Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Электрогазовая сварка и резка. Оборудование. Использование.
Если будет необходимость и возможность заиметь горелку, то присмотритесь к фирме Sievert и ее наборам, которые на производстве показали себя лучше, чем отечественные ГВ. Газовая горелка Sievert
Оборудование компании SIEVERT серии PRO 88/86 по праву считается универсальным для решения широкого спектра задач: от кровельных работ (просушка кровли, наплавление кровельных материалов) и работ по снятию краски до пайки различных типов и установке муфт. Благодаря наличию большого количества дополнительного оборудования серия SIEVERT PRO может считаться действительно универсальной.
Газовые горелки SIEVERT серии PRO 88/86 широко используются для установки манжет Raychem. Одно из их неоспоримых преимуществ по сравнению с аналогичным оборудованием является хорошая система ветрозащиты, что делает горелку этой модели идеальным выбором для работы при сильном ветре и в холодную погоду. Сопло, входящее в комплект, газовой горелки SIEVERT в отличие от других горелок выполнены из нержавеющей стали, а не из латуни, благодаря чему увеличивается ее срок службы. Использование ручки SIEVERT 3488, также идущее в комплекте горелки, обеспечивает мощное пламя и одновременно экономичный расход топлива.
Более подробное описание составных частей комплекта пропановой горелки SIEVERT:
Сопло горелки SIEVERT 2960
Подключение к рукоятке SIEVERT осуществляется с использованием переходных трубок SIEVERT. Специальная конструкция сопла создает холодный воздушный промежуток между пламенем и трубкой горелки, что помогает обеспечивать наилучшую работу. Рабочее давление сопла - 1-4 бар. Сопло газовой горелки SIEVERT высокой мощности имеет очень хорошую защиту от ветра, благодаря чему горелку удобно использовать в ходе проведения наружных работ даже при очень плохих погодных условиях.
Технические характеристики сопла SIEVERT 2960 пропановой горелки:
Диаметр сопла: 60 мм;
Расход газа горелки при давлении в 4 бара: 8250 Г/час;
Мощность горелки при давлении в 4 бара: 114 кВт;
Расход газа горелки при давлении в 2 бара: 5300 Г/час;
Мощность горелки при давлении в 2 бара: 68,2 кВт. Трубка-наконечник SIEVERT 3510
Изогнутая трубка-наконечник SIEVERT сделана из высококачественной латуни и обладает большим сроком службы.
Основные характеристики трубки-наконечника SIEVERT 3510:
Длина: 350 мм;
Вес: 210 г. Рукоятка SIEVERT 3488 пропановой горелки
Рукоятка сконструирована опытными конструкторами и предназначена для использования профессионалами. В конструкции рукоятки также имеется клапан-экономайзер, позволяющий экономить как топливо, так и время рабочего-изолировщика и триггер переключения режимов горения. В рукоятку 3488 встроен вентиль пилотного пламени (или поджигающего пламени) и вентиль основного рабочего пламени. Используя клапан-экономайзер можно отдельно регулировать как основное, так и поджигающее пламя. Наряду с вышеописанными особенностями рукоятки 3488 она также обладает эргономичной конструкцией с удобным расположением регуляторов, благодаря чему рука изолировщика не испытывает сопротивления во время использования горелки. Рукоять 3488, в комплекте газовой горелки, обеспечивает надежную и удобную работу.
Технические особенности рукояток SIEVERT 3488
Возможность индивидуального регулирования мощности пламени горелки, что позволяет достичь оптимальную установку для горелки в зависимости от погоды. Конструкция, выполненная полностью из меди (предыдущие модели выполнялись из латуни), что обеспечивает высокое качество и длительный срок службы горелки. Эргономичная конструкция рукоятки, что обеспечивает удобство работы в любом положении. Предохранительный клапан SIEVERT 3054
Необходим для прекращения подачи пропана при выходе контролируемого давления из заданных пределов регулирования. Шланг газовый диаметром 8 мм
15 рецептов припоев для пайки
Припои делятся на мягкие и твердые. Мягкие имеют температуру плавления ниже 300°С и обладают меньшей механической прочностью, чем твердые. К твердым припоям относятся сплавы с температурой плавления не ниже 600°С (серебряные, медно-цинковые и т. д.). В практике мастера-любителя они встречаются редко. Поэтому мы будем говорить только о пайке мягким припоем. Мягкие припои.
