можно особо не заморачиваться с подсчетом, а просто мотать пока на шпульке не останется примерно 1.5мм места по высоте бортиков. Между слоями нужно прокладывать скотч или трансформаторную бумагу (достается из старых кондеров и бобин).
Если вам повезет достать тонкий провод ПЭЛШО (0.07-0.1) просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. Можно также положить его на некоторое время в расплавленный на водяной бане парафин. К концам провода полезно приделать выводы из тонкого многожильного провода для большей надежности.
Далее кладем 1-2 слоя изоленты и поверх мотаем 6 витков более толстой проволки, порядка 0.7-0.9мм, с отводом от середины. Можно использовать провода от витой пары (LAN кабель). В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой, если не уверены в качестве намотки.
Выходной высоковольтный трансформатор.
Ну шо? потренировались и хватит. Теперь реально злая хреновина. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение ;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало - НЕ ВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции. Как ето выглядит можно наблюдать на картинке ниже, а процесс утверждения такого грандиозного плана следущий. Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така хреновина с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик - он нам не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.
Путем дикого процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом - берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины или наждачного полотна, и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного обработать надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато боком На этом подготовка завершена, советую пойти попить пивка ;-)
...Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно достать разбирая блок питания, там стоит трансформатор в котом такого провода дохрена. Также подобное встречается в различной промышленной аппаратуре, например в пускателях. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком дико усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции, а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы он не оторвался в случае чего Конец провода пока ни с чем не соединяем.
Теперь нужно найти ферритовый стержень.. Нам нужен феррит 2000НМ который можно надыбать разломав строчный трансформатор от старого ящика или монитора. Черная прямоугольная хреновина это и есть феррит. Нужно снять с него все лишнее. Затем аккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. К этой байде нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень трудоемкий, во время него вы сможете почувствовать себя в полной мере работником угольной шахты ( На сегодняшний день эти стержни из силового феррита N 87 можно купить в готовом виде. На момент написания креатива такой возможности не было
Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 - того что мы юзали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как удобнее;-) После чего всю эту конструкцию изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.
http://patlah.ru/etm/etm-11/e-shokeri/zloi_shoker/z-shok-1-21.jpg
После подготовительного и намоточного процессов проделываем следующий фокус . Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4-х: конец от 1-й обмотки, общая точка и HV-вывод. АХТУНГ! следите за фазировкой (намотка вторичной обмотки должна быть как бы продолжением первичной, т.е. не менять направление после отвода общей точки!) иначе девайс не будет работать как положено.
В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут напрасно. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут;-) Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ т.к. после остывания парафин нехило съежится. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает по злости вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность поюзать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку - она надежнее. Хотя последнее время появились дико злые свечки темно-коричневого цвета, настолько злые что ими можно шишку набить - они не сломаются ;-)
Схема шокера.
Пришло время увидеть схему девайса. Она очень проста и не должна вызвать проблем с пониманием ;-) В основе преобразователя "МАРТовская" схема. Это может быть любой другой преобразователь напряжения который дает мощность не менее 15 ватт при напряжении 1500в. Этого вполне достаточно, учитывая злой принцип действия нашего девайса. А вот далее начинаются чудеса ;-) Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы кондеры не создавали одну цепь, иначе пришлось бы делать отдельную обмотку транса и второй мост как в ТАЗЕРе, что весьма геморно - изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет :-D Кондеры должны быть одной емкости, либо боевой кондер МЕНЬШЕ емкости поджигающего.
Специфичные детали:
Кондеры - EPCOS B32654-A 334-J, 1000 Vdc 0.33 uF, возможно применение также кондеров фирм WIMA, RIFA на соответствующее напряжение и емкость. Про совковый и китайский хлам лучше забудьте.
Разрядник - EPCOS A71-H14X, нужно найти именно EPCOS, ибо практика повторения данного креатива показывает, что все другие горят рано или поздно. На сегодняшний день с поиском этих компонентов никаких проблем нет.
Диоды – кроме указанных в схеме можно заменить на R3000F и выше. (4000F, 5000F ).
