Форум выживальщиков

Форум выживальщиков (http://saveyou.ru/forum/index.php)
-   Охота (http://saveyou.ru/forum/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Добрые советы. (http://saveyou.ru/forum/showthread.php?t=2077)

Мамай 01.10.2011 03:52

Добрые советы.
 
Данные советы взяты из журналов об охоте.

Зимняя экипировка таежника

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Зимняя промысловая охота - это работа в экстремальных условиях, тяжелый и опасный труд. Промысловому охотнику, как правило, приходится охотиться вдали от городов и поселков, от дома и людей, вдали от всех благ цивилизации. Охотник не может надеяться на помощь со стороны, он обязан обеспечить себя всем необходимым для успешной работы. Поэтому его экипировка, оружие, снаряжение, бытовые условия отдыха после работы должны максимально отвечать высоким требованиям охраны здоровья и трудоспособности.

http://www.kaliningrad-fishing.ru/hu...hoz/0476-1.jpg

Здесь речь пойдет об одном из таких факторов - одежде и обуви охотника. При работе в зимних условиях в тайге охотнику нужна особая рабочая спецодежда, каком, к сожалению, не найти ни в одном магазине.

В чем ныне выходит в тайгу в зимние месяцы большая часть охотников? Обычно в ватной стеганке, таких же ватных брюках. На ногах - с начала зимы - сапоги, затем - валенки. Некоторые вместо ватной стеганки предпочитают полушубок. Следует прямо сказать, что такая всем доступная и недорогая одежда и обувь не очень удобна для охоты в лесу.

Ватные стеганка и брюки при попадании на них снега (особенно в местах изгибов) намокают, затем покрываются льдом. Обледеневшая сверху и мокрая изнутри одежда создает угрозу переохлаждения с последующими простудными заболеваниями и потертостями в местах изгибов. Мокрую, обледеневшую одежду трудно высушить за одну ночь даже в нормально отапливаемом помещении и еще труднее, если охотник ночует в зимовье, палатке или у нодьи. Невысушенную одежду на второй день нельзя надевать, и охотник не может выйти на охоту.

Как уже говорилось, большинство охотников носят в основном валенки и кирзовые сапоги. Ни тот ни другой вид обуви для успешной охоты не годятся. Валенки достаточно теплы, но они тяжелы и очень жестки, а сверху голенищ всегда попадает внутрь снег, который тает, нога делается мокрой, возможны потертости ног. У стандартных сапог толстая резиновая подошва отбирает много тепла у ног, они мерзнут, возможны обмораживания и потертости. К тому же вес одного сапога превышает один килограмм. Если охотник обут в один из этих видов обуви, то к концу рабочего дня, особенно при глубоком снеге, ноги так устают, что их трудно переставлять.

В таких условиях труд охотника не только неинтересен и непродуктивен, но и опасен. В 1945 г., прибыв в Красноармейский район Приморского края, я тоже пытался пользоваться вышеуказанной обувью и одеждой. Когда же я ближе познакомился с местными охотниками, изучил их одежду и обувь, то навсегда отказался и от валенок, и от стеганок, и от ватных брюк. Тогда же я научился сам изготавливать и обувь, и верхнюю одежду - куртку и брюки.

Куртка шьется в виде простой солдатской гимнастерки, но немного длиннее и просторнее. Материалом для куртки служит старая солдатская серая шинель или же сукно, из которого шьют такие шинели. Все подклады вставляются, как и у шинели, за исключением подклада на спине и груди. Во избежание переохлаждения спины и груди подклад сюда ставится из того же сукна. На гимнастерке нашиваются наружные нагрудные карманы, в которых хранятся манок, зажигалка, спички, бинт. На концах рукавов внутри вшиваются манжеты. Их я изготавливаю из теплых шерстяных носков. Манжеты нужны, чтобы препятствовать попаданию в рукав снега, когда охотник споткнется или поскользнется и черпнет рукой снег. Очень удобно и тепло шее, если к гимнастерке пришить меховой воротник.

Брюки тоже шьют из шинельного сукна. Наилучший покрой для брюк - матросский (не расклешенные). Такие брюки должны быть длинными и просторными, с нашитыми наружными карманами и наколенниками.

Куртка и брюки, сшитые из такого материала, мягкие, теплые, снег на них не тает, лед не образуется.

Все опытные таежные следопыты Дальнего Востока носят один вид обуви - олочи (улы). Это простейшая обувь, изготовленная из яловой кожи. Олочи немного похожи на головки ичигов, но у них другой вид швов. У ичигов шов внутренний, с жестким рубцом, что не всегда удобно в длительных походах. Шов на улах делается наружный, что обеспечивает сохранность ног от потертостей. К головкам олоч пришивают голенища-ковры. Материалом для ковров может быть тонкий брезент или такая же кожа (старая замша, хром). Шнурки можно изготовить из бельевой веревки или другого шнура. Вес одного олоча 200-300 г.

Традиционной подстилкой всегда служила трава. Но в настоящее время ее вытесняют стельки из старого фетра или войлока. Многие охотники подшивают снаружи войлочную подошву. Материалом для подошвы служат голенища старых валенок. В таких олочах нога снизу не замерзает, и сами олочи меньше скользят по снегу и льду.

Олочи имеют высокий подъем, что создает удобства при надевании и снятии обуви с ног. Чтобы олочи крепко были закреплены на ноге, а низ штанин плотно прижат к ноге, в прорези олоч вдевают шнурки-оборки и плотно обматывают вокруг ног с захватом штанин. Прежде чем опустить и примотать штанины, ноги плотно обматывают коврами, которые обвязывают пришитыми веревками.

Из таежных охотников мало кто пользуется портянками. Обычно надевают сначала хлопчатобумажные носки, на них - теплые суконные носки, затем - меховые чулки (иногда, в большие морозы, две пары меховых чулков). Меховые чулки шьют из старых, непригодных к носке полушубков, шапок и т. п. Такая утилизация приносит большую пользу. Старые полушубки или шапки имеют плотно слежавшийся мех, который хорошо защищает ноги от холода.

В такой легкой и теплой обуви нога не стеснена, имеет большую подвижность и чуткость к почве, по которой идет охотник. Если охотник наступит под снегом на сухой и гнилой сук, он своевременно снимет с него ногу и не будет слышно ни треска, ни шума.

К обычной шапке-ушанке охотники пришивают на заднюю сторону легкий "фартук", который предохраняет шею от попадания снега, коры и веточек. "Фартук" должен спускаться ниже воротника, но не закрывать уши.

Мы даем выкройку олоч на стандартный размер обуви 42-го размера, а также устройство олоч и крепление их на ноге. Наружный материал головки в месте пришивания верха собирается "гармошкой" и прошивается двумя концами сапожной дратвы - толстых капроновых просмоленных ниток.

Охотник, изготовивший предлагаемую одежду и обувь, будет передвигаться в тайге с меньшими затратами энергии, дольше сохранит трудоспособность.

П. Кашуба

"Охота и охотничье хозяйство № 11 - 1984 г."



Мамай 01.10.2011 03:57

Какое ружье купить

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Немного, пожалуй, найдется вещей, с которыми было бы связано столько домыслов и легенд, как охотничье ружье. Зайдите в охотничий магазин, когда там соберется побольше народа, и вы непременно услышите о том, что одни ружья бьют наповал, а другие якобы "живят"; что вот прежде существовал такой непревзойденный материал, как "витая сталь" (дамаск); что настоящим можно считать лишь ружье с "полными замками". На это, впрочем, кто-нибудь, язвительно усмехаясь, ответит, что все это выдумки, и на серьезную охоту надо ходить только с курковым ружьем; третий с пеной у рта будет отстаивать тезис о том, что все ружья - дрянь, кроме "зауэра", - и тан до бесконечности...

Если вы, не будучи формально охотником, то есть не имея охотничьего билета, поедете с другом на охоту, чтобы там на месте определить, какое вам нужно ружье, то, пожалуй, запутаетесь еще больше. В самом деле, попали вы, скажем, на гусиную охоту. У вашего товарища была неплохая серийная двустволка. Стрелять ему приходилось далеко, и он клял ружье за то, что у него мала кучность боя, а отсюда и недостаточная дальноубойность. Охотник мечтал об очень кучно бьющем ружье и считал, что лучше такого оружия ничего не может быть.

С этим убеждением вы вторично поехали на охоту уже с другим своим товарищем, но теперь не в пойму, а в лес, на вальдшнепиную тягу. Этот ваш товарищ имел не серийное, а штучное, очень дорогое ружье с замками на боковых досках (с "полными замками", как говорят охотники), с сильными чоками в обоих стволах. Ваш товарищ не убил ни одного вальдшнепа, несмотря на отличную тягу, и страшно ругался на "сумасшедшую, никому не нужную кучность" своего ружья...

Так, послушав "знатоков" в магазинах и побывав на различных охотах, вы не только не смогли определить, что же вам нужно, но окончательно запутались в этом вопросе. И если вы как следует в нем не разберетесь, то будете без конца менять ружья - от одностволок за 20-30 рублей до шедевров оружейной техники за 2-3 тысячи рублей, но так и не получите того, что вам нужно.

Недовольство охотника своим оружием в огромном большинстве случаев вызвано тремя основными причинами: 1. Отсутствием ясного представления о том, что ему нужно. 2. Неверным применением имеющегося ружья. 3. Неумением правильно снаряжать патроны.

Не останавливаясь на обращении с оружием и снаряжении патронов, так как это не входит в нашу задачу, разберем вопрос о выборе ружья, что имеет исключительную важность для охотников, особенно для начинающих.

Чтобы правильно выбрать ружье, надо хотя бы примерно представлять, где, когда (в смысле сезона), на кого вы собираетесь охотиться; будете ли вы охотиться на небольшое число видов дичи или на многие виды; знать не только свой вес, но и учитывать силу, развитие мышц рук, общую физическую подготовку, состояние сердца. С учетом все этих показателей и надо выбирать ружье соответствующей системы, модели, веса, калибра, непременно, конечно, прикладистое.

Так, на гусиной охоте, о которой мы уже упоминали, нужно ружье с очень кучным боем, что при стрельбе крупной дробью позволит поразить дичь на максимальной дистанции. Ведь гусь птица крупная, крепкая и, главное, осторожная; подобраться к нему трудно, так что стрелять приходится издалека, иногда за 45-50 м. Вот почему для этой охоты и нужно ружье 12-го калибра (ружья больших калибров у нас не выпускаются), лучше - тяжелое, чтобы оно выдерживало предельно допустимые заряды, с сильными дульными сужениями в обоих стволах. Так как охота на гусей не ходовая, то тяжелое ружье в этом случае не будет обременительным.

При охоте на уток с лодки или из шалаша также желательно тяжелое ружье (двуствольное или самозарядное) 12-го калибра с полными чоками в обоих стволах (или стволе, если речь идет о полуавтомате).

Но вот вы пошли со своим мощным, великолепным ружьем на болото пострелять бекасов. Стрельба тут идет накоротке (10-20 м); ходить приходится много, и не просто ходить, а лазить по болоту. На этой охоте кучно бьющее ружье в случае попадания с близкого расстояния настолько разобьет дичь, что она окажется непригодной для дальнейшего использования. Но это случается редко, ибо чаще всего вы будете давать промахи: ведь на этой охоте нужно, чтобы дробь шла не кучно, а, напротив, максимально разбрасывалась, чтобы ружье давало широкую, ровную осыпь. К тому же, пробираясь по болоту, вы скоро устанете и почувствуете, что ружье ваше стало неподъемным... Да, с настоящим "утиным" ружьем по болотам не находишься. Тут нужно легонькое ружьишко 12,16 или даже 20-го калибра с цилиндрической сверловкой правого (нижнего) ствола.

Для охоты в горах незаменима двустволка 20-го калибра, а для добычи мелкого пушного зверя - ружье 28-го или 32-го калибра. Обдумывая выбор ружья, не следует забывать и о климате (по жаре таскать тяжелое ружье почти невозможно), и о типе угодий (в кустах ружье с более короткими стволами и раскидистым боем рациональней, чем ружье с длинными стволами и кучным боем).

Раздумывая, на каком ружье остановить свой выбор, прикиньте, часто ли вам приходится бывать на охотах по лосю и кабану, на которых предпочтительнее максимально мощное оружие, или для вас важнее добыча мелкого пушного зверя. Возможно, впрочем, что вас одинаково интересует и то и другое. Нельзя забывать и о конструктивных особенностях оружия, об условиях его эксплуатации. Стоит ли, в самом деле, таскать по тайге сувенирное ружье? Определенную роль, естественно, играет и сумма денег, которой вы располагаете.

Важен и подбор ружья в зависимости от стрелковой подготовки. Малоопытным, с недостаточной стрелковой подготовкой охотникам не следует приобретать слишком кучно бьющие ружья, например ИЖ-25 или ТОЗ-57, предназначенные для стрельбы на траншейном стенде, или какую-нибудь зарубежную модель с полными чоками в обоих стволах. С таким ружьем при стрельбе на близкие и средние дистанции (15-30 м) будет или промах, или - при точном попадании - превращение дичи в разбитый кусок мяса с перьями. Но и на дальних дистанциях (35-50 м) слабый стрелой не будет стрелять лучше, так как в этом случае важно точно определить расстояние и взять правильное упреждение, а это приходит только с большим опытом.

Поэтому охотникам с посредственной стрелковой подготовкой целесообразнее приобретать ружье не с полными чоками, а с цилиндром в правом (нижнем) и с получоком в левом (верхнем) стволах. Отличные стрелки могут пользоваться ружьями со стволами любой сверловки, смотря по условиям охоты.

Что же касается выбора ружья в зависимости от его конструкции, то тут однозначного ответа быть не может. Курковая двустволка хороша своей неприхотливостью, дешевизной, простотой устройства, но она, конечно, не столь удобна и скорострельна, как бескурковая двустволка с эжектором. Внутренние курки удобнее, чем наружные, так как они не засоряются, ни за что не задевают, их не надо отдельно взводить: они взводятся при открывании (или закрывании) ружья.

Самозарядное ружье (полуавтомат), будь то наш МЦ-21 или бельгийский "Браунинг", хорошо на пролете, на охотах за волком и лисой, при стрельбе копытных; его преимущество - возможность быстро произвести 4-5 выстрелов без перезаряжания рукой. Однако у этих ружей есть и недостаток: нельзя быстро заменить патрон с одним номером дроби на патрон с другим номером или на пулевой патрон. Для безотказной работы самозарядного ружья за ним необходимо тщательно ухаживать, хорошо знать его устройство, применять смазку, соответствующую сезону, умело снаряжать патроны, притом непременно в высококачественные бумажные или полиэтиленовые гильзы, ибо в противном случае (разбухание, разрыв гильзы) автоматика не сработает. К этому же надо добавить, что при охотах с полуавтоматами теряется много стреляных гильз.

Однозарядные одностволки невыгодны потому, что наготове всего лишь один выстрел, а в случае поломки механизма охотник вообще остается безоружным.

Наиболее универсальное оружие - бескурковая двустволка, а если говорить об основной массе охотников-любителей, то бескурковая двустволка с вертикальным расположением стволов. Если охотнику требуется быстрая перезарядка, то желательно ружье с эжектором; если этого не нужно, а важнее сохранить стреляные гильзы, то лучше выбрать ружье без эжектора. Почему же предпочтительнее именно такое ружье?

По сравнению с однозарядной одностволкой двустволка выгоднее, потому что дает возможность быстро произвести второй выстрел, позволяет иметь наготове патроны с разными снарядами и стрелять на различные дистанции из разных по сверловке стволов. При охоте на крупного, а тем более на крупного и опасного зверя (кабан, волк, медведь) два ствола всегда лучше одного; при выходе из строя одного замка второй продолжает работать.

Сравнивая двустволку с самозарядным ружьем, мы видим, что первый тип оружия предпочтительнее второго, потому что полуавтомат, особенно зимой, не дает возможности быстро заменить патрон, требует, как уже говорилось, очень тщательного ухода и применения высококачественных гильз.

Вертикальное расположение стволов лучше горизонтального, так как при первом больше поле зрения вовремя прицеливания; ружья с вертикально расположенными стволами дают более точный бой, что особенно важно при стрельбе пулей.

Таковы преимущества двуствольного гладкоствольного ружья с вертикальным расположением стволов. Такое ружье 12-го или 16-го калибра при весе 2,9-3,3 кг, при стволах длиной 68-75 см и сочетаниях цилиндр - чок (или получок - чок) в какой-то мере является универсальным, хотя в полном смысле слова универсального ружья, то есть ружья, одинаково пригодного для всех видов охоты, не существует.

Предположим, что вы в принципе решили, какое ружье вам нужно, скажем двустволка или полуавтомат соответствующего веса и калибра. Теперь возникают другие вопросы: какую конкретно модель выбрать и в каком исполнении - рядовом или штучном?

Да, кстати говоря, а что это такое? Так как в этом вопросе существует немало неясностей, кратко остановимся на нем.

Подавляющее большинство охотничьих ружей во всех странах в настоящее время производится крупными сериями. Это так называемое серийное (иначе - рядовое) оружие. Но некоторое количество ружей собирают более тщательно, на них ставят более дорогую древесину, украшают гравировкой. Так создается штучное оружие, по конструкции ничем не отличающееся от рядовых ружей той же модели. Если ружье изготавливается особенно тщательно и украшается особенно богато, то такое ружье называется подарочным (сувенирным).

Разница в цене между ружьями одной модели, но различного исполнения может быть весьма и весьма значительной. Так, наша двустволка ТОЗ-34 в рядовом исполнении стоит 180 рублей, в штучном - 300-400 рублей, а в сувенирном - до 5 тысяч рублей!

Есть, однако, модели, которые выпускаются исключительно в штучном исполнении. Это ружья высшего класса. Такое ружье может быть сделано вообще без гравировки, но при этом оно будет стоить дороже, чем сувенирное ружье, украшенное золотой или серебряной всечкой.

Объясняется это тем, что в ружьях высшего класса воплощены все достижения конструкторской мысли и техники, в них вложен огромный труд опытнейших мастеров-оружейников. Высокая стоимость таких ружей определяется совершенным, но часто очень сложным механизмом, исключительной тщательностью и точностью обработки стволов, филигранной подгонкой всех деталей, красотой форм, отличным качеством материалов, будь то сталь или орех. Высокая стоимость этих ружей объясняется также и тем, что на их производство затрачивается намного больше времени, чем на выделку серийного оружия.

Ружья высшего класса делаются далеко не во всех странах, производящих охотничье оружие; такие ружья выпускаются не десятками и сотнями тысяч, как серийные, а единицами и десятками штук в год. К ружьям высшего класса у нас относятся МЦ-9, МЦ-109, МЦ-11, МЦ-111; в ГДР-"Меркель-303"; в Англии - ружья фирм "Дж. Перде" и "Голланд-Голланд".

