Выделка шкур

[Dicdoc]

Думаю все согласятся, что в ситуации после БП сие умение может значить очень много, и выделанная шкура, как зверя из дикой природы(от бобра до медведя), так и домашнего(от кролика , до барана и коровы) будет иметь и свою цену и обширную область применения. Да и просто обидно уже сейчас выбрасывать все это на помойку. как чаще всего в наши дни и происходит, в силу того что не осталось мастеров по этому делу и многие приемы и секреты просто утерянны. Потому предлагаю делится на эту тему как личным опытом, так и методическими материалами по сьему шкуры(с учетом особенностей разных животных),первичной обработке,и итоговой выделке.

 

[carver]

Инфа от камрада OXIGEN, http://saveyou.ru/forum/showpost.php?p=152135&postcount=96

 

[Нагатинский]

http://bobrovnet.com/oxota-na-bobra/polnaya-razdelka-bobra/
разделка бобра и снятие шкуры в картинках

 

[Жека СТАЛКЕР]

сейчас я в передаче видел шкуры дублят или дубят не знаю как правильно.. в 12 ваннах 12 месяцев с разной концентрацией дубильных веществ.

 

[ardor]

Отрывок из книги "500 советов начинающему охотнику" В.Сугробов

53. Способов выделывания шкур много. Но меня всегда
интересовало, как выделывали шкуры наши предки, об-
ходясь примитивными методами. Дело обстояло так.
Один вариант: шкура натирается солью и вывешивает-
ся в тени. Соль стряхивается на второй день. Другой
способ - шкура натягивается и сушится в тени без соли.
Размягчается шкура молоком, теребят каждый санти-
метр: все лишнее уберется. То же самое происходит при
отмочке в квасе. Шкура должна плавать свободно и над
ней еще 4-5 см жидкости. Когда шкура готова, проверя-
ется ногтем: если остается белая полоса, шкура готова,
и готова, если волосы спокойно можно выщипать.
Третий вариант - после мездрения (очистка ножом
шкуры от мяса, жира и т. д. - от хвоста к голове, от
хребта к животу) шкуры обезжиривали глиной. Глину
высушивали, растирали в порошок, просеивали через
сито. Глиняный порошок разводили водой до состояния
сметаны и этой кашицей обильно смазывали мездру ов-
чины. Потом овчину сушили в теплом месте или на ули-
це в теплую погоду. Когда овчина подсыхала, ее выкола-
чивали и отбивали палкой. Для жирных шкур такой
процесс надо повторить 5-6 раз. Если на шкуре остают-
ся места не обезжиренные, глиной мажут только эти
места. Из дубильных средств применяли кору ивы и
ветлы. Кора и веточки, не утрамбованные, заливают во-
дой и кипятят 30 мин. Добавляют соли 50 г/л. Остужа-
ют. В этом держат шкуру от 12 ч до 2 суток. Можно на.
ведро ивового раствора добавить 2-2,5 л отвара корней
конского щавеля. После прекращения дубления шкура
лежит без жидкости 2 дня.
В качестве дубителя можно взять сено. Измельчается.
Кладется в 30-литровый бак и утрамбовывается. Зали-
вается крутым кипятком (10 л), укутывается одеялом.
Настаивается полчаса. Сливается в эмалированную ка-
стрюлю. Солится 50 г/л. И когда жидкость остынет до
35-40 градусов, в эту жидкость погружают шкуру. (Этот
рецепт для шкурки зайца.) Если шкура больше, количе-
ство настоя увеличивают. Чтобы проверить качество
дубления, мездру можно разрезать. Она должна быть
равномерно окрашена в бежевый, оливковый цвет. Цвет
можно менять, добавляя ольховую кору, крапиву, зверо-
бой и т. д. Шкура высушивается в тени, ее часто мнут и
выбивают. После можно шкуру использовать по назна-
чению. Современный процесс состоит из отмоки, мезд-
рения, обезжиривания, квашения, дубления и жирова-
ния. На это есть специальная литература.

 

[геннадий хорунжий]

У коренных народов севера и сибири есть способ выделки мездры продуктами того же животного, с которого она снята. Это печень, или мозги. Наносят тонким слоем (предварительно отмездрив) складывают по хребту, туго сворачивают и связывают, или кладут под гнет,через несколько часов (зависит от температуры и влажности) соскабливают и наносят следующий слой, и снова также сворачивают. до тех пор пока шкура не станет почти сухой и мягкой. А дальше только мять, дубить, жировать, и выдерживать над дымом.

---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:46 ----------

Еще кислым молоком кислым тестом.

 

[Жека СТАЛКЕР]

http://www.trevoga.su/articles/additionally/izgotovlenie_odezhdy_v_ekstremalnyx_uslovijax.html

 

[Laccs]

Под выделкой подразумевается комплексная обработка шкур механическим и химическим воздействием с тем, чтобы изменить свойства мездры, сделав ее пригодной для использования и длительного хранения шкур и меховых изделий.

Наиболее эффективны два метода выделки:
- квашение (хлебный или русский способ)
- пикелевание органическими кислотами

Все другие операции, производимые над шкурами, относятся к обработке шкур.
Но весь процесс работы со шкурами носит общее название - выделка.

Следует различать, выделку после пресносухого, сухосоленого и мокросоленого консервирования от выделки после пикельной (кислотной) консервации.

В первых трех, случаях выделка состоит из следующих рабочих процессов в строго определенном порядке:
1. Отмока
2. Мездровка
З. Мытье с обезжириванием
4. Выделка-квашение или пикелевание
5. Дубление
6. Сушка
7. Отволаживание
8. Разбивка
9. Чистка мездры
10. Чистка волоса

При выделке шкурок, законсервированных кислотным (пикельным) способом, сохраняется та же очередность, но процесс значительно короче:
1. Дубление
2. Сушка
З. Отволаживание
4. Разбивка
5. Чистка мездры
6. Чистка волоса


ОТМОКА - это процесс размачивания консервированной шкуры, с целью приведения ее в парное состояние, с совершенно мягкой и эластичной мездрой.
Отмоку ведут в достаточно вместительной, не поддающейся окислению, посуде.
Шкуры для отмоки закладывают так, чтобы раствор мог полностью их покрыть, а чтобы шкуры не всплыли, их утапливают каким-либо грузом.
Отмока продолжается 1 – 4 суток, в зависимости от толщины мездры и длительности хранения после консервирования. Во избежание развития микроорганизмов отмоку необходимо проводить при температуре не более 18-20 градусов.

Рекомендуемый состав раствора для проведения отмоки:
Бура кристаллическая - 30 г
Карболовая кислота (фенол) - 2 г
Поваренная соль - 50 г
Цинк хлористый - 3 г
Формалин - 1 г
Вода - 1 литр

Бура ускоряет процесс отмоки.
Фенол подавляет развитие микроорганизмов.
Поваренная соль связывает и удаляет из мездры часть растворимых белков.
Цинк хлористый способствует хорошему закреплению волос в мездре и особенно полезен, при работе с подгнившими шкурами. Его наличие в отмочном растворе не обязательно, но желательно.
Формалин применяется, только, в случае подгнивших шкур. От формалина несколько ухудшается качество мездры (несколько задубливается), но гниение прекращается и будет остановлено выпадение волос.

Сильно пересохшие шкуры (особенно толстомездровые), не поддающиеся отмоке полностью или в отдельных местах, необходимо разрыхлять, для чего применяется метод нажора - набухание мездры.
Шкуру помещают в 3 % раствор уксусной кислоты, после набухания мездры в этот раствор добавляют поваренную соль (50г). Шкуру в этом растворе перемешивают и оставляют в нем для отмоки. Нажор постепенно исчезает, мездра хорошо принимает воду.
Отмока идет далее, как обычно.

