или просто приколхозить ввод от павербанка на постоянку?
А вот это отдельный и интересный вопрос..Схема фонарика имеет питание от обычного литий - ионного аккумулятора напряжением 4,2 вольта сразу после зарядки, которое быстро падает до 3,7 или 3,6 вольта и это как бы его норма. Которая медленно снижается, но основная энергия в этих пределах, а потом начинает напряжение резко падать, и в целом ( если верить статьям из интернета ) еще процентов 20 это от 3,4 до 2,8 вольта. Ну, примерно так.. Тут у каждого производителя "свой колхозно- монастырский " устав. Ну допустим мы вместо 4,2 вольта подадим 5 вольт от повербанка. Конечно, при этом яркость изменяться не будет. Но вот как поведет себя сам светодиод при питании повышенным напряжением и соответственно током - это очень сложный вопрос. Чреватый перегревом и дымом. Дело еще в том, что даже самая "фирмА" не гарантирует, что собрана она из качественных деталей. Ведь не секрет, что производитель чего угодно не делает сам все комплектующие "с нуля". Тот же фонарь ну скажем "армитек" или "феникс " может использовать светодиоды, которые изготовлены "полуподвально". Да, мы верим в честность "фирмЫ".. Но кто знает? А одно дело комплектующая, которая качественная. И другое дело - подделка.
Теперь поясняю что я и мои друзья ( и другие радиолюбители- "нищеброды") давно уж поняли: если китаец утверждает, что вот этот светодиод аж "10 Вт" ( честно- честно), и через него можно пропустить ток в 3 ампера.. А мы говорим "фиг вам!" И пропускаем не 3, а 2 ампера.
Ну а про емкость аккумуляторов, которые аж "6800" или "10000".. И при этом самые солидные фирмы в формат 18650 больше 3500 не могут впихнуть.. уже легенды ходят.
Потому все проверяем. Приборно. И если стараемся не устанавливать режимы, которые равны заявленным. Я вот скажем те же матрицы светодиодные покупал и в эту самоделку ставлю. Они по завлению производителя - ну 5 Вт. А я использую как 3 вт максимум. И лично весь нагрев проверяю личным пальцем. Если горячее - ну, добавляем площадь радиатора.
Далее, такое понятие как "количество режимов фонарика". Ну как Вам стробоскоп? Или SOS? Когда одна кнопка и перебор всех режимов? Радует? На форумах уж воют дружно: "Нафиг нужно!". И желает или банальное "вкл- выкл", или просто "вкл, слабый, сильный , выкл".
Я не утвержаю, что мои разработки самые прогрессивные. Это на фору "фонаревка- ру". Там и на микроконтроллерах масса самоделок и вообще "элита". Я только делюсь опытом по практическому изготовлению простого из простейшего. А самое главное - если человек понимает "как это фигня работает", то потом в критический момент он сможет и починить сам.
Можно взять фонари с питанием от сменных 18650. Надеюсь по пути от такого аккума до диода потери будут минимальные, ведь такие аккумы дают искомые 3,7 В.
Дают! А потери.. хм.. они- то дают 4,2- 2,8 вольта. А дальше сплошная жесть. Потому что светодиод в отличии от лампочки очень нелинейный элемент. Лампочка накаливания наоборот - при разогреве увеличивает сопротивление и ток уменьшается. Она как бы сама себя стабилизирует. А вот светодиод .. Там очень нелинейная возрастающая характеристика, .до 3 вольта не светит, потом еле тлеет, а потом при повышении до 3,2 резко разгорается и потом просто сгорает. Потому и требует стабильный сток.Что совсем не просто..
Но повторюсь, я не знаю, в каких устройствах можно во время БП найти нужные мне детали
А где Вы во время БП возьмете лекарство? Или еще что- то? Сами батарейки? Ведь сейчас выживальщики покупаю многое именно "про запас". Вплоть до батареек, которые могут храниться очень долго, ведь так? А если Вы знаете как устроен фонарик сейчас, то потом сможете при выходе из строя драйвера разобрать телевизор, да что угодно и заменить этот блок одним резистором. Да, потеряем почти все режимы, но при этом светодиод не сгорит. Пусть будет светить по спадающей экспоненте яркости, но -будет
