Бюджетный аварийный светильник для хозяйственный нужд

[Рей]

Теперь давайте прикинем какие омы и килоомы должны иметь резисторы.
Начнем с того, что микросхема CA 3140 согласно заявлению производителя может выдавать максимум 28 вольт. Мы не будем брать максимумы, а ограничимся защитой ее более низким напряжением. Для чего или используем стабилитрон на более низкое напряжение, например 24 вольта (соеденив цепочку из последовательно соединенных стабилитронов на 12 вольт, или применим аналог стабилитрона из ТL 431 и двух резисторов, которые могут быть сопротивлением от 1 до 50 к. Формула расчета напряжения выглядит вот так..

 

[Рей]

Выбираем R1=10k, R2=1,2К. Делим R1/R2 =10/1,2=8,3 к. Далее прибавляем 1 и в скобках у нас 9,3. Умножаем на 2,5 и получаем 23,3 вольта стабилизации .
Далее давайте посчитаем сопротивление R3. Для нормальной работы стабилитрона ток должен быть ну примерно несколько миллиампер, берем 6. У нас на резистораз R3и R4 должно падать напряжение 0,6 вольта. Итого 0,6 /0,006=10 Oм . А дальше давайте будет договариваться какой светодиод и с каким током мы будем использовать. Но для ориентировки предлагаю пока принять сопротивление R4 равным нулю, а потому оставляем R3 равным 20 ом.

 

[Рей]

Ну а теперь берем паяльник и начинаем "дестрой". Достаем модуль из пакетика,
Переворачиваем его и на выводы подстроечного резистора накладываем кусочек припоя, расплавляем его паяльником и вытаскиваем подстроечный резистор из платы

 

[Рей]

Теперь мы вырезаем кусочек пластмассы размером 10×23 мм, приклеиваем его суперклеем на 5 мм под плату, и вставояем проволочные перемычки в отверстия платы. Потом прогреваем паяльником так, что бы они вошли через плату в пластик. И кроме того делаем еще одну изолированную стойку. Я тут на фото специально показал на бумаге пластик с "сдвигом изображения. " на самом деле готовый модуль выглядит так , как сам на фото.

 

[ionuchin]

Посмотреть вложение 729

что-то пошло не так...
"Запрашиваемая страница не найдена."

 

[Рей]

что-то пошло не так...
"Запрашиваемая страница не найдена."

Да, сегодня сам такое видел и старался исправить. Извиняюсь и поясняю : так получилось что именно сегодня было много "сидячей работы". Готовил несколько приборов к завтрашней госповерке. А подготовка заключается в том, что "включил-подождал- прогрелось - посмотрел результат -если надо - скорректировал- опять ждем" и вот "расписался как Пушкин"..
А тут вот еще: мною много разных уже фонариков изготовлено, и для себя, и под заказ.. Но есть есть проблема: я далеко не гуру в компьютерах. А этот форум не принимает большое фото. Потому мне приходилось сегодня фотографировать специально "издалека и мелко", потом обрезать лишнее в фоторедакторе, сохранять и уж потом форум соглашался принять моё фото. И то не более двух сразу "без напряга"..
А так как материал я старался отображать на уровне относительно простом, то приходилось вот и паять, и фотографировать, и редактировать, и прочее. Потому иногда так и получалось.
Ведь когда ты знаешь что, куда припаять и делаешь именно сам для себя, то это одно. А когда приходиться "преподавать".. То сложновато по ряду причин.
Надеюсь, что излагаю понятно? Если еще какие вопросы - пишите, буду стараться объяснять.
Завтра возможно буду занят, а послезатра начнем "пускать дым"..
А потом еще буду зверски садиствовать... аки зверь.Ведь общество еще не читало о остальных деталях, которые надо бы купить для фонарика. Например.. о вот таком переключателе.. Поворотом которого будет происходить включение светильника и регулировка яркости.
.
Ну еще потом поговорим о системе предупреждения о окончании заряда аккума ( возможно звуковом), оптике для дальнобойных фонариков и ..
Как можно использовать старый фотоувеличитель ( блок конденсора с линзами) и многом другом..
Не обязательно в сфере оптики и фонариков.. Но - по теме "выживания"..
И большая просьба - есть вопросы по схеме, деталям и прочем - спрашивайте!