Плохо отмокают шкуры, недостаточно очищенные от жира, а также шкуры с ороговевшей поверхностью мездры, в результате ускоренной сушки. Ороговевшие участки шкуры не принимают воду, с большим трудом срезаются при мездровке, не поддаются выделке, оставаясь жесткими, негнущимися и ломкими. Это живцы - отдельные белые участки на поверхности мездры. При отмачивании таких шкур применяют специальные усилители.

Если волос достаточно прочно держится в коже и хорошо закреплен, то можно воспользоваться щелочными усилителями, добавляя в отмочный раствор:
нашатырный спирт - 50 г
или
кальцинированную соду - 10 г
вода - 1 литр
При слабом волосе применение щелочных усилителей может привести к полному его выпадению. В этих случаях рекомендуется добавить в отмочный раствор
1 г органической кислоты.
Более сильная концентрация органической кислоты вызывает нажор мездры.
Для предохранения от нажора в отмочный раствор добавляют
30 г поваренной соли.

Нельзя пользоваться для отмоки жесткой водой. Если нет мягкой или нормальной воды, то в жесткую воду добавляют
нашатырный спирт (10 - 12г)
или предварительно кипятят ее с какой-либо щелочью для нейтрализации.

Наиболее хорошо и быстро проходят отмоку шкуры, консервированные сухо-соленым способом, несколько хуже - после пресно-сухой консервации.

Когда отмока заканчивается, то рекомендуется отмочный раствор менять через каждые сутки, что предотвратит развитие гнилостных бактерий и порчу шкуры. От качества отмоки зависит успех выделки шкур. О готовности шкуры и завершении отмоки судят по следующим признакам:
- мездра на всей площади отмокла равномерно;
- хрящи в области ушей, носа, связки пальцев совершенно мягкие и гибко-эластичные (очень важно при выделке шкур для чучел);
- волос держится в мездре прочно и не вытягивается.

Когда отмока закончена, шкуру вынимают из отмочной ванны, слегка отжимают и развешивают на вешалах для отекания воды. Если мех пышный и вода с волоса скатывается плохо, то шкуру слегка встряхивают и выколачивают палками. Сбросив излишки воды, приступают к мездровке.

МЕЗДРЕНИЕ шкуры заключается в механической ее обработке, с целью удаления внутренних слоев кожно-мышечный и жировой ткани, а так же разрыхлить волокнистую ткань дермы с тем, чтобы подготовить ее к восприятию химических веществ, в процессе дальнейшей выделки.

При мездрении с внутренней поверхности мездры снимают остатки жира и мышц и острыми ножами (при толстой мездре) состругивают мездру так, чтобы она стала одинаковой толщины и максимально утонченной по всей поверхности шкуры. Эту операцию необходимо проводить с большой осторожностью, чтобы предотвратить прорезание шкуры и выскабливание ее до оголения корней волос.

Мездрение производится на расстеленной мездрой вверх шкуре. Расстилать шкуру можно на любой плоской или, лучше, овальной поверхности. Может применяться любой острый нож, но удобнее и работе специально изготовленный нож или скребок с режущей кромкой на торцевой части, края такого ножа следует закрутить. В профессиональном обиходе используется дисковая мездрильная машина. Движение ножа при мездровке сначала от хвоста к голове по хребту, а затем - от хребта к бокам.

Чтобы жир не попал на волос и не запачкал шерсти, шкуру во время мездрения, рекомендуется посыпать сухими опилками лиственных пород дерева или жженым гипсом, хорошо вбирающими в себя жир и уменьшающими скольжение рук по поверхности во время работы.

РАЗБИВКА производится тупыми ножами - тупиками.
Можно применять обычный затупленный нож или скребок, как при мездрении, только притуплённый. Эта операция выполняется для того, чтобы при давлении тупика на мездру максимально размять, размягчить мездру, выдавить и согнать жир из мездры,
Как бы чисто ни была вымездрена и разбита шкура, она обязательно должна быть хорошо отмыта и обезжирена.

Мездровку и разбивку можно считать законченными, когда шкура на любом участке будет одинаково мягкой, эластичной и способна тянуться во всех направлениях.

МЫТЬЕ И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ шкур производится, по-разному, в зависимости от степени их зажиренности.
Жирные шкуры (тюлень, медведь, барсук и др.) проходят двукратную обработку, сначала в обезжировочной ванне, а затем - в моечной.

Для обезжировочной ванны готовят теплый раствор:
стиральная сода - 8 г
или
каустическая сода - 5 г
вода - 1 литр

Шкуры в растворе должны свободно плавать, их нужно периодически перемешивать.
Если раствор через1-2 часа обезжиривания загрязнится и станет ржаво-бурым, то его следует сменить на свежий. Толстую мездру по всей поверхности или же отдельные утолщенные участки перед обезжириванием следует обработать жесткой металлической щеткой, иначе полного обезжиривания толщи мездры не достигнуть.
Процесс обезжиривания для жирных шкур продолжается 2-3 часа.

При тонкой и ровной мездре бывает достаточно легкого простирывания шкуры руками в обезжиривающем растворе.

Окончание обезжиривания характерно тем, что мездра шкуры побелеет и жирность ее перестанет ощущаться - мездра скрипит под пальцами.

Закончив обезжиривание, приступают к мытью шкуры. Шкуру вынимают из обезжировочной ванны и прополаскивают в чистой воде, после чего перекладывают в моечную ванну.
Здесь ее заливают теплым мыльным раствором
100 грамм мыла на 1 литр воды или раствором стирального порошка, не имеющего противопоказаний для шерсти.
Мытье шкуры заключается в тщательном простирывании ее руками до появления характерного скрипа на шерсти.
По окончании мытья шкуру хорошо прополаскивают в чистой воде.

Если в том возникнет необходимость, обезжиривание и мытье с соответствующими прополаскиваниями повторяют.

Хорошо вымытую и выполосканную шкуру слегка отжимают, встряхивают от остатков воды и развешивают на вешалах для просушки. Здесь ее проколачивают палками и, протирая чистой сухой ветошью, тщательно убирают с нее остатки воды. Воду после мытья надо удалить как можно более полно, так как если вода останется на шкуре, то это нарушит ход последующей операции - квашения или пикелевания.

Для тонких шкур с нежирной мездрой процессы обезжиривания и мытья можно объединить в один процесс, если применение мыла и стиральных порошков дает необходимые результаты.

КВАШЕНИЕ шкуры состоит в том, чтобы с помощью химических веществ, вырабатываемых в процессе брожения теста или кваса, удалить из основного слоя мездры-дермы клейкие вещества, освободить от них коллагеновые волокна, изменить их физико-химические свойства, повысив их прочность и мягкость.

Раствор для квашения - кисель или квас готовится следующим образом.
Делают квас из овсяной муки грубого помола (с отрубями), размешивая 200 граммов муки (на 1 литр горячей поды). В эту болтушку, в качестве закваски кладут хлебные дрожжи ( 7 граммов на 1 литр воды) или куски ржаного хлеба (200 - 300 граммов на 1 литр воды).

Можно раствор для квашения готовить заранее, за 1 - 2 дня до начала работы со шкурой, Делается это в посуде, не поддающейся окислению.
Посуду с болтушкой ставят в тепло (30 - 40 градусов) и оставляют до закисания; примерно через сутки появляются белые пузыри и характерный запах хлебного кваса. С появлением признаков закисания кваса шкуру погружают в квас. В последующие 2-3 дня, размягчающие свойства кваса ослабевают и он будет оказывать на мездру дубящее действие.

Поэтому лучше закладывать шкуры в только что приготовленную и остуженную болтушку. При этом в течение первых двух дней, пока болтушка закисает, мездра постепенно размягчится, а затем, по мере повышения кислотности с развитием брожения, пройдет и процесс квашения.