Резисторы высоковольтной части – металлопленочные, у которых под краской «змейка», на сопротивление от 5М и выше. Мне попались какие-то совковые на 27М, которые тоже хорошо держат высокое напряжение.
Кондер перед диодным мостом – керамика на напряжение 3КВ. Во многих случаях указанная в схеме емкость избыточна, можно подобрать в сторону уменьшения вплоть до 330пф (т.е. в 10раз!)
Для преобразователя подходят почти любые мосфеты начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличаться в ту или иную сторону.
В работе этой схемы есть одна интересная особенность, которую некоторые могли уже заметить. А именно, при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа девайса нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжаться до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, т.к. напряжение на кондере всего около 1000 вольт – если клиент одет хотя бы в майку, то этого будет достаточно для правильной работы шокера. Поэтому для простоты и удешевления конструкции на этот факт было положено ;-) Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами :-D ТО НУЖНО ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера! При этом разрядник должен быть на напряжение НЕ МЕНЕЕ ИЛИ ВЫШЕ основного. Для удешевления конструкции в качестве этого разрядника можно использовать самодельный из предохранителя, со вставленными внутри стержнями с зазором 1-2мм.
Собираем, должна получиться примерно такая вот платка.
Корпус.
Вот она, еще одна злая хреновина в производстве самодельных шокероф Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность заюзать заводской корпус, остается одно - ЭПОКСИДКА. Процесс конечно геморойный, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане.. К тому же им можно пользоватся как кастетом, к примеру хреначить по башке :-D
Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите побольше, тонкий картон от какой-нить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи...
Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. "вид сверху". Для етого очень удобно юзать тетрадный лист на котором предварительно разместить план, как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать...
Далее приготовьте полоски из картона шириной примерно 3см, а также клеевой пистолет.
Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно юзать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.
Прикинем как и что;-) Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компановку. На этом этапе нужно определится гда будут расположены переключатель и кнопка запуска а также гнездо для зарядки акума.
Применим термоусадку. Очень удобно юзать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и где-то 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности - на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.
ПОКАЗАННАЯ КОМПОНОВКА НЕ СЛУЧАЙНА!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ «УДЛИНЕННЫЕ» КНОПКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, УТАПЛИВАЙТЕ ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ КАК МОЖНО ГЛУБЖЕ В КОРПУС!!!
Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает сильным свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать...
Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток ;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном. Можно отжать профессионалам в автомастерскую.
Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед! хренарить долбоебов направо и *****асов налево
Несколько видео и отзывы можете поискать в Интернете по запросу "Злой шокер".
http://www.youtube.com/watch?v=KvHnS6IxrdU
http://www.youtube.com/watch?v=I63MoDfVh74
Забудьте эти говнотрещалки, которые продаются, ими нельзя обороняться, они слишком для этого гуманны. Мощный шокер делается самостоятельно. Для этого нужно иметь прямые руки, пару тысяч рублей на запчасти и пяток вечеров времени.
Идея шокера - высокое напряжение пробивает только воздушный промежуток (электроды - тушка), далее в дело включается низковольтный конденсатор (несколько сотен вольт) и бьет уже он. Автор идеи - lamazoid.
Данный шокер сочетает в себе действие EMD эффекта (моментальное обездвиживание) с последействием (в некоторых источниках - "stun gun effect). При действии в основную область тушки объект плавно оседает на землю и потом в течение какого-то времени (до 5-10мин) не будет хотеть ничего делать. Это довольно интересный момент, потому что физически человек находится в сознании и может шевелится, однако при этом ощущается слабость во всем теле и некоторый ступор... Это проще почувствовать, чем объяснить. Советую всем после сборки опробовать девайс на себе, хотя бы путем приложения в бедро, а лучше попросите друга чтоб ткнул вас в тушу. Это даже не совет, а требование, если вы собираетесь реально обороняться при помощи данного девайса.
Сила тока в импульсе у данного шокера может достигать 500мА, что намного выше смертельно опасного значения. Однако убить им очень проблематично, потому что ток – импульсный, а реально эффективное (действующее) значение гораздо меньше, и определяется такими параметрами как длительность, амплитуда и скважность импульсов.