 

[ionuchin]

Да, сегодня сам такое видел и старался исправить. Извиняюсь и поясняю : так получилось что именно сегодня было много "сидячей работы". Готовил несколько приборов к завтрашней госповерке. А подготовка заключается в том, что "включил-подождал- прогрелось - посмотрел результат -если надо - скорректировал- опять ждем" и вот "расписался как Пушкин"..
А тут вот еще: мною много разных уже фонариков изготовлено, и для себя, и под заказ.. Но есть есть проблема: я далеко не гуру в компьютерах. А этот форум не принимает большое фото. Потому мне приходилось сегодня фотографировать специально "издалека и мелко", потом обрезать лишнее в фоторедакторе, сохранять и уж потом форум соглашался принять моё фото. И то не более двух сразу "без напряга"..
А так как материал я старался отображать на уровне относительно простом, то приходилось вот и паять, и фотографировать, и редактировать, и прочее. Потому иногда так и получалось.
Ведь когда ты знаешь что, куда припаять и делаешь именно сам для себя, то это одно. А когда приходиться "преподавать".. То сложновато по ряду причин.
Надеюсь, что излагаю понятно? Если еще какие вопросы - пишите, буду стараться объяснять.
Завтра возможно буду занят, а послезатра начнем "пускать дым"..
А потом еще буду зверски садиствовать... аки зверь.Ведь общество еще не читало о остальных деталях, которые надо бы купить для фонарика. Например.. о вот таком переключателе.. Поворотом которого будет происходить включение светильника и регулировка яркости.
.Посмотреть вложение 746
Ну еще потом поговорим о системе предупреждения о окончании заряда аккума ( возможно звуковом), оптике для дальнобойных фонариков и ..
Как можно использовать старый фотоувеличитель ( блок конденсора с линзами) и многом другом..
Не обязательно в сфере оптики и фонариков.. Но - по теме "выживания"..
И большая просьба - есть вопросы по схеме, деталям и прочем - спрашивайте!

Спасибо! Примерно, догадываюсь, что самому сделать проще, чем объяснить так, чтобы поняли.
То есть, на отсутствие того "вложения" можно не обращать внимания.
Уровень изложения пока достаточный для понимания, посмотрим, как пойдет дальше.
Вопросы есть:
- припой накладываешь скобочкой на контакты, чтобы после выпаивания они остались замкнутыми?
- выключатель, - именно "крутилка" или, просто, такой был. В чем преимущество?
Ну, и, конечно, жду продолжения.

 

[Рей]

припой накладываешь скобочкой на контакты, чтобы после выпаивания они остались замкнутыми?

Нет, просто когда у детали три ножки, а паяльник не очень широкий, то сразу три выпаять сложно. Потому есть и такой метод: накладываешь кусочек припоя и паяльником греешь его до расплавления, передвигая вдоль всех ножек и тянешь деталь. А потом естественно убираешь лишний припой. Я позже сниму видео и покажу. Контакты замкнутыми оставаться не должны! Если конечно мы сами потом этого не пожелаем.

выключатель, - именно "крутилка" или, просто, такой был. В чем преимущество?
Ну, и, конечно, жду продолжения.

Сегодня после обеда или завтра все покажу..

 

[Рей]

припой накладываешь скобочкой на контакты, чтобы после выпаивания они остались замкнутыми?

Если у детали больше чем одна нога, а ее надо выпаять без повреждений самой детали и токопроводящих дорожек на самой плате, то надо греть все выводы сразу (например, использовать жало паяльника в виде буквы T) или если специального паяльника нет, то можно и вот так.
Файл можно получить по ссылке:
20250129_084706.mp4

20250129_084706.mp4

Посмотреть и скачать с Яндекс Диска

disk.yandex.ru

Тут мысл в том, что относительно большая масса припоя не сразу остывает, и водя паяльником, можно расплавить сразу 3 пайки. Главное - делать это достаточно быстро и обновременно с небольшим усилием тащить деталь из платы. Потом можно взять швейную иголку или иглу от шприца и прогрев отверстие - вставить иглу и убрав паяльник - вытащить ее, таким образом очистить отверстие от припоя. А потом уже туда вставить ножку другой детали. Естественно, что после выпайки детали надо промыть место пайки ацетоном, спиртом (спиртом? Во грех какой!) или лучше купить (как я сделал) бутылку изопропилового спирта. Которым охотно пользуются в ремонтных мастерских и которого пить низзя! Но вот растворять можно много чего и который может работать и как дезинфицирующее средство. Главное - удалить следы канифоли.
Кроме того, для пайки нужен хороший припой. Желательно "трубчатый". То есть это трубочка, внутри которой канифоль. Я пользуюсь припоем, ПОС-61 купленным на валбериз. Он легкоплавкий, и вообще весьма хорош.

 

[Рей]

выключатель, - именно "крутилка" или, просто, такой был. В чем преимущество?