Перед опусканием шкуры в болтушку надо добавить, поваренную соль (20 - 30 граммов) для предотвращения загнивания киселя во время квашения (на каждый 1 кг шкур надо 3 кг кваса).

Шкура должна свободно плавать в киселе, ее надо ежедневно поворачивать, одновременно перемешивая массу киселя, каждый раз погружая образующуюся на его поверхности пленку на дно или удаляя ее.

Шкуры бывают готовы через несколько дней:
5 - 7 толстомездровые, 3 - 5 среднемездровые, 2 - 3 тонкомездровые.

Готовность шкуры определяется по удерживающейся достаточно долго сушинке на четверном сгибе наиболее толстых участков шкур.
Передержка шкуры в квасе опасна , так как приводит к выпадению волос и облезанию шкуры.

Метод квашения достаточно сложен в определении времени готовности шкуры, доставляет хлопоты образующаяся на квасе пленка, процесс сопровождается неприятными запахами и много грязи. Поэтому квашение следует применять только в случае отсутствия химических реактивов для пикелевания, процесс которого доставляет меньше хлопот и неприятностей, и дает лучшие результаты.

ПИКЕЛЕВАНИЕ - обработка шкур органическими кислотами - процесс более простой в его осуществлении и, в то же время, прекрасный по своим результатам способ химической обработки шкур.

Пикельный раствор (пикель ), можно готовить заранее, так как при хранении неиспользованный раствор не портится.
Количество необходимого раствора - 3 литра на 1 кг шкур; шкуры должны в пикеле свободно плавать.

Состав пикельного раствора:
Концентрированная кислота (уксусная,
молочная, муравьиная иди их смесь) - 60 г
Поваренная соль - 30 г
Вода - 1 литр

Продолжительность пикелевания 5 - 48 часов в зависимости от толщины мездры.

О готовности мездры, как об окончании процесса пикелевания, судят по появлению сушинки - белой полоске, появляющейся на кожевой ткани шкурки при ее сгибании и сдавливании на четверном сгибе. С появлением сушинки шкуру можно тут же вынимать из пикеля.
Передержка в пикеле неопределенно долгое время для шкуры совершенно безопасна .

Вынутая из пикеля шкура слегка отжимается, сворачивается конвертом мездрой внутрь и откладывается на пролежку, на 10-12 часов при комнатной температуре.
Пролежка обязательна. За это время пропитанная пикелем шкура окончательно прорабатывается, шкура дойдет. Передержка на пролежке для шкуры безопасна.

При окуночном пикелевании
- шкурки кролика - t - 30-40 С, Ж.К (жидкостный коэффициент).=7
уксусная киспота -10-15мл
поваренная соль - 40 г
- меховой овчины - t - 38 С, Ж.К.=8, 6-8 часов
серная кислота - 4 мл
поваренная соль - 50 г
- шубной овчины - t - 38 С, 10-14 часов
серная кислота - 5 мл
поваренная соль - 40 г

Намазное пикелевание производится по кожевой ткани более концентрированными растворами и шкуры поступают на пролежку.

ДУБЛЕНИЕ ШКУР.
Дубление проводят после пикелевания с целью закрепления полученного при пикелевании разделения волокон, придания меховой шкуре стойкости к воздействию тепла, влаги, химических реактивов и ферментов.
Дубление обычно проводится раствором, содержащим основные соли хрома, сырье становится устойчивым к воздействию влаги, тепла и химических реагентов.
Если не провести дубления, то при носке изделия, изготовленного из шкурок только пропикелеванных, происходит нарушение его прочности под воздействием дождя и снега, так называемое распикелевание.
Растянутую на раме, пялках или доске шкуру с мездровой стороны смазывают:

1. Раствором
поваренная соль - 50 г
алюмокалиевые квасцы -100 г
Смазывание производят 3-4 дня по 2 раза в день. После этого шкурку сушат, не снимая с доски.

2. Настоем (отваром) дубовой, ивовой, сосновой коры или корней конского щавеля до тех пор, пока шкура не перестанет впитывать настой (отвар). Смазывание повторяют 5 - 6 раз с промежутками в 1 - 2 часа.
Затем шкуру смачивают водой и натирают мелкой поваренной солью в
течение 2-3 дней по 2 раза в день.

З. Особым "тестом"
поваренная соль - 5 частей
овсяная мука - 20 частей
пшеничная мука -1 часть
горячая вода - 300 частей
после охлаждения квасная гуща -10-15частей

Шкурку складывают пополам по хребту мездрой внутрь и оставляют на пролежку, на 1 - 2 суток в темном месте. Затем ее высушивают вблизи от нагретой печи или теплой батареи, тесто удаляют, опрыскивают мездру соленой водой и пропитывают настоем или отваром дубовой, ивовой, ольховой, сосновой коры или корней конского щавеля.

После дубления шкуру с мездряной стороны пропитывают
нагретым жиром (салом, рыбьим жиром, касторовым маслом),
мнут ее в руках, снова смазывают и трут о натянутую веревку, пока шкура не станет мягкой. После этого шкуру смачивают водой, свертывают в трубку, завертывают в тряпку и оставляют на пролежку, на 10 - 12 часов.
Затем шкуру сушат в растянутом виде.

СУШКА производится на вешалах или на пялках мездрой вверх.
Подсушив немного мездру, шкуру переворачивают мездрой вверх и высушивают ворсовую сторону до полного высыхания. Затем шкуру снова переворачивают вверх мездрой и окончательно досушивают. Хорошо просохшая мездра по твердости должна быть подобна картону.

Сушка должна производиться вдали от огня, горячих батарей, в затененном от солнца и хорошо вентилируемом месте.
Высушенная шкура может сохраняться неопределенно долго до последующей обработки, но всегда лучше довести выделку сразу до конца.

ОТВОЛАЖИВАНИЕ преследует цель размягчения мездры высушенной шкуры с тем, чтобы подготовить ее к разбивке. Отволаживание состоит в легком смачивании картоноподобной мездры
2-3 % водным раствором карболовой кислоты или, после квашения, старым квасом.
Мездру аккуратно смачивают мягкой кистью или тампоном, затем шкуру складывают вдвое по хребту мездрой к мездре и плотно скатывают в рулон, рулон заворачивают в сырую тряпку, а затем в клеенку или полиэтиленовую пленку и кладут под гнет на 1 сутки.
Когда шкурку развернут, мездра должна быть мягкой по всей поверхности и приобрести сероватый цвет. Если отдельные участки мездры плохо отошли и остались жесткими, то их повторно смачивают карболовой водой для дополнительного местного отволаживания.

РАЗБИВКА является заключительным этапом обработки мездры, которой и заканчивается, собственно, настоящая выделка шкуры. Сущность разбивки состоит в том, чтобы путем механической обработки мездры сделать ее совершенно мягкой и эластичной.

Коллагеновые волокна после предшествующей химической обработки легко поддаются механическому воздействию и, сохранив свою высокую прочность, становятся достаточно гибкими и эластичными. Процесс разбивки заключается в многократном протягивании шкуры с резким перегибом через угол доски, металлическую скобу, через веревку или рогатку. Разбивка ведется сначала вдоль хребта по всей площади шкуры, а затем в поперечном направлении.

После разбивки мездра приобретает кремово-белый цвет, способность тянуться во всех направлениях, становится совершенно мягкой и эластичной.
Мех становится «живым», блестящим; поверхность его - ровная однородная и пушистая.
Выделка шкуры, по-существу, закончена.

ЗАЧИСТКА МЕЗДРЫ производится для того, чтобы мездровая поверхность шкуры была достаточно ровной и однородной. Делают это на деревянной колоде с 3-слойным покрытием мешковиной или шкурой, надетой на колоду мехом вниз. Можно покрыть колоду линолеумом с войлочной основой.

Покрытие колоды придаст ей необходимую упругость, что может предохранить шкуру от возможных порезов при зачистке.