Простейший мягкий припой - олово, однако в чистом виде его почти не употребляют, оно входит составной частью в более сложные припои.
Согласно принятой системе обозначений, большинство припоев маркируют ПОС (припой оловянно-свинцовый), однако во многие марки припоев могут входить и другие компоненты (сурьма, кадмий, висмут и др.). Свинец в припое обеспечивает хорошую текучесть в расплавленном состоянии, сурьма повышает твердость, кадмий и висмут понижают температуру плавления. Существуют также припой оловянно-цинковые, оловянно-серебряные и свинцово-серебряные.
Самые распространенные мягкие припои-сплавы олова со свинцом. Для понижения температуры плавления в сплав иногда добавляют висмут и кадмий, а для повышения прочности - сурьму. Промышленность выпускает оловянно-свинцовые припои под маркой ПОС с номером. Например, припой ПОС-30 означает "припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 30%" (остальное - свинец). Этот сплав, кстати сказать, самый распространенный, в обиходе его обычно называют третником. Выбор припоя зависит от его назначения и характера пайки.
Таблица 1 Характеристики припоев, наиболее употребимых для домашних работ.
Мягкий припой можно сделать самому, если есть олово и свинец. Эти металлы можно сплавить в одинаковых весовых количествах, т. е. на каждую весовую часть свинца взять столько же олова. Приготавливая самостоятельно какой-либо припой, сначала расплавляют наиболее тугоплавкий компонент, потом добавляют компонент со средней температурой плавления, а под конец в расплав вносят висмут, кадмий или ртуть — наиболее легкоплавкие компоненты.
Несмотря на то, что температура плавления олова ниже температуры плавления свинца, его нужно плавить первым и при постоянном перемешивании небольшими порциями добавлять свинец. Свинец нельзя плавить первым, так как на нем образуется толстая пленка окиси.
Таблица 2 Составы припоев для паяния алюминия
Чтобы было удобно пользоваться припоем, его выливают из тигля узкой струйкой в сделанную из листового железа или толстого картона форму в виде желобка (рис. 74, Д). Припой застывает в виде трехгранной палочки. Узкую полоску припоя можно получить, если струйку сплава направить вдоль металлической поверхности (только не луженой).
Рис. 74. Инструменты и материалы для пайки: А - обычные паяльники; Б - электрический паяльник; В, Г - неправильная форма паяльника; Д - отливка припоя в удобную для работы форму
Встречаются также припои в виде паяльных паст. Они очень удобны для запаивания небольших отверстий в посуде, при пайке электрических проводов и других мелких деталей. Пасту достаточно нанести на зачищенное место и расплавить паяльной лампой, паяльником, а иногда даже пламенем спички.
Паяльную пасту легко приготовить самому. На 2 части свинцовых опилок и 2 части олова нужно взять 1 часть порошкообразного нашатыря. При смешивании добавляют глицерин и травленую соляную кислоту (хлористый цинк) до образования пасты.
Хорошая паяльная паста получается также при растирании опилок припоя в небольшом количестве глицерина. Эту пасту удобно применять для пайки радиоаппаратуры и электропроводов.
Припой легко спутать с чистым оловом, так как цвет их почти одинаков, но чистое олово при изгибании дает характерный треск, чего не наблюдается в припое. Свинец также гнется без треска, но он имеет более темный, сероватый цвет.