Это осознанный выбор. Дело в том, что я использую именно этот переключатель как "два в обном". Конкретно - 2 направления на 4 положения. Для примера начертил 1н×8п и и рекомендуемый мною конкретно 2н×4п.
При этом переключатель 2н ×4п состоит из двух незавсисимых по электрическим цепям друг от друга. Но переключаются они синхронно.
Переключатель А нам послужит просто как выключатель питания. А переключатель Б будет переключать резисторы.
Можно конечно просто использовать один переключатель для регулировки яркости, а на вкл-выкл поставить другой. Но мне больше нравится именно такой вариант: поворачиваем ручку и получаем ток 10 ma, потом 75 ma и 150 как полная яркость. Свечение нарастает плавно и гаснет тоже плавно. Что в темноте намного приятней для глаз. Надеюсь, что из моего рисунка понятен принцип работы переключателей подобного рода. В первом контакт А просто замыкается последовательно с контактами 1 -- 8. А вот второй работает иначе. Тут при повороте ручки происходит синхронное переключение контактов А и Б по принципу "каждый на свою группу".

 

[Рей]

Теперь мы заменяем резитор R4 на ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ резисторами. От красного вывода вправа 3,9 Ом, 3,9 ОМ И 51 ОМ. НА ФОТО ОН КОРИЧНЕВЫЙ СОВЕТСКИЙ..
ПАЯТЬ НАДО АККУРАТНО! ЛЕГКОПЛАВКИМ ПРИПОЕМ ВВИДУ ОПАСНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ! А ПОТОМУ ДОЛГО НЕ ГРЕТЬ!
ЗАТЕМ ПРИПАИВАЕМ ТРИ ПРОВОДА

И получаем схему нашего "драйвера" , который управляет светодиодом и имеет три положения выключателя: выкл, малый, средний и полный свет.

 

[Рей]

И получаем схему нашего драйвера. Который может работать от 3 до 14 вольт, обеспечивая через светодиодную матрицу с рабочим напряжением не менее чем на 14 вольт стабильный ток , который переключателем коммутируется так : выкл, слабый, средний, сильный.

 

[Рей]

Теперь готовим наш "аварийный стабилизатор" на базе TL431 и двух резисторов. Кладем его плоскостью с маркировкой вверх и надеваем цветные кембрики от провода.


Далее на нашу плату наклеиваем кусочки изоленты и сверху ведем монтаж деталей.при этом помним, что сам стабилизатор надо немного отформовать по его ногам. Черный вывод выгибаем вверх, а красный вниз. Желтый оставляем прямым.

 

[Рей]

Внимание! В процессе сборки схемы и по результатам испытаний были внесены некоторые изменения в сопротивление резистора R3 (он теперь около 20 Ом ) и кроме того, изменены сопротивления резисторов , задающих ток через светодиод (ранее он был R4).
Теперь ток через светодиод составит 10 ma , 75 ma и 150ma.
Это было вызвано тем, что для слабого сумеречного освещения (дежурный свет-- ночник ) достаточно и тока 10ma. Средняя яркость -75ma. И полная -- 150ma..
Приношу свои извинения, так как пайка идёт на ходу в реальном времени.

 

[Рей]

Теперь давайте расскажу о этом переключателе и как он работает вообще. Тут слева три контакта переключателя "А" (2,3,4) спаяны вместе и по желтому же проводу на блок от аккумулятора будет идти минус . Сам вывод переключателя "А" спаян с центральным выводом переключателя "Б" , выводом 1 того же переключателя и с него идет черный провод к самому общему проводу блока. Естественно, что пока переключатель "А" в положении "выкл" (замкнуты А- 1 ) никакое питание по желтому проводу через черный подаваться не будет.
Теперь повернем ручку перекючателя так, что бы произошло замыкание А2. Естествено, что теперь минус от блока по желтому проводу будет идти через "А перемычка к Б -- перемычка к Б1 и по черному проводу на минус самого блока. Который заработает.
Думаю что тут должно быть понятно. Если нет -- пишите.
Теперь смотрим на правый переключатель А. Пока блок выключен - что там с чем замкнуто роли не играет. Так как минус отключен от желтого провода.
Когда же мы повернули ручку и замкнулось А2, то ток светодиода через красный провод и все три последовательно соединенных резистора поступает по черному проводу на общий блока. И он равен примерно 10 миллиампер.
Теперь поворачиваем ручку дальше. В левом переключателе ничего не меняется - ток все равно идет через А3 на общий блока, и он работает. Но теперь уже в правом переключателе замкнутся Контакты Б3. И нижний резистор 51 Ом будет закорочен. Сопротивление цепочки упадет, сила тока повысится . И через светодиод будет идти ток уже 75 миллиамер. Соответственно при дальнейшем повороте замкнутся А4 слева и Б4 СПРАВА. ЭТО ВВЗОВЕТ ЗАКОРАЧИВАНИЕ нижних двух резисторов и ток будет идти уже только через верхний резистор и составит 150 ma. Напоминаю, что вверху красный провод подключен не только к светодиоду, но и к правому выводу резистора R3. Через который микросхема контролирует напряжение на резисторах переключателя и таким образом подает необходимое напряжение на светодиод, добиваясь что бы на регулирующем резисторе было 0,6 вольта.