Шкуру для зачистки укладывают на колоду мездрой вверх, а затем обрабатывают острым мездровым ножом, косой, циклом или другим аналогичным инструментом.
Чтобы предотвратить возможность скольжения острия и случайных порезов шкуры, поверхность мездры перед выскабливанием посыпают мелом, золой или опилками лиственных пород дерева.

Когда выскабливание закончено, производят зачистку и шлифование мездры с помощью наждачной бумаги, навернутой на деревянный брусок, пемзой или брусками из шамотного кирпича. Зачистку ведут до тех пор, пока мездра не приобретет молочно-белый цвет и совершенно ровную поверхность.

ЧИСТКА ВОЛОСА производится выбиванием шкурки легкими ударами палки, а затем надо прогладить по ворсу платяной щеткой. Мех на шкурках с плотным и густым подшерстком после выколачивания палками тщательно протирают горячими крупными опилками лиственных пород деревьев. Опилки отсеивают, нагревают на противне и добавляют какой-либо органический растворитель (скипидар, ацетон, бензин и др.) и тщательно перемешивают.

Горячие, смоченные растворителем опилки втирают в мех, особенно в глубину подшерстка. Затем шкура выколачивается палкой. Если требуется, втирание опилок и выколачивание повторяются.

Шкуру после пикелевания можно просто расчесать редкой расческой или одежной чистой щеткой. Готовая шкура вывешивается на 1 - 2 дня для окончательной просушки и теперь она готова к неопределенно долгому хранению, как сырье для меховых изделий.

---------- Сообщение добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:11 ----------

извеняюсь за большой текст, не знаю как сжимать.

 

[Laccs]

Выделка и дубление кожи
Обработка сырья на дубленую кожу состоит из следующих отдельных приемов:
отмока с переборками и мездровкой,
золка (или опарка) с переборами и обойкой,
обжор,
промывка от зольного материала,
подходка,
промывка,
шакшевание или обработка киселями,
подчистка,
заличка,
собственно дубление,
отделка.

Все операции с начала и до залички являются подготовительными.
Заличка относится уже к началу дубления.


Отмока. Парная шкура, только что снятая с животного и еще не успевшая затвердеть, почти не требует отмачивания.
Ее кладут на 12—24 часа в чистую воду и затем пускают в золку.

Кожа мороженная (не сухая) сначала должна оттаять в теплом помещении, а затем быть вымоченной.

Мочку сухих кож следует соединять с их мездрением.
Мездрением называется скобление кож до стороны бахтармы на полукруглых деревянных колодах, длиною 1,6 м, шириною — 40- 45 см, установленных на ножках на высоте, когда верх колоды приходится против груди рабочего.
Скобление производится мездряками – железными ножами с затупленным острием, снабженными двумя ручками и выгнутыми в соответствии с изгибом выпуклой стороны колоды.

Сухую кожу кладут на два дня в воду, а затем мездрят и снова кладут в чистую поменянную воду еще дня на два.
Если кожа не размокла, то ее повторно мездрят и еще раз отмачивают.
Ускорить отмоку можно или подогревая воду, или добавляя в нее соль.

Летом отмоку можно производить в реках, прудах и озерах. При отмачивании не в проточной воде надо особенно старательно следить, чтобы кожа не перемокла.
Ее надо почаще перебирать и прополаскивать.
Зимой отмоку производят в достаточно больших чанах (длина 3 - 3,5 м, ширина 1,8 м, глубина, в зависимости от числа отмачиваемых шкур, от 30 см до одного метра).

Иногда приходится отмачивать кожу на хребтовой части долее, чем на брюшине.
Тогда кожу подвешивают, чтобы она была погружена в воду только той частью, которую надо отмочить больше.


Золка. Отмоченная до необходимой степени шкура идет в золку, причем перед золкой шкуру обязательно тщательно мездрят, отжимая из нее избыток воды нажимом мездряка.
Золка производится в известковом молоке (свеже-погашенная известь, разведенная в воде до густоты молока). Известковое молоко должно быть хорошо процежено через решето, чтобы в нем не попадались камешки и комочки извести.
Известковое молоко процеживается в зольник — врываемый в землю плотный, не пропускающий воды ящик с площадью пола 1,8x2,1 м или более.

Необходимо иметь три зольника: два с известковым молоком, в котором уже полежали шкуры, третий — с известковым молоком свежеприготовленным.
Шкуры погружают сначала в зольник со старым раствором, затем с более новым и, наконец, в совсем свежий.
При начале работы, приходится работать только с новым зольником. Тогда шкуры в нем выдерживают в два раза дольше.

Старательно разбалтывают в зольнике известковое молоко и, пока оно еще не отстоялось, бросают в него шкуры, шерстью вниз. Их погружают в раствор так, чтобы они были полностью покрыты раствором, но не лежали на дне, а свободно плавали в зольнике.

В старом (гнилом) зольнике, в котором были обработаны две партии шкур, шкуры держат в зависимости от их толщины 3—4 дня. За это время их раза два перебирают, т. е. вытаскивают на доски, положенные над зольником («на лабаз»), дают стечь с них жидкости и затем снова опускают в зольник. В гнилом зольнике лучше не додержать, чем передержать.

Во втором зольнике, куда шкуры переносят из первого (гнилого) и, который представляет собою зольник, выдержавший обработку только одной партии шкур, после которой добавляют небольшое количество свежего известкового мо*лока, шкуры держат также около трех дней.

Затем их переводят в первый зольник. И здесь шкуры остаются три дня.
Вся золка, таким образом, заканчивается дней в 10—11.
Скорость золки сильно уменьшается переборкой шкур.

Каждый зольник служит три раза, т. е. в нем вымачивают три партии шкур.
После трех золок известковый раствор вычерпывается и заменяется свежим.
Каждый зольник, следовательно, поочередно применяется для третьей, второй и первой золки. На шкуру идет от 3 до 5 кг извести.
Точных цифр дать нельзя, поскольку многое зависит от толщины и рода шкур, от того, насколько хорошо была проведена отмока, и, наконец, от того в насколько теплом помещении ведется золка.

Золку заканчивают, когда при проведении по шкуре тупым ножом против шерсти легко снимается (выдергивается) весь волос.
Пробовать надо на местах, где волос держится крепче всего.

При переборке шкуры вытаскиваются из зольника тремя рабочими. Один захватывает шкуру багром, а двое захватывают большими железными щипцами и при помощи их выбрасывают шкуру на доски в расправленном, без складок, виде.


Дернение.
Волос с прозоленных шкур сгоняется приемом, носящим название дернения.
Шкуры, вынутые из зольника, хорошо прополаскивают в воде, кладут на колоду волосом верх и сдирают верхнюю тонкую кожицу вместе с волосом при помощи туляка – ножа подобного, мездряку, но обычно с одной деревянной (для правой руки) и одной железной (для левой руки) рукоятками. Железная рукоятка служит, и для поддевания шкуры при передвижении и переворачивании ее на колоде.
Шерсть, сгоняемую при дернении, собирают отдельно. Она имеет цену.

Лишенную волоса кожу (голье) сбрасывают в чистый, свежий зольник и выдерживают в нем в течение суток. Затем, в зависимости от рода кожи, ее или сразу опускают в подходку или предварительно подвергают нажору (набуханию).
Нажор необходим для бычьих и конских шкур.

Нажор. Для нажора применяется вымачивание кож в так называемом обжоре.
Обжор готовят так: обычный зольник заполняют известковой водой. Известковую воду подготавливают, погасив в чане известь и разболтав ее с водой в молоко, затем дают извести осесть, а отстоявшуюся воду сливают в зольник.
Отдельно в небольшом количестве кипятка разводят 6 кг обыкновенной (некаустической) соды и 6 кг поташа. Этот раствор выливают в зольник и старательно размешивают с ранее слитой известковой водой. Приготовленному обжору дают хорошенько охладиться, зимой добавляя льда или снега.