В каждый определенный период наши оружейные заводы выпускают сравнительно ограниченное количество моделей гладкоствольного оружия. Но это вовсе не значит, что выбор ограничивается только теми ружьями, которые в данное время поступают в охотничьи магазины с предприятия. В самом деле, сейчас наши заводы серийно производят такое гладкоствольное оружие: ТОЗ-34 - двустволку с вертикальным расположением стволов 12-го и 28-го калибров; МЦ-21 - самозарядное ружье 12-го калибра; ИЖ-27 - двустволку с вертикальным расположением стволов 12-го и 16-го калибров, причем часть ружей выпускается с одним спуском; ИЖ-58 - двустволку с горизонтальным расположением стволов 12-го и 16-го калибров; ИЖ-18 - одностволку 12, 16, 20, 28 и 32-го калибров.

Эти модели выпускаются в разных модификациях и в разном исполнении, скажем с эжектором и без него, с обычным затыльником или с резиновым амортизатором, с гравировкой или серебряной всечкой и т. д.

Однако следует иметь в виду, что на руках у охотников имеются сотни тысяч ружей как предшествующих модификаций этих же моделей, так и ружья других моделей, производившихся в свое время Тульским и Ижевским заводами.

Так, на многих охотах незаменима курковая "тулка" 12, 16, 20-го калибров, то .есть двуствольное ружье моделей Б, БМ, ТОЗ-63, ТОЗ-66, ТОЗ-54, которые мало чем отличаются друг от друга. Это дешевое, надежное ружье в течение более 70 лет выпускалось Тульским оружейным заводом. Благодаря простоте конструкции, неприхотливости, безотказности "тулка" и сейчас может прекрасно послужить на многих охотах. Высоко оценивают охотники ижевские ружья ИЖ-54 и ИЖ-26 - двустволки 12-го калибра с горизонтальным расположением стволов, ИЖ-12 - двустволки 12-го и 16-го калибров с вертикальным расположением стволов.

На руках у охотников немало ружей и зарубежного производства, преимущественно немецких. Среди последних чаще других встречаются двуствольные бескурковые ружья различных моделей фирм "Зауэр", "Зимсон", "Грейфельдт", "Бюхаг" 12 и 16, редко - 20-го калибров. Это легкие, сравнительно дешевые ружья, отличающиеся, как правило, неплохим боем; их отрицательная сторона - быстрая коррозия стволов, сталь которых (например, крупповская "Три кольца") очень чувствительна к сырости. Все эти ружья - и старые "тулки" и "ижевки", и "зауэеры" и "зимсоны" - постоянно встречаются в охотничьих комиссионных магазинах.

Вот из этих-то моделей и можно выбирать себе ружье, заранее решив, оружие какой системы, калибра и веса вам нужно. Еще раз настойчиво обращаем ваше внимание, что, выбирая ружье, следует стремиться купить именно такое, которое в наибольшей степени будет соответствовать условиям тех охот, на которых оно будет применяться, отнюдь не стремясь к приобретению редкостного по исполнению и безумно дорогого ружья. Тем более, что его бой мало чем отличается от боя ружья за 200-300 рублей...

Вы спросите: да возможно ли все это учесть? Все учесть, конечно, невозможно. Но учесть главное не только возможно, но и не так уж трудно. Давайте на трех конкретных примерах разберемся, какие факторы следует принимать во внимание при выборе ружья.

Первый пример. Вы живете в крупном городе Центральной России; ваш вес - 70 кг; здоровье, как говорится, так, ничего себе; физическая подготовка средняя. Вы собираетесь охотиться со своими друзьями, которые, как правило, ездят на утиную охоту, на зайцев, изредка - на боровую дичь, бывают на облавных охотах на копытных. Так как вы собираетесь участвовать примерно в тех же охотах, что и ваши друзья, то, следовательно, вы должны быть готовы к охоте в равнинных условиях осенью и в начале зимы.

Так как ваш вес 70 кг, а ружье должно иметь вес примерно в 22 раза меньше веса человека (±0,2 кг), то вам подойдет ружье весом 70:22 = 3,18 кг, округленно - 3,2 кг±0,2 кг, то есть от 3,0 до 3,4 кг. Учитывая ваши средние физические данные, вам требуется ружье скорее минимального веса, то есть 3,0 кг. Но, с другой стороны, охота на уток требует от ружья сильного, дальнего боя; - для стрельбы копытных также нужно ружье с массивными стволами, так как стрелять приходится усиленными зарядами. Учитывая это, вам нужно ружье весом не 3,0 кг, а 3,4 кг, причем для стрельбы уток выгоднее иметь стволы со сверловкой получок - чок (или даже чок - чок), а для стрельбы пулей по лосю и кабану - цилиндр - цилиндр. Для охоты же по выводкам боровой дичи из-под собаки хорошо иметь ружье весом не более 3,0 кг со стволами цилиндр - чок (или цилиндр - получок).

Поскольку на боровую дичь приходится охотиться редко, то при выборе ружья вы не учитываете требований этой охоты. Так как достать ружье со стволами цилиндрической сверловки трудно - серийно они не выпускаются, - вы останавливаетесь на стандартном сочетании получок - чок, которое устраивает вас при охоте не только на уток, но и на зайцев. Однако бегать за зайцем с ружьем 3,4 кг вам трудно. И вы не ошибетесь, если остановитесь на двуствольном бескурковом ружье 12-го калибра весом 3,2 кг со стволами получок - чок. Это ружье будет неплохо работать и по утке, и по зайцу, и по лосю.

А с каким расположением стволов брать ружье? Это в общем дело вкуса, но ружье с вертикально расположенными стволами имеет те преимущества, о которых мы уже говорили.

Второй пример. Вы живете в рабочем поселке на русском Севере; ваш вес - 76 кг; физическая подготовка неплохая, сердце работает отлично. Вы собираетесь в течение осенне-зимнего сезона охотится на рябчика, белку, глухаря, зайца; иногда вам удастся добыть лисицу, волна, рысь; вместе со своей командой вы примете участие в товарном и спортивном отстрелах лося; возможна встреча с медведем. Какое же ружье вам приобрести?



Мамай 01.10.2011 04:02

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст

Мелкую дичь - рябчика, белку - выгоднее стрелять из ружей 28-го и 32-го калибров. С ними и ходить легче, и заряд у них дешевле, и патронов взять с собой можно больше, чем, скажем, патронов 12-го калибра. Но стрельба глухаря на предельной дистанции из такого оружия ненадежна; для охоты на зайца, лисицу, волка, лося оно малопригодно, а при встрече с медведем - откровенно опасно. Что же, купить обычное ружье 12-го калибра? Из него хорошо стрелять и зайца, и рысь, и лося, и медведя.

Однако даже при вашем хорошем здоровье таскать по тайге ружье 12-го калибра (76:22 = 3,5 кг, иначе говоря - от 3,3 до 3,7 кг) с запасом патронов тяжело. Ружье же легкого типа (2,8-3,0 кг) обычно бывает или слишком дорогим, или недостаточно прочным и надежным для таежных охот; к тому же остается вопрос о патронах. Поэтому имеет смысл подумать о двуствольном ружье 20-го калибра нормального веса или несколько тяжелее. То есть речь идет о таком ружье, в котором необременительный вес (2,7- 2,9 кг) сочетается с достаточной силой боя.

Так как чаще всего вам придется стрелять на небольшом расстоянии, идеальным было бы сочетание: правый ствол - цилиндрической сверловки, левый - чок. Такое ружье позволяет успешно отстреливать уменьшенными зарядами и рябчика, и мелкого пушного зверя; оно же достаточно сильно для добычи нормальными зарядами зайца, глухаря, лисицы, волка; наконец, при правильно снаряженных патронах и точной стрельбе оно позволяет добывать и лося, и медведя, хотя для стрельбы этих зверей такое оружие несколько слабовато.

Учтя все эти соображения, остановитесь на двустволке простой конструкции 20-го калибра, курковой или бескурковой, недорогой, с горизонтальным расположением стволов. К сожалению, ружье со стволами цилиндрической сверловки достать трудно, и вам придется брать ружье со стандартным сочетанием стволов (получок-чок). Это ружье необходимо пристрелять не"только нормальными зарядами на нормальную дистанцию, но и уменьшенными зарядами (их называют "полузарядами") на более короткие расстояния, чтобы не разбивать тушку рябчика и не портить шкурку белки.

Третий пример. Вы живете в степном районе; ваш вес - 68 кг; здоровье среднее, но ходите вы легко, не устаете. В ваших местах охота на куропаток запрещена; дрофы и стрепеты исчезли. В начале сезона охотники стреляют перепелов и горлинок, осенью - зайцев, зимой - зайцев, лисиц, иногда - волков; если отъехать на 50-70 километров, то на степных озерах можно неплохо поохотится на лысух и уток, на пролете - на гусей.

Если бы охота начиналась рано, в жару, как в старые времена, и велась преимущественно на куропаток и перепелов, то без долгих раздумий стоило бы остановиться на ружьеце 24-го или 28-го калибра весом 2,4-2,6 кг. Но вы охотитесь почти исключительно поздней осенью и зимой, а для охот на уток, гусей, зайцев, лисиц, волков легкие малокалиберные ружья мало подходят или, говоря точнее, совсем не подходят. На этих охотах требуется мощное, далекобойное ружье, позволяющее применять предельно допустимые заряды. Давайте посчитаем. Ваш вес 68 кг, значит, ружье должно весить 68:22 = 3,1 кг, иначе говоря - от 2,9 до 3,3 кг. Учитывая, что в степи ходить приходится много, хорошо было бы ружье весом 2,9 кг. С другой стороны, нельзя забывать о том, что и в открытой степи и на пролете часто приходится стрелять на предельные дистанции, да еще усиленными зарядами, а для этого отлично подошло бы мощное ружье 12-го калибра весом 3,3 кг.

Как же преодолеть противоречие, на чем остановиться? Видимо, наиболее целесообразно приобрести двуствольное ружье 12-го калибра весом 3,1 кг со сверловкой стволов чок - чок.

Если же вы захотите охотиться в начале сезона, в теплые, а то и жаркие дни, то и с таким не очень тяжелым ружьем долго за перепелами не проходишь. В этом случае надо иметь два ружья, ибо одним тут обойтись трудно: в одном ружье невозможно соединить столь разнообразные и противоречивые требования. Поэтому наряду с ружьем 12-го калибра для позднеосенних и зимних охот желательно иметь легкое ружьишко 20-го или даже 28-го калибра (ружья 24-го калибра у нас не выпускаются) весом не более 2,6-2,8 кг со стволами сверловки цилиндр - получок или на худой конец получок - чок.

Число таких примеров можно увеличивать до бесконечности, в зависимости от личных данных охотника, природных условий, времени года и способов охоты.


Вот так, перебирая все варианты, вы и остановитесь на одном или нескольких ружьях. Теперь дело за другим: прежде речь шла о выборе типа ружья, теперь же речь пойдет о выборе конкретного ружья того типа, на котором вы остановились.

Итак, вы приходите в магазин с рядами новеньких, сверкающих ружей, при виде которых разбегаются глаза, берете в руки одно из них и... с чего же начать осмотр? Во всяком случае, не с гравировки и прочих красот, не имеющих ни малейшего отношения к бою ружья.

Если вы покупаете новое ружье отечественного производства, то не имеет смысла разбирать все клейма (этим можно заняться дома), так как все наши ружья отстреливаются усиленными зарядами бездымного пороха, имеют стандартные дульные сужения, размеры которых указаны в ружейном паспорте. Кстати, берегите этот документ - он вам очень и очень пригодится, так как содержит ценную информацию о ружье и его механизмах.

Но если вы покупаете старое ружье, то тут в первую очередь необходимо самое пристальное внимание обратить именно на фирменные надписи, клейма, прежде всего определив, допускается ли из него стрельба бездымным порохом.

После этого внимательно осматривают стволы, их внутреннюю и наружную поверхности. Они должны быть ровные и гладкие, без выбоин, царапин и раздутий. Очень хорошо проверять наружную поверхность по световому блику от падающего на стволы света. Этот блик должен идти с постепенным сужением от одного конца ствола к другому без изломов, расширений и сужений. При осмотре внутренней поверхности ствола по теневым кольцам можно легко обнаружить бракованный ствол. Если теневые кольца располагаются строго концентрическими окружностями и на равном удалении друг от друга, то ствол хороший, если же кольца искривляются и нарушается их концентричность, то такой ствол поврежден, неправильно изготовлен или спаян.

Следует обратить внимание, не шустованы ли стволы. Определить, шустовано ружье (то есть снята ли часть металла в канале ствола для уничтожения раковин) или нет, можно на основании того, что по общему виду ружье сильно подержано (вокруг бойков прогары металла, острые уголки древесины у колодки и замковой доски завалены, стволы потерты и т. п.), а внутренняя поверхность каналов стволов в прекрасном состоянии, как говорят охотники - стволы зеркальные. Значит, такое ружье шустовано. Сильно подержанное ружье с зеркальными стволами приобретать ни в коем случае не следует, так как неизвестно, сколько снято с них металла.

Затем надо проверить, хорошо ли припаяны планки, скрепляющие стволы, а также прицельная планка. В местах пайки не должно быть серого налета. При простукивании палочкой по планкам плохая пайка легко обнаруживается по глухому дребезжащему звуку. Стволы при этом должны быть подвешены за передний подствольный крюк.

Чтобы проверить, не шатаются ли стволы в колодке, необходимо удалить смазку с соприкасающихся поверхностей стволов с колодной. Со снятым цевьем и открытым механизмом запирания подушечку одного из пальцев кладут на место стыковки казенного среза стволов со щитком колодки и покачивают ружье из стороны в сторону. Малейшая качка стволов сразу же ощущается подушечкой пальца. Для проверки продольной качки закрывают запирающий механизм и так же без цевья качают ружье вверх и вниз.

При осмотре затвора (запирающего механизма) необходимо обратить внимание, доходит ли при запирании рычаг до места (у нового ружья небольшой довод пальцем до места допустим) и как именно, то есть гладко ли и бесшумно запирается механизм или со звоном и дребезжанием, что является признаком недостаточно точной пригонки.
Цевье на ружье не должно иметь каких-либо кол****ий в любую сторону. При взводе курков должны быть четкие и звонкие щелчки, а бойки должны иметь достаточную силу удара по капсюлю, которая проверяется высотой подскакивания металлической гильзы, поставленной над бойком, при спуске курка. Эта высота должна быть не менее 50 см. Бойки должны иметь правильную округлую форму в виде параболоида и выступать на 1,75-2,0 мм. Деревянные детали ружья не должны иметь трещин, сколов, вмятин, должны быть хорошо подогнаны к металлическим деталям. Для того чтобы хорошо попадать по движущимся целям, ружье должно быть прикладистым, сбалансированным и посадистым. Прикладистое ружье при неоднократной вскидке к плечу дает правильное совмещение прицельной планки, мушки, цели и глаза стрелка. Баланс (расположения центра тяжести ружья) у хороших ружей должен быть на 45-50 мм впереди щитка (лба) колодки (у серийных ружей центр тяжести обычно находится в 60-65 мм). От баланса зависит посадистость ружья, иначе - его управляемость. Чем ближе центр тяжести к стрелку, тем легче маневрировать ружьем при прицеливании.

Размеры ложи должны в наибольшей степени подходить стрелку, в противном случае при стрельбе на вскидку охотник не получит хороших результатов. Советы по этому вопросу может получить каждый охотник при покупке ружья в магазине или специализированной мастерской.

И последнее: никогда не надо спешить с покупкой ружья. Это такая вещь, которую лучше дольше и тщательнее выбирать и как можно реже менять. К ружью надо привыкнуть, ружье надо освоить, а для этого необходимо время. Еще раз повторяем: не стоит гнаться и за знаменитыми фирмами, и за высокими ценами: за умеренную стоимость сейчас можно приобрести ружье с отличным боем. Но если вы купили ружье, начали стрелять, а бой оказался неважным, не спешите расставаться с ружьем: возможно, вам просто нужно подобрать для него другие заряды.

М. Блюм, И. Шишкин

"Охотничьи просторы № 38 - 1981 г."


---------- Сообщение добавлено в 05:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 04:58 ----------

Ружье может служить долго


Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Есть охотничья поговорка: береженого ружья на целый век хватит. И действительно, при надлежащем уходе за ружьем оно может служить долгие годы, а без него даже первоклассное ружье очень скоро приходит в негодность. Сбережение ружья - это соблюдение правил хранения, перевозки и обращения с ним во время охоты, надлежащий осмотр и чистка его.

Осмотр и чистка ружья производится периодически, независимо от того, стреляли из него или нет. Осмотры необходимы для того, чтобы своевременно обнаружить появление ржавчины и предупредить ее дальнейшее распространение. При нормальных условиях хранения они производятся один раз в один-два месяца, даже если после охоты ружье было тщательно вычищено. При обнаружении ржавчины на металлических наружных поверхностях или темных точек, пятен и полос в каналах стволов необходимо произвести тщательную чистку ружья. Кроме этих случаев, чистка ружья производится: после каждой стрельбы; через день-два после стрельбы; после каждого выхода на охоту, даже если из ружья не производились выстрелы; перед стрельбой после длительного хранения ружья без употребления.

В настоящее время в нашей стране при изготовлении ружей все шире применяются стойкие к ржавлению стали, производится хромирование каналов стволов, используются специальные капсюли, которые не оказывают коррозионного влияния на металл стволов. Естественно, уход за ружьем существенно упростился. Тем не менее, регулярная чистка ружей - по-прежнему необходимое условие их сбережения.

Для чистки ружья требуются: шомпол, металлическая и щетинная щетки соответствующего калибра (для удаления из стволов нагара, остатков свинца, ржавчины), вишер, на который навертывается тряпка для протирки стволов, пуховка для окончательной смазки, масленка с нейтральным маслом, несколько заостренных палочек и чистая тряпка.

Чистка после стрельбы проводится в такой последовательности:

1. Производится неполная разборка ружья.

2. На шомпол навинчивают металлическую щетку, обильно смачивают нейтральным маслом, упирают стволы в вертикальном или горизонтальном положении дульной частью в какой-либо предмет (кусок доски, картона, сложенную в несколько раз бумагу), вводят щетку в канал ствола с казенной части и энергично передвигают щетку по всей длине ствола не менее 7-8 раз. Можно снимать нагар и остатки свинца щетинной щеткой, надев на нее в виде зонтика небольшую тряпку. Но такая чистка отнимает значительно больше времени. Применяется также для снятия нагара мыльный или содовый раствор в горячей воде. Для этого стволы ставятся вертикально дульной частью в раствор, налитый в металлический сосуд. С помощью тампона и туго намотанной на него тряпки раствор, как поршнем, несколько раз всасывается в канал ствола и выталкивается обратно. После промывки нужно тщательно протереть пазы экстрактора и другие места на стволах, где может скопиться вода. Этот способ можно рекомендовать для чистки ружей, имеющих в стволах следы коррозии.