15 рецептов флюсов для пайки
Большинство металлов очень быстро окисляется, особенно в нагретом состоянии. Чтобы предотвратить окисление спаиваемых поверхностей и паяльника, применяют флюсы. В присутствии флюсов припой лучше плавится и прочнее сцепляется с поверхностью металла. К наиболее распространенным флюсам относятся: соляная кислота, хлористый цинк, нашатырь, канифоль, пчелиный воск (последний применяется редко).По степени активности они бывают трех видов: некоррозионные, слабо-коррозионные и коррозионные.
Некоррозионные флюсыспособны растворить пленку окислов лишь на меди и ее сплавах, что и определяет область их применения. Самый распространенный некоррозионный флюс — канифоль. Слабо коррозионные флюсы более активны по сравнению с предыдущими, однако после паяния с их применением необходимо тщательно удалить остатки флюса во избежание дальнейшей коррозии изделия. К этим флюсам относятся некоторые органические кислоты, минеральные масла, глицерин и др. Коррозионные флюсы— самые активные. Их используют преимущественно для паяния черных и цветных металлов со стойкой окисной пленкой. Эти флюсы могут приводить к коррозии металла вокруг паяного соединения, поэтому после окончания пайки изделие тщательно очищают от остатков флюса и промывают водой или спиртом. Наиболее распространенным флюсом этого типа является хлористый цинк, к которому добавляют нашатырный спирт и канифоль.
Таблица 1. Характеристики основных флюсов для паяния мягкими припоями
Соляную кислоту применяют при пайке цинка и оцинкованного железа. Пользуясь кислотой в качестве флюса, необходимо иметь в виду, что она разрушает краску, поэтому перед окраской мест спая их необходимо очистить от следов кислоты или нейтрализовать. Кислоту не следует применять при пайке пищевой посуды.
Чаше всего в качестве флюса употребляется хлористый цинк, называемый иногда травленой или паяльной кислотой. С этим флюсом можно паять почти все металлы. При невозможности приобрести готовый хлористый цинк его легко сделать самому. В посуду наливают некоторое количество соляной кислоты и кладут мелкие кусочки чистого цинка до тех пор, пока они не перестанут растворяться. Хлористый цинк следует готовить и хранить в стеклянной или фарфоровой посуде, так как, соединяясь с железом, соляная кислота дает вредные для флюса примеси.
Растворение цинка сопровождается выделением тепла, поэтому сосуд надо поставить в безопасном месте на случай раскалывания. При травлении кислоту нужно перемешивать стеклянной или деревянной палочкой. Цинк в кислоте должен оставаться до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков газа. Травленую кислоту разбавляют водой (пополам) и фильтруют. С кислотами нужно обращаться очень осторожно, не капать на одежду, а тем более на тело, оберегать от них инструменты и полированные металлические поверхности, так как пары кислот способствуют ржавлению.
Чтобы хлористый цинк лишить кислотных свойств (нейтрализовать), в него добавляют немного нашатырного спирта (не более 25% от раствора).
Нашатырь в качестве флюса применяют в виде порошка или отдельных кусков. Прикосновение горячего паяльника к нашатырю вызывает выделение едкого, вредного для организма дыма. Поэтому лучше пользоваться водным раствором нашатыря.
При пайке деталей и проводов радио- и электроаппаратуры надо применять канифоль, так как она не вызывает коррозии спаянного шва и не разъедает изоляции проводов.
Весьма удобны в работе флюсы-пасты. Они не растекаются по поверхности изделия и удобны в хранении. Основной компонент флюсов-паст — канифоль или хлористый цинк (в зависимости от требуемой активности), а загуститель — вазелин. Высокоактивную флюс-пасту можно приготовить из следующих компонентов: канифоль — 100 г, олеиновая кислота — 45 г, стеариновая кислота — 30 г, пальмитиновая кислота — 25 г. Канифоль сплавляют с кислотами при температуре 100 град. С, но не выше. Для этих целей целесообразно применять водяную баню.