В холодный обжор бросают кожи и держат в нем 3—4 дня, ежедневно перебирая их и подбавляя понемногу раствора смеси соды и поташа.

После обжора, а если кожи в нем не обрабатывались, то прямо после золки, кожи тщательно отмываются в чистой воде. Для этого их помещают в большие чаны, наполненные чистой водой, выдерживают в ней в течение суток, периодически прополаскивая, перекладывая и дважды меняя воду. Можно отмывать и прополаскивать кожи и в какой-либо проточной воде.

Подходка. Далее кожа поступает в подходку. Кожу кладут на колоду бахтармой кверху и состругивают с нее все лишнее (мездру, сухожилья, плеву). Пользуются либо мездряком с отточенным лезвием, либо подходкой – ножом в 52—56 см длиной с отточенным на фаску лезвием или так называемой сталькой – хорошо отточенной косой, у которой лезвие загибается, как на столярной цикле.

Сначала удаляется мездра и остатки сухожилий с центральной части шкуры, затем удаляют плеву с боковых частей, обрезают уши, хвосты и т. д.
Такая обработанная шкура получает название голья.
Случается, что на голье местами остается несогнанным подшерсток. Его подбривают острым ножом или косой.

Промывка. Перед дальнейшей обработкой, служащей для удаления из пор кожи попавшей туда из зольника извести, голье подвергают тщательной промывке.
Подошвенный товар промывается только в холодной воде, а весь остальной сначала в воде холодной, а затем — теплой (нагретой, как парное молоко).
Для промывки кожи помещают в наполненные водой корыта и мнут в них кожу ногами или короткими веслами. Время от времени голье из корыт вынимают и воду в корытах меняют. Промывку ведут до тех пор, пока вода не перестанет практически полностью окрашиваться.

Далее голье складывают в чан с чистой холодной водой и откуда его берут для шакшевания или обработки киселями.
Перед обработкой шакшей или киселями голье фасонируют, то есть раскладывают на колоду лицом кверху и, сильно придавливая, разглаживают аспидным камнем, вставленным в деревянную оправу с двумя ручками. При этом из голья отжимается вместе с водой часть извести.

Шакшевание . Шакшей называют собачий помет, иногда заменяемый голубиным или куриным. Шакшевание производится в деревянных круглых чанах с дном, имеющим в поперечнике 1,5 м и вышиной до 1 м.
Шакшу (лучше всего собачью) разбалтывают в воде до получения кашицы и оставляют постоять, пока она забродит. Забродившую массу разбавляют водой, старательно размешивают, дают отстояться и счерпывают прозрачную жидкость в вышеуказанный шакшевальный чан.
На 100 опоек берется 20—25 кг шакши. Воду для разведения шакши лучше брать теплую и все шакшевание проводить в теплом растворе.

Голье вбрасывается в настой шакши и держится в нем при довольно частом перемешивании от 4 часов для легкого товара, до 12 часов — для товара тяжелого.
Конец шакшевания узнается по тому, что шкура становится мягкой – если ее приподнять за середину, она образует по ширине и длине многочисленные складки.

Шакшевание — операция достаточно деликатная.
Шакшеванием получается очень мягкая кожа, от шакшевания кожа теряет нажор и становится тонкой и гибкой, но при несвежей шакше, при отсутствии в ее настое комков, да и при слишком продолжительном действии настоя на голье в нем могут получаться разъеденные, разлезающиеся места и даже дыры.
Недостаточно выдержанная в шакше кожа остается грубой и ломкой.

При шакшевании кожи необходимо перебирать почаще, следить за каждой отдельной шкурой. Готовую кожу надо сразу же вынимать из шакши.
Как узнается готовность кожи? Некоторые мастера советуют: кожа на ощупь и на глаз будет нежная, мягкая, белая; при легком надавливании пальцами на коже от них остаются следы — ямочки; если кожу сложить вдвое и провести по ней пальцами, то пальцы по ней скользят легко, не задерживаясь. Правильное выдерживание голья в шакше приобретается только практикой.

Выбранную из шакши кожу сразу помещают в чан с чистой холодной водой.
Хорошо отмытая кожа отдавливается на колоде аспидным камнем, снова моется и еще раз отжимается.
Очень важно, чтобы в голье, особенно в конине не осталось шакшевой настойки.
Плохо отмытые и отжатые от шакши кожи будут при дальнейшей обработке слабыми.

Несколько худшие результаты получаются при замене шакши киселями.
В чаны величиной, как указывалось выше, наливают теплой воды и в ней замешивают
32 кг несеяной овсяной, ячменной или ржаной муки или их смесь. Добавляют квасной гущи, хлебной закваски или дрожжей и 3 кг соли .

В хорошо перемешанную болтушку погружают кожи. Чаны покрывают досками и закутывают соломой, рогожами и т. д., чтобы жидкость не простыла.
Бучение в киселе (так же как и шакшевание) в холодном помещении производить нельзя.
Болтушка постепенно закисает, в ней начинают выделяться газы, которые поднимают кожи вверх. За этим необходимо наблюдать, и снова погружать кожи в кисель шестами в 2—2,5 м –грузилками .

Таким образом, кожам дают подняться раза три или четыре, каждый раз тщательно опуская их на дно. Когда кисель остывает – кожи перестают подниматься.
На всю эту операцию идет часов 15—18.
За состоянием кож нужно наблюдать, правда, передержание в киселе не так опасно, как в шакше. Если требуется, то некоторые кожи можно из киселя вынуть раньше, а некоторые выдерживать дольше.

Некоторые кожевники ведут обработку киселем иначе.
Кожу выдерживают последовательно в двух киселях: сначала в старом, перебродившем, в котором уже была выдержана одна партия кож, а затем в киселе свежем, только что приготовленном.
В старом киселе кожи держат часов 8, в свежем 10—12.
Кисель в данном случае готовят так же, как было описано выше.
На каждые 100 кг голья берут ведро киселя.

Сильный быстро действующий кисель можно получить из пшеничных отрубей.
На каждые 40 кг голья берут 2 кг отрубей.
Отруби заваривают горячей водой и настаивают на ней в продолжение часа. Затем настой сливают и отруби промывают холодной водой. Потом их размешивают в горячей воде, дают охладиться до теплоты руки и в полученный кисель забрасывают голье, предварительно выдержав его полчаса в теплой воде.
Если забрасывать в кисель голье не подогретое, то кисель быстро остынет и не будет хорошо бродить. Далее с киселем и гольем поступают, как было описано ранее, но только кожам дают подняться, обычно, не более двух раз.

Передержка кож в киселе ведет к так называемому кисельному побою.
Кожа оказывается покрытой целой сетью дырочек с зубчатыми краями.

Применяется бучение в смеси киселя и шакши (половина наполовину).
При этом нет необходимости, как при одной шакше, производить переборку кож, вынимая их из чанов. Кожи всплывают, их погружают, и эта операция заменяет переборку.

Можно последовательно выдерживать кожи сначала в шакше в течение 1—1,5 часа, а затем в киселе, где голье всплывает дважды.
Между шакшей и киселем голье прополаскивают в тепловатой воде.

Гашпиль и промывной барабан. Большее удобство в работе, и ее ускорение достигается промыванием кож (например, перед подходкой) и шакшеванием в особой машине, носящей название гашпиля. Его широко применяли кожевенники в своем ремесле. Гашпиль представляет собой корыто, в котором вращается барабан с шестью крыльями (плицами), прикрепленными к насаженному на вал решетчатому шести*гранному барабану. Плицы и продольные бруски шестигранного барабана с боков прибиты к круглым боковинам, имеющим в поперечнике 1,3 м, а посередине скреплены круглыми обрезками досок, не доходящими на одну треть до ширины плиц. Ширина плицы — 26 см. Длина корыта от днища до днища 2,65 м, поперечник днищ 2,1 м.