Чтобы не забивать голову этими терминами, для оценки эффективности шокеров применяется условный параметр "количество электричества" , означающий какой суммарный заряд получил объект за время действия шокера. По нашему ГОСТу смертельно опасным считается значение 50, 000 мкКл (микрокулон).
Параметры этого шокера (при указанных на схеме номиналах, изменять нерекомендуется - могут быть летальные последствия) – на уровне 35,000 мкКл.
Итак, начнем с конструирования шокера.
Сборку шокера начнем с наиболее злых частей - трансформаторов. Из практики следует, что сложности при изготовлении шокеров, обычно, бывают именно в намотке трансформаторов - в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному распиливанию молотком :laugh4: Учтя всё это, мы пошли путем промышленности, где, как известно, исходят из того, что проще сделать в больших количествах и без гемора. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности - трансформатор от этого не перестает быть наиболее серьёзной частью шокера. Если у вас ничего не вышло с трансформаторами, то дальше вами пробовать не стоит. Это самая трудоемкая часть.
Итак. Трансформатор преобразователя.
Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Либо его иностранный аналог – RM8 из феррита N87. Эта шняга представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине
Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм. Видно многие сейчас начнут дыбать по сторонам и ничего похожего не найдут :-D Но не расстраивайтесь. Нужный провод можно найти в китайских будильниках, трансформаторах, пускателях, звонках и прочей шняге с электромагнитами и электромоторами ))
Для наилучшего плана нужно намотать около 800витков такого провода, больше – лучше. Можно особо не заморачиваться с подсчетом, а просто мотать пока на шпульке не останется примерно 1.5мм места по высоте бортиков. Между слоями нужно прокладывать скотч или трансформаторную бумагу (достается из старых кондеров и бобин).
Если вам повезет достать тонкий провод ПЭЛШО (0.07-0.1) просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. Можно также положить его на некоторое время в расплавленный на водяной бане парафин. К концам провода полезно приделать выводы из тонкого многожильного провода для большей надежности.
Далее кладем 1-2 слоя изоленты и поверх мотаем 6 витков более толстой проволки, порядка 0.7-0.9мм, с отводом от середины. Можно использовать провода от витой пары (LAN кабель). В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой, если не уверены в качестве намотки.
Выходной высоковольтный трансформатор.
Ну шо? потренировались и хватит. Теперь реально злая хреновина. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение ;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало - НЕ ВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции. Как ето выглядит можно наблюдать на картинке ниже, а процесс утверждения такого грандиозного плана следущий. Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така хреновина с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик - он нам не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.
Путем дикого процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом - берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины или наждачного полотна, и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного обработать надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато боком
На этом подготовка завершена, советую пойти попить пивка ;-)
...Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно достать разбирая блок питания, там стоит трансформатор в котом такого провода дохрена. Также подобное встречается в различной промышленной аппаратуре, например в пускателях. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком дико усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции, а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы он не оторвался в случае чего
Конец провода пока ни с чем не соединяем.Теперь нужно найти ферритовый стержень.. Нам нужен феррит 2000НМ который можно надыбать разломав строчный трансформатор от старого ящика или монитора. Черная прямоугольная хреновина это и есть феррит. Нужно снять с него все лишнее. Затем аккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. К этой байде нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень трудоемкий, во время него вы сможете почувствовать себя в полной мере работником угольной шахты
( На сегодняшний день эти стержни из силового феррита N 87 можно купить в готовом виде. На момент написания креатива такой возможности не было
Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 - того что мы юзали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как удобнее;-) После чего всю эту конструкцию изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.
http://patlah.ru/etm/etm-11/e-shokeri/zloi_shoker/z-shok-1-21.jpg
После подготовительного и намоточного процессов проделываем следующий фокус . Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4-х: конец от 1-й обмотки, общая точка и HV-вывод. АХТУНГ! следите за фазировкой (намотка вторичной обмотки должна быть как бы продолжением первичной, т.е. не менять направление после отвода общей точки!) иначе девайс не будет работать как положено.