 

[Рей]

Теперь подпаиваем провода от светодиода, переключателя и два провода для подачи питания (на фото слева, красный плюс, желтый минус). Подключаем к блоку питания и начинаем изучать потребление тока.

 

[Рей]

Вот результаты замеров тока в трех режимах яркости и примерное время работы при питании от литиевого аккумулятора напряжением 3,7 вольта емкостью 3 А/ч , аккумулятора напряжением 6 вольт 6/А/ч и автомобильного аккумулятора 12 вольт емкостью 60 А/ч.
Как видите, если использовать один аккумулятор напряжением 3,7 вольта ёмкостью 3 /ч, то в режиме "ночник " от аккумулятора будет потребление тока 0,062А и соответственно заряда должно хватить на 48ч.
Соответственно второй режим яркости ток составит 0,44А и время 6,8 часа, и в режиме максимальной яркости ток будет 0,88А и время работы 3,4 ч.
Конечно, если использовать три параллельно соединенных аккумулятора по 3А/ч, то время работы соответственно увеличится в три раза.

 

[Рей]

Продолжение скоро будет, кому интересно -- не волнуйтесь. Немного занят всякими делами и еще.. Вот вчера вечером вручили небольшую "халтурку". Так сказать "по гарантии" моему знакомому с рынка, который реализует всякое электронное и не только. Увы и ах, но два фонарика вернули покупателя. Очень "удачная " модель. Как и в показанном мною экземпляре красного цвета, тут есть солнечная панель, боковой свет и .. передняя "фара". Где светодиод был прижат к "радиатору" даже через термопасту (вау! ), но конструкция была такова, что светодиод болтался, перегрелся и естественно сгорел. Ну сборка шла по принципу как из анекдота, где один выкапывает ямку, а второй закапывает. На вопрос "а зачем?" - " мы деревья сажаем. А тот, кто должен дерево в ямку пихать - на больничном"..
Вывод: купил что-то не очень сложное из "чина" - разбери, проверь провода и охлаждение. Тем более что я разбирал немало моделей фонариков и частенько светодиод просто обжигает палец. Между тем максимальный нагрев светодиода не должен превышать 60 градусов цельсия.

 

[Рей]

Вот теперь предлагаю разобрать ввю схему фонарика. Пока у нас конечно не все спаяно, но - уже можно для общего понятия. Итак, у нас есть зарядный модуль на базе ТР4056. В который мы можем подключать стандартную зарядку от "сотовика". Далее мы имеем уже спаянный нами драйвер D2 с переключателем яркости П3 на 4 положения "выкл-1-2-3". Ну а драйвер Д1 с светодиодом узкого пучка света мы спаяем немного позже. А пока рассмотрим то, что уже есть. В исходном состоянии замкнуты контакты 1 и 3 переключателя П1 и контакты 1 и 2 переключателя П2. Если теперь повернуть ручку переключателя П3, то он подключит драйвер Д2 и начнет работать общий рассеянный свет. По мере необходимости мы может тем же П3 повысить его яркость. Если же теперь нам надо будет использовать этот фонарь для дальнего света (вне помещения), то переключателем П1 (замкнут его контакты 1 и 2) мы отключим общий свет, но подадим напряжение на драйвер Д1 и включим "фару". При этом ради экономии вэнергии встроенного аккумулятора (литий, 3,7вольта) драйвер D2 отключится.
Теперь рассмотрим вариант внешнего питания для общего рассеянного света . Для этого нам надо подать питание на клеммы " 3-12вольт". При этом в разрыв плюсового провода полезно включить диод, котооый защитит электронику от возможной ошибки при подключении (перепутали плюс с минусом, а это делать нельзя!). Переводим затем переключатель П2 в положение "внешнее питание" (замкнутся его контакты 2 и 3) и теперь в условиях стационарного использования мы можем использовать этот фонарь в режиме рассеянного света при питании от какого- то другого внешнего источника питания- вплоть до автомобильного аккумулятора.

Через несколько дней спаяем драйвер Д1 и все смонтируем в корпус.
Если есть какие вопросы - пишите!
А пока отвечу на простой вопрос номер 1.. "Зачем нужен переключатель П2?"
- отвечаю:
Евли его не будет, то при подключении скажем 12 вольт наружного источника напряжение пойдет на модуль ТР4056, что выведет его из строя и кроме того оно при случайном переключнии П1 может через драйвер D1 попасть на светодиод направленного света, который у нас будет на 3,2 вольта и тоже не обрадуется такому.

 

[Варвар259]

Если есть какие вопросы - пишите!

а почему не купить готовое китайское изделие (не из самых дешевых) и не добавить к нему пару сменных аккумов? или просто приколхозить ввод от павербанка на постоянку?

я со своей колокольни смотрю: паять умею, но на память схем не знаю, какие и в чем материалы/детали искать - тоже не знаю.