Посмотреть вложение 7070
Глубина корыта от центра вала барабана до дна корыта 1,55 м.
Таким образом, корыто кверху несколько сужается. Вал барабана на краях корыта устанавливается так, чтобы от его центра, как до дна гашпиля, так и до переднего верхнего края корыта, было 1,55 м. То есть, вал, а, следовательно, и барабан, к одному (заднему) краю корыта сидит ближе, чем к переднему.

Кожи погружаются в корыто, наполненное водой или шакшевальной жидкостью, барабан приводится во вращение (от двигателя, конного привода, или вручную), и кожи прополаскиваются и и разминаются.

Промывка перед подходкой при этом занимает всего 15— 20 минут.
Шакшевание требует от 1 до 4,5 часа, причем почти полностью снижается риск разъедания кожи шакшей в отдельных местах.

В гашпиль, указанных размеров, одновременно для шакшевания можно закладывать:
бычины 30 шт., яловки 60 шт., конника — 60 шт., жеребка — 100 шт., выростка крупного — 125 шт., выростка мелкого — 180 шт., опойка 175 шт., баранов до 200 и 225 шт..

Шакши средней густоты в гашпиль наливают: 30 ведер на яловку, выросток и опоек и 20 ведер на конник или жеребок.

Яловку, выросток и опоек оставляют в шакше в гашпиле при постоянном вращении барабана на 3,5—4,5 часа, жеребок и баранов на 2—2,5 часа и конник на 1—1,5 часа.
При этом грузилками все время подправляют кожу под барабан, чтобы кожа постоянно ходила, а не сидела на дне гашпиля.
Скорость вращения барабана гашпиля —10 оборотов в минуту.

Промывку товара после подходки, промывку, которую следует делать особенно чисто, хорошо производить в промывных барабанах.
Такой барабан имеет в ширину между днищами 1 м, а поперечник днищ в 2,5 м.
На стенках по окружности просверлен ряд отверстий для стока воды, а внутри к крестовинам, скрепляющим днища, прикреплены деревянные бруски — кулаки, которые при вращении барабана захватывают кожи, поднимают их кверху и позволяют им падать вниз.
Кожи в барабан закладываются через дверцы, затем плотно закрывающиеся.
Дверцы делаются на боковой поверхности барабана.
Валом, на котором сидит барабан, служит железная газовая труба. В той ее части, которая находится в середине барабана, просверлено большое количество мелких отверстий. С одной стороны такая полая ось заклепывается забиванием плотной деревянной пробки или закрывается навинчиванием чугунного колпачка, а через ее другой конец в трубу, через нее и в барабан, пускают воду.

Промывание в подобном барабане происходит постоянно в проточной воде.
Чистая вода все время поступает через полую ось, а грязная удаляется через отверстия в стенках барабана. Вращается барабан медленно, делая 10—12 оборотов в минуту.

Двенадцать, двадцать кож, заложенных в такой барабан, вымывается после подходки: подошва и конник в течение 20 минут, а весь остальной товар в течение часа.
Подошву моют только в холодной воде, а остальной товар — половину времени в холодной, а затем половину — в теплой (как парное молоко).
Слишком горячая вода может кожу испортить, сварить.

Спиртование подошвенной кожи. Слабая, разведенная серная кислота отчасти разъедает волокна кожи, а отчасти заставляет их набухать. Волокна оказываются разделенными друг от друга, а все голье набухшим, т. е. получившим нажор.
Подошвенную кожу с целью спиртования погружают в воду, к которой прибавлена крепкая серная кислота (купоросное масло).
На 10 ведер воды берут от 400 до 600 г крепкой серной кислоты.
Кислоту выливают в воду и тщательно размешивают.

Кожи в раствор опускают в расправленном виде, подвешенные к планкам, находящимся на некотором расстоянии друг от друга. Кожи в чане друг с другом не соприкасаются, они не должны висеть тесно. Необходимо, чтобы кислая жидкость охватывала их равномерно, чему способствуют старательное размешивание.

За ходом спиртования следят по изменению разреза голья.
До спиртования голье в разрезе имеет белый непрозрачный вид. Постепенно, начиная с краев, разрез становится просвечивающим, и остающаяся в середине более плотная, белая, как фарфор, полоска все больше уменьшается в объеме.
Спиртование заканчивается, когда полоска станет очень тонкой, мало заметной.
До полного исчезновения полоски спиртование доводить не следует.
Переспиртованное голье дает хрупкую и ломкую кожу.

Дубление. Непос*редственной задачей дубления является пропитывание кожи дубильными веществами. Пропитывание должно быть произведено по всей толще кожи.
Необходимо иметь ввиду, что при использовании слишком крепких растворов дубильной кислоты кожа не может полностью продубиться надлежащим образом.
Это зависит от того, что волокна верхней поверхности, при встрече с крепким раствором дубла, сразу сильно обволакиваются танином и затем не пропускают дубильный раствор внутрь кожи.
Говоря другими словами, кожа быстро уплотняется с поверхности.

Учитывая данное обстоятельство, дубление следует начинать со слабых растворов дубла и затем постепенно усиливать его крепость.
Слабые растворы легко проникают во всю толщину кожи, и дубление получается равномерное.

Различают два рода дубления: ямное и соковое.
При ямном, наиболее часто употребляемом дублении, кожи кладутся в чаны в пересыпку с корой или другим дубильным материалом и заливаются небольшим количеством воды.
Танин переходит в водный раствор во время самого процесса дубления.
При дублении соковым способом заранее приготавливается экстракт из коры или другого дубильного материала, и кожи погружаются в него без примеси твердого дубильного вещества.

 

[Laccs]

При ямном способе раствор танина не приходит в соприкосновение с воздухом, танин, выделяясь, оказывается в непосредственном соприкос*новении с кожей и не успевает окислиться и испортиться.
Это единственное существенное преимущество ямного способа дуб*ления, к сожалению, имеющего не мало серьезных недостатков. Почти нет возможности контролировать истинную крепость получающихся дубильных растворов, и всегда существует опасность, что в каком либо месте, вследствие слеживания материала, образуется слишком густой раствор дубильных веществ – в этих местах кожа слишком сильно продубится снаружи и поэтому останется непродубленной в середине.
К тому же ямный способ более медленный, чем соковый.

Соковый способ дубления кожи, протекая быстрее, дает возможность точно регулировать крепость дубла, а также начинать обрабатывать кожи дублем жидким, а заканчивать обработку крепким настоем коры.
Единственным недостатком сокового дубления является опас*ность окисления танина от соприкосновения дубла с воздухом – и недостаток этот весьма серьезен. На русских кожевенных заводах соковое дубление внедрялось очень медленно.

Для ямного дубления применяются особые дубильные чаны.
В мастерской вырываются полукруглые или четырехугольные рвы, глубиной от 1 до 2 м.
Если грунт сырой, то основание рва покрывается кирпичной кладкой.
При сухом грунте дно рва посыпается песком.
В эти рвы опускаются приготовленные дубовые чаны. Промежуток между стенками чана и рва наполняется раствором из песка и извести. Чан должен быть установлен строго горизонтально, что проверяется плотничьим ватерпасом.
Величина чана соразмеряется с величиной кожи: обычно чаны в диаметре бывают от 1,8 до 2,5 м, а в высоту от 0,7 до 2 м.

Дубовые чаны предпочтителнее чанам из кирпичной кладки, поскольку известь, связывающая швы между кирпичами, соединяется с дубильной кислотой, а дубильный сок отчасти просачивается через кирпичную кладку. У дубовых чанов этих недостатков нет.
Но при выделке белого товара нельзя употреблять дубовые чаны – от них синеет товар: для подобного товара лучше делать сосновые или еловые чаны.