В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут напрасно. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал
Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут;-) Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ т.к. после остывания парафин нехило съежится. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает по злости вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность поюзать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку - она надежнее. Хотя последнее время появились дико злые свечки темно-коричневого цвета, настолько злые что ими можно шишку набить - они не сломаются ;-)
Схема шокера.
Пришло время увидеть схему девайса. Она очень проста и не должна вызвать проблем с пониманием ;-) В основе преобразователя "МАРТовская" схема. Это может быть любой другой преобразователь напряжения который дает мощность не менее 15 ватт при напряжении 1500в. Этого вполне достаточно, учитывая злой принцип действия нашего девайса. А вот далее начинаются чудеса ;-) Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы кондеры не создавали одну цепь, иначе пришлось бы делать отдельную обмотку транса и второй мост как в ТАЗЕРе, что весьма геморно - изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет :-D Кондеры должны быть одной емкости, либо боевой кондер МЕНЬШЕ емкости поджигающего.
Специфичные детали:
Кондеры - EPCOS B32654-A 334-J, 1000 Vdc 0.33 uF, возможно применение также кондеров фирм WIMA, RIFA на соответствующее напряжение и емкость. Про совковый и китайский хлам лучше забудьте.
Разрядник - EPCOS A71-H14X, нужно найти именно EPCOS, ибо практика повторения данного креатива показывает, что все другие горят рано или поздно. На сегодняшний день с поиском этих компонентов никаких проблем нет.
Диоды – кроме указанных в схеме можно заменить на R3000F и выше. (4000F, 5000F ).
Резисторы высоковольтной части – металлопленочные, у которых под краской «змейка», на сопротивление от 5М и выше. Мне попались какие-то совковые на 27М, которые тоже хорошо держат высокое напряжение.
Кондер перед диодным мостом – керамика на напряжение 3КВ. Во многих случаях указанная в схеме емкость избыточна, можно подобрать в сторону уменьшения вплоть до 330пф (т.е. в 10раз!)
Для преобразователя подходят почти любые мосфеты начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличаться в ту или иную сторону.
В работе этой схемы есть одна интересная особенность, которую некоторые могли уже заметить. А именно, при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа девайса нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжаться до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, т.к. напряжение на кондере всего около 1000 вольт – если клиент одет хотя бы в майку, то этого будет достаточно для правильной работы шокера. Поэтому для простоты и удешевления конструкции на этот факт было положено ;-) Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами :-D ТО НУЖНО ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера! При этом разрядник должен быть на напряжение НЕ МЕНЕЕ ИЛИ ВЫШЕ основного. Для удешевления конструкции в качестве этого разрядника можно использовать самодельный из предохранителя, со вставленными внутри стержнями с зазором 1-2мм.
Собираем, должна получиться примерно такая вот платка.
Корпус.
Вот она, еще одна злая хреновина в производстве самодельных шокероф
Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность заюзать заводской корпус, остается одно - ЭПОКСИДКА. Процесс конечно геморойный, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане.. К тому же им можно пользоватся как кастетом, к примеру хреначить по башке :-DДля изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите побольше, тонкий картон от какой-нить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи...
Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. "вид сверху". Для етого очень удобно юзать тетрадный лист на котором предварительно разместить план, как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать...
Далее приготовьте полоски из картона шириной примерно 3см, а также клеевой пистолет.
Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно юзать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.
Прикинем как и что;-) Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компановку. На этом этапе нужно определится гда будут расположены переключатель и кнопка запуска
а также гнездо для зарядки акума.
Применим термоусадку. Очень удобно юзать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и где-то 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности - на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.
ПОКАЗАННАЯ КОМПОНОВКА НЕ СЛУЧАЙНА!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ «УДЛИНЕННЫЕ» КНОПКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, УТАПЛИВАЙТЕ ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ КАК МОЖНО ГЛУБЖЕ В КОРПУС!!!
Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает сильным свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать...
Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток ;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном. Можно отжать профессионалам в автомастерскую.
Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед! хренарить долбоебов направо и *****асов налево
Несколько видео и отзывы можете поискать в Интернете по запросу "Злой шокер".
http://www.youtube.com/watch?v=KvHnS6IxrdU
http://www.youtube.com/watch?v=I63MoDfVh74