Таблица. 2 Составы флюсов для пайки алюминия
Основное отличие пайки паяльником нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных состоит в необходимости применения более активных флюсов, требующихся для разрушения химически стойких окислов, которыми покрыты нержавеющие стали. Что касается чугуна, то его нужно паять высокотемпературной пайкой, а, следовательно, паяльник для этой цели не подходит.
Для оцинкованного железа можно применять состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк и хлористый аммоний (флюс ЛК-2). Флюс для паяния цинка и оцинкованных изделий можно приготовить из концентрированной серной кислоты, разбавленной двумя частями воды. Вместо кислоты можно использовать 50 %-ный раствор едкого натра или калия.
Паяние алюминия осуществляют при помощи специальных высокоактивных флюсов. Это связано с тем, что на поверхности алюминия и его сплавов образуется прочная пленка окислов, препятствующая соединению припоя с основным металлом. Флюсы для паяния алюминия приготавливают на основе фтористых солей и хлористого лития. Если же этих флюсов нет, окисную пленку разрушают во время паяния.
Наиболее просты флюсы №8 и № 9, однако они менее активны, нежели те, что содержат фтористые соединения. Паяют алюминий припоями, которые содержат олово, алюминий, цинк, кадмий. При самостоятельном изготовлении припоя сначала плавят цинк, потом добавляют остальные компоненты. Чтобы в процессе приготовления припоя цинк не выгорал, на поверхность его расплава насыпают порошкообразный древесный уголь.
Для нержавейки применяют ортофосфорную кислоту. Хорошо справляются с химически стойкой окисной пленкой и специализированные флюсы, такие, например, как Ф-38.
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:04 ----------
ПАЙКА МЕДИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПАЙКА
Инструменты:
- пропаново-кислородная горелка (паяльная лампа)
- ацитиленово-кислородная горелка (паяльная лампа)
Паяльный материал:
- медно-фосфорный припой с 6%-ым содержанием фосфора, Cu94P - 710/890 (CP 203)/ DIN EN 1044–B
- без использования флюсов
- рабочая температура 720 С
Подготовка к пайке:
- место спайки зачистить до металлического блеска
- паяльный шов 0,5 мм
ПАЙКА НИЗКОПЛАВКИМ ПРИПОЕМ
Инструменты:
- пропаново-кислородная горелка (паяльная лампа)
- молоток-паяльник весом 500 грамм
Паяльный материал:
- оловянно-медный низкоплавкий припой с 3% содержанием меди, не содержащий сурьмы: S - Sn 97 Cu3/ DIN EN 29453;B
- флюс, DIN EN 29454-1
- рабочая температура 450 С
- без дополнительной клепки (без клепочного соединения), за исключением больших отрезков, когда требуется дополнительно укрепить пайку
Подготовка к пайке:
- место спайки зачистить до металлического блеска
- паяльный шов 0,5 мм
Водосточные желоба скрепляются друг с другом низкоплавким припоем
Подготовка спаечного шва
Чтобы оба желоба беспрепятственно соединились, необходимо срезать валик верхнего желоба под углом 45°.
Поверхности, предназначенные для пайки, зачищаются до металлического блеска на обоих желобах (счищается слой патины и оксида). На практике для этого используют наждачную бумагу (зернистость 150).
Для достижения ширины спаечного шва < 0,5 мм, которая необходима для прочности шва, рекомендуется предварительное натяжение внешнего желоба.
Желоба следует соединить таким образом, чтобы ширина нахлеста составляла 10-15 мм.
Флюс, препятствует окислению песта спайки в течение всего процесса пайки и обеспечивает соединение припоя с материалом. Флюс необходимо наносить на внутреннюю сторону желоба, полосой шириной примерно 2 см. Следует применять флюс сертифицированный DIN 8511, z.B. F-SW 21.
Пайка
Пайка осуществляется припоем S-SN 97 Cu3. При этом паяльник следует вести непрерывно, с одинаковой скоростью, с добавлением необходимого количества припоя, от стороны с валиком к стороне, прилегающей к стене.