3. Сменяют щетку на вишер и, обернув его тряпкой или ветошью, насухо протирают канал ствола. Меняют тряпку и вторично протирают канал ствола. Если на этой тряпке будут следы нагара или ржавчины, то производят вторичную чистку с применением металлической щетки.

4. Привернув к шомполу пуховку, смачивают ее ружейной нейтральной смазкой и, поворачивая шомпол вокруг продольной оси, проводят ею по каналу ствола.

В такой же последовательности производится чистка второго ствола. Затем чистят казенный и дульный срез стволов, экстрактор и его гнездо, детали колодки, удаляя с них следы нагара, влаги или грязи. В труднодоступных местах чистка производится заостренной деревянной палочкой с намотанной на нее ветошью. Затем металлические части ружья протирают тряпкой, слегка смоченной смазкой.

Необходимо следить за тем, чтобы смазка не оставалась на дереве ложи и цевья и не впитывалась в него, особенно в местах соприкосновения дерева ложи и цевья с металлом, так как от ружейного масла дерево портится, становится хрупким и начинает крошиться.

После охоты чистка ружья производится в той же последовательности, но ружье должно отпотеть, если оно внесено в помещение с морозного воздуха.

Через 2-3 дня после первой чистки нужно ее повторить, так как продукты сгорания пороха глубоко входят в поры металла и не поддаются полному удалению при первой чистке. Перед стрельбой после длительного хранения оружия без употребления достаточно удалить из каналов стволов и с наружных поверхностей ружья смазку.

Ружье необходимо хранить в сухом помещении, без резких перепадов температуры. Требования по обеспечению безопасности при хранении ружей в домашних условиях в настоящее время строго определены с инструкцией о порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему.

В инструкции сказано, что владельцы охотничьих ружей обязаны обеспечить их надежное хранение в запираемых шкафах и других местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц и детей. Охотничьи ружья должны храниться в чехлах, в разряженном и разобранном состоянии, со спущенными курками отдельно от патронов и пороха. При выносе оружия из помещения и перевозке всеми видами транспорта оно должно быть разряжено и обязательно зачехлено.

В заключение вновь хочется обратить внимание военных охотников на то, что любое ружье независимо от модели и цены служит долго и надежно, не теряет своего внешнего вида и качества боя, не становится причиной трагических случаев для охотника и членов его семьи, если за ним правильно и систематически ухаживать, строго соблюдать правила его хранения.

Е. Хализев

"Охотник № 2 - 1983 г."


Мамай 01.10.2011 04:04

Берегите ружье

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Письма в редакцию журнала "Охота и охотничье хозяйство", в которых часто говорится о выходе из строя совершенно новых ружей из-за неумения их сберегать, свидетельствуют о насущности данной проблемы. Давайте же разберем вопросы сбережения охотничьих ружей и попытаемся объяснить, что, когда и почему нужно делать.

Прежде всего следует уяснить простую истину: о ружье следует заботиться постоянно - в период хранения, при транспортировке, на охоте, после охоты. Некоторые начинающие охотники, начитавшись о прочности, надежности, неоржавляемости современных ружей, перестают заботиться о них.

Если принято решение о покупке ружья, нужно сразу же купить и все необходимые предметы для его чистки и смазки: шомпол, ершик металлический, ершик щетинный, вишер, пуховку, нейтральное оружейное масло, очищенный технический вазелин (тавот).

Но вот ружье куплено: не торопитесь стрелять. Прежде тщательно удалите со всех металлических деталей заводскую смазку, насухо протрите стволы, проверьте их качество. Если окажется, что ружье открывается и закрывается туговато и рычаг запирания приходится доводить до места рукой, то это только показатель нормальной подгонки деталей нового ружья.

Для протирки стволов их отделяют от колодки, ставят дульным срезом в пластмассовый тазик или пластмассовое ведерко с небольшим наклоном. На вишер наматывают хорошо простиранные мягкие тряпочки и работают шомполом с казенной части стволов до дульного среза. Пластмассовый тазик или ведерко нужны для того, чтобы не ставить стволы дульным срезом на грязный пол и предотвратить засасывание песка и грязи в каналы ствола при работе шомполом.

При чистке стволов я использую стальной ершик на один калибр меньше калибра ружья. На такой "подкалиберный" ершик очень прочно и плотно ложатся два-три слоя ветоши, а при необходимости моточки пакли и другого материала. Главное преимущество ершика в том, что он очень прочно удерживает протирочный материал, плотно прижимает его к стенкам канала ствола. Таким "подкалиберным" ершиком очень хорошо чистить дульные сужения стволов.

Некоторые охотники избе от пользоваться стальными ершиками для чистки стволов. Это напрасно: калиберный стальной ершик с маслом (или с мыльным водным раствором) никакого вреда стволам причинить не может, но значительно быстрее и надежнее удаляет нагар и свинцевание со стенок стволов, чем пакля, намотанная на вишер. В наше время свинцевание - самый главный враг ружейных стволов. Если стволы не чистить, под свинцеванием, как правило, начинаются нежелательные процессы, которые приводят к сыпи, а затем и раковинам на стенках каналов стволов.

Хромированные стволы нужно так же тщательно чистить, как и нехромированные. Преимущество хромированных стволов в том, что свинцуются они не так быстро, свинец и нагар очищаются с них легче, и коррозии они подвергаются не так легко, как нехромированные.

Почти полностью избежать свинцевания каналов стволов можно путем снаряжения патронов полиэтиленовыми пыжами, полиэтиленовыми стаканчиками (контейнерами) для дроби или колечками вокруг дробового снаряда из полосок полиэтиленовой пленки толщиной около 0,7 мм.

Нейтральное ружейное масло продается в охотничьих магазинах. Его можно заменить трансформаторным маслом. Для смазки трущихся деталей ружья нередко используют масло для смазки швейных машинок. Охотники часто путают нейтральное масло со щелочным или недостаточно хорошо удаляют из стволов щелочное масло после чистки и этим только способствуют появлению ржавчины на ружьях. Поэтому начинающим охотникам лучше вообще щелочное масло дома не держать.

Если консервирующая смазка на наружных деталях ружья загустела, ее можно удалять деревянными палочками и лопаточками, которые охотник готовит сам из подручного материала. Такую загустевшую смазку нужно обязательно удалить, а место ее прилегания к металлу протереть, чтобы убедиться в отсутствии ржавчины.

После удаления консервирующей смазки ружье слегка смазывают нейтральной ружейной смазкой. Смазка должна ложиться равномерно и покрывать все металлические детали ружья. В таком состоянии ружье можно непродолжительное время хранить в сухом помещении, а в охотничий сезон - от охоты до охоты. Особое внимание при смазке следует уделять трущимся деталям - соединительному шарниру, подствольным крюкам, механизму запирания. В те места, куда ветошью достать невозможно, закапывают по две - три капли масла из масленки. Это особенно касается экстракторных и эжекторных механизмов. Периодически (но не часто) следует запускать по 2-3 капли незамерзающей смазки в ударно-спусковой механизм. Делать это можно через отверстия для бойков и через прорези для спусковых крючков.

В последние годы все больше ружей средней стоимости выпускают с ударно-спусковыми механизмами на отъемной нижней личине. Такой механизм легко отделить для осмотра, чистки и смазки. Некоторые ружья производят с ударно-спусковыми механизмами на отъемных боковых досках. Такие механизмы также легко доступны для осмотра, чистки и смазки. Но нужно помнить, что в подавляющем большинстве случаев ударно-спусковые механизмы ружей в течение многих лет эксплуатации в осмотре и чистке не нуждаются, если, конечно, ружье не побывало в воде.

Деревянные детали ружья протирают чистой сухой ветошью. При обнаружении на них царапин или других повреждений эти места затирают восковым составом для полировки мебели. Ружейным и другими минеральными маслами деревянные части ружья протирать и натирать нельзя. Конечно, незначительное и временное попадание минеральных масел на ложу и цевье вреда не принесет, но при постоянном смазывании мест прилегания ложи и цевья к металлическим деталям дерево становится хрупким.

Перед стрельбой наружную смазку с металлических деталей ружья обычно снимают не полностью. Ружье снаружи протирают ветошью со следами масла, а вот каналы стволов нужно обязательно протереть насухо. Делается это для того, чтобы уменьшить количество нагара в стволах. Масло, конечно, удаляется при выстреле пыжами, но все же часть его остается и пригорает к стенкам стволов. Если это повторяется многократно, образуется трудноудалимый нагар, который к тому же повышает свинцевание стволов. Смазанные маслом стволы снижают качество первых выстрелов. Кучность боя смазанных стволов на 5-6 % ниже, чем у протертых насухо.

Даже если сделано только по одному выстрелу из каждого ствола, ружье нужно чистить. Делать это следует как можно быстрее. Раньше, когда стреляли дымным порохом, бытовало мнение, что сохранять стволы можно путем производства одного холостого выстрела зарядом дымного пороха в каждом смазанном стволе. Говорили, что при этом якобы получался нагар дымного пороха по минеральному маслу, который надежно предохранял стволы от ржавления и на охоте и при хранении. Мне приходилось осматривать ружья, которые "предохранялись" таким образом. Попробовал я отчистить стволы одного такого ружья - и не смог. Что там было, нагар или ржавчина, сказать трудно, но стволы как до чистки, так и после нее остались черными.

Чтобы не доводить ружье до такого состояния, после каждого возвращения с охоты на базу, а при возможности - и на каждом длительном привале его необходимо почистить, как бы охотник ни устал. Это предварительная чистка, она много времени не занимает. Прежде всего осмотрите ружье снаружи и удалите с него пыль, грязь и влагу. Затем отделите стволы и пройдитесь несколько раз ершиком, а потом сухой и смазанной ветошью. Протереть и смазать ствольную колодку, осмотреть бойки, экстракторный или эжекторный механизмы, удалить следы нагара, загустевшую смазку, после чего смазать заново все эти детали. Процедура занимает не более 5-7 мин. При чистке стволов держите их в руках, чтобы не засосать в стволы песок и грязь.

По возвращении домой, а при наличии возможностей и на базе ружье чистят основательно. Для этой цели я развожу в пластмассовом тазике горячей водой хозяйственное мыло. Ставлю в тазик стволы дульным срезом вниз с небольшим наклоном и "подкалиберным" ершиком с ветошью чищу стволы до тех пор, пока не останется следов нагара и свинцевания на чистой сухой белой ветоши. Патронник чищу калиберным ершиком, на который наматываю ветошь. Ершики регулярно промываю и просушиваю. Вместо мыльного раствора стволы можно чистить металлическим ершиком с нейтральным ружейным маслом.

Иногда нагар и свинцевание дают такой плотный и прочный сплав, что даже стальной ершик с мылом или маслом его не берет. Тогда я применяю так называемую стальную вату, которую некоторые краснодеревщики используют при полировке мебели. Это очень тонкая и мягкая стальная стружка. Наматываю такую "вату" на стальной ершик и с мыльным раствором чищу сильно загрязненные стволы. Стальная вата быстро очищает стволы, а главное, позволяет с помощью ершиков хорошо очистить конусные переходы от патронника к стволу и дульному сужению. Такой способ дает хорошие результаты даже при чистке стволов, тронутых коррозией.

Но ни в коем случае не следует применять при чистке стволов абразивные материалы типа наждачной бумаги или битого кирпича. Отдельные специалисты рекомендуют при чистке стволов использовать полировочные пасты. Делать это можно только при достаточном знании свойств полировочных паст. Есть ведь и пасты, которые по своим абразивным свойствам мало отличаются от наждачной бумаги.

Стволы нарезного оружия с откидывающимися стволами также чистят с казенной части. Стволы оружия с продольно скользящим затвором и других систем с неотделяемыми от казенной части стволами чистят с дульной части. Чистка нарезного оружия довольно трудоемкая задача. Удалить свинцевание и омеднение с нарезных стволов не просто. Но свинцевание обычно удаляется полностью ершиком, паклей и ветошью, а вот омеднение удалить труднее.

Чистка стволов не только сохраняет срок службы ружья, но и обеспечивает стабильность боя. Особенно существенно сказывается свинцевание и омеднение на кучности боя нарезного оружия. Если не чистить карабин, то примерно после сотни выстрелов омеднение достигнет таких размеров, что сильно снизится кучность боя. Он может стать таким раскидистым, что стрельба "по месту" на большие расстояния окажется невозможной.

По завершении охотничьего сезона одной чистки стволов недостаточно. Обычно через 3-4 дня чистку повторяют по полному циклу.

Между сезонами охоты стволы и все наружные металлические детали ружья смазывают очищенным вазелином (тавотом). Он предохраняет ружье от коррозии значительно лучше, чем ружейное масло. Но избегайте его попадания в ударно-спусковой механизм, в экстракторы и эжекторы: в морозную погоду даже остатки такого масла могут полностью вывести из строя эти механизмы.

Ударно-спусковой механизм, предохранители, экстракторы и эжекторы даже рядовых ружей отличаются высокой точностью пригонки деталей. Засорение и оржавление этих деталей может привести к нарушению работы ружья, к несчастным случаям. В связи с этим хотелось бы сразу обратить внимание на такое обстоятельство. Иногда при консервации ружей стволы заполняют таким количеством консервирующей смазки, так много ее накладывают на спусковые крючки и спусковую скобу, что в процессе хранения эта смазка проникает через отверстия для бойков и прорези для спусковых крючков в ударно-спусковой механизм. В нормальных условиях эта смазка почти ничем себя не проявляет, а с наступлением морозов может привести к затяжным выстрелам, осечкам и даже к поломке боевых пружин.

Начинающим охотникам рекомендую понаблюдать за стендовиками. После каждого выстрела они продувают и проверяют стволы ружей, перекладывают оставшийся патрон в другой ствол. Зачем они это делают? Затем, чтобы избежать возможной порчи ружейных стволов. В стволе после выстрела может остаться обрывок дульца гильзы, кусочек донного пыжа, наковаленка капсюля, а когда стрелок часто поражает мишень первым выстрелом, может отойти от отдачи дробовой пыж другого патрона или ослабнуть закрытие "звездочкой", в результате чего дробь высыплется. Поэтому такие патроны постоянно проверяют. При их хорошем состоянии ими стреляют в первую очередь, а при плохом - откладывают в сторону. По всем этим и по другим причинам охотник должен выработать устойчивую привычку проверять стволы перед заряжением и после каждого выстрела.

Очень опасно и для ружья и для охотника использование ружья не по назначению. Нельзя доставать убитую дичь или подранков стволами ружья, нельзя добивать подранков прикладом. Кроме того что можно погнуть стволы или сломать шейку ложи, случайный выстрел в такой момент может полностью разрушить ружье, привести к несчастному случаю.

Ружье можно легко и быстро испортить различными самодельными снарядами. Так, стрельба круглой калиберной свинцовой пулей из ствола с сильным дульным сужением неизбежно приведет к разрыву этого ствола или, в лучшем случае, его раздутию.

Некоторые охотники при затруднениях с покупкой дроби начинают стрелять стальными и чугунными шариками, образующимися в процессе сварных и литейных работ, вместо картечи используют шарики от подшипников. Некоторые, наслушавшись рассказов "бывалых охотников" о необыкновенных поражающих свойствах "сечки", рубят проволоку и гвозди и используют такую сечку вместо дроби. Да еще ссылаются при этом на "передовой зарубежный опыт" стрельбы стальной дробью.

Действительно, в США на некоторых водоемах стрельба свинцовой дробью запрещена, и там стреляют только стальной дробью. Но такая дробь делается почти из чистого железа и применяется только в патронах с полиэтиленовыми стаканчиками (концентраторами). Тем не менее опыт показал, что при использовании стальной дроби дульные сужения очень быстро изнашиваются. Использование же различных отходов литейного и сварочного производства губительно для стволов, так как эти отходы обладают высокой твердостью.

Очень опасны для стволов пыжи, вырубленные из старого, засоренного песком и грязью войлока. Даже отдельные песчинки в таком войлоке оставляют царапины в стволах, чистка стволов затрудняется, они быстро покрываются сыпью, а затем и раковинами.

Я всегда был противником закрепления дробовых пыжей в металлических гильзах с помощью различных клеев. Но материалов, подтверждающих мои опасения, не находил. Но вот недавно попала мне в руки статья об использовании металлических гильз канадскими охотниками. Там тоже закрепляли дробовые пыжи в металлических гильзах с помощью клеев. Провели исследования и обнаружили, что после 100 выстрелов такими патронами стволы первоклассного ружья потребовали заводской полировки. Засыхая, клей сам по себе приобретает высокую твердость, кроме того, он срывает со стенок гильз кристаллики солей, которые в смеси с затвердевшим клеем и при больших скоростях приобретают абразивные свойства. Особенно опасно применять силикатные клеи, но и клеи типа БФ не намного лучше. Кому дорого ружье, от подобных способов крепления дробовых пыжей в металлических гильзах лучше отказаться.

Серьезно снижает срок службы ружья стрельба предельно допустимыми по мощности зарядами пороха и снарядами дроби. Первоначально процесс разрушения ружья при стрельбе такими зарядами обнаружить невозможно, но как только появится чуть заметный шат стволов, дальнейший процесс разрушения ружья завершается довольно быстро.

Иногда же чрезмерные заряды пороха, непомерные навески дроби, самодельные пули, превышающие стандартные размеры и вес, с одного выстрела приводят к раздутию или разрыву стволов и к более серьезным последствиям.

Бывает, охотники жалуются, что на охоте ружья у них ржавеют. В этом нет ничего удивительного. Смазка с ружья снята или стерлась, воронение также подтерлось, и вот срезы стволов, да и сами стволы покрываются пятнами ржавчины. Особенно быстро и ярко ржавчина проступает после грозы, тихих атмосферных разрядов, после резкой смены атмосферных явлений, когда воздух обогащен озоном. Такую свежую ржавчину нужно сразу же удалить, протереть эти места насухо и смазать ружейным маслом или вазелином. Если свежая ржавчина удалена быстро, никакого следа от нее не останется. Если же оставить ружье неочищенным, то ржавчина укоренится и удалять ее будет значительно трудней. Когда ржавчина запущена, бороться с ней лучше химическим путем. Сейчас для автолюбителей в продаже бывает так называемый восстановитель ржавчины, он бывает разных составов, но если пользоваться им по инструкции, то можно привести в хорошее состояние даже очень запущенное ружье.