На дно одного из чанов ровным слоем толщиной около 12 см кладется старая использованная («откидная») кора, затем насыпают тоненький слой (сантиметров в пять, не более) свежее измельченное корье, предварительно смоченное.
Смачивание корья производится для его лучшей укладки равномерным слоем. Сухой дубильный порошок легко разлетается по воздуху и очень вредно действует на легкие рабочих.

На свежее корье бахтармой вниз расстилается кожа, которая также засыпается тонким слоем свежего корья сверху. На этот второй слой корья кладется вторая кожа бахтармою кверху, затем следует опять пересыпка корьем, третья кожа опять бахтармою книзу и т. д.
Таким образом, укладывается друг на друга, смотря по глубине чана, от 50 до 80 кож.

В четырехугольных чанах кожи кладутся на крест, в круглых же это не соблюдается, иногда кожи укладываются по спирали.
Укладывая кожи, посыпая их дубьем, старательно расправляют все складки. Необходимо помнить, что ни один сантиметр поверхности кожи не должен находиться в других условиях, чем вся остальная кожа, вся поверхность без исключения должна быть в непосредственном соприкосновении с корою.
Если кожи имеют такие складки (например, вымя), которые расправить нельзя, то либо делают в этом месте соответствующий надрыв, либо в складку засыпают особенно мелкого дубильного порошка.
Чан загружают кожами не до самого верха, оставляя незаполненным около 0,5 м при больших и глубоких чанах и около 0,35 м при мелких. Все пустоты в чане вокруг кож закладываются отработанным дублем, старой корой, ее же подсыпают время от времени на слой коры свежей, чтобы выравнивать кожи и придать всем им горизонтальное положение.
Поверх последней кожи насыпается слой свежей коры, а на него большой слой коры старой.

Наполнив ямы кожами, в них наливают воду так, чтобы не было избытка воды, но в то же время, вода должна пройти во все уголки чана и полностью смочить корье и кожи.
Чтобы достигнуть правильного распределения воды, ее льют не в одно место, а поливают небольшой струей по всей поверхности верхнего, отработанного корья.
Еще равномернее получается распределение воды, если при закладке кож, с боку, по углам чана вставить палки. Когда их вынимают, получаются каналы, по которым воду и наливают внутрь чана. Вместо палок иногда пользуются деревянными, с мелкими боковыми отверстиями трубами – вода, поступая в них через боковые отверстия идет между кожами на различных высотах чана.
Наконец, наиболее равномерное смачивание получают, поливая водой укладываемые кожи постепенно, по мере самого их укладывания.
Над чаном устанавливают трубу с мелкими отверстиями, из нее все время капает или мелкими струйками течет вода, скорость течения которой регулируют сообразно надобности.
Это самый равномерный способ распределения воды в чане, но он имеет один важный недостаток – большой риск окисления танина.

В мелких кожевнях, имеющих чаны небольшого размера, воду впускают в них через натянутый над чаном холст. Вода процеживается через холст и равномерно распределяется по всей поверхности кож.

У кожевника-кустаря не всегда бывает достаточно кож, чтобы заполнить ими яму полностью. Тогда поступают так: складывают в чан, как всегда в пересыпку с корой, столько кож, сколько имеется в наличии, сверху насыпают около 25 см старой коры и заливают водой так, чтобы она стояла на 2 см выше верхней кожи.
Когда наберется вторая партия кож, ее складывают в эту же яму, поверх ранее заложенных, если яма по-прежнему не полна, кладут в тот же чан и третью партию.
Одинакового качества кожи можно складывать в одну яму отдельными партиями, не свыше недельного промежутка партии от партии.
При больших интервалах лучше подбирать кожи так, чтобы в каждой следующей партии были кожи более легкие.

Продержав кожи в первом дубильном чану положенное время, их перекладывают во второй, затем в третий.

Четвертое дубление используется редко – для исправления каких-либо допущенных во время первых трех дублений ошибок.
При каждом перекладывании меняют порядок, в котором лежали кожи – кожи, бывшие наверху, кладут вниз и наоборот.

Дубление в первой яме продолжается более короткое время, чем во второй, а во второй меньше, чем в третьей.
Кору для первого дубления используют самую измельченную, в виде мелкого порошка, для второго дубления идет крупный порошок, а для последней ямы берут кору толченую на достаточно крупные куски.

Во время каждого перекладывания из ямы в яму каждая кожа расстилается на земле отдельно и с нее метлой тщательно сметают всю кору.
Соковое дубление производится в 5—7 чанах, соединенных между собой трубами, причем каждая труба проводит жидкость со дна одного чана в верхнюю часть другого.
Кожи в них укладываются точно также, как и в ямном способе, но не пересыпаются корой, а заливаются отдельно приготовленным экстрактом.

Экстракт приготовляют двумя способами, горячим и холодным.
Первый, как более дешевый, практикуется значительно чаще.

Последовательность операции для небольшого производства, рассчитанная на три чана.
В первый день первый, верхний бочонок наполняется дублем и наливается водой.
На второй день наполняют дублем второй бочонок, но наливают его не чистой водой, а экстрактом, спущенным из первого бочонка.
В первый бочонок вместо вылитого экстракта на ту же кору наливают свежую воду.
На третьи сутки загружается третий бочонок, в него спускается экстракт из второго, в этот из первого, а в первый снова наливается чистая вода.
На четвертый день из третьего бочонка сок спускается в чан, где хранится дубло, и снова производится перемещение экстрактов и наполнение верхнего бочонка чистой водой.
На пятые сутки операция повторяется в том же порядке, как была произведена на четвертые сутки, но только в первый чан перед впуском воды загружается новое корье, вместо старого, источающего вонь.
На шестые сутки опорожняется и загружается свежим материалом второй бочонок, а на седьмые третий.

Таким образом, на седьмые сутки в верхнем бочонке будет корье, лежащее третьи сутки, в среднем – вторые, а в нижнем – первые.
Теперь кору выгружают из первого бочонка, затем из второго и т. д.

Затем операция повторяется и корье в каждом бочонке подвергается выщелачиванию в продолжении трех дней.
Еще полнее использование дубильного вещества происходит, если вместо трех бочонков взять четыре или пять. В этих случаях корье будет оставаться в каждом бочонке, при правильно установившейся работе, по четыре и пять дней.

Горячее экстрагирование производится так же, как и холодное, но только в экстракционные бочонки все время пропускают открытый пар. Устройство это, правда, доступно исключительно для крупных заводов.

Полученные при экстрагировании корья соки сливаются в один чан или какой-либо резервуар и затем, разбавленные в нужных пропорциях водой, идут для дубления в дубильные чаны.
В высшей степени желательно, чтобы во время сокового дубления все время производилось перемешивание сока – при помощи мешалок.
Также необходимо каждый день перекладывать кожи, перемещая верхние вниз и наоборот.

Крепость первого дубла берется обычно около 0,5° по ареометру Боме, а в последнем чане эту крепость доводят до 1,5° и даже 2,5° по Б.
Прибавка крепости в каждом последующем чане (в принципе, все операции можно производить в одном и том же баке, лишь повышая в нем процент содержания дубильной кислоты, а если надо, то выпускать старый сок и заливать новый – говоря о чане, здесь подразумевается его каждое новое наполнение), обыкновенно составляет 0,2° — 0,3° по Б.
Легкие кожи продубливаются при соковом способе 40—45 дней,
средняя в 45—60,
а толстые в 60—75.

Особо рекомендуется дубление, которое начинают при помощи соков, а заканчивают обыкновенным ямным способом с твердым дублем.
При подобном смешанном варианте работы временные промежутки операций в течение которых кожи обрабатываются дублом, и когда они подвергаются ямной обработке, различаются.
Иногда преобладает ямный способ, и кожи только, как говорят «заличиваются» в жидком дубле, а иногда, наоборот, почти все дубление ведется в соку, и в ямах производится лишь завершение процесса.