протереть внутреннюю сторону желоба влажной тканью.
После завершения пайки, необходимо протереть внутреннюю сторону желоба влажной тканью (тряпкой). С внешней стороны желоба не следует протирать, чтобы не повредить патину.
ПАЙКА НИЗКОПЛАВКИМ ПРИПОЕМ С КЛЕПКОЙ В ОДИН РЯД
Инструменты:
- пропаново-воздушная горелка (паяльная лампа)
- молоток-паяльник весом 500 грамм
Паяльный материал:
- свинцово-оловянный- низкоплавкий припой с 40% содержанием олова, не содержащий сурьмы: S - Pb 60 Sn 40/ DIN EN 29453;B
- флюс: DIN EN 29454-1
- рабочая температура 450 С
- дополнительная клепка в один ряд медными заклепками
Подготовка к пайке:
- место спайки зачистить до металлического блеска
- паяльный шов 0,5 мм
КЛЕПКА В ДВА РЯДА С ГЕРМЕТИКОМ (БЕЗ ПАЙКИ)
- клепка в несколько рядов с герметиком (без пайки) используется только в исключительных случаях.
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:23 ----------
Экстремальная пайка без полярника и электричества
Приветствую, мозгодрузья! В мире техники и электроники иногда случаются ситуации, когда под рукой нет ни паяльника, ни электричества, а пайка спасла бы положение. Поэтому знакомимся с моими вариантами экстремальной пайки!
Шаг 1: Смотрим видео https://youtu.be/WR5L_C0EPyM
Шаг 2: Техника безопасности
В этом обзоре описываются работы с открытым пламенем и нагретыми предметами, поэтому соблюдайте технику безопасности, держите наготове мозгоогнетушитель, и будьте осторожны, сохраняйте здравый рассудок.
Шаг 3: Источник тепла
Основной шаг этого мозгоруководства – найти источник тепла. Вариантов много, главное чтобы была возможность нагреть небольшой кусок металла до температуры плавления припоя: от 200 до 370 градусов Цельсия. Распространенный вариант это обычная зажигалка, подходят также свечи, масляные лампы, туристические горелки и даже костры.
Шаг 4: Пайка проводов
Самый простой вариант экстремальной пайки – пайка проводов, для которой их просто плотно скручивают, нагревают без образования нагара и спаивают припоем, так же держа их в пламени. Главное хорошо нагреть провода, иначе это будет холодная пайка, менее качественная.
Шаг 5: Самодельное жало «паяльника»
Пайка платы проводится подобием паяльника, так как ее нельзя нагревать открытым пламенем, поэтому из подвернувшегося под руку куска толстой проволоки сооружается жало «паяльника». Для этого сгодятся:
стальная проволока
гвозди
отвертка
болты
мультитул
арматура
Чем толще жало «паяльника», тем больше тепла он примет, тем легче будет проходить мозгопайка. При этом для небольших источников огня все же лучше использовать тонкие жала, а для больших, соответственно, большие.
Шаг 6: Пайка от небольших источников огня
Самый подходящий вариант для малых источников пламени это стальная проволока диаметром около 1.5мм. Это проволока достаточно тонкая, быстро нагревается, но при этом хорошо «паяет».
Итак, из проволоки сооружается «жало» — загибается кончик, образуя петельку, а затем сама петелька отгибается на 90 градусов. Так «жало» быстро нагревается и пайка проходит довольно удобно.
Интересный вариант это накрутить «жало» на длинную зажигалку, то есть совместить нагреваемый участок и пламя. В любом случае «жало» нагревается от 10 до 20 секунд, быстро происходит сама пайка, а после остывания повторяется нагрев и т.д.
Шаг 7: Пайка от большого пламени
При пайке от костра, камина и т.п. «жало» из проволоки монтируют на дополнительную арматуру, каминные щипцы или тому подобное приспособление, то есть создается безопасное расстояние до большого огня. При этом соблюдается ТБ при работе с огнем!
Нагрев «жала» в открытом огне происходит быстро, но его труднее контролировать. Поэтому «жало» лучше соорудить из толстой проволоки, более толстой, чем для малого источника огня. Такое жало будет аккумулировать больше тепла, что хорошо отразиться на пайке.
Сам процесс пайки такой же, как и от малого источника огня: нагрев самого «жала», далее нагрев «жалом» места пайки и мозгоприпоя, и снова нагрев «жала».
Шаг 8: Ознакомление окончено!
Это все что я хотел сказать по поводу экстремальной пайки, добавлю, что в любом подобном случае необходим припой, но это не габаритная вещь и ее можно возить с собой. Надеюсь, что вам не придется паять в походных условиях, но все же вы теперь знаете как! http://mozgochiny.ru/podelki-iz-musora/ekstremalnaya-payka-bez-payalnika-i-elektrichestva/
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:40 ----------
Паяльники
В зависимости от способа нагрева паяльники бывают "обычными"-электрическими (со спиральным или керамическим нагревателем), газовыми (с газовой горелкой), термовоздушными (тепло передается воздушным потоком), индукционными. Массивные молотковые паяльники могут разогреваться не только электроэнергией, но и по старинке - открытым пламенем.
Паяльник представляет собой квадратный или круглый клин из красной меди, снабженный длинной ручкой (рис. 74, А, Б). Медь используется потому, что этот материал хорошо проводит и удерживает тепло.
Рис. 74. Инструменты и материалы для пайки: А - обычные паяльники; Б - электрический паяльник; В, Г - неправильная форма паяльника; Д - отливка припоя в удобную для работы форму
Важно, чтобы паяльник был правильной формы. Паяльник, изображенный на рисунке 74, В, имеет неправильную форму: округленные края его заостренной части при работе будут препятствовать пайке в углах. Не лучше и форма паяльника на рисунке 74, Г. Форма паяльника, показанная на рисунке 74, А, позволяет паять большинство встречающихся в практике швов, плоская фаска заостренной части обеспечивает хорошую теплопередачу.
Придавать медной заготовке нужную форму паяльника целесообразно не опиливанием, а ковкой, так как красную медь не так легко достать, а при опиловке теряется много металла. Металл нагревают до ярко- красного каления. Неровности опиливают напильником.
Наиболее удобны для любителя электрические паяльники (рис. 74, Б). Они бывают различных размеров и обычно продаются с комплектом вставных медных стержней. Для пайки мелких деталей, например радиоаппаратуры, электрический паяльник незаменим.
Перед включением электрического паяльника в сеть необходимо проверить, соответствует ли напряжение сети напряжению, на которое рассчитан инструмент.
Обычный паяльник можно нагревать в печи, на примусе, керогазе, газовой горелке, паяльной лампе.
Пользуясь паяльной лампой, паяльник следует нагревать сбоку (рис. 75, А), а еще лучше с тыльной части, чтобы не перегреть жало. Для нагревания паяльника паяльную лампу можно оборудовать, как показано на рисунке 75, Б, - пружинными хомутиками (внизу) или скобой, привинченной к горелке (вверху).
Рис. 74. Инструменты и материалы для пайки: А - обычные паяльники; Б - электрический паяльник; В, Г - неправильная форма паяльника; Д - отливка припоя в удобную для работы форму
Приступая к пайке, паяльник необходимо облудить. Облуживание можно сделать несколькими способами, но при любом из них сначала очищают рабочий конец паяльника от грязи и окислов, так как на грязной поверхности припой держаться не будет (рис. 75, Г). Зачищать можно наждачной шкуркой, напильником или иным скребущим инструментом.
Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.
При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью должна быть максимальной - для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные формы с малыми углами.
Не в качестве рекламы, а для создания долгохрана Новая ПЭТ упаковка для электродов очень понравилась покупателям продукции ООО "Пензенские электроды". Продажи в короткие сроки выросли на 70% с момента вывода ПЭТ упаковки на рынок. Покупатели электродов в ПЭТ упаковке отмечают следующее: можно видеть качество обмазки, не вскрывая упаковку, удобная фасовка, электроды герметично упакованы и могут очень долго храниться в любых условиях, электроды не придётся выкидывать, они готовы к работе ВСЕГДА, не требуется просушка и прокалка, хранение ИДЕАЛЬНО для покупателей, умеющих считать свои деньги и умеющих многое делать своими руками, ПЭТ упаковку можно повторно использовать в быту.
Мужики, подсксжите как решить вопрос по газосварке. Хочу пользовать балон с кислородом kemper резьба на 7/16 или 11мм евротип выпуклый(не впадина как в US балонах). Существуют ли какие-то переходники/редукторы чтобы пользовать обычные горелки, не буржуйские. Может чтобы газ и на 7/16, так и обычный пропан редуктор/переходник какой есть?
я для резки стали до 10мм использую плазморез 40ой - безопасный - собирается 1 минуту - газы не нужны.
автоген использую совсем редко в основном для нагрева и для пайки латунью.
сваркой пользуюсь и электродной и ТИГ и полуавтомат (причем два вида - 150а и до 700а ) мелочи варю 150ой - серьезные швы ПДГ508+ВС600- ТИГ алюминий и нержавейка.
я для резки стали до 10мм использую плазморез 40ой - безопасный - собирается 1 минуту - газы не нужны.
автоген использую совсем редко в основном для нагрева и для пайки латунью.
сваркой пользуюсь и электродной и ТИГ и полуавтомат (причем два вида - 150а и до 700а ) мелочи варю 150ой - серьезные швы ПДГ508+ВС600- ТИГ алюминий и нержавейка.
М, целая конюшня, вам бы еще бензорез, корабли можно курочить.
Мне надо для задач минимального конструирования - 5мм толщина стали максимум , шов пустить/проварить, деталюшки соединить. Опыта нет. Увидел станцию kemper и их балоны с кислородом 20 см высотой в продаже, такой балон + их MAP газ (или свой пропан их MAP заместить) - все это я хочу кинуть в более известную "отеческую"/не буржуйскую/кондовую горелку. Тк цена не гуманна и на станцию и на расходник (MAP - думаю заменить пропаном из 5л баллона, а кислород их баллон с подключением на 7/16 инча) . У них (у буржуев) макс диаметр сопла из горелки 1,5мм по моему. Посоветуйте какую отеческую, способную минимально нормально поварить на кислый+газ. Повторю осоожняется тем, что кислый будет будет только из одноразовых баллонов на 7/16, а газ будет пропан с 5л баллона. Как рациональней тут запилить?
не имеет значения резьба - токарь любую изготовит. кислородные балоны можно использовать 5л медицинские. огнетушитель можно опресовать на 220 и его использовать. ваши вопросы не имеют значения до тех пор пока не извесны ваши возможности.опресовать можно АК-150
Интересно мнение, нашарил две (пропан+кислый) горелки (про подключения вобщем ферштейн)
- messer allgas 2003 (для пропана с тупыми насалками) против
- ГЗУ 3-02.
Мессер выглядит как пропановая паялка (но с подачей кислого), а ГЗУ как обычная сварная горелка с конич соплами.
Вот интересно мнение, что из них двих, будет прихватывать твердой проволкой (стальной/сварной) металл 4ку-5ку пооптимальней/пошустрей/с меньшим гемороидом/потенциально качественней (время неважно и производительность тоже)? (все ведь купить нельзя, а просто нужен некий оптимум без тупого перебора вариантов в отсутствии опыта использ)
Я все-же подобрал себе экон и моб не проп/ацет вариант с газами, к-й подойдет так же и для 6ки, с газом удобным, жарким и копеешным. Надо теперь мелкие балоны под 2 газа подсобрать, кислый, как тарить/заправлять придумать (я еб... пока где его брать вобще у себя в местности, не из разовых по 25$ баллонов + тролем какого уровня надо быть чтобы заправляли безнальщики там, где будет дешево без 65 посредов, напрямую так сказать от местного химпрома), что-то думать с редукторами. Надо вобщем поездить у себя по несгибаемо безнальным конторам с тупыми бухгалтеро-менегерами, которые не могут физлицу то, у которых баллоны только там по 50 литров, строго поверенные, шланги тока для алигархов в 50м бунтах (почему не в 0,5 км?) и тп , ммать перемать, порешать кучу попутного гемора - пока можно будет реально собрать и все протэстить руками самому.
johnbob, тебя сложно понять.
кислородноно-ацетиленовым ты получишь температуру в около трех тысячь градусов по цельсию до 3950 с
причем советую кислородный баллон иметь максимально возможной емкости.
хотя, от работ зависит, но варить 5-ку металл газом я б точно не стал, дорого выйдет.
м, кислый на 5 литров будет похоже, хотя 10 кг сам балон + масса О2 пару кг - тяжеловато, но в размерах нормально. Пока что временно, думаю что врежу вентиль наверно на G3/4В в один или может два одноразовых литровых баллона к-е у меня есть на руках, снизу баллона, посажу этот вентиль в дно баллона на фумленту и жид-стекло. Ус-во для перелива кислого с G3/4 на G3/4 в продаже есть 7$, надо вкурить - сколько резьба на стандартных 40литровых - тоже наверно 3/4? А я что говорю - ацетилен - дорого, он мне даром не нужен, я приспосабливаю под другой газ юзать, чуть менее теплый чем ацет, между ацетом и пропаном посередине.
Понять нельзя - да ну? Что конкретно там непонятно? Может просто Читать надо хотябы минимально Погружаясь в Суть дела, а там не наполовину куда-то в телевизор и зачем-то разыгрывать спектакль (делать спасибы друг другу , что мол дико дико не понятно ). Я пишу так сложно, насколько сложна сама проблема подбора - не хочешь вникать - и не вникай.
ожет просто Читать надо хотябы минимально Погружаясь в Суть дела, а там не наполовину куда-то в телевизор и зачем-то разыгрывать спектакль (делать спасибы друг другу , что мол дико дико не понятно )
М, да непонятно, где вам тут нахамили то...?... Я вероятно пропустил, то чего в реальности и не было/померещилось может.
Под кислым, в теме где 80% постов идет про газосварку, я понимаю ... барабанная дробь... кислород... и то что кислый или О2=кислород, в контексте газосварки, по моему и семикласник, понял бы сходу на автомате. Я тут могу таким образом завернуть? Или вы опять сочтете это за уже вобще прям тотальное гипер-хамство , поставите мне минус / скажете зачем-то друг-другу еще раз спасибо - неизвестно за что ,
М, да непонятно, где вам тут нахамили то...?... Я вероятно пропустил, то чего в реальности и не было/померещилось может.
Под кислым, в теме где 80% постов идет про газосварку, я понимаю ... барабанная дробь... кислород... и то что кислый или О2=кислород, в контексте газосварки, по моему и семикласник, понял бы сходу на автомате. Я тут могу таким образом завернуть? Или вы опять сочтете это за уже вобще прям тотальное гипер-хамство , поставите мне минус / скажете зачем-то друг-другу еще раз спасибо - неизвестно за что ,
К твоему сведению кислый можно принять за кислоту, а кислота это углекислый газ. Поэтому прими мнение комрадов и постарайся писать хотя бы немного технически грамотным языком.
Мне вот до сих пор до конца не понятна твоя суета и суть проблемы :russian_ru:
Найди у себя производственный цех или ремонтную мастерскую, где варят полуавтоматом и режут - будет тебе счастье в заправке твоих баллонов и дельном, кратком и правильном совете.