В сырую погоду, дождь, снег, сильный туман ружье следует носить дульными срезами вниз, чтобы влага, которая может накопиться в стволах, не попала в ударно-спусковые механизмы через отверстия для бойков.

Ружье, внесенное с мороза в теплое помещение, сильно отпотевает. Если влагу не удалить, она приведет к оржавлению ружья, а попав в ударно-спусковой механизм, может стать причиной осечек и даже поломки боевой пружины на следующей охоте. Обычно в таких условиях ружьям перед их чисткой дают отойти постепенно до температуры помещения, прикрыв их чем-нибудь. В некоторых местах охотничьи базы оборудуют специальным холодным помещением для хранения ружей между выходами на охоту. При очень больших холодах бывалые охотники советуют вообще удалять всю смазку с ударно-спусковых механизмов нарезного оружия, механизм которого охотник в состоянии собрать и разобрать в любых условиях. На привале разряженное ружье можно повесить на прочный сук стволами вниз или положить на что-либо мягкое и достаточно чистое стволами в сторону от размещения людей. Прислонять ружье стволами к стенкам, деревьям, кустам не следует: очень часто это приводит к падению ружей. Прочность и износ ружейного ремня нужно проверять периодически. Если ремень подизносился, его нужно без промедления заменить. Довольно часто досадные повреждения ружей случаются при их транспортировке.

Ружье в мягком чехле очень просто повредить, если его перевозить в багажнике автомашины, грузовом отсеке автобуса или в кузове грузовика. При такой транспортировке, да еще по ухабистым дорогам, довольно часто на стволах, цевье и ложе ружья появляются вмятины. При тяжелых транспортных поездках ружье в мягком чехле лучше держать в руках, а еще лучше приобрести жесткий чехол. Ремни, ручки, застежки чехлов периодически проверять на прочность, надежность и исправность.

При поездках на открытом водном транспорте оружие следует пристегивать к надежным деталям лодки (катера), чтобы в случае вынужденного купания не пришлось потом еще и нырять за ружьем. При хранении и перевозке ружья в чехле очень рекомендую сшить из плотной ткани отдельные чехольчики для стволов с цевьем и для ложи со ствольной колодкой. Это значительно уменьшит потертость стволов и покрытия на ложе и цевье.

Сборку и разборку ружья нужно производить в соответствии с инструкцией, спокойно и без применения силы. Движения при этом должны быть плавными и уверенными. Захлопывать стволы взмахом руки, держа ружье за шейку ложи, или открывать ружье ударом цевья по ладони или бедру нельзя. Открывать и закрывать ружье нужно всегда двумя руками.

Не следует бесцельно спускать курки незаряженного ружья. Кроме определенного вреда для ружья, вырабатывается еще и очень вредная привычка бесцельного нажатия на спусковые крючки, которая может привести к несчастному случаю. При отработке момента спуска курков можно одноразово пользоваться стреляными гильзами, но лучше изготовить для этого специальные тренировочные гильзы, в которые вместо капсюлей запрессовать кусочки плотной и прочной резины. Такие гильзы сразу же нужно укоротить, чтобы они безошибочно отличались от снаряженных патронов.

После холостых выстрелов капсюлями (это иногда делают для проверки капсюлей и бойков) стволы ружья следует также тщательно прочистить, как и после стрельбы боевыми патронами.

Правильное отношение к сбережению ружья не только значительно продлевает срок его службы, но и повышает производительность труда охотника, предотвращает несчастные случаи на охоте.

Д. Поляков, оружиевед

"Охота и охотничье хозяйство № 7 - 1986 г."


Мамай 01.10.2011 04:14

Первое ружье

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Сдав охотминимум, человек получает охотничий билет, затем - разрешение органов внутренних дел на приобретение охотничьего оружия и, трепеща от волнения, направляется покупать ружье. Увидев на нем различные клейма, обозначения, начинающий охотник нередко пугается, особенно если они отличаются от ранее виденных.

Сразу же успокоим его: при покупке ружья волноваться из-за клейм не имеет смысла. В последующем их, конечно, и полезно и просто интересно изучить, а кое-какие и запомнить. Но начинать с клейм не стоит потому, что все охотничьи ружья ныне делают из одних и тех же материалов, испытывают на одни и те же давления; все ружья (во всем мире) рассчитаны на стрельбу патронами с одним и тем же средним максимальным (эксплуатационным) давлением; все ружья конструируют под бездымный порох и почти все - под бумажную (пластмассовую) гильзу.

Стоит, пожалуй, запомнить лишь такое клеймо: буква "П" в одном круге. Этот знак говорит о том, что ружье прошло испытания на прочность для стрельбы патронами со средним максимальным давлением пороховых газов в канале ствола, не превышающем 663 кгс/см2 (65 МПа) для 12-го калибра, 694 кгс/см2 (68 МПа) - для 16-го, 734 кгс/см2 (72 МПа) - для 20-го, 28-го и 32-го калибров.

Если же ружье изготавливают для стрельбы патронами повышенной мощности ("Магнум") с эксплуатационным давлением до 918 кгс/см2 (90 МПа), то на ружье ставят букву "П" в двойном круге.

В ружьях, рассчитанных на нормальные давления, нельзя применять патроны "Магнум" или патроны, предназначенные только для спортивного оружия.

Прежде на ружьях нередко указывали давление "не более 750 кгс/см2". Многие охотники поэтому считают, что выпускаемые сейчас ружья, рассчитанные на стрельбу патронами, развивающими давление не более 663 кгс/см2, хуже, слабее прежних, что сталь ставят теперь более низкого качества. Это - глубокое заблуждение: дело в том, что 750 кгс/см2 - это наибольшее максимальное, а 663 кгс/см2 - среднее максимальное (эксплуатационное) давления. Последнюю цифру стали ставить потому, что так ныне принято во всем мире в соответствии с решением Постоянной Международной Комиссии Брюссельской Конвенции по испытаниям ручного огнестрельного оружия. Таким образом, обе цифры свидетельствуют об одной и той же прочности ружья, только одна из них говорит о среднем, а другая - о наибольшем максимальном давлении.

Сразу же надо раз и навсегда запомнить: чтобы ружье раньше времени не вышло из строя, следует применять патроны с эксплуатационным давлением не свыше 663 кгс/см2. Именно с таким давлением выпускают снаряженные (заводские) патроны, такие же патроны следует снаряжать и самому охотнику, пользуясь советами охотминимума (Охота и охрана природы. М., издания 1980 и 1984 г.) и статей, регулярно публикуемых в нашем журнале.

Собираясь приобретать ружье, начинающий охотник должен с осторожностью воспринимать советы "знатоков", дающих безапелляционные характеристики "хорошим" и "плохим" ружьям. Такие определения нередко бывают весьма субъективны, ненаучны. Достаточно сказать, что ружье, не подходящее ("плохое") для одной охоты, может оказаться вполне подходящим ("хорошим") для другой.

Человеку, приобретающему свое первое ружье, следует исходить из таких основных соображений: покупать надо серийное оружие в рядовом исполнении и тех калибров, для которых можно достать боеприпасы и снаряжение. Заведомо не следует приобретать ружья 10-го и 24-го калибров, под которые у нас давно уже не выпускают гильзы. Охотнику-любителю (не промысловику) не стоит брать и оружие 20-го, 28-го, 32-го калибров. Во-первых, ружья таких калибров применяют на немногих видах охот; во-вторых, достать приборы для снаряжения патронов, высечки, обжимки, патронташи, гильзы, пыжи этих калибров почти невозможно. Поэтому начинать свою охотничью жизнь лучше всего с ружей 12-го или 16-го калибров. Каких же именно?

Самозарядное ружье МЦ21 12-го калибра - оружие мощное и в опытных руках надежное. Но оно требует отличного знания автоматики и умения снаряжать патроны высокого качества. К тому же полуавтомат тяжел, удобен далеко не для всех охот. Однозарядную одностволку ИЖ-18 выпускают всех принятых в СССР калибров (от 12-го до 32-го), но для охотника-любителя это ружье, из которого без перезаряжания можно сделать только один выстрел, мало подходит.

Исходя из сказанного, начинающему можно рекомендовать двуствольное ружье с горизонтальным или вертикальным расположением стволов. Модели: ИЖ-43, ИЖ-27 12-го и 16-го калибров, ТОЗ-34 12-го калибра. Ружье лучше приобретать с классическим, установившимся двухспусковым механизмом.

Из ружей старых выпусков (если оружие в хорошем техническом состоянии) можно смело брать двустволки 12-го или 16-го калибров таких моделей: тульские курковые БМ, ТОЗ-63, ТОЗ-66, ТОЗ-54, ТОЗ-80; тульское бескурковое ТОЗ-25; ижевские бескурковые ИЖ-54, ИЖ-26, ИЖ-58. Все названные модели - с горизонтальным расположением стволов. Из ижевок прошлых выпусков с вертикальным расположением стволов можно со спокойной душой рекомендовать ИЖ-12.

Из ружей 12-го или 16-го калибра перечисленных моделей можно добывать почти любую дичь - от бекаса до лося, использовать эти ружья почти на всех охотах во всех природных зонах нашей страны. То есть эти ружья относительно универсальны.

Собираясь покупать ружье, следует хорошо представлять себе, каким бывает охотничье оружие по способу изготовления. Среди охотников широко бытует мнение, что на заводах делают, штучные ружья, и в журнал постоянно поступают письма с вопросами, как заказать такое ружье. Так вот, заводы, будь они русские или бельгийские, английские или германские, выпускают серийное (машинного производства, как раньше говорили) оружие в разном исполнении: рядовом, улучшенном, штучном, сувенирном (подарочном). В данном случае под словом "штучное" понимается серийное ружье, собранное, отлаженное более тщательно, украшенное более богато, чем ружье в рядовом исполнении.

Действительно штучными являются ружья, которые единицами, десятками в год делают небольшие фирмы или оружейные мастера, как правило - по заказу. Такое оружие у нас производится в ЦКИБ СОО в Туле. Это- хорошие, надежные, красивые, тщательно собранные и отлаженные ружья, но стоимость их намного превосходит стоимость серийных. Поэтому начинать свою охотничью жизнь с попыток "достать" настоящее штучное ружье за несколько тысяч рублей явно не имеет смысла.

Каковы параметры среднего стандартного двуствольного охотничьего ружья 12-го и 16-го калибров? Длина стволов 700-730 мм; вес 2,9-3,3 кг; дульные сужения 0,3-0,5 мм на правом (нижнем), 0,8-1,0 мм на левом (верхнем) стволах; длина патронника 70 мм. Система замка особой роли не играет, все они достаточно надежны; ствольная сталь на серийном оружии одна и та же. Форма ложи (прямая, пистолетная, полупистолетная), расположение стволов (горизонтальное, вертикальное) - это дело вкуса.

Что может заметить неопытный охотник, взяв ружье в руки? Правильно ли посажена мушка, не сдвинута ли она вправо или влево; не криво ли припаяна прицельная планка; нет ли зазоров между колодкой и ложей; нет ли трещин, сколов на деревянных частях ружья.

Безусловно, неплохо было бы проверить стволы по концентрическим кольцам, но тут, не имея опыта, легко ошибиться. Как правило, стволы в большей или меньшей степени поведены у огромного большинства двустволок, иногда даже у штучного оружия высшего класса. Слегка поведенные стволы бьют дробью нормально, да и на бой пулей легкая поводка практически не влияет.

Видя на ружье или в его паспорте обозначения "получок" и "чок", надо помнить, что обозначения эти весьма условны. Из охотничьей литературы известно, что под получоком подразумевается дульное сужение примерно в 0,5 мм, а под чоком - 1 мм. Но на конкретных ружьях обозначения "получок" и "чок" нередко обозначают просто то, что у одного ствола дульное сужение меньше, чем у другого.

Покупая ружье с сильными чоками, вы должны быть готовы к тому, что от него легко получить кучный бой дробью № 7-9 и намного труднее - № 1-3. Дело в том, что дульные сужения более 1 мм сильно разбрасывают крупную дробь. Применять ее в таком ружье можно, но для получения высоких показателей боя требуется специальное снаряжение патронов.

Вот почему лучше всего приобретать ружье (если, конечно, есть из чего выбирать) с такими сочетаниями дульных сужений: правый (нижний) - 0,2- 0,3 мм, левый (верхний) - 0,7- 0,8 мм. Такие стволы не столь уж сложно пристрелять мелкой и крупной дробью, картечью и пулями.

Готовясь к своему первому приобретению, охотник должен выбросить из головы рассказы о ружьях с необыкновенно дальним и сильным боем. Все охотничьи гладкоствольные ружья и во времена Аксакова и Сабанеева и в наши дни во всех странах мира пристреливали и пристреливают на одну и ту же дистанцию - 35-36 м (50 аршин, 50 шагов). Специальным снаряжением патронов и тщательной пристрелкой ружья можно добиться надежного боя дробью на 40-45 м, а из ружей "Магнум" - на 50-55 м. Под надежным понимают такой бой, когда в цель попадает 3-5 дробин требуемого номера со скоростью около 200 м/с.

На больших дистанциях мелкая дробь имеет уже недостаточно высокую скорость ("резкость боя", как говорят охотники), крупная - слишком редкую осыпь. Поднимать же начальную скорость дробового снаряда выше определенной величины нерационально, так как дробины будут деформироваться в стволе и быстрее терять скорость из-за возросшего сопротивления воздуха. Кроме того, попытка резко поднять начальную скорость снаряда приводит к значительному уменьшению кучности боя.

Как уже говорилось, из обычного, стандартного охотничьего ружья 12-го или 16-го калибра можно добиться уверенного поражения цели дробью на 35-45 м. Почему же вдруг возникают панические слухи, что ружья теперь выпускают никуда не годные? Даже белку невозможно добыть на 20 м... Буквально так и пишут нередко в наш журнал.

Причин появления подобных слухов много. Тут и неумение стрелять, и не- правильное снаряжение патронов, и стрельба старыми патронами с пересохшими древесноволокнистыми пыжами (при таких пыжах значительно падает скорость полета дроби), и замена одного ружья другим.

Достаточно сказать, что диаметр каналов стволов ижевских ружей 12-го калибра 18,2+0,2 мм, а тульских - 18,5+0,2 мм. Но встречаются ружья этого же калибра с диаметрами каналов стволов 18 мм и 18,9 мм. Охотник, сменивший ружье 12-го калибра, выпущенное одним заводом, на ружье того ж" калибра, выпущенное другим, но не сменивший при этом патроны, вдруг обнаруживает, что новое ружье бьет хуже старого.

Но ведь так оно и должно быть! Разные ружья - даже одного и того же калибра - требуют разных навесок пороха и пыжей разного диаметра. Начинающий охотник должен на всю жизнь запомнить: бой ружья зависит в основном от патронов. Поэтому к каждому ружью пристрелкой должны быть подобраны оптимальные для него навески пороха и дроби, пыжи того или много диаметра и типа.

Есть и другие причины "плохого" боя ружья. Главное - стрельба слишком крупной дробью. Давно известно, что дичь надежнее поражается четырьмя-пятью мелкими дробинами, чем одной-двумя крупными. Так, утку на подъеме в начале летне-осеннего сезона лучше всего стрелять дробью № 8 или 9, на перелетах № 6 или 7, позднее - № 5. Тем не менее многие охотники упорно снаряжают патроны на уток дробью № 3, а то и № 2 или 1. Результат - огромное количество подранков; "плохой" же бой ружья здесь ни при чем.

Есть еще одна, причем очень распространенная, причина "плохого" боя ружья. Неопытный охотник думает: положу-ка я побольше пороха, дробь полетит быстрее и дальше, и я смогу бить дичь на большие расстояния, чем другие. Но из этого ничего не получается по тем причинам, о которых мы уже говорили.

При покупке ружья особое внимание охотник должен обратить на его прикладистость. Иначе говоря, ему надо подобрать ружье по своему телосложению. Прежде чем бежать в кассу и торопливо отсчитывать деньги, следует несколько раз вскинуть ружье к Плечу, но, конечно, не в пальто или в пиджаке, а в куртке, толстом свитере, то есть в той одежде, в которой вы будете стрелять на охоте. Ружье должно так ложиться в плечо, чтобы вы видели мушку, но не видели прицельную планку. Если вы видите планку, то при стрельбе будете высить; если не видите мушку, будете низить.

Потом, через несколько лет, когда придет опыт, можно будет подумать и о Покупке второго ружья, возможно, другой системы, иного калибра, может быть - более дорогого, но начинать лучше всего с того, о чем мы говорили в этой статье.

И. Шишкин

"Охота и охотничье хозяйство № 12 - 1990 г."


---------- Сообщение добавлено в 05:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:10 ----------

Как выбрать и подогнать ружье

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Каждый охотник должен уметь подбирать ружье по своему телосложению. При выборе ружья необходимо снять пиджак, ибо он мешает правильному подбору ружья. Охотник, который наклоняет при вскидке ружья корпус тела вперед, должен иметь ружье с питчем (питч - угол между линией прицеливания и плоскостью затыльника) не более 90° (рис. 1). С прямой, естественной стойкой угол наклона должен быть более 90° (рис. 2). Если охотник с прямой стойкой купит ружье с питчем не более 90°, то приклад в плече будет лежать не плотно, касаться будет только носком приклада. Во время выстрела из такого ружья оно будет травмировать щеку, плечо и палец под скобой; при первом выстреле охотник теряет прицельную линию. Для того чтобы устранить вышеуказанные недостатки, нужно охотникам с прямой естественной стойкой подбирать ружье с правильным углом питча, а он должен быть более 90°.

А теперь несколько слов о подгонке ложи (приклада). Приклад может быть длинным или коротким, это не отражается на результатах стрельбы; нужно только взять ружье за цевье так, чтобы при вскидке приклад не цеплял за одежду, а свободно бы проходил из-под руки в плечо.

Подгонку ружья можно производить дома без выстрела. Для этого нужно на стене нарисовать кружок диаметром 3-5 мм на уровне роста охотника. Затем сделать пластилиновую мушку в виде шарика и прикрепить ее перед казенным срезом стволов на колодку ружья, по центру.

С закрытыми глазами вскиньте ружье в плечо, потом откройте один глаз, которым контролируют прицельную линию, смотрите на пластилиновую мушку и подходите к стене, где нарисована точка. Эту точку держите на пластилиновой мушке. Когда стволы упрутся в стенку, вы увидите, где будут находиться стволы по отношению вашей точки на стене. Если стволы будут находиться внизу справа от нарисованной точки, гребень и щеку ложи надо наращивать до тех пор, пока стволы или ствол не совпадет с вашей линией прицела, то есть пластилиновой и нарисованной точками на стене.

Наращивать щеку ложи и гребень можно следующим образом: клеем смазывают приклад, а затем наклеивают бумагу в несколько слоев до нужной высоты и толщины приклада. Подогнав приклад, опробовав его на охоте и убедившись в правильной подгонке, можно заказать приклад в мастерской, аналогичный подогнанному.

При этой подгонке необходимо часто вскидывать ружье, чтобы не нарастить лишнего.

Если стволы будут выше нарисованной точки, то гребень ложи нужно сострогать. Наращивание и состругивание гребня и щеки ложи производятся в оружейных мастерских опытными мастерами. Попытки совершить эти операции самостоятельно могут привести к непоправимой порче ружья.
http://www.kaliningrad-fishing.ru/hu...hoz/0025-1.gif

Если мушка смещена вправо, то нужно нарастить щеку ложи (рис. 3, А).

Если мушка смещена влево, то нужно сострогать щеку ложи (рис. 3, Б).

Если мушка находится внизу, то нужно гребень ложи нарастить (рис. 3, В).

Если мушка находится вверху, то нужно гребень сострогать (рис. 3, Г).

1. Ружье с питчем менее 90°

2. Ружье с питчем более 90°

3. Расположение: 1 - ствольной мушки, 2 - точки на стене, 3 - пластилиновой мушки. Объяснения в тексте.

В. Шилкин, биолог-охотовед, мастер спорта СССР по стендовой стрельбе

"Охота и охотничье хозяйство № 08 - 1985 г."

Мамай 01.10.2011 04:21

Тренировка охотника

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Охота - это почти всегда большие физические и эмоциональные нагрузки, иногда превосходящие нагрузки в различных видах спорта (бег, лыжи, гребля, туризм, альпинизм). Трудно себе представить охоту без длительной, часто быстрой ходьбы с тяжелым рюкзаком, ружьем и патронташем, нередко в болотных сапогах (общий вес охотничьей амуниции достигает 20-30 кг, а то и больше). Часто приходится ходить по пересеченной или болотистой местности, бегать на лыжах по глубокому снегу или грести на лодке.

Попробуйте реально оценить, какие высокие требования к организму охотника предъявляет, например, охота с легавой собакой по тетереву или белой куропатке на обширных моховых болотах. Разыскивая птицу, приходится несколько километров прыгать с кочки на кочку, по топким местам, иногда проваливаясь по колено, а то и выше. Сердце бешено бьется, одышка нарастает, ноги дрожат от усталости... Или зимняя облавная охота по лосю, кабану, когда приходится пробираться по глубокому снегу, а потом тащить волоком зверя весом 100-200 кг до ближайшей дороги.

Охотник-промысловик, преследующий с лайкой белку, куницу или соболя, переносит огромные физические нагрузки.

Кому придет в голову заниматься спортом без тренировки? Однако большинство охотников никакой тренировкой не занимаются, а городские охотники, кроме того, обычно ведут весьма адинамичный образ жизни.

Создается парадоксальное положение: без всякой физической подготовки человек, нередко не первой молодости, в большинстве случаев после рабочей недели, приехав на охоту, получает сразу большую физическую нагрузку. Такая охота может закончиться печально. Вот недавний пример: прошлой зимой мы приехали на охоту по кабану под Клин. Егерь, едва поздоровавшись, спросил, нет ли среди нас сердечных больных? Мы удивились, а потом узнали, что недавно в этом хозяйстве погиб на охоте от инфаркта один из охотников.

Какой же выход из такого явно ненормального положения с тренировкой охотников? Очевидно, только один. Серьезный охотник, как и всякий настоящий спортсмен, если он хочет быть в такой форме, чтобы легко переносить охотничьи нагрузки, должен систематически тренироваться и придерживаться определенного режима в повседневной жизни.

Большое отрицательное значение имеют такие дурные охотничьи традиции, как выпивка "на крови", застолье с обильной едой и снова выпивкой, курение во время охоты, несоблюдение режима дня. Хотя наше общество объявило этим привычкам, особенно пьянству, борьбу, на многих охотбазах вывешены объявления, запрещающие употребление алкоголя,- эти призывы далеко не всегда достигают цели.

Занимаясь систематически более пятидесяти лет охотой по перу и по зверю в самых различных районах нашей страны (Средняя и Нижняя Волга, Белоруссия, Нечерноземье, Западная Сибирь, Азербайджан и т. д.), будучи врачом и мастером спорта по стрельбе, я выработал ряд определенных правил тренировки и режима в повседневной жизни и на охоте. Соблюдение этих правил позволяет мне активно и длительно охотиться в различных условиях до настоящего времени, несмотря на большую нагрузку хирурга и научного работника.

Поэтому считаю долгом врача и охотника высказать свои соображения по этому поводу.

Коротко они сводятся к следующему: необходимо вести здоровый образ жизни; ежедневно проводить общую и специальную тренировку; в ходе тренировок и охоты необходимо вести самоконтроль за состоянием организма.

Под здоровым образом жизни подразумеваю отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем), определенный режим дня, соответствующее питание, правильное чередование ежедневных нагрузок и отдыха. В принципе с необходимостью вести здоровый образ жизни согласны все. Но вот выполнять необходимые для этого требования хватает силы воли далеко не у всех...

В настоящее время городские жители стоят перед проблемами адинамии и переедания. Адинамия (недостаточная физическая нагрузка) обусловлена всем образом жизни горожанина: почти полным отсутствием физической работы, малой подвижностью (транспорт, лифт, отсутствие необходимости в длительной ходьбе), пассивным отдыхом (диван, телевизор). В деревне эта проблема не так остра.

Единственное средство борьбы с адинамией - увеличение физической нагрузки всеми доступными методами.

Другая напасть XX века - переедание. Оглянитесь вокруг: много ли мужчин старше 30 лет имеют стройную талию? Как правило, нет, а животик больших или меньших размеров - очень часто. После 40 и особенно 50 лет много тучных, ожиревших людей, как говорит один из моих друзей-охотников, "плечистых в животе".

В повседневной практике для оценки собственного веса вполне подходит старое правило: нормальный вес тела составляет две последние цифры роста (при росте 165 см нормальный вес 65 кг).

Для сохранения нормального веса не нужны специальные диеты: вполне достаточно ограничивать количество жиров, сахара, белого хлеба и других высококалорийных продуктов (шоколад, сгущенное молоко).

Несколько слов о закаливании. На охоте часто приходится переносить зной, холод, дождь; можно оказаться в неприятной ситуации - заблудиться, попасть в снегопад, неожиданно искупаться в холодной воде. Поэтому охотник должен быть закален. Для этого необходимо соблюдать старые правила: в повседневной жизни не кутаться, не носить излишне теплой одежды и обуви. Хороший эффект в смысле закаливания получается от обтирания всего тела водой, прохладного или холодного душа, купания. Все процедуры по закаливанию необходимо поводить постепенно, начиная их летом.

Переходя непосредственно к тренировке охотника-спортсмена, необходимо подчеркнуть обязательную ежедневность и непрерывность тренировки, а также постепенность увеличения физической нагрузки. Тренировки, проводимые от случая к случаю, с длительными перерывами, никаких ощутимых результатов не приносят. С этой точки зрения эпизодические пробежки, катания на лыжах или велосипеде - не тренировки, а приятные прогулки.

Наличие большинства хронических заболеваний не служит абсолютным противопоказанием к занятиям охотой, однако полезно посоветоваться с врачом о необходимом лечении и допустимых физических нагрузках. При наличии хронических заболеваний и возрасте старше 50 лет следует подходить к тренировкам и нагрузкам на охоте особенно осторожно, выбирая и то, и другое по своим силам и возможностям. Особенно необходимо предупредить человека о недопустимости в таких случаях внезапных, больших, длительных физических нагрузок (на тренировках, на охоте). Такие перегрузки, особенно у пожилых, тучных или не совсем здоровых, не тренированных людей, могут привести к срыву, проявляющемуся синдромом перенапряжения. При этом охотник вскоре после охоты (или на другой день) жалуется на одышку, боли в области сердца, нарушения ритма, резкое учащение пульса, плохой сон, быструю утомляемость. Описываемые симптомы после отдыха, горячего чая и приема обычных сердечных средств (валидол, валокордин) часто проходят; в тяжелых случаях необходима госпитализация.

Тренировка охотника-спортсмена должна состоять из общей и специальной подготовки. Общая подготовка направлена на развитие силы и выносливости у охотника. Наиболее доступными упражнениями в этом плане являются ежедневная утренняя гимнастика, бег и ходьба. В качестве утренней гимнастики можно использовать комплекс утренней гимнастики, включая в него упражнения с отягощением (гантели 3 кг, ружье) и преодолением собственного веса (отжимания, подтягивания, приседания). Занятия с ружьем или гантелями хорошо развивают мышцы рук и плечевого пояса и помогают охотнику не потерять "чувство ружья" в период межсезонья. Гимнастику выполняют в течение 15-30 минут, постепенно увеличивая количество упражнений, продолжительность занятий и темп движений. Интенсивность зарядки зависит от подготовки, возраста и переносимости.

Очень хорош ежедневный бег на свежем воздухе (утром или вечером в зависимости от свободного времени). Начинать бегать надо в медленном темпе, на 1-2 км; постепенно темп бега и дистанция увеличиваются до 5-10 км. Бег может сочетаться (или чередоваться) с ездой на велосипеде.

Ходьба является специфическим для охотника видом упражнений. Начинать ходить надо с небольших дистанций (3- 5 км) в прогулочном темпе. Постепенно дистанцию и темп увеличивают, используют отягощение (ношение рюкзака 10- 20 кг). Очень хороши для подготовки охотника ходьба на лыжах, плавание и гребля, так как, кроме общефизической подготовки, при этом приобретаются навыки, необходимые для охоты.

Специальная подготовка должна быть направлена на развитие качеств, необходимых охотнику - выносливости, быстроты, ловкости, умения грести и толкаться шестом на лодке. Важнейшая часть специальной подготовки - выработка и поддержание на должном уровне "чувстве мышечного контроля", необходимого для успешной стрельбы.

Для развития быстроты и ловкости применяют многократное изменение скорости и темпа движений во время утренней гимнастики, бега, ходьбы на лыжах. Полезны также подвижные спортивные игры (настольный теннис, волейбол), гимнастика или акробатика. Выработка чувства равновесия отрабатывается на гимнастическом бревне, езде на лодках-плоскодонках с шестом при занятиях слаломом.

Охотнику необходимо выработать "чувство мышечного контроля", помогающего хорошо владеть ружьем. Для этого наиболее эффективна систематическая тренировка с ружьем - вскидки в плечо, имитация изготовки и выстрела с многократным повторением упражнений до усталости рук.

Для оценки состояния в процессе тренировок и определения оптимальных нагрузок применяют различные приемы самоконтроля. Наиболее распространенные способы самоконтроля - подсчет частоты сердечных сокращений по пульсу (ЧСС), частоты дыхательных движений и оценка самочувствия. У здорового нетренированного человека в покое ЧСС равна 70- 80 уд/мин, частота дыхания (ЧД)- 18- 20 в минуту. У пожилых и нетренированных людей тренировки начинаются в медленном темпе: ЧСС должно возрастать на 10-15 уд/мин, при ЧД - 22-24 в минуту, без каких-либо неприятных ощущений.

Через некоторое время, а у более молодых (моложе 40 лет) сразу темп занятий и величину нагрузок увеличивают так, чтобы ЧСС возрастала до 90- 115 уд/мин, ЧД - 26-30 в минуту. При этом возникают ощущения легких сердцебиения, одышки и небольшой усталости. Спустя 10 минут пульс и дыхание должны вернуться к исходным цифрам. Если этого не происходит, нагрузку необходимо снизить. Появление в процессе тренировки резкого учащения пульса (чаще 120 уд/мин), выраженной одышки (более 30-40 вдохов в минуту) и тем более резкой слабости, головокружения, болей за грудиной - верные признаки чрезмерной нагрузки. Следовательно, она должна быть значительно снижена или временно прекращена. Если перечисленные явления быстро не проходят, надо обратиться к врачу. При оптимальном варианте тренировочных нагрузок спортсмен-охотник должен ощущать после них бодрость и повышение работоспособности.

Несколько слов о периоде восстановления после интенсивных тренировок и тяжелой охоты. Охотник, конечно, не может использовать всего комплекса восстановительных мероприятий, применяемых в большом спорте. Но после каждой большой нагрузки необходимы следующие мероприятия: горячий сладкий чай с лимоном (или клюквой), теплый душ или ванна, самомассаж, достаточный сон. На следующий день, при нормальном пульсе и отсутствии признаков перегрузки, даже если болят все мышцы - утренняя гимнастика с целью разминки.

В заключение статьи хочу подчеркнуть, что всем охотникам необходимо постоянно тренироваться, чтобы сделать охоту приятным и полезным спортом. Это относится и к молодым охотникам, и к людям старше 30, 40, и особенно 50 лет или страдающим хроническим заболеваниями. Пожилым и больным охотникам целесообразно выбирать охоты по силам и не бравировать своими физическими возможностями.

Б. Костюченок, доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта по стрелково-стендовому спорту

"Охота и охотничье хозяйство № 06 - 1988 г."


---------- Сообщение добавлено в 05:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:19 ----------

Чтобы метко стрелять на охоте

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Каждый охотник знает, что отличная стрельба на охоте - это только часть общей работы, которую он должен выполнить. Однако как часто качество стрельбы определяет нашу удовлетворенность процессом охоты! Красивый выстрел помнится всю жизнь. Желание поделиться опытом освоения техники стрельбы возникло в связи с противоречиями в отечественных статьях и с наличием обоснованной теории в зарубежных публикациях. Опыт свидетельствует, что американские и немецкие охотники стреляют как спортсмены-второразрядники.

Публикации в отечественных журналах показывают, что мы имеем 58 % охотников, которые при стрельбе влет либо вовсе мажут, либо из четырех выстрелов только один попадает в цель.

Основами спортивной и охотничьей подготовок являются: стойка охотника в момент выстрела, готовность к выстрелу, вскидка ружья в цель, характер нажатия на спусковой крючок, поводка оружия по траектории полета цели. Каждая из этих составляющих может быть решающей для точности попадания. Все эти элементы необходимо отрабатывать и закреплять в течение всей жизни. Как часто мы слышим оправдания - "я не успел приклад вложить в плечо", "у меня ружье было за спиной", "забыл толкнуть предохранитель", "у меня слабый спуск, выстрелил рановато", "не успел выбрать упреждение". Эти недостатки не требуют для преодоления специальной техники, но могут существенно портить охоту себе и другим, особенно на облавах.

Важным для охотника является выбор упреждения при стрельбе по подвижной цели. Упреждение зависит от нескольких факторов: расстояния до цели, скорости движения, реакции стрелка, времени срабатывания механизма ружья и воспламенения пороха, скорости снаряда, угла движения цели, скорости движения конца ствола при поводке, силы и направления ветра. Все эти факторы стрелок учитывает при выстреле. Но как это происходит? С момента появления цели и до движения ружья в голове охотника протекает сложный процесс - формирование программы наведения ружья и выстрела. Эта программа не является новой в каждом отдельном случае, при различных условиях и объектах охоты. Программа базируется на технических навыках, которые освоил охотник. Эту технику он мог придумать сам, выучить под руководством учителя или вообразить (построить теоретическую модель). Ценность этой программы проверяется практическими результатами. К настоящему времени принято сводить технику стрельбы по подвижной цели к трем способам: стрельбе с поводкой, со стандартным упреждением, навскидку. Подробнее рассмотрим технические особенности трех видов стрельбы.

Стрельба с поводкой. Вскидка ружья производится позади летящей цели, мушка ружья повторяет траекторию цели и постепенно совмещается с планкой. Это совмещение стрелок выполняет движением корпуса, приклад уже поставлен в плечо. В момент обгона цели мушка правильно совмещена с планкой, при этом выбирается нужное упреждение и без остановки движения ружья охотник нажимает на спусковой крючок. Казалось бы, все просто, но именно при этом способе стрельбы делаются грубые ошибки. Запомните их: 60 % стрелков в момент нажатия на спуск останавливают движение ружья по траектории, 40 % охотников стволами закрывают цель и рефлекторно тормозят движение ружья в момент нажатия на спуск, 70 % - не могут вначале освоить плавной поводки и рывками перегоняют цель - "бросают" ружье. Это особенно вредная привычка, от которой трудно избавиться. Многие охотники помимо указанных ошибок не справляются с темпом поводки ружья и в результате выбирают недостаточное упреждение. Следует заметить, в старой литературе отечественные стрелки иногда рекомендовали "выбрасывать" ружье впереди цели, что в настоящее время в спортивной практике считается недопустимым. Хочу обратить внимание, что на английском языке стрельба с поводкой буквально переводится "вскидка через цель". Но как обучить новичка этой технике стрельбы? Оказывается, просто. На Западе новичок и опытный охотник имеют карманные фонари с узким и ярким пучком света. Тренировка происходит в вечернее время суток или в темном помещении. Тренер обозначает светлое пятно и ведет его по стене здания, ученик перегоняет это пятно своим лучом света и в момент воображаемого нажатия на спуск дает звуковой сигнал "так". Тренировка усложняется, когда фонарь ученика крепится на ствол ружья. Делается это для отработки плавности поводки, так как траектория движения ствола у новичка напоминает волнистую линию. Этот простой и эффективный способ тренировки практически неизвестен широкому кругу наших охотников. Разумеется, в развитых странах появились лазерные тиры и стенды для тренировок охотников и полисменов. Полиция использует охотничьи автоматы 20-го калибра для задержания опасных преступников в городских условиях, но принципы тренировок одни и те же. Тренер формирует в голове стрелка программу стрельбы с поводкой, которая реализуется затем автоматически в любых условиях. Такой метод наиболее прогрессивный.

Стрельба со стандартным упреждением. Охотник вскидывает ружье впереди цели и ждет момента выстрела, когда цель окажется на расстоянии нужного упреждения. Такой метод называется также стрельбой с неподвижным стволом. Эта архаичная техника использовалась на заре появления первой зенитной артиллерии. Очень трудно переучить стрелка, закрепившего навыки подобной стрельбы.

Стрельба навскидку - обеспечивает самое короткое время с момента появления цели до выстрела. Стрелок вскидывает ружье и стреляет без поводки в точку встречи цели и заряда. Многие из нас стреляли так в детстве из рогатки по подвижной цели. Большинство охотников так стреляет по бекасу, и в английском словаре эта техника называется "бекасиная стрельба". Сразу скажу, что она не имеет ничего общего со снайперской стрельбой, хотя по-английски бекас произносится "снайп" и от него произошло слово "снайпер".

Опытные охотники обычно владеют первым и третьим методами стрельбы, но выбор одного из них происходит интуитивно. Для освоения техники стрельбы навскидку раньше рекомендовали молодым охотникам в домашних условиях чаще вскидывать ружье в отмеченные пыжами точки на стенах и стеклах окон. Однако для освоения первого метода стрельбы одной вскидки недостаточно. Следует научиться плавно вести ружье поворотом корпуса вдоль прямой линии. Многие спортсмены-стендовики для тренировок в домашних условиях конструируют простые тренажеры, которые перемещают луч света по стене по заданной траектории, вскидка и поводка производятся по световому пятну.

Но наличия программы, "записанной" в памяти стрелка, еще недостаточно для ее стабильного выполнения в различных условиях. Необходимо ее автоматическое выполнение. В немецкой армии ефрейтор тренирует солдат в темноте, заставляя устранять перекос патрона, менять ствол перегретого автомата, магазины с патронами и др. Непосвященному все это покажется абсурдным. Но здесь усматривается аналогия поведения охотника при появлении цели до выстрела.

Принято считать, что охотник стреляет хорошо, если на утку, взятую на перелете, он тратит три патрона, а на гуся пять. Относительно этих цифр нет единодушного мнения, и их можно обсудить в дальнейшем. Теперь разберемся с прикладистостью ружья. Ружье прикладного, если при стрельбе оно не дает систематических ошибок в прицеливании. Практически ошибку можно определить довольно просто. Следует зарядить 25 патронов с 1 г пороха на 15 г дроби любого номера, изготовить пять мишеней, присвоив каждой свой номер (размер мишени 50X50 см, в центре пятно диаметром 2 см). Мишени располагаются в безопасном месте, желательно у откоса, обрыва оврага. Расстояние между мишенями 50 см: две вверху, две внизу, одна в центре. Нужно отойти на 10 м и стать спиной к мишеням. По команде товарища ("три", "пять" - номера мишени, неожиданные для стрелка) следует повернуться и навскидку выстрелить в центр названной мишени. После 25 выстрелов станет ясно, существует ли систематическая ошибка или нет. Если она есть, ружье высит или низит, следует изменить форму ложи. Делать это нужно с опытным стрелком или ружейным мастером.

Л. Беляков

"Охота и охотничье хозяйство № 10 - 1993 г."


Мамай 01.10.2011 04:27

Работа над ошибками

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Охота сделала дикаря человеком. С первых дней существования занимаясь ею, он пытался свое оружие метнуть как можно дальше и попасть в зверя или птицу. Тысячелетия прошли с тех пор. Научно-технический прогресс дал в руки охотников огнестрельное оружие, а они все так же мечтают, как мечтал первобытный человек, послать снаряд как можно дальше и надежно поразить добычу.

На пути к овладению заветным трофеем охотника довольно часто подстерегают промахи и до слез огорчающие ненайденные подранки. Сколько же их на совести каждого охотника?! Трудно представить, а порой и не хочется самому себе в этом признаваться. Со вздохом оправдываем себя — подранки, к сожалению, на охоте неизбежны.

Так уж мы устроены. Нас не убеждают исследования специалистов прошлого в области внутренней и внешней баллистики дробового выстрела; мы можем позволить себе поставить под сомнение и современный опыт, упорно пытаясь самостоятельно постичь науку меткого выстрела дробью по быстро перемещающейся цели самостоятельно, совершая при этом ошибку за ошибкой. Прошедшая весенняя охота 2008 г. явилась прямым подтверждением этому, и мы вновь занялись поисками причин промахов и подранков, двигаясь по извечно замкнутому кругу.

Я свой скромный труд адресую не только начинающим охотникам, но и тем, кто обладает некоторым опытом стрельбы на охоте. Мне бы хотелось, не претендуя на истину в последней инстанции, поделиться с собратьями по страсти знаниями, почерпнутыми из трудов и справочников специалистов в области внешней баллистики дробового выстрела. А также наставлений моего незабвенного тренера И. Канцера, первого чемпиона СССР на круглом стенде, и своего скромного опыта в овладении меткой стрельбой на охоте и на стенде. Как сказал поэт, «опыт, сын ошибок трудных», но учиться лучше на чужих ошибках.

С чего начинать?

Конечно, с ружья. Тем, кто делает первые шаги на своей охотничьей тропе, специалисты и опытные охотники рекомендуют приобретать добротное рабочее гладкоствольное ружье. Ну а кто уже имеет ружье, но не удовлетворен его боем и подумывает о замене, также может найти в статье что-то полезное для себя. Самые ходовые гладкоствольные ружья — это переломные. Они бывают: одноствольные (однозарядные), двуствольные со стволами, соединенными как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях (бокфлинты). Горизонталки могут быть курковые и бескурковые. Бокфлинты выпускаются только с внутренними курками.

Есть еще одна распространенная группа ружей — самозарядные гладкоствольные ружья (полуавтоматы). Как бы к ним мы не относились, в руках опытного, выдержанного и меткого охотника это великолепное оружие. С чувством восхищения мы смотрим, как некоторые виртуозы, метая из-за спины левой рукой пять тарелочек, с одновременным разворотом пятью выстрелами бьют их в пыль. Или как не порадоваться успеху С. Лосева, когда он из налетевшей на него стаи из автомата выбил трех гусей («На гусей в Калмыкию», «РОГ» № 14, 2008 г.).

С выбором ружья не следует спешить. Как правило, здесь и подстерегают охотника первые ошибки. Прежде всего, надо определиться с калибром. Предпочтительнее стволы 12-го калибра с патронниками длиной 76 мм под патроны «магнум». И вовсе не потому, чтобы стрелять более тяжелыми снарядами, надеясь поразить дичь на как можно большем расстоянии, а потому, что рано или поздно России придется переходить на экологически чистую дробь. Какому двуствольному ружью отдать предпочтение — вертикалке или горизонталке, курковой или бескурковой, с эжекторным механизмом или экстрактором, с двумя спусковыми крючками или с одним, с автоматическим или не автоматическим предохранителем? А может быть, самозарядному? Это дело вкуса. Но начинающим охотникам мой совет — не соблазняться огневой мощью полуавтомата. Они еще не привыкли выцеливать дичь и все внимание сосредотачивают на желании как можно больше раз выстрелить, наивно полагая, что большее количество дроби будет способствовать поражению дичи, а это, как правило, неизбежно ведет к промаху. На самозарядные ружья целесообразно переходить с приобретением опыта охоты и владения оружием.

Следует также воздерживаться от приобретения бескурковых ружей с эжекторами, односпусковыми ударными механизмами, автоматическим предохранителем и сменными дульными устройствами. Все эти «навороты» изначально предназначались для спортивных ружей, и они только отвлекают начинающего или малоопытного охотника при стрельбе. На перемещении автоматического предохранителя охотник потеряет несколько драгоценных секунд. Или, того хуже, впопыхах забудет его выключить. Не меньше времени уйдет на то, чтобы сообразить, из какого ствола выстрелить и перевести кнопку селектора на выбранный ствол. А дичь-то не ждет! И за это время может скрыться. Менять кучность и резкость боя легче заменой патронов, чем выкручиванием и вкручиванием дульной насадки.

На что бы хотелось обратить внимание охотника при выборе ружья? Первое и главное — ружье должно быть прикладистым. Не зря же говорят: «стреляет ствол, а попадает ложа». Убедиться в прикладистости ружья есть немало способов, и они подробно изложены в охотничьей литературе. А также решить, на кого, когда и с кем вы собираетесь охотиться. За покупкой ружья желательно отправляться с более опытным товарищем. Такой тандем поможет избежать серьезных ошибок с выбором.

Во время выездов весной на гусей в Московскую и Тверскую области приходилось не раз наблюдать, как «гусятники» совершали ошибки, которые кроются в полном отсутствии знаний о возможностях своего ружья. В связи с этим приведу высказывание из знакомой многим книги М. Блюма и И.Шишкина «Охотничье ружье»: «Все охотничьи гладкоствольные ружья и во времена Аксакова и Сабанеева, и в наши дни во всех странах мира пристреливали и пристреливают на одну и ту же дистанцию — 35-36 м (50 аршин, 50 шагов). Специальным снаряжением патронов и тщательной пристрелкой ружья можно добиться надежного боя на 40-45 м, а из ружей "Магнум" — на 50-55 м и даже немного дальше. Под надежным понимают такой бой, когда в цель попадает 3-5 дробин требуемого номера со скоростью около 200 м/с».

Из рядового ружья 12-го калибра патронами, купленными в магазине, можно добиться уверенного поражения дробью на дистанции 35-45 м. А все, что за пределами этой дистанции, лежит уже во власти нарезного оружия. Оценка качества боя гладкоствольного ружья и обязательная его пристрелка — неукоснительное правило поведения культурного охотника, независимо от пристрастий к тому или другому способу или объекту охоты. Я питаю надежду, что благодаря охотничьим изданиям, пропагандирующим знания оружия и боеприпасов, правила культурной охоты, основная масса охотников рано или поздно избавится от ошибочных представлений о возможностях гладкоствольного оружия, и тогда в угодьях меньше будет бестолковой стрельбы, а успехи на охоте станут заметнее.

Из вышеизложенного мы усвоили, что ружье стандартными патронами обеспечивает надежное поражение дичи до 40-45 м. Тогда почему же на дистанциях, меньше названных, случаются промахи и огорчающие подранки? Вот тут мы подошли к необходимости понимания, что промахи и подранки — следствие наших скудных знаний в области внешней баллистики, приемов и способов стрельбы по быстро движущимся целям, будь то стендовые тарелочки, птицы или звери. Всему виной, как модно сегодня говорить, человеческий фактор. Эти проблемы волновали охотников прошлых столетий, волнуют они и сегодняшних «мастеров» меткого огня.

В этом плане весьма поучительны труды в области теории и практики стрельбы из гладкоствольного оружия наших далеких предшественников. Мне могут возразить, что современные специалисты все изучили и расписали, «как и почему», поэтому не имеет смысла лишним забивать голову. Тем более, как говорят, нет пророков в родном отечестве. Да простят меня читатели, но я осмелюсь привести хотя бы несколько поучительных советов и рекомендаций из «Трактата об охотничьей стрельбе» Генри Альфреда Александра Горна, оружейника, тренера по стрельбе влет, изданного в 1888 г. Этот знаменитый английский оружейник нам больше известен под псевдонимом Чарльза Уильяма Ланкастера. Услышав это имя, сразу вспоминаются изобретенное им в 1852 г. ружье центрального боя, конструкция оружейного замка с раздельным нагнетанием пружин и постановкой ударников на боевой взвод. Это он разработал и запатентовал ружье с овальной сверловкой ствола. Хотя его «Трактат об охотничьей стрельбе» вышел в свет более 120 лет тому назад, выводы, советы и рекомендации, изложенные в нем, актуальны сегодня и полезны современным охотникам.

Я попытаюсь кратко изложить поучения Ч. Ланкастера любителям стрельбы из гладкоствольного охотничьего ружья дробью. Сначала он перечисляет качества, которыми должен обладать охотник, чтобы успешно стрелять как на стенде, так и на охоте. Это, прежде всего, возможность ясно видеть на 60-70 шагов. Следующее важное качество — «чувство меры» (чего нам так не хватает на охоте) — способность определить дистанцию до цели, скорость ее движения и точку в пространстве (упреждение), куда необходимо послать снаряд, чтобы он поразил ее. А также умение определять угол, составленный направлением выстрела и направлением движения цели.

Ч. Ланкастер указывал и на «чувство своевременности» нажатия на спусковой крючок (только сейчас — и не раньше, и не позже). Также он подчеркивал, что излишняя тугость спуска вырабатывает у охотника привычку «дергать» его во время выстрела, что может повлиять на меткость стрельбы. И, наконец, по его глубокому убеждению, меткость стрельбы зависит от прикладистости ружья. Ружье должно быть подогнано по охотнику, как костюм у портного.

Для успешной стрельбы Ч. Ланкастер рекомендует занять наиболее удобное положение корпуса и ног. Далее он советует выставить левую ногу несколько вперед и перенести на нее массу тела. На ногах стоять твердо, но свободно и не гнуть их в коленях. Правой рукой держать ружье за шейку ложи, а левой ближе к концу цевья. При изготовке к стрельбе ружье следует держать так, чтобы при вскидке затыльник не задевал за одежду. Наши тренеры и опытные охотники учат нас выполнять именно эти действия, о которых Ч. Ланкастер писал еще более ста лет назад.

В своем «Трактате...» Ч. Ланкастер детально и подробно описывает приемы и технику стрельбы на охоте по движущейся в различных направлениях и под различными углами по отношению к охотнику дичи. Выстрелы он классифицирует в следующем порядке:

Вертикальный (королевский) выстрел

Это один из самых красивых и верных выстрелов. Трудным его назвать нельзя, так как птица наиболее открыта. Промахи случаются обычно вследствие того, что ружье незаметно и невольно задерживается в момент нажатия на спуск, отчего снаряд проходит сзади птицы. Но если охотник владеет техникой стрельбы, то битая птица, как правило, падает прямо под ноги. Поэтому такой выстрел и называют королевским. Обучению такому выстрелу способствует стрельба на 8-м номере круглого стенда.

Встречный выстрел

При стрельбе по птице, летящей на охотника, различают три положения: птица летит выше головы охотника — это высокий встречный выстрел; птица летит на уровне глаз охотника — прямой встречный выстрел; птица летит ниже головы охотника — низкий встречный выстрел.

Высокий встречный выстрел. Для того чтобы поразить птицу, ее нужно поймать на мушку ружья, закрыть стволами и, не останавливая ружья, нажать на спусковой крючок.

Прямой встречный выстрел. Птица летит прямо в лоб стрелку. Нужно прицелиться в саму птицу (не «сажать» ее на мушку, иначе — обнизишь) и, закрыв ее мушкой, нажать на спуск, не допуская ее слишком близко.

Низкий встречный выстрел. Значительно сложнее предыдущего. В этом случае необходимо целиться ниже птицы, так, чтобы видеть ее выше мушки. Причина промахов — ошибки в определении дистанции стрельбы; стреляют либо слишком далеко, либо напускают слишком близко. Кроме того, довольно часто приклад в плечо вставляют высоко, что мешает прицельной стрельбе вниз.

Выстрел вдогонку

Стрельба в угон — явление на охоте довольно частое. Если птица летит высоко, то стрелять очень легко. Ее нужно «посадить» на мушку, и она, таким образом, будет все время на виду у охотника. Если же птица летит низко, то нужно закрыть ее стволами, что значительно труднее и требует продолжительных тренировок. Обычно охотник целится в птицу и делает промах из-за «обзаживания».

Поперечный или боковой выстрел

Такой выстрел относят к числу легких. Но нужно помнить, что птицу надо обогнать и нажать на спуск, не останавливая движения ружья (этот прием наши «маститые» стрелки выдают как нечто новое — «стрельба на обгоне»). Насколько опередить — зависит от дистанции, скорости полета птицы, снаряда дроби и состояния самого охотника.

Полуугонный выстрел

Один из наиболее трудных выстрелов. Птица при подъеме довольно часто летит в сторону и вверх; поэтому целиться приходится также вперед и вверх. Изменения в прицеливании зависят от каждого конкретного случая направления полета птицы.

Угонный выстрел

Так же, как и встречный, можно разделить на три категории: высокий, прямой и низкий. Высокий угонный выстрел самый легкий: целить надо под птицу. При прямых угонных выстрелах на близких дистанциях надо целиться поверх спины птицы, на дальних — в голову. Когда птица улетает низом, ее надо закрыть стволами, иначе снаряд дроби пройдет сзади птицы.

Выстрел на подъеме

В случае подъема птицы «колом» вверх, как, например, бекас, чирок или фазан, — выстрел один из самых трудных. Обычно птица поднимается с большой скоростью, а целится охотник, как правило, в саму птицу, и снаряд проходит ниже цели. Ч. Ланкастер рекомендует «быстро обвысить птицу и тотчас же нажать на спуск».

Выстрел по летящей вниз птице

Еще труднее предыдущего. В этом случае, как советует автор, нужно брать под птицу.

Выстрел навскидку

Часто вынуждается обстоятельствами, особенно по бекасам, вальдшнепам, тетеревам в лесу и на охоте с гончими. Стрельба навскидку требует прикладистого ружья. Охотник, постоянно выцеливающий, никогда не будет хорошо владеть этим способом, как и тот, кто стреляет, не отрывая глаз от птицы или зверя. Выстрел навскидку — частый промах, но зато какое наслаждение срезать вальдшнепа, на мгновение мелькнувшего в густом кустарнике.

По бегущему зверю или птице

При таком выстреле следует целить так же, как по низкоугонной или встречной птице, то есть в первом случае закрыть цель стволами, во втором — целить под нее. При поперечных выстрелах по зайцам полезно помнить, что бегают они довольно резво, а посему надо брать большее упреждение.

По сидячим зверю или птице

Здесь, как говорит автор «Трактата...», легче стрелять, чем по бегущим или летящим; однако многие, даже хорошие стрелки влет, промахиваются по сидячим. Происходит это главным образом от незнания прямого выстрела своего ружья разными номерами дроби. При близких выстрелах по сидячим на земле птице или зверю нужно брать в основание цели; при дальних нужно целить несколько выше, а иногда даже может понадобится закрывать ее стволами.

А теперь для сравнения приведу рекомендации авторов книги «Охотничье ружье» при стрельбе по неподвижным целям: «Если дичь действительно неподвижна, например, рябчик замер на ветке, то попасть в него несложно: вскинуть ружье к плечу, верхний срез мушки подвести к точке попадания (прицельная планка при этом не видна) и плавно, без рывка нажать на спусковой крючок. Стрелять надо с обоими открытыми глазами. Несколько труднее попасть в утку, сидящую на воде: во-первых, на воде труднее определить дистанцию; во-вторых, утка обычно не сидит, а медленно плывет; в-третьих, площадь поражения у птицы, сидящей на воде, очень мала. Стреляя в утку на расстоянии 35 м, необходимо целиться в основание шеи и не медлить с выстрелом, иначе птица, даже при очень медленном, почти незаметном движении, может выйти из зоны поражения». Я привел два способа стрельбы по неподвижной дичи вовсе не для того, чтобы показать, как они близки по смыслу, а для того, чтобы читатели убедились, что стрельба — наука сложная и ей с незапамятных времен специалистами и практиками уделяется пристальное внимание.

Рекомендации и советы примерно подобного содержания я встречал в трудах современных авторов, таких как А. Поваренков «Советы английского оружейника» (2006 г.), В. Анощенков «Любительская охота», изд. 2000 г., В. Дежкин «Охота в России», изд. 1992 г., М. Блюм и И. Шишкин «Охотничье ружье», изд. 1994 г. и других.

Главный совет всех специалистов при стрельбе по неподвижной цели — не следует медлить с выстрелом. Так как трудно удерживать ствол в совершенно неподвижном положении, то, промедлив с выстрелом, они могут качнуться, и промах обеспечен. А одной из основных причин промахов при стрельбе влет они считают в «обзаживание» цели. И. Тургенев описал «Пятьдесят недостатков ружейного охотника и пятьдесят недостатков легавой собаки». Подмеченные недостатки и ошибки в действиях охотника настолько верны, что многим из нас будет полезно посмотреть на себя со стороны и убедиться в том, нет ли их у него. Вот некоторые из них:

«Нерешителен... Когда дичь появляется внезапно — нужно стрелять, ...а он ахает.

Слишком долго целится — отпускает дичь слишком далеко... Стреляет за 100, за 200 шагов. Есть такие, которые валяют и на 300, даже на 400 шагов, да еще мелкой дробью».

Вчитываясь в эти строки, невольно задумываешься: выходит, многим нашим предкам был присущ этот недостаток? И не напрасны ли усилия в изжитии этого порока у наших охотников? Мы же плоть от плоти... Мое мнение — не напрасны.

Осмысливая промахи и потерянных подранков на прошедшей весенней охоте, следует хорошенько оценить знания своего ружья и его возможности, навыки в стрельбе по быстро движущимся целям и сделать верные выводы в преддверии летне-осенней охоты, попытаться уйти от тех недостатков и ошибок, о которых говорили специалисты и классики правильной охоты.

В заключение считаю своим долгом напомнить предостережение авторов книги «Охотничье ружье»: «Можно прочитать все руководства по охоте, изучить все таблицы со скоростями полета дроби, скоростями полета птиц и бега зверей, усвоить, какое упреждение брать при той или иной скорости движения животного, рассмотреть и запомнить все рисунки, наглядно демонстрирующие, когда и куда надо целиться, — и все равно не научишься стрелять. Все это полезно, но только для предварительного ознакомления. Научиться же стрелять можно только на практике, опытным путем».

Определив свои ошибки в стрельбе самостоятельно или с помощью тренера, надо ЗАСТАВИТЬ себя работать над их исправлением. Памятуя, что чем раньше ошибки будут выявлены, тем легче их устранить. Надо постоянно упражняться во вскидке и поводке ружья и ввести это упражнение в утреннюю зарядку. Как говаривал мой тренер И. Канцер: «Ружьем надо управлять так же естественно, как ложкой за столом». Если поблизости есть стрелковый стенд, то не пожалейте времени и денег на занятия под руководством тренера. Потраченные средства потом окупятся меткими и красивыми выстрелами на охоте. Главное — захотеть. Ни пуха ни пера, охотники!

В. Гуров

"Охота и Рыбалка XXI век № 9 - 2008 г."


Мамай 01.10.2011 04:40

Ночевка в тайге

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
За время более чем двадцатилетних охотничьих скитаний основным моим орудием в тайге был достаточно тяжелый и надежный топор с деревянным топорищем. Имея такой топор, всегда можно приготовить два обрубка сухого дерева 20-40 см в диаметре и длиной 2,5-3 м. При этом один должен быть примерно наполовину тоньше другого. Они укладываются параллельно - так, чтобы тонкое бревно было со стороны будущей постели, между ними зажигают огонь. Костер будет гореть сначала ярким ровным пламенем, а затем в течение всей ночи тлеть, источая жар, который исходит в сторону тонкого бревна, то есть в сторону постели. Подправлять такой костер приходится за ночь один-два раза.
http://www.kaliningrad-fishing.ru/hu...hoz/0433-1.jpg

Дрова не должны при горении сильно искрить и "стрелять", иначе можно сжечь походное имущество, да и самому во время сна получить сильные ожоги. В качестве растопки рекомендую сухую бересту, расколотые и строганные ножом веточки, сломанные сухие веточки (около стволов кедров и елей они остаются сухими даже в сильный дождь), смолистую щепу сухостойных кедров, елей, лиственниц, пихты, сосен, а также щепу старых смолистых пней. Палочку, толщиной в палец, следует строгать сверху вниз, чтобы стружки не обламывались и образовывали своеобразный султанчик. Достаточно сделать несколько таких султанчиков, сложить их друг на друга, а над ними шалашиком поставить расколотые сухие прутики и щепочки, чтобы костер загорелся с первой спички в любую погоду. В дождь и сильный ветер растопку следует накрывать, подставив подпорки или попросив товарища подержать уже промокшую куртку. Таким способом можно развести костер даже в ливень.

Породы деревьев, наиболее подходящие для костра (в порядке предпочтительности): ясень, ильм, вяз, ива, тополь, осина, ольха, береза, кедр, сосна, ель. Наиболее сильно стреляет угольками пихта - ее не следует использовать для костров, если есть другие деревья.

Долго лежавший валежник чаще всего бывает сырым, поэтому целесообразно поискать сухие, но еще стоящие деревья. Много сухого материала бывает в завалах на берегах рек и речушек.

Но не торопитесь ставить палатку, устраиваться на ночлег на песчаной или галечниковой косе рядом с завалом. В горно-таежной местности, а это большая часть территории Сибири и Дальнего Востока, в летнее и осеннее время нередки наводнения. Подъем воды на несколько метров происходит всего за три-четыре часа. И при этом вовсе не обязательно, чтобы дождь шел там, где вы находитесь: дожди могут пройти далеко в горах, а вас внезапно настигнет наводнение.

Место непосредственно для разведения огня следует выбирать в затишке, и располагать бревна так, чтобы легкий ветерок дул под небольшим углом от постели, тогда дым и случайные искры станет относить в сторону, достаточное же количество тепла будет излучаться на спящего. Для организации ночлега используют большие выворотни (на случай сильного ветра надо убедиться, не будут ли падать окружающие деревья на бивак), обрывистые берега (только не летом), различного рода выступы и неровности земной поверхности или же устраивают небольшие защитные навесы из лапника, веток и травы, служащие одновременно отражателями тепла на постель.

Место для ночлега не обязательно должно быть ровным: иногда, наоборот, следует устраивать постель на небольшом склоне и ложиться ногами к костру. В этом случае предусмотрительно кладут сырую валежину вдоль костра, чтобы ночью не скатиться в него.

Немаловажное значение для хорошей ночевки имеет и устройство постели. Неоднократно я нагревал землю большим костром на месте будущей постели. В этом случае разводят два костра. Пока на малом костре готовится ужин, большой нагревает облюбованное место. Затем горящие поленья сдвигают в сторону, землю тщательно подметают, кладут сырые жердочки по росту, покрывают их слоем лапника, тростника или травы и сверху расстилают плащ-палатку. В зимнее время постель должна готовиться особенно тщательно, чтобы избежать радикулита.

Обычно, укладываясь спать у костра, следует снимать обувь. Для осенне-зимнего периода желательно носить с собой меховые чулки, которые легко сшить самому из разного рода старых цигейковых изделий или же из шкурок малоценных зверей. Такие чулки могут оказать неоценимую услугу. Они выручили меня на Анюе, когда я провалился под лед. При температурах ниже нуля в первую очередь нужно беречь ноги.

Немного о костре для приготовления пищи и чая. Непременное условие - он должен быть небольшим. Около такого костра удобно работать, расходуется меньше топлива и, как ни странно на первый взгляд, на нем можно быстрее приготовить обед. Если вы готовите только чай, то забив две рогульки, можно пользоваться одной: повесить на палку котелок, уложить ее на одну опору, а рукой держать палку за другой конец так, чтобы котелок был в пламени. Вторая рогулька забивается лишь для подстраховки, если вдруг потребуется отойти от костра. При таком способе достаточно 4-5 мин - и вода закипает. Наиболее рационален для приготовления пищи костер "шалашиком".

Г. Левкин, топограф

"Охота и охотничье хозяйство № 12 - 1983 г."




---------- Сообщение добавлено в 05:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:36 ----------

Таежный топор

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.

Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с "суховатой" сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ.

http://www.kaliningrad-fishing.ru/hu...hoz/0233-1.gif

Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужною вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.

Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет.

Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них - облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора - 800- 1000 г, длина топорища - 40-60 см. Другой - тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес - 1000-1400 г, длина топорища - 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище "сушит" руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками.

Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелко-слойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ - 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами. Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее.

http://www.kaliningrad-fishing.ru/hu...hoz/0233-2.gif

Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия - касательная, по которой будет двигаться топор при ударе. Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) до точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища - 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища - 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке.

Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме "грибка" (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. "Грибок" позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов "расслабленного" топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под "грибок" заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора.

Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.

Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

И. Шипулин, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 10 - 1982 г."




Мамай 01.10.2011 04:43

Дрова для костра

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Я уверен, что тема моего разговора только на первый взгляд кажется будничной и прозаичной. Каждый, кто подолгу скитался по тайге или в иных безлюдных местах, знает каким пределом желаний представляется в конце трудного дня гудящая железная печка или хотя бы жаркий костер. Огонь - это блаженное тепло, отдых, горячая пища, жизнь в скованном морозом лесу. А сколько нелепых, порой трагических ошибок делают новички, заготавливая в лесу дрова. Нередко вопрос о костре, о тепле - это вопрос жизни и смерти. Когда я в детстве зачитывался книгой В. К. Арсеньева "Дерсу Узала", меня удивило то место, где автор пишет, что в тайге, как это ни странно, иногда очень непросто найти дрова. И в самом деле, если вы ночуете у костра, то качество топлива играет решающую роль. Дрова должны гореть ровно, долго и жарко. Не дымить, не стрелять угольками. Страна наша огромна. Число древесных пород, употребляемых в качестве топлива, весьма велико, но вероятно, прежде всего следует остановиться на обширной таежной зоне Сибири и Европейского Севера.

Из хвойных пород в этом поясе хорошие дрова дают сосна, кедр, а также разные виды лиственниц. Желательно выбирать сухостойные деревья. Если же используете валежник, предпочтительнее стволы, лежащие навесу. Кряжи, взятые с земли, очень редко бывают сухими и горят плохо. Сосна обыкновенно более тяжела и смолиста, чем кедр, и дает жаркое коптящее пламя. Кедр горит мягко и меньше коптит. Обе породы сгорают дотла и не дают крепких углей. Иное дело лиственница, от которой остается долго сохраняющийся жар. Среди различных видов лиственниц наиболее широко распространены сибирская и даурская. Заготавливая лиственницу, всегда лучше выбирать голые деревья. Дело в том, что кора у этой породы толстая и плотная, особенно на комлевой части, и с мертвых деревьев она долго не отпадает. Древесина же под корой не сохнет и зачастую трухлявеет раньше, чем ствол станет голым.

Пользы от трухлявых дров мало. Правда, сухие они горят хорошо, но не жарко и не дают крепких углей. Крайне важно и еще одно обстоятельство. В процессе валки трухлявое дерево легко распадается на части или роняет сучья, а это крайне опасно, если рубится большое дерево. Мне вспоминается случай, едва не окончившийся для меня трагически. Однажды в ноябре, вернувшись в зимовье после трудного дня, я решил заготовить хороших лиственничных дров. Поблизости подвернулось нетолстое, сухое дерево. Кора с лиственницы облетела не полностью, но вершина и большая часть ствола были голыми. Готовясь валить сушину, я выбрал направление, при котором она упала бы совершенно свободно. Тонкий сучок соседней сосны явно не должен был помешать падению, так как легко сломался бы от тяжести моего дерева. Когда же срубленная лиственница стала падать, произошло непредвиденное. При ударе о тонкий сучок сосны, переломился не он, а лиственница. В результате большая часть ствола упала в том направлении, куда я ее валил, а вершина опрокинулась на меня. Отскочить я уже не успел и упал от удара по голове. С земли я поднялся с рассеченной кожей и шишкой на темени, существенно обогатившись опытом.

Лиственничная древесина плотная и тяжелая. Загорается она значительно труднее, чем сосна, но когда разгорится, дает жаркое синеватое пламя и плотные крепкие угли. Лиственница незаменима в морозную погоду и в тех случаях, когда нужны ровно и долго горящие дрова и длительно сохраняющиеся угли.

Сосновые, кедровые и лиственничные дрова хороши для ночевок у костра и в палатке с железной печью. Они не стреляют угольками, что особенно важно при таких ночевках. Правда, иногда, если используют деревья, выросшие в сыром месте, щелкают и такие дрова. Ель и пихта для таежных костров крайне нежелательны, так как они всегда таят угрозу загорания одежды и снаряжения. Так, однажды ранней весной я поставил палатку на берегу реки. Наступала ночь, а сухих дров, кроме ели, поблизости не было. Я знал о неприятном свойстве еловых и пихтовых дров, но понадеялся, что в железной печке они не доставят мне хлопот. Однако, как только сухие поленья затрещали, я увидел сквозь натянутую парусину, что из трубы снопом вылетают искры и, кружась, падают на крышу. Я тотчас выскочил из палатки, но было поздно. Ткань оказалась прожженной в нескольких местах. Мне пришлось погасить печь и идти в темноту в поисках подходящего топлива.

Лиственные породы таежной зоны (осина, тополь, ива, чозения), если они высохли на корню, горят хорошо, но быстро сгорают и дают мало тепла. Для ночлега у костра, особенно в холодную погоду, они нежелательны. Среди берез лишь каменная, или береза Эрмана, широко распространенная на Камчатке, дает прекрасное во всех отношениях топливо. Отмирая, ветви каменной березы сбрасывают кору и, высыхая, становятся твердыми, как кость. Все прочие виды берез, погибая, бересту не сбрасывают. Поэтому их древесина в коре плохо сохнет и быстро трухлявеет, так же как у лиственниц. Сходная картина наблюдается и у некоторых других пород с чрезмерно плотной корой. По этой причине дрова без коры обычно суше и лучше, чем в коре. Лиственные породы, за исключением неошкуренной березы, не дают копоти и очень хороши для костра в теплое время года. На них удобно готовить пищу, жарить рыбу на рожне, мясо на вертеле. Они быстро прогорают дотла, почти не давая углей. Сырые дрова лиственных пород - отличное топливо для копчения рыбы и мяса. Березу при этом следует ошкурить, так как береста дает много копоти.

Европейская часть Советского Союза, особенно на юге, густо заселена, поэтому необходимости ночевок под открытым небом здесь не возникает. В заключение скажу несколько слов о дровах, которые используют в южных горных и пустынных районах нашей страны. В лесистых горах Кавказа и Карпат особенно хорошие дрова дают дуб, бук, граб и ясень в случае, если берут древесину сухую. В горах Средней Азии в прежние годы на топливо кое-где использовали арчу или древовидный можжевельник. Сухой валежник арчи - отличное топливо, близкое по качеству к сосне или кедру. Однако неразумные рубки привели арчу в ряде мест на грань уничтожения, поэтому сейчас это дерево находится под строгой охраной.

В пустынной зоне нет ничего лучше саксауловых дров. Кстати, в среднеазиатских городах саксаул раньше продавали на вес, как каменный уголь. В глубине Каракумов мне доводилось видеть обширные площади с сухими, отмершими кустами саксаула. Оба вида саксаула (черный и белый) обладают высокой калорийностью, дают хорошие угли и совершенно не коптят. Это идеальное топливо, всегда высоко ценившееся местным населением. К сожалению, и саксауловые леса кое-где подвергались хищническому уничтожению, и их приходится энергично восстанавливать. В пустынях истребление древесной растительности влечет за собой жестокую ветровую эрозию почв. Пески заносят колодцы, дороги, населенные пункты. И только посадки саксаула, кандыма и другой древесно-кустарниковой растительности останавливают наступление песков и возвращают жизнь развеянным барханам.

Отличное топливо получается из усохших стволов песчаной акации. Но и это очень декоративное деревце является пионером закрепления песков и требует к себе крайне бережного отношения. В последние годы пустыни осваивают столь интенсивно, что уже практически не остается не посещаемых человеком районов. И каждый из тех, кому приходится жить в пустыне, должен думать о том, чтобы после него не появились развеянные барханы. На топливо следует брать только усохшую растительность. В безлесных районах неплохим заменителем дров служит сухой верблюжий, конский или коровий помет.

Коль скоро речь идет о дровах, нельзя не остановиться на таком важном вопросе, как валка деревьев. Это дело требует опыта, внимания и умения. В лесном хозяйстве при валке деревьев предусмотрен целый комплекс мер по технике безопасности. Вкратце они сводятся к следующему. Место вокруг дерева, намеченного к валке, расчищают. Зимой протаптывают дорожки 4-5 м длины, для того чтобы иметь возможность отойти в сторону в момент падения дерева. Запрещается валка в ненастную погоду, при сильном ветре, а также сильно наклоненных деревьев. Подруб или подпил делается со стороны наклона на глубину от четверти до половины диаметра ствола. Причем наклоненные и гниловатые деревья подпиливают сильнее. Плоскость спиливания всегда должна быть выше плоскости подпила.

Для того чтобы обеспечить себе спокойный ночлег, я стараюсь заготавливать дрова двух сортов - легкозагорающиеся, жаркие, и медленно, долгогорящие. В Прибайкалье к первым относятся сосна, кедр, а ко вторым - лиственница. От сгоревших лиственничных дров крепкие угли сохраняются значительно дольше, чем у других пород. Если на угли подбросить мелко наколотых сосновых поленьев, можно в считанные минуты снова разжечь печь. Таким образом, используя различные дрова, легко поддерживать в зимовье или палатке необходимую температуру. Другой способ заставить дрова гореть медленно и долго заключается в использовании нерасколотых чурок, "кругляшей". Если на угли положить рядом два кругляша, то они будут гореть ровно и долго. Одна чурка горит достаточно хорошо, если берутся очень сухие, легковоспламеняющиеся дрова или смолистые кругляши.

Несколько слов следует сказать о растопке. Идеальной растопкой может служить смолье. Комлевая часть ствола хвойных деревьев, особенно сосны, иногда бывает сплошь пропитана смолой. Много смолы скапливается в пеньках поваленных ветром живых деревьев, горелых пнях и затесах на стволах. Тонкие лучинки из смолистой древесины легко загораются в самую сырую погоду. Надежной растопкой могут служить горелые пни и вообще обугленная древесина. Слой угля на поверхности дерева на многие десятки лет сохраняет древесину от сырости и гниения, а пеньки горелых деревьев к тому же часто бывают смолистыми. Прекрасной растопкой, служит сухая береста. Она устойчива к сырости, но в дождь верхние слои ее все же намокают, и она труднее загорается. Отличная растопка получается из тонких сухих стружек и лучинок. Широко известны "индейские" зажигательные палочки. Вообще же о растопке всегда лучше побеспокоиться заранее. Некоторый запас смолья, бересты или сухих лучинок на зимовье или лагерной стоянке всегда будет кстати. Он поможет в любое время моментально разжечь огонь.

Е. Черникин, кандидат сельскохозяйственных наук

"Охота и охотничье хозяйство № 4 - 1984 г."

Мамай 01.10.2011 04:51

Как уберечься от перегрузки?

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Почти всеми видами спорта занимаются в основном здоровые люди и, как правило, молодые. Спортсмен в 30-35 лет (легкая атлетика, спортивные игры, бокс) считается старичком, а у охотников это возраст юнцов. Конечно, есть люди, которые увлеклись охотой в зрелом и даже в пожилом возрасте. У таких в той или иной степени уже выражены возрастные физиологические изменения, в первую очередь со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем. Есть среди охотников и хронически больные.

Как уберечься им от перегрузки, как сделать охоту полезной для здоровья? Вот об этом и пойдет речь.

Об охоте написано много книг, в том числе руководства для начинающих и для промысловиков, различные справочники и пособия. В них врачами написаны целые главы о профилактике и лечении различных заболеваний, о самопомощи и взаимопомощи. Но как ни странно, нигде не освещены вопросы врачебного контроля и самоконтроля. А ведь охота - очень нелегкий вид спорта.

Охотник, в сущности, разносторонний спортсмен: он совершает многокилометровые переходы пешком (а иногда и бегом), причем не налегке, а с полной, так сказать, "боевой" выкладкой. И к тому же по пересеченной местности... А хождения по болотам или по пояс в снегу не стали самостоятельными видами спорта, вероятно, из-за полной непривлекательности.

Возьмем одну из составных частей спортивной охоты - стрельбу. Она выделилась в самостоятельный вид спорта, но разве можно сравнить физическую нагрузку стрелка, принявшего 100-200 тарелочек на стенде, с нагрузкой во время охоты на кабанов в горах Кавказа или на медведя с лайками? Стрелок - возьмем ли мы стендовую стрельбу или пулевую - находится в более благоприятных условиях, чем охотник. Все спортсмены перед соревнованиями обязательно проходят медицинский осмотр. За подготовку к соревнованиям и за их проведение отвечает тренер. А за охотника не отвечает никто! Специальных врачебных осмотров они не проходят, в межсезонье не тренируются.

Ведь как бывает? Сидит себе охотник (особенно работник умственного труда) в кабинете, на работу и с работы едет на городском транспорте или в машине, на четвертый этаж поднимается на лифте, организм его постепенно отвыкает от физической нагрузки. Но вот настал великий день открытия охоты, и наш "спортсмен" без всяких тренировок и осмотров хватает ружье, рюкзак - ив путь. Хорошо еще, если он по приезде на место, выпив по традиции "со свиданьицем" стопку водки, остановится на этом, а то попадется в компании какой-нибудь заводила - и затянется застолье, а потом и разговоры чуть не до утра, а назавтра предстоит рабочий день, иногда очень тяжелый.

Охотники, по сути дела, всегда предоставлены сами себе. За смерть от физической перегрузки непосредственно на охоте или сразу после нее никто не отвечает - это, как говорится, личное дело самого охотника. В самом деле, получая путевку, он никогда не услышит: "Вам, батенька, 60 лет, а до базы идти 10 км, не лучше ли вам поехать куда-нибудь поближе или вообще воздержаться на сей раз, так как подходящие для вас точки уже заняты". Своему врачу (а у нас все находятся под контролем врача, то ли на работе, то ли по месту жительства) охотник не расскажет, что такое охота и на какую именно он собирается. Иной врач даже порадуется за своего пациента: чем забивать "козла" в пыльном дворе, лучше пусть едет на зайчиков.

Врачи больниц и поликлиник, к которым по собственной инициативе обращаются наши охотники, если даже и знакомы со спортивной медициной и методикой обследования спортсмена (функциональные пробы сердечно-сосудистой системы профессора С. П. Летунова), в подавляющем большинстве плохо представляют себе физические и психические нагрузки, ожидающие охотника.

Каждый спортсмен обучен простейшим методам самоконтроля. Многие ведут дневники, в которых фиксируют частоту пульса до физической нагрузки и после нее, наблюдают, насколько быстро пульс приходит в норму после тренировок и соревнований... Словом, не только врачи, но и сами спортсмены внимательно следят за тем, как организм приспосабливается к возрастающим физическим и психическим нагрузкам.

Охота тем и коварна, что невозможно предвидеть, когда, какая будет нагрузка, как ее спланировать. Людям физического труда и тем, кто помоложе да покрепче, такие перегрузки до поры до времени сходят с рук, а для тех, кто постарше и послабее, она равносильна самоубийству. Сплошь и рядом после тяжелой охоты иногда сразу, а иногда через несколько дней появляются боли в области сердца, одышка, нарушение сна, то есть развивается типичная картина перенапряжения, как ее описывают корифеи нашей спортивной медицины профессор С. П. Летунов и Р. Е. Мотылянская. Острые явления могут исчезнуть быстро, но еще длительное время будет наблюдаться снижение функциональной способности главнейших систем организма.

В этом случае ведущие симптомы будут со стороны нервной системы - вялость, сонливость днем и бессонница ночью, повышенная раздражительность, быстрая утомляемость. В таких случаях может появиться даже отвращение к охоте.

Со стороны сердечно-сосудистой системы при перетренировках, так же как и при перенапряжении, беспокоят сердцебиение, боли в области сердца после физических нагрузок, ранее легко переносимых, одышка; часто бывают аритмии. В легких случаях покой и сердечные средства снимают все симптомы, в тяжелых случаях необходим больничный режим, после которого в течение долгого времени следует избегать физических нагрузок. Чем старше возраст, тем длительнее восстановительный период.

Бывают случаи, когда человек, не поев, как следует, утром, во время охоты падает как подкошенный, теряет сознание, пульс становится слабым: это так называемое гипогликемическое состояние, то есть состояние организма, когда ему на данную физическую работу не хватило "горючего". На охоте это состояние мне пришлось наблюдать в ноябре 1938 г. С двумя приятелями я охотился с гончими на зайцев. На третий день продукты кончились, и мы охотились на пустой желудок. К вечеру отправились за 12 км на станцию. Не доходя 3 км, у крайнего дома какой-то деревушки один наш товарищ внезапно упал и потерял сознание. Мы растерялись. Втащили его в дом. Хозяева как раз пили чай, и мы решили ему влить в рот сладкого чая. Проглотив чай, он сразу пришел в себя, потом с аппетитом съел кусок пирога, а через 10 мин сказал, что готов идти дальше. Несколько лет спустя, став врачом, я понял, что был свидетелем типичного гипогликемического состояния.

У охотника может быть трудный день, может быть и легкий, но всегда надо быть готовым к худшему. Придешь вечером на базу по морозцу, а утром - оттепель, снег подлипает к лыжам, а значит, и нагрузка на все органы и системы в несколько раз больше. Если же с вечера еще, к несчастью, выпил да не выспался, то впору и отказаться от охоты. Но у кого хватит на это благоразумия? Если кто и заикнется, его засмеют. Засмеют, во-первых, потому что большинство охотников с медициной знакомы весьма поверхностно; во-вторых, потому что собираются в одну компанию для коллективной охоты по зверю и молодые, и старые. Первые всегда задают тон, а старики из гусарства скрипят зубами, но тянутся за молодыми, совсем не думая о последствиях.

Видов охоты очень много, а еще больше способов. Возьмем для примера такой, как охота на водоплавающую дичь осенью. Физическая нагрузка на организм человека будет зависеть от способа охоты. Самый легкий - в засидках на пролете, особенно если они проводятся в охотхозяйствах: человека привезут на лодке в шалаш, потом отвезут обратно. На такую охоту, казалось бы, можно ехать без всяких тренировок, так как она не грозит переутомлением или перенапряжением. Но неприятности, а иногда и смертельная опасность подстерегают нетренированного и незакаленного охотника даже здесь.

Помню случай, который произошел в Спас-Клепиках на озере Великом. Было это в конце октября, в последние дни осеннего пролета. С центральной базы нас направили на точку к егерю. Увидев четырех охотников, егерь предупредил, что лодка у него трехместная, с подвесным мотором, и поэтому развозить нас по шалашам придется в два рейса. Утренние сборы, как всегда, затянулись, и до зорьки оставалось совсем немного времени. Понадеявшись на русское "авось", мы все четверо сели в лодку и потихоньку поплыли. Борта были чуть не вровень с водой, но ехали осторожно, и все обошлось благополучно. После охоты егерь опять собрал нас всех в одну лодку, и мы тронулись в обратный путь. Возвращаясь по другой дороге, мы попали на более мелкое место, и мотор стал цепляться за дно. Меня осенила мысль: сесть в нос лодки с тем, чтобы поднялась корма. Сказано - сделано. Корма поднялась, и мотор перестал задевать за дно. Егерь нажал на газ, и... нос лодки скрылся под водой. Лодка, как говорят моряки, легла на грунт. Глубина в этом месте была около полутора метров. Температура воды не превышала 6° С. Не покидая лодки, мы стояли по пояс в воде, кричали и стреляли, чтобы привлечь к себе внимание. Вокруг нас плавали трофеи, вещи, весла. Вскоре нас подобрала "Казанка". Приехав на базу, мы все разделись догола, растерлись водкой и завалились в постель. Благодаря такой профилактике никто не заболел. Если бы не купание, затраты мышечной энергии и нагрузки на все органы и системы были бы на такой охоте минимальными.

Но есть другие виды и способы охоты, где физическая нагрузка почти предельная или предельная. Это облавные охоты на лося и кабана. Но, пожалуй, самая изнурительная охота - горная, за дикими свиньями, медведями, косулями и особенно за архарами. На такой охоте малотренированный человек выкладывается так же, как лыжник на пятидесятикилометровой дистанции. Выйдя затемно дождливым утром, в сплошном тумане из селения, приютившегося у подножия гор, охотник преодолевает один подъем за другим и, наконец, поднявшись на очередной шпиль, с наслаждением подставляет лицо последним теплым лучам осеннего солнца. А там, откуда он вышел, по-прежнему дождь и хмурь. Расстилающиеся внизу ущелья до краев наполнены густым белым туманом, напоминающим огромные комья ваты...

Не успел наш горожанин отдышаться, как кто-то из товарищей (чаще всего местный житель) уже торопит: "Давай, давай!" Опять подъем, а за ним спуск. Эти спуски у новичков вызывают чувство досады, теряется смысл форсирования очередного подъема. И вот в середине или в конце такого тяжелейшего дня происходит встреча со зверем. В какую-то долю секунды охотник должен стряхнуть с себя усталость, собраться, вступить в единоборство. Задача, пожалуй, посложнее, чем стрельба из винтовки в лыжных гонках патрулей. А если охотник выдохся, если у него дрожат руки...

5 ноября 1969 г. в Белореченском районе под городом Нальчиком егерь Н. Базиев, получив лицензию на отстрел медведя, взял с собой приятеля и отправился на охоту. Преодолев ряд горных хребтов, Базиев увидел в ущелье обедавшего мишку. Подкравшись к нему, он выстрелил. Медведь взревел и, оставляя на снегу кровавый след, бросился вверх по ущелью. В горячке преследования Базиев не заметил, что медведь пошел по кругу и притаился за большим кустом. В одно мгновение огромный раненый зверь вскочил на задние лапы, из его раскрытой пасти хлопьями стекала пена. Страшный рев на секунду оглушил охотника. Ударом лапы медведь выбил ружье из рук Базиева. Охотник не растерялся, сунул левую руку в разинутую пасть зверя, а правой рукой ухватил за ухо, чтобы не дать ему возможности освободиться. И вот, заключенный в медвежьи объятия, егерь продолжал душить зверя. Через несколько секунд медведь не выдержал, рванулся в сторону и, оставив на месте схватки добрых два ведра "компота", пустился наутек. Охотник, весь израненный, с изжеванной рукой, нашел в себе силы схватить лежавшее невдалеке ружье и выстрелом в позвоночник свалить зверя. Почему же этого не сделал компаньон Базиева, стоявший рядом? Трудно сказать, видимо, растерялся, а может, у него уже вообще ни на что не оставалось сил...

Спортивная охота порой предъявляет организму предельные требования. И опять невольно хочется сказать: из-за отсутствия врачебного контроля и недостаточной медицинской пропаганды в обществах охотников каждый охотник должен быть сам себе доктором, ибо его здоровье - в его руках. Конечно, такую ситуацию, о которой я только что рассказал, предвидеть никто не может, но опыт старых охотников всегда должен быть на вооружении у молодых.

Охотники, рассчитывайте свои силы, не увлекайтесь сверх меры...

М. Кирсанов, врач, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 05 - 1987 г."


---------- Сообщение добавлено в 05:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:48 ----------

Неприятные неожиданности

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Молодые охотники, которые только что приобрели ружье, и те, кто собирается это сделать, должны твердо помнить, что неумелое обращение с оружием, небрежное хранение его и боеприпасов, незнание или не соблюдение правил охоты могут привести к печальному исходу. Вот несколько примеров из своего опыта.

Наша многолюдная семья постоянно жила на даче под Москвой. На стене над ковром всегда висела отцовская двустволка. Это был отличный курковый зауэр, очень легкий, с изящным, удобным прикладом, с выгравированными на металле рисунками птиц и охотничьих собак.

К новому году решили забить свинью. Ружье зарядили пулей, но в последний момент стрелять передумали, свинью зарезали. Прошло несколько месяцев. Кто-то из гостей снял ружье, стал осматривать, не зная, что оно заряжено - раздался выстрел. Пуля попала в металлическую спинку кровати, отрекошетила, пробила висевшую картину - великолепно выполненную копию Айвазовского "Девятый вал" - и ушла в дерево. Дырку в полотне я не заделываю до сих пор. Так нарушение одного из основных правил техники безопасности - не входить в помещение с заряженным ружьем - едва не кончилось трагедией.

Отец рано начал доверять мне самому снаряжать патроны. Однажды, занимаясь этим, я не надолго отлучился. В комнате играли сестренка с подружкой. Вернувшись, я продолжил отвешивать на весах, засыпать в гильзу и запыживать порох. Закончив это, я уже хотел переходить к отвешиванию дроби, как вдруг обнаружил, что заряд пороха намного увеличен. Оказывается, в мое непродолжительное отсутствие, играя, это сделали девочки, подложив на весы лишний разновес. Пришлось разрядить все патроны, так как я не мог уже установить, в каких из них нормальный заряд, а в каких опасно увеличенный.

Будучи как-то на охоте с курковым зауэром, я стал спускать курки, не раскрыв ружья; при этом, придерживая пальцем правый курок, я, не глядя на ружье, по ошибке нажал на левый спусковой крючок. Грянул выстрел, хорошо еще, что в землю. Но из-за отдачи порвало кожу на руке. Шрам виден и сейчас.

В другой раз, осенью, долго бродил по лесу. Присел отдохнуть и закусить на упавшее дерево на краю заболоченной поляны. Неожиданно увидел у своих ног крупную гадюку. Схватив ружье, стал давить ее стволами. Когда через некоторое время поднял вальдшнепа и выстрелил, почувствовал сильный толчок в плечо. Посмотрел на ствол - он был сильно раздут. А ведь могло и разорвать.

В этом случае были нарушены сразу два правила: первое - никогда не использовать стволы ружья не по назначению; второе - перед тем, как зарядить ружье, непременно проверить, не попал ли какой-либо посторонний предмет в стволы.

Каковы же основные правила безопасного обращения с ружьем и боеприпасами?

Ружье должно храниться в разобранном виде, со спущенными курками, зачехленным, в запирающемся шкафу или ящике (как и боеприпасы).

Не рекомендуется снаряжать каждый патрон отдельно с начала до конца - так легче ошибиться. Все операции надо проводить последовательно: сперва в партию гильз вставить капсюли, потом во все гильзы засыпать порох и так далее. Недопустимо, чтобы капсюль выступал из гнезда - в этом случае он может сработать при закрывании или открывании ружья. Порох и снаряженные патроны нельзя оставлять возле печей, нагревательных приборов - давление пороховых газов при использовании нагретого патрона сильно возрастает. Снаряженные металлические гильзы при ношении или переездах надо оберегать от сильных сотрясений, чтобы не отошел дробовой пыж. Если это случится, то при выстреле из правого ствола дробь из патрона, находящегося в левом стволе, высыпется из гильзы. При следующем выстреле из левого ствола в нем появятся горохообразные вздутия. Бумажные гильзы не следует снаряжать более двух-трех раз. Недопустимо досылать в гильзу пороховые пыжи ударами молотка по навойнику - это увеличивает сжатие порохового заряда и повышает давление в стволе при выстреле.

Нельзя смешивать разные сорта пороха, применять пистолетный (вискозный) порох. "Сокол" имеет характерный эфирный запах. Если появился кисловатый запах, значит порох разложился, использовать его нельзя.

Недопустимо вставлять в снаряженный патрон капсюль, выпавший из гнезда,- это предельно опасно. Патроны, не входящие в патронник, надо пропустить через калибровочное кольцо. В том случае, если чрезмерно толстый фланец головки бумажной (пластмассовой) гильзы не входит в выточку в экстракторе, не следует закрывать затвор ружья с большим усилием. Такой патрон следует разрядить, а гильзу выбросить. Опасно досылать в патронник патрон каким-либо твердым предметом: известны случаи, когда капсюль при этом срабатывал, дробь вылетала в одну сторону, гильза - в другую и, случалось, калечила или даже убивала охотника.

Недопустима стрельба одновременно из обоих стволов. Нельзя нажимать на спусковой крючок второй фалангой пальца. После осечки не следует сразу же открывать ружье, так как возможен затяжной выстрел и вылет гильзы в сторону стрелка. Перед заряжанием после выстрела, а также после падения, при задевании стволами земли, снега надо посмотреть в стволы на свет. Заряжая или разряжая ружье, стволы всегда направлять вниз.

Нельзя стрелять патронами с неизвестными зарядом и снарядом: они могут оказаться слишком мощными для данного ружья. Кстати, опасен для человека выстрел и из холостого патрона - на близком расстоянии войлочный пыж может убить человека. Всегда надо помнить, что пуля, картечь и дробь могут рикошетировать от твердых предметов, мерзлой земли, льда, воды. Нельзя стрелять в лодке через голову гребца, а в чаще, камышах - ниже человеческого роста. Также недопустима стрельба "на шум", по неотчетливо видимой цели, вдоль стрелковой линии, в направлении людей, домашних животных.

При облавных охотах ружье заряжают только на номере и разряжают перед уходом с него (сниматься с номера можно только по указанию руководителя охоты). Не следует пользоваться ружейным ремнем до полного его изнашивания, он должен быть прочным. Подходить к раненому зверю надо осторожно, со спины. Если уши плотно прижаты, шерсть на спине и загривке приподнята, он еще жив и может броситься на стрелка (кабан) или нанести удар копытом (лось).

А. Кузнецов, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 06 - 1986 г."


Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
SaveYou.ru All rights resrved