Защита мешать будет,
зубило и молоток в помощь, а если и это не поможет, то или приваривать пруток к гайке и скручивать или спиливать гайку другой болгаркой,
Форум выживальщиков
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
-
Для мобилизованных! Читать!
Разное для самоделкиных...
- Автор темы Артемиус
- Дата начала
Защита мешать будет,
зубило и молоток в помощь, а если и это не поможет, то или приваривать пруток к гайке и скручивать или спиливать гайку другой болгаркой,
Причем зачастую достаточно малость прогреть эту самую гайку сваркой и тут -же пытаться открутить. Тепловое расширение никто не отменял и гайка поддается на раз. Проверено.
goblin1965
Выживальщик
можно гайку в тиски зажать,вал крутить рожковым ключом.ключ по толщине подточить нужно.я так всегда откручиваю если закусило
На 125-болгарке такой фокус не проходит,
230-й, можно,
tazuja1976
Выживальщик
А я газовым ключом пользуюсь на 125-ой...
tazuja1976
Выживальщик
Как варианты- электрод (гвоздь, обточенная арматурка) в окно стопора, два газовых ключа, как ты и писал- молоток с зубилом.
dr. Lehel
Выживальщик
А вообще, чтоб исключить подобную бяку с зажимом, всегда ставлю перед установкой отрезного круга две картонные прокладки, отделяющие оный от фиксирующих гаек-втулок. Одна минута на вырезание и гарантированное отсутствие геммороя с откручиванием на долго-долго)
Скржитек
Команда форума
Последнее редактирование:
Покупал болгарку уже с прокладкой, правда не картонной, а резиновой толщиной как велосипедная камера. Продавец пояснил, что ставится она со стороны гайки. За 8 лет эксплуатации затяг гайки случился лишь один раз.
Desmaster
Выживальщик
обычный
Выживальщик
Переделка передней печки УАЗа
Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…
Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 "амбразуры", боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т. к. я был "сделан" в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев (быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…
Я "положил" эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед (держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес… Это была печка (точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…
Печка УАЗа была разобрана пополам (по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней (снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину (везде подкладываем между металлом).
Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком.
Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна "летнего" обдува со старой печки остались функциональны.
И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.
Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))
Надежды оправдались — зима еще не наступила, но "ходовые испытания" показали: на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:
Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р
резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р
ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р
герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т. д.— 300р
труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р
утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р
Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)
Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))
Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…
Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 "амбразуры", боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т. к. я был "сделан" в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев (быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…
Я "положил" эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед (держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес… Это была печка (точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…
Печка УАЗа была разобрана пополам (по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней (снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину (везде подкладываем между металлом).
Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком.
Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна "летнего" обдува со старой печки остались функциональны.
И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.
Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))
Надежды оправдались — зима еще не наступила, но "ходовые испытания" показали: на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:
Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р
резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р
ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р
герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т. д.— 300р
труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р
утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р
Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)
Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))
Есть тема?
СЕРЖ66
Плюшевый выживальщик
Я так делал с задней печкой так она зимой температуру движка "садила" .
обычный
Выживальщик
Вроде в "обзор ТС" или "Переезд на ПМЖ" выкладывал, не помню...
Вот, нашел http://saveyou.ru/forum/showthread.php?t=5796
ruso16
Выживальщик
Зачем танцы с бубнами? Просто стукнуть ОДИН раз молотком по краю отколотого диска и само открутится.
а если диск сорвало и осталось только то что под гайкой?)
ruso16
Выживальщик
Ах да. Бывает. Просто будучи слесарем такого уже лет 10 не случалось. Забыл. Диски надо хорошие покупать и осторожнее с люминтием и медью работать.
В этом случае наносят удар по гайке параллельно оси.
В этом случае наносят удар по гайке параллельно оси.
СЕРЖ66
Плюшевый выживальщик
Гайку надо сразу менять на огранённую , а так к листу метала прижимаешь и стачиваешь абразив до жести диска , а потом откручиваешь . Не открутилось , зубильцем ТЫЦ по грани прижимного диска ( можно и без выпиливания).
Скржитек
Команда форума