Заличку всего чаще производят так:
запаривают кипятком 130 кг коры, при этом воды берется столько, чтобы экстракты заняли половину чана, предназначенного для заличивания (запаривание производится в другом специальном чане).
Отвар через несколько дней сливают в чан, а кору вторично заваривают таким же количеством горячей воды.
Этот второй экстракт через несколько дней также сливают в тот же чан, куда был вылит и первый. Жидкость хорошо перемешивают (иногда со вторым настоем в заличный чан переносят и ту кору, из которой бал приготовлен настой) и в нее бросают партию кож.

Когда партия кож заброшена полностью, ее снова всю вынимают, дают стечь жидкости и забрасывают по новой.
Таким образом, в первые пять дней кожи перебирают по четыре раза в день, а в последующие три дня по три раза.
Через восемь дней заличка окончена, а кожи идут в ямы.

Если дубление ведется главным образом в соку, то операции проводят так.
Процесс дубления выполняется в следующем порядке. Заготовляется необходимое количество сока в 0,5°. В сок прибавляют 100 г поваренной соли (на каждую кожу).
Загрузив чаны, в первый день безостановочно вращают мешалки, прерывая движение только на время переборок.
На 2-й день крепость соков повышают до 1°, прибавляют по 100 г соли на кожу и производят размешивание целый день.
На 3-й день крепость сока доводят до 1,5°, соли прибавляют по 200 г на кожу и так же мешают целый день.
На 4-й день кожи переносятся в другие чаны в соки 2°-ной крепости. Днем прибавляют 200 г дуба на кожу. Мешают соки 4 раза в сутки.

В следующие затем 8 дней (5—12) повышают крепость раствора каждые сутки на 1°, доводя его на 12-тый день до 10° и размешивают соки по 4 раза в день.
Кроме того, прибавляют ежедневно (именно с 5—9) 100 г коры, а на 10, 11 и 12 дни — по 200 г на кожу.
На 13-й день кожи перемещают в соки 12°-ной крепости и прибавляют по 800 г коры на кожу.

В течение первых 3-х дней кожи перебирают по 2 раза в сутки.
В последующие четыре дня достаточно одной переборки в сутки.

Таким образом заличка или дубление в соках продолжается 19 дней.
На 20-й день кожи из соков вынимают и далее дубят в ямах в течение 20 дней.
На досылку при этом идет около 4 кг корья на среднюю кожу.

Определение степени, продубливания кожи. Чтобы определить, насколько кожа продублена, следует наблюдать внешний вид кожи и исследовать ее отношение к воде.
Достаточно продубленная кожа имеет темную, чаще всего красно-коричневую окраску, одинаковую как на поверхности, так и по всей толще поперечного разреза.
На разрезе нигде не должно быть

 

[Нос]

Может кто подскажет, как кожу змей выделывать?

 

[Laccs]

"Снял шкуру чулком, так как дело было по дороге на рыбалку-для сохранности шкурка была просыпана солью и завязана в полиэтиленовый пакет. По прибытии домой шкурка была замочена в литровой банке в растворе (на 1 л.воды) 3 полные чайные ложки соли, чайная ложка уксусной эссенции. В данном растворе шкурка вылежала около 10 часов(в это время происходит расщепление внутренних жиров и отслаивание остатков тканей) после чего врукопашную были сняты все остатки тканей и сухожилий. После этого шкурка была сполоснута в обычной воде и положена в отвар коры(на 1 л.воды-горть любой коры от деревьев, если нет цели тонировки-лучше не красящихся пород дерева).Отвар ОБЯЗАТЕЛЬНО остудить до комнатной температуры-иначе шкура сварится. В отваре шкура пролежала часов 12,в это время происходит дубление. После того как шкурка продубилась, она была натянута на трубу метапола(всё так же наизнанку),трубу нужно всавлять только по чешуйкам, не как не против них. После того как подвешанная на балконе шкурка на трубе полностью высохла, я разрезал её с одной стороны по линии между переходом боковых чешуек в более длинные поперечные брюшные. Расправил её на плоской досточке и закрепил тоненькими гвоздиками(что бы досыхая она не свернулась в трубочку).Во время последней сушки практически полностью выветрился специфический запах(как у ужа).Вот результат: Общая длинна около 1м10см ширина развёрнутой ок. 10 см.Все чешуйки на месте и держатся очень прочно. Собираюсь использовать для декоративных вставок в ножны."


не помню откуда! - но откуда то!

 

[Нос]

Где то на форумах читал что змею лучше не солить, пересыхает становится хрупкая.
Сейчас пробую по другому рецепту, начало такое же, снял шкуру чулком, только хвост обрезал, мороки много. Затем замочил в мыльном растворе на сутки, очистил мездру ножом и замочил в растворе водки и глицерина 50/50 на трое суток. Завтра буду натягивать на палку и сушить. Что получиться не знаю. Война план покажет.

 

[ромми]

Съёмка шкурки с добытого зверька производится после охлаждения тушки, но сначала необходимо тщательно очистить его волосяной покров от снега и крови (Если же вы охотитесь в летне-осенний охотничий сезон при достаточно теплой температуре, то после удачного пападания тушку желательно подвесить за заднюю ногу для стока крови и сразу приступать к съемке шкурки, так как через 2 часа наступает окоченение). Если тушка замерзла, ее рекомендуется повесить в помещении для оттаивания и просушки волоса, предварительно смыв с волоса кровь теплой водой. Тушку после оттаивания предварительно растягивают, взяв одной рукой за голову, а другой за зад, разминают закоченевшие её конечности. Когда тушка достаточно размята, приступают к съемке шкурки.

Съемка шкурок с тушек пушных зверей осуществляется «трубкой» (с соболя, выдры, росомахи, норки, лисицы, песца, волка, рыси, белки, ондатры, зайцев и др.), «чулком» (с горностая, колонка, солонгоя)и «пластом» («ковром») (с медведя, барсука, котика морского).

:victory:

 

[Сарбона Игримская]

Почитала тему, много инфы конечно но чет все слишком сложно ...

Мы выделывали шкуры гораздо более простым способом. в основном лисица, собака, баран, ондатра. белка, заяц.
Собственно процесс не сложный.
Снятая шкура натирается крупной солью ,соль берется в зависимости от размера шкуры. На шкуру барашка на первую обработку надо от 2 кг соли. натертую солью шкуру надо сложить от краев к центру мездрой к мездре. и потом просто или свернуть как рулет или просто сложить несколько раз пополам. Если обработка происходит летом то ее можно в таком состояние на 2-3 дня оставить на солнышке, если в помещении то на это же время можно положить под гнет .
Через 2-3 дня, шкура прибивается на щит( чтоб не ёрзала и скребком ( который по сути широкая острая стамеска ) с нее соскабливается жилы, мясо и все пленки , потом шкура снова натирается солью, складывается и через 2-3 дня- процесс мездрения повторяется. При необходимости шкура засаливается еще раз.
Потом , после 2-3 обработок солью , шкура прибивается на щит и намазывается обычным стиральным порошком, разведенным до консистенции густой сметаны.
И в таком состоянии( прибитая к щиту) она ставиться вблизи батареи для того чтоб порошок на ней засох.Потом через сутки или двое порошок соскабливается( эту процедуру тоже можно повторить при необходимости) .После обработки порошком шкура уже выделанная- и для того чтоб она стала мягкой ее просто необходимо размять, причем мы ее терли "крупной" наждачной бумагой .

В засоленном состоянии под гнгётом, у нас шкуры хранились с осени до весны в минусовой температуре, если не было времени на их обработку